Устройство вентилируемого фасада – это ответственное мероприятие, правильность выполнения которого зависит от соблюдения технологических нюансов и выбора подходящего для работы материала. Эта конструкция призвана улучшить технические характеристики объекта и избавить его от многочисленных проблем. За счет наличия зазора между облицовкой и основой свободно циркулируют воздушные потоки, не нарушающие защитных свойств поверхности.
Вентилируемые фасады играют большую роль в сохранении долговечности и надежности здания. Дело в том, что именно благодаря их устройству стены не теряют возможность свободного парообмена. Если говорить проще, они дышат. Это позволяет избежать скопления влаги, которое приводит к разрушению строения, а также появления плесени и грибка. Образуется «подушка», которая оберегает здание от сезонных колебаний температур и создает более комфортную среду для жизни внутри помещения.
Что же собой представляет такая конструкция? Вентфасад – это внешняя облицовка частного или многоэтажного дома, которая имеет технический зазор между основанием (утеплителем) и отделочным материалом. Дополнительно в лицевой части есть отверстия, которые обеспечивают свободный поток воздуха.
Чтобы устроить вентилируемый фасад своими руками для коттеджа или дома, не нужно обладать особыми навыками и использовать сложное оборудование. А вот работы с промышленными, складскими или высотными жилыми строениями нуждаются в специальных согласованиях и расчетах в зависимости от специфики объекта.
Разновидности конструкций
Существующие виды вентилируемых фасадов различаются по используемым материалам и общей технологии монтажа.
Каркасный вариант
Это самый простой и популярный метод. Особенность его в том, что по периметру здания возводится металлическая, деревянная или комбинированная обрешетка. Она может включать в себя ряд слоев, которые нужны для сохранения тепла, защиты дома от излишков влаги и лучшего парообмена.
При возведении каркаса в качестве внешней облицовки используются следующие материалы:
- Керамогранит. Это продукция искусственного происхождения, изготавливается из прессованной и обожженной глины. Выпускается в виде плит, которые отличаются большим весом и хорошей устойчивостью к воздействиям. Особенность крепления керамогранита заключается в том, что элементы устанавливаются на каркас при помощи специальных кляймеров (скоб). Между фрагментами образуются зазоры, которые способствуют лучшей вентиляции. Но такой вариант нуждается в усиленной защите от проникновения влаги.
- Композитные или другие виды панелей. Технология производства позволяет получить надежный и легкий материал, который обладает отличными свойствами. Монтаж панелей может производиться различными способами, которые позволяют создавать открытый или закрытый стык. При этом открытые промежутки могут оборудоваться специальным влагозащитным экраном.
- Стеклянные панели. Используются преимущественно при работах с многоэтажными офисными или промышленными объектами. Сложны в эксплуатации, поэтому укладка проводится только профессионалами.
Достоинства и недостатки каркасных вентфасадов
Каркасные конструкции имеют ряд достоинств, которые выделяют их среди других способов создания внешней облицовки.
Преимущества:
- Быстрое возведение. При наличии всех компонентов монтаж можно провести в сжатые сроки. К тому же, если стена без значительных повреждений, не нужна серьезная подготовка.
- Защита. Конструкция надежно оберегает дом от различного рода воздействий, а также увеличивает долговечность, поскольку нет застаивания влаги за счет свободной паропроницаемости.
- Декоративность. Благодаря богатому ассортименту материалов для облицовки можно подобрать вариант, который будет отвечать всем требованиям и предпочтениям.
Имеются и недостатки:
- Необходимость четкого и правильного выполнения работ. Именно технические ошибки (неподходящий размер зазора, отсутствие дополнительных вентиляционных отверстий) приводят к нежелательным последствиям.
- Сложность при использовании продукции, укладываемой на клей. Так, применение искусственного и натурального камня или клинкерной плитки весьма затруднительно. Но есть выход: при выборе таких изделий каркас предварительно укрепляется и обшивается плиточными материалами. Работы должны проводиться с особой тщательностью, ведь к конструкции предъявляются серьезные требования.
В любом случае вентилируемые фасады набирают все большую популярность. Этому способствует разнообразие отделочной продукции и долговечность поверхности. Внешняя облицовка при правильно возведенном каркасе без труда заменяется на более современную.
Применяется при отсутствии обрешетки. Эта технология предполагает использование материалов, которые устанавливаются на некотором расстоянии от поверхности. Классическим примером является облицовочный кирпич. Кладку монтируют так, чтобы образовался вентиляционный зазор. Для его функционирования в нижних и верхних рядах кирпичей между деталями оставляют участки без раствора. Часто верхний ряд выкладывают с зазором, который прикрывается декоративной планкой.
На заметку! Такой метод более трудоемкий. Для получения качественного результата необходимо соблюдать множество нюансов, в том числе правильно распределять арматурную или проволочную связку. Поэтому первый вариант является предпочтительным, особенно при самостоятельном выполнении.
Особенности устройства вентилируемого фасада
Такие фасады имеют определенную схему устройства, которая не должна нарушаться:
- Верхний слой – облицовка из любого подходящего материала. Нельзя допускать создания сплошного покрытия, полностью лишенного отверстий.
- Стойки каркаса. Они удерживают отделку при помощи специальных креплений.
- Вентиляционный промежуток. Именно он создает нужный эффект и защищает строение от скопления влаги и перепадов температуры.
- Мембрана. Закрывает теплоизоляционный материал и способствует паропроницаемости.
- Слой утеплителя. Для этого используется подходящая по параметрам продукция.
- Фиксация каркаса. Кронштейны устанавливаются разными способами, предпочтительным считается крепеж непосредственно на основание.
При расположении объекта рядом с источником сильного шума дополнительно укладывается слой звукоизоляции.
Технология монтажа
Чтобы создать вентилируемую конструкцию своими руками, необходимо выполнить ряд последовательных действий.
Итогом станет фасад, который будет надежно оберегать дом от различных воздействий и создаст особый микроклимат.
В связи с регулярным возрастанием стоимости энергоносителей, люди постоянно вынуждены придумывать что-то, что могло бы сделать их дома более тёплыми и при этом снизить расходы на отопление. Одним из таких очень полезных решений являются навесные вентилируемые фасады. Многослойная внешняя структура стен улучшает их теплоэффективность и продляет срок эксплуатации, а применение различных по фактуре и цветовой гамме декоративных материалов позволяет добиваться улучшенной эстетики здания в целом.
Почему система устройства фасада называется вентилируемой? Да потому, что в ней финишное покрытие не примыкает к стене вплотную, а располагается на некотором расстоянии. Этот зазор делается для циркуляции воздуха с целью предупреждения образования конденсата.
Воздушная прослойка так же является естественным теплоизолятором, поэтому даже если система неутепляемая, стены не будут так промерзать, как при выполнении штукатурной или клеевой облицовки.
В чём особенности системы
Раз это система – значит, она состоит из определённого количества элементов. Если рассматривать её по сути, без учёта возможных нюансов, то это:
- подконструкция (каркас, структуру которого мы рассмотрим чуть позже);
- теплоизоляционный плитный материал;
- гидроветрозащита в виде мембраны;
- воздушная прослойка;
- декоративно-защитный экран.
Примечание! Теплоизоляции в системе НВФ может и не быть, но и в этом случае вентиляционный зазор предусматривается обязательно. Однако чаще всего данную систему проектируют с целью наружного утепления, так как изоляция стен, установленная изнутри помещений, не даёт нужного эффекта. Поэтому в статье мы будем обсуждать именно утепляемый фасад.
В капитальном строительстве вариант наружной отделки здания предусматривается ещё на стадии проектирования. Если принято решение произвести облицовку по системе НВФ, то в зависимости от разновидности применяемого навесного материала (основную роль играет вес), обязательно производится расчёт количества и прочности несущих элементов каркаса.
Вентилируемые системы хороши уже тем, что их можно устанавливать не только на вновь возводимые здания, но и на уже давно эксплуатируемые, с целью обновления их облика и повышения теплоэффективности существующих стен. Материал, из которого они возведены, может быть любым, но при этом следует учитывать его механо-физические свойства.
Например, газобетонная стена не обладает прочностью кирпичной, и может не выдерживать солидного веса навесной конструкции. Специальный крепёж помогает решить проблему, но и для него есть свои пределы. Поэтому в многоэтажном строительстве для таких стен чаще проектируют не вентфасады, а тёплые штукатурные системы.
А вот для малоэтажных домов сегодня предлагается обширный выбор лёгких и очень красивых по фактурам материалов (например, полимерный сайдинг). Они имитируют дерево, кирпич или камень, штукатурку, и при весе 1 м² облицовки не более 3-х кг, могут монтироваться куда угодно.
Здания из полновесного кирпича или железобетона больше всего выигрывают от установки на фасад вентилируемых систем, так как эти стены являются наиболее холодными. В результате такой наружной отделки внутренний климат-комфорт в таких зданиях значительно улучшается, не говоря уже об их экстерьере.
Обзор элементов подсистемы
Если в малоэтажных зданиях роль несущих элементов вентфасада отлично исполняют деревянные бруски, то в официальном строительстве проектируются только стальные подсистемы. Их комплектность может варьироваться в зависимости от разновидности декоративных модулей и способа их крепления, но в целом выглядит примерно так, как показано в таблице.
Таблица 1. Разновидности элементов подсистемы.
| Внешний вид и название элемента | Конструкционные особенности |
|---|---|
| Это деталь, за счёт которой направляющая держится на стене, а так же обеспечивается необходимый отступ. Чаще всего кронштейн выглядит как уголок с выпуклым ребром (оно обеспечивает жёсткость), но могут быть и другие варианты. Как видно на фото, у опорного кронштейна имеется две полочки: первая опорная – та, на которой находятся два монтажных отверстия овальной формы, вторая – несущая. К ней крепится либо составная часть кронштейна, либо непосредственно стойка каркаса. |
| В системе могут присутствовать не только опорные (которые непосредственно фиксируются к стене), но и подвижные кронштейны. Соединяясь, они образуют составной несущий элемент. |
| Анкером называется разновидность крепежа, обеспечивающая надёжную фиксацию кронштейнов на стенах. Диаметр, как правило, составляет 8 мм, длина варьируется от 8 до 25 см. При монтаже подсистемы на плотные бетонные или кирпичные поверхности применяют самоанкерующиеся болты распорного типа. На стенах из поризованных или пустотелых материалов применяются распорные универсальные дюбели с вырывающим усилием 2,5 и более килоньютон. Подбор осуществляется в зависимости от состояния и типа основания. |
| Одним из основных элементов вентфасада является направляющая, которая в разных системах может иметь форму уголка или латинской буквы Z. В зависимости от конфигурации и положения облицовочных модулей, может монтироваться по вертикали, горизонтали, или перекрёстно. Крепится к полкам кронштейнов. |
| Термином «кляммер» (или кляймер) называют стальные крепёжные элементы, посредством которых облицовочные плиты или кассеты фиксируются на обрешётке. |
| Существует множество разновидностей утеплителей, но для установки в навесную подсистему лучше всего подходит минеральная вата. Пенополистирол паронепроницаем, он не даёт возможности выходить наружу пару, скопившемуся в помещении. Как говорят в таких случаях: «стена не дышит». Для фасадов используют плиты с повышенной жёсткостью марки П-125 с плотностью от 75 кг/м³. При необходимости они могут монтироваться в несколько слоёв, общая толщина теплоизоляции определяется расчётом. |
| Поверх утеплителя устанавливается диффузионная мембрана. Её задача – защитить утеплитель от выветривания и намокания снаружи, и дать возможность пару выходить в вентилируемое пространство. То есть, материал двухсторонний, и очень важно не перепутать при монтаже, какая сторона должна быть обращена к утеплителю. |
| Прочную посадку утеплителя обеспечивают элементы обрешётки, но и механическая фиксация тоже обязательна. Для этой цели используют дюбели тарельчатого типа. |
| На фото представлен лишь один из вариантов вентилируемой облицовки – металлическая кассета. Ими чаще всего оформляют здания с большой площадью фасадов. Но в целом вариантов существует множество, и в качестве облицовки могут применяться: 1. Алюминиевый композит (типа Алюкобонд). 2. Профилированный стальной лист. 3. Термообработанная древесина. 4. ДПК (композит дерева и полимера). 5. Термопанели (двух или трёхслойные модули из утеплителя и мелкой плитки). 6. Сайдинг (длинномерные или модульные панели с замковым соединением). 7. Высокопрочный пластик HPL. 8. Керамогранит. 9. Керамические панели и плитка. 10. Панели из фибробетона и искусственного камня. |
Цены на минвату
Кроме указанных элементов при монтаже навесной системы могут применяться аксессуары для обрамления проёмов, декорирования стыков и переходов из одной плоскости в другую. Но это уже зависит от того, какой именно материал выбран для облицовки.
Цены на дюбеля для утеплителя
Дюбель зонтик
Система навесного фасада – пошаговый монтаж
Правильный расчёт несущих элементов и общей теплоэффективности системы – это очень важно, но не меньшую роль в долговечности конструкции играет и её качественный монтаж. Представляем вашему вниманию пошаговую инструкцию, которая подскажет, какие технологические операции, и в каком порядке нужно производить.
Таблица 2. Монтаж навесного фасада.
| Шаги, фото | Комментарий |
|---|---|
| С помощью геодезических приборов и уровня определяются точки установки кронштейнов, и делается разметка. Первый вертикальный ряд каркаса должен располагаться на расстоянии 10 см от угла. Шаг между двумя поясами зависит от конфигурации элементов облицовки, но в среднем составляет 60см. |
| После выполнения разметки приступают к сверлению отверстий для установки дюбелей. Когда вентфасад монтируется на кирпичные стены, очень важно произвести бурение так, чтобы точки крепления не совпадали со швами кладки. От дюбеля до горизонтального шва (ложкового) должно быть не меньше 2,5 см, а до вертикального (тычкового) – 6 см. На заметку! При облицовке фасадов из пустотелых кирпичей или блоков, должен использоваться специальный распорный крепёж или химические анкера. |
| Для получения качественного крепежа очень важно очистить отверстия от пыли. Для этого все средства хороши. У строителей есть специальные приспособления, в домашних условиях можно воспользоваться специальной насадкой на пылесос. |
| В очищенное отверстие забивается дюбель, в который чуть позже будет устанавливаться анкерный болт. |
| Во избежание образования мостиков холода, в местах примыкания кронштейнов устанавливают амортизирующие и теплоизоляционные прослойки в виде паронитовых прокладок. |
| Навешивается кронштейн и закрепляется анкером, который сначала забивается молотком… |
| … а потом затягивается шуруповёртом. Если предполагается делать двойное утепление, на опорные кронштейны сразу же монтируют дополнительную составную часть, которая обеспечит нужный вылет. |
| Теперь можно приступать к монтажу теплоизоляции. Плиты надеваются на кронштейны, для чего в них делаются соответствующие по форме и расположению прорези. |
| Плиту сажают на штатное место, после чего поверх выступающей части кронштейна надевается прижимная шайба. |
| Утеплитель монтируют снизу вверх, с разбежкой швов аналогично кирпичной кладке. Очень важно чтобы между элементами теплоизоляции не было сквозных швов более 2 мм шириной. |
| Обеспечить необходимый сдвиг швов можно, начиная один ряд с монтажа целой плиты, а следующий – с половинки. Они легко режутся ножом, и их нельзя ломать или рвать. Обратите внимание! На углах здания должна соблюдаться зубчатая перевязка швов, когда торец одной плиты заходит на торец другой. |
| Теперь плиты необходимо закрепить механически, для чего снова сверлятся отверстия – теперь уже под дюбели-грибки. |
| Обычно плита размером 1,2*0,6 м крепится в пяти точках – по углам, на расстоянии 5 см от швов, и по центру. Половинку крепят четырьмя дюбелями. |
| Если предполагается монтировать двойной слой утепления, плиты берут разной плотности. Менее плотные идут на первый слой, и крепятся они не пятью, а всего двумя дюбелями – по диагонали. Плиты верхнего слоя будут более плотными, и закрепляются, как положено, в пяти местах. |
| Данная система предусматривает установку салазок - соединительного элемента П-образной конфигурации, да и сам кронштейн в данном случае имеет такую форму. По диагонали на спинке профиля имеются два отверстия под крепление заклёпками стоек. Примечание! В системах разных производителей этот узел может выглядеть несколько иначе. |
| Следующий этап – монтаж несущих направляющих, которые в сечении чаще всего тоже имеют букву «П». Этот профиль крепится к кронштейну по бокам за полки, и через спинку. Примечание! Бывают, конечно, системы из нержавеющей стали, но они очень дорогие. Чаще всего на изготовление профилей идёт оцинкованная сталь. Сама она коррозии не боится, но при монтаже ведь приходится производить резку элементов, их сверление под заклёпки, в результате чего защитное покрытие нарушается. Частники на такие «мелочи» внимания не обращают, а профессионалы сразу же покрывают места срезов краской. |
| При торцевой стыковке профилей следует соблюдать зазор, компенсирующий линейное расширение металла, который составляет не меньше 8 мм. |
| В соответствии с форматом облицовочных модулей, в нужных местах устанавливаются крепёжные элементы – кляммеры. Выглядеть они могут по-разному, что зависит от варианта облицовки. |
| Последний этап – навешивание декоративного материала. Между ним и утеплителем предусматривается зазор порядка 10 см. Больше делать нельзя, потому что при сильном напоре ветра такой фасад будет сильно гудеть. При меньшем влага просто не будет успевать полностью удаляться, и утеплитель может загнивать. |
Если вы обратили внимание, в нашей инструкции был пропущен этап монтажа диффузионной мембраны. И вот почему.
Мембрана не является обязательным элементом пирога, её наличие или отсутствие зависит только от свойств утеплителя. В данном случае для утепления была применена гидрофобизированная минвата — материал на основе базальта, пропитанный водоотталкивающим составом. Увлажнения такая вата не боится, но при этом прекрасно пропускает через себя пар, давая ему свободно проникать в вентиляционный зазор.
Цены на композитные панели
Композитные панели
Заключение
Системы навесных фасадов на сегодняшний день являются самым лучшим решением, помогающим снижать расходы на строительство за счёт уменьшения толщины стен. При этом снижаются и нагрузки на фундамент, а это опять же, экономия. Но самое главное – высокий уровень эстетичности современных покрытий, которые и через десятки лет сохраняют свой первозданный вид. Именно поэтому данный вариант обустройства фасада, особенно учитывая тяжёлые климатические условия на большей части территорий нашей страны, вряд ли когда-то утратит свою актуальность.
Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. Более подробно о нем читайте в специальной статье.
Видео — Как работает вентилируемый фасад
Видео — Вентилируемый фасад: монтаж подсистемы утеплителя и облицовки
Выполняя монтаж вентилируемых фасадов, необходимо строго придерживаться последовательности, которая приведена в технической документации.
Первый этап предполагает детальное знакомство с чертежами конструкции.
Представляет собой сложное инженерное сооружение, поэтому только после анализа документации, установочных схем и спецификаций можно приступить к осмотру объекта.
На основе полученной информации верстается план производства работ, мероприятия по обеспечению безопасности и по организации контроля за качеством.
По периметру дома, если он имеет больше чем два этажа, устанавливаются стационарные строительные леса.
Подготовительный этап – инструменты и материалы
Нет никакой необходимости штукатурить стены здания, затирать раствором облупившиеся места или подкрашивать их.
Навесные панели из керамогранита для того и предназначены, чтобы скрыть имеющиеся недостатки.
Выбирая этот отделочный материал можно существенно сэкономить на затратах, поскольку он существенно дешевле натурального камня.
По всем прочим характеристикам и параметрам эти материалы вполне соизмеримы.
Цветовую гамму можно легко выбрать, ознакомившись с образцами, которые представлены в специальных каталогах.
Фасадная система навесного типа включает в себя два элемента:
- крепежную подсистему;
- облицовочный материал.
Крепежная подсистема включает в себя кронштейны, направляющие профили и комплект дюбелей, анкеров, саморезов, шайб и прокладок.
Облицовочные панели производятся из керамогранита. К облицовочным материалам можно отнести и утеплитель.
Для утепления деревянного дома, как правило, используют листы и маты, изготовленные на минеральной основе. Для деревянного дома можно использовать стекловату или панели из базальтового волокна.
При облицовке фасада высотных зданий используются пенопласт, пенополиуретан и другие современные термоизоляционные материалы.
Бригада специалистов, которая будет выполнять монтаж вентилируемого фасада, должна иметь необходимый набор инструментов.
Дрель, перфоратор, шлифовальную машину, молоток, рулетку и прочие приспособления нужно хранить в пределах шаговой доступности.
Весь комплект должен находиться в исправном состоянии.
Технология монтажа предполагает нахождение исполнителей на высоте и из этого условия следует, что техника безопасности должна соблюдаться неукоснительно.
Каждый день, перед началом работы, необходимо инструктировать монтажников и напоминать им правила использования индивидуальных средств защиты.
Монтаж можно начинать только после того, как будет выполнена разметка фасада. Вначале нужно определить линии установки маяков по периметру всего дома (в том числе и деревянного).
На каждой стене фиксируется нижняя горизонтальная линия и крайние вертикальные. Разметку выполняют с помощью геодезических приборов — теодолита или нивелира.
Обязательно потребуется уровень и отвес. При определении точек крепления вертикальных направляющих профилей за основу берется размер плит керамогранита.
Точно так же размечается шаг крепления кронштейнов по вертикали. Если форма плит керамогранита квадратная, то разметка по высоте и по ширине выполняется с одинаковым шагом.
Этапы монтажа фасадных панелей
После того как разметка фасадов выполнена, можно приступать непосредственно к процедуре по установке фасада. Технология и последовательность действий детально приведены в ТТК.
При необходимости создается отдельная инструкция, в которой уточняется правило выполнения той или иной операции.
После разметки фасада можно начинать производство основных работ, соблюдая правила техники безопасности и охраны труда.
Установка кронштейнов
Инструмент для сверления отверстий под установку кронштейнов выбирается в зависимости от материала, из которого возведено здание.
Для деревянного дома предпочтительнее использовать низкооборотную дрель, точно так же, как и для стены из полого кирпича. Перфоратор используется для сверления стен из бетона.
Кронштейны крепятся к стене с помощью анкерных дюбелей. Если крепление выполняется к стене из кирпичной кладки, то запрещено устанавливать дюбели в швы между кирпичами.
Когда все кронштейны установлены, необходимо провести испытания на прочность их крепления, ведь плиты из керамогранита создают значительные нагрузки на крепежные элементы.
Крепление утеплителя
Технология монтажа предписывает устанавливать и крепить плиты теплоизоляции следом за кронштейнами. Перед креплением плиты на стену дома в ней делаются прорези.
Каждая плита фиксируется на своем месте с помощью двух тарельчатых дюбелей, после этого утеплитель покрывается специальной пленкой.
Она предназначена для того, чтобы защищать утеплитель от атмосферной влаги и воздействия ветра.
Необходимо следить, чтобы каждая следующая полоса пленки ложилась внахлест с предыдущей. Величина перехлеста должна быть не менее 10 см.
Сквозь эту пленку плита теплоизоляции крепится к стене еще тремя дюбелями.
Установка направляющих профилей
Следующий этап монтажа – установка вертикальных и горизонтальных направляющих профилей.
Крепление профиля к кронштейну выполняется с помощью заклепок или саморезов. Тип крепежа определен в проекте.
Важно соблюдать прямолинейность в расположении заклепок. Они должны находиться на одной линии и по вертикали, и по горизонтали, иначе, при нагрузках, может возникнуть эффект скручивания.
Технология исполнения на этом этапе предписывает контролировать положение направляющих профилей в вертикальной плоскости с помощью геодезических приборов и обыкновенного отвеса.
Навеска облицовочных панелей
Навеска панелей керамогранита считается завершающим этапом монтажных работ. Основными крепежными элементами, которые надежно фиксируют облицовочную плиту, являются кляммеры.
Установка плит выполняется снизу вверх в таком порядке: плита вставляется в нижний кляммер и фиксируется сверху поворотным кляммером.
Производство монтажа требует пооперационного контроля. После укладки очередного ряда облицовочных плит, необходимо проверить их горизонтальность.
При облицовке деревянного дома нужно регулярно контролировать размер воздушного зазора.
Особенности выполнения монтажных работ
Монтаж навесного вентилируемого фасада из керамогранита (в том числе и для деревянного дома) выполняется в строгом соответствии с требованиями технологической карты.
В этой статье разберем устройство вентилируемого фасада. А именно, конструкцию и крепеж разных вариантов обрешеток; правильное утепление вентилируемого фасада и установку мембраны.
Схема вентилируемого фасада
Приведу общую схему вентилируемого фасада, рисунок 1 (на примере утепленного вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой).
На рисунке фигурируют первая и вторая обрешетки. Это условное, принятое в этой статье название. Это название не зависит от материала обрешетки. Первая обрешетка, это та, что крепится к стене, вторая обрешетка - крепится к первой и на вторую обрешетку крепится облицовка. Первая обрешетка может еще называться "основной".
Опишу, какие варианты рассмотрим и (кратко) когда применяется тот или иной вариант.
- Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для неутепленного фасада;
- Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для утепленного фасада с толщиной утеплителя 50 мм;
- Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для утепленного фасада с толщиной утеплителя 100 мм (несмотря на Примечание, ниже, ее редко, но выполняют).
Примечание по деревянной обрешетке
Деревянная обрешетка, преимущественно, применяется для деревянных обшивок, типа ОСБ, блокхаус, доска. Важно отметить такой момент. Несмотря на то, что в интернет - источниках вариант полностью деревянной обрешетки приводится очень часто, и устройство ее простое, важно понимать, что устройство полностью деревянной обрешетки целесообразно для вентилируемого фасада без утеплителя и (иногда) для вентилируемого фасада с утеплителем, если утеплителя не более 50 мм. Объясню, почему.
1. Если утеплителя нужно 100 мм, то основная (первая) обрешетка должна быть с сечением 100х50 мм. И потом еще и вторая обрешетка (для крепления мембраны и организации вентиляционного зазора), с сечением 30х40 мм. Это означает, что при шаге обрешетки 60 см, расход древесины на один этаж будет такой же, как для строительства каркасного дома той же площади. А, как правило, хозяева рассчитывают на более экономичный вариант, применяют недорогую отделку, типа ПВХ сайдинга, а закупка древесины на обрешетку сведет всю экономию на нет.
2. Полностью сухое дерево берут редко (его тяжелее найти и оно дороже). Брус 100х50 мм, если его взять не полностью сухим, будет сильно вести. И при этом, этот брус достаточно мощный (по своему сечению), чтобы «покрутить» вместе с собой и саму облицовку (популярный для такой конструкции ПВХ сайдинг покрутит точно). Кроме деревянной обрешетки в статье будут рассмотрены:
- Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для неутепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены.
- Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для утепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены, при толщине утеплителя 50 мм.
- Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного вентилируемого фасада.
- Металлическая обрешетка для утепленного вентилируемого фасада, при толщине утеплителя 50 мм.
- Комбинированная обрешетка из самодельного крепежного элемента и деревянного бруска для утепленного вентилируемого фасада при толщине утеплителя 100 мм.
- Устройство металлической обрешетки для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм.
По каждому из девяти вариантов обрешетки, перечисленных выше, будут рассмотрены такие моменты по устройству:
- из чего выполнена первая и вторая обрешетки в каждом конкретном случае;
- как первая обрешетка закрепляется к стене;
- как вторая обрешетка закрепляется к первой;
- как крепится утеплитель (если он есть);
- как крепится супердиффузионная мембрана (если она есть);
- за счет чего образуется вентиляционный зазор в каждом конкретном случае.
Примечание. В данной статье я сознательно не привожу подробности крепежа облицовки к второй обрешетке. Дело в том, что крепеж сильно разнится в зависимости от материала облицовки. И по каждому виду (по ОСБ, сайдингу и тд) можно делать отдельную статью с подробностями монтажа.
Деревянная обрешетка (первой нет, вторая - из бруска) для неутепленного вентилируемого фасада
Итак, для неутепленного вентилируемого фасада, для устройства обрешетки нужен брусок 30х40 мм. По сути, выполняется только вторая обрешетка, первая (так как нет утеплителя) - не нужна. Схема устройства показана на рисунке 2, ниже.
Брусок обрешетки крепится к стене стороной 40 мм, и за счет стороны 30 мм образуется вентиляционный зазор. Шаг обрешетки 60 см.
Крепление обрешетки к стене. Если стена из кирпича, или аналогичных твердых материалов, то обрешетка крепится к стене дюбелями.
Если стена из блоков (пено, газо, ракушка, и тд), то обрешетка крепится саморезами по дереву. Шаг крепежа 50 см. К обрешетке крепится облицовка.
Утеплителя и супердиффузионной мембраны в данном случае нет.
Вентиляционный зазор образован бруском обрешетки, величина зазора 30 мм, этого достаточно для свободного выхода влаги из стены.
Деревянная обрешетка (и первая, и вторая - из бруска) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 50 мм
В том случае для первой (основной) обрешетки нужен брусок 50х50 мм, с шагом 60 см. Первая обрешетка крепится к стене саморезом по дереву 75 мм или 90 мм - если стена блочная, и дюбель + саморез 75 или 80 мм, если стена кирпичная.
Утеплитель вставляется в распор между брусками первой обрешетки. При необходимости можно его дополнительно закреплять грибками.
Первая обрешетка с вставленным между ее брусками утеплителем закрывается супердиффузионной мембраной. Мембрана крепится строительным степплером. Стыки мембраны проклеивать необязательно, стык выполняется с нахлестом10-15 см. Затем устанавливается вторая обрешетка, из бруска 30х40 мм, сторона 40- к основной обрешетке.
Деревянная обрешетка (и первая, и вторая - из бруска) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм
О целесообразности такого решения - в Примечании выше. Но бывают случаи (например уже есть в наличии нужный деревянный брус), когда так делают.
В этом случае для основной обрешетки нужен брусок 100х50, с шагом 60 см. Обрешетка крепится к стене уголками, при помощи или саморезов (если стена из блоков) или дюбелей (если стена из кирпича). Шаг уголков по вертикали 50 см.
Вторая обрешетка выполняется из бруска 40х30 мм.
Вторая обрешетка крепится к первой саморезом по дереву 45 мм. Шаг саморезов 50 см.
Утеплитель вставляется в распор между брусками первой (основной) обрешетки. При необходимости дополнительно закрепляется грибками.
Сверху степлером закрепляется мембрана. Затем устанавливается вторая обрешетка, из бруска 30х40, сторона 40 - к основной обрешетке.
Вентиляционный зазор в этом случае образуется за счет толщины второй обрешетки (бруска), его величина 30 мм.
Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для неутепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены
При неровной несущей стене (под "неровной" будем понимать стену, в которой есть перепады более 1 см на 1 м 2). Если неровностей не много, а всего несколько на всю стену, то можно в этих местах просто подтесать доску, если выступ, или подложить деревянную плашечку, если углубление в стене. Но если неровностей много, целесообразно выполнять комбинированную обрешетку из деревянного бруска, посаженного на П-образные подвесы. Смысл в том, что устройство обрешетки на подвесах позволит выровнять плоскость обрешетки (а потом и облицовки) не выравнивая исходную стену штукатуркой.
Роль первой обрешетки в этом случае выполняет П-образный подвес.
П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали - 60 см, по горизонтали - в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 - ОСБ, СМЛ, 60 или 40 - блокхаус и сайдинг). К подвесу крепится вторая обрешетка.
Брусок второй обрешетки к П-образному подвесу крепится саморезом по дереву 25 мм.
Примечание . Для такого крепежа достаточно и самореза 17 мм, но он считается эксклюзивным, его сложнее найти и он стоит дороже, чем 25 саморез.
П-образный подвес имеет размеры примерно такие - 60х70 (120). Поэтому если широкая сторона бруска меньше 60 мм, например 50х40 мм, то уши подвеса нужно просто подогнуть.
Утеплителя и мембраны в данном случае нет.
Вентиляционный зазор образован бруском второй обрешетки, величина зазора 30-40 мм, этого достаточно для свободного выхода влаги из стены.
Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для утепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены, при толщине утеплителя 50 мм
Этот вариант подходит для случаев, когда толщина утеплителя 50 мм. Для случая, когда толщина утеплителя 100 мм будет рассмотрен вариант ниже.
При неровной несущей стене целесообразно выполнять комбинированную обрешетку из деревянного бруска, посаженного на П-образные подвесы. Смысл в том, что устройство обрешетки на подвесах позволит выровнять плоскость обрешетки (а потом и облицовки) не выравнивая исходную стену штукатуркой. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Чтобы она не вращалась вокруг своей оси. По вертикали шаг - 60 см, по горизонтали - в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 - ОСБ, СМЛ, 60 или 40 - блокхаус и сайдинг). К подвесу крепится брусок второй обрешетки.
Вторая обрешетка выполняется так же как и для неутепленного варианта (рисунок 5, выше), из бруска, сечением 60х30, 60х40 или 50х40 мм.
Брусок второй обрешетки к П-образке крепится саморезом по дереву 25 мм,только брусок не заводится так глубоко в подвес, как на неутепленном варианте, а крепится почти на край подвеса (видно на рисунке 6).
Утеплитель надевается на подвесы. Иногда, когда вата не мягкая а жесткая, то надеть просто так не получится, можно сделать прорези ножом, но это довольно трудоемко делать в каждом листе по 1-2 такие прорези, и если первая нормально попадет на П-образный подвес, то уже вторая прорезь скорее всего не попадет точно. Сложно получается. Как вариант, вырезать вату в местах, где попадает подвес, а получившиеся прорези просто задуть строительной пеной.
Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится брусок второй обрешетки.
Вентиляционный зазор в этом варианте образуется за счет длины "ушей" П-образного подвеса и толщины бруска второй обрешетки. Величина зазора 30-40 мм.
Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного вентилируемого фасада
Как уже было сказано выше, П-образные подвесы применяются, чтобы выровнять плоскость без оштукатуривания исходной стены (если она неровная).
Вторая обрешетка крепится к П-образному подвесу так: на каждый подвес по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм (в народе называют "девяточки", "блошки"). Они есть черные и оцинкованные, оцинкованные предпочтительнее.
Важные моменты при крепеже (именно металла к металлу):
- В самом П-образном подвесе есть готовые отверстия, саморезы крепим не в них, а в цельный металл. Не нужно облегчать себе работу, крепление в готовое отверстие не будет работать. Саморез нарезает резьбу в металле и если крепить не в цельный металл, а в готовое отверстие, то резьбы он не нарежет, соответственно, держаться, как следует, не будет. Будет прокручиваться.
- Крепить лучше шуруповертом, а не дрелью. Дрель высокооборотистая, у неё нет стопора при обжатии самореза, кроме того она тяжелее, не так сидит в руке. Но если шуруповерта нет, то на дрель нужно иметь магнитную насадку, плюс следить за каждым саморезом: если после закрепления он прокручивается, то крепить на это "ухо" подвеса еще один саморез. Если и он прокрутился, то крепить еще один. Все в цельный металл. В итоге на некоторых "ушах" подвесов может быть по 2 и даже 3 самореза. Но держать будет только тот саморез, который не прокручивается.
Утеплителя и супердиффузионной мембраны в этом варианте нет. Вентиляционный зазор образован за счет длины "ушей П-образного подвеса и за счет профиля CD 60. Величина зазора регулируется (профиль можно поставить ближе и дальше к стене). Оптимально сделать величину зазора 30-40 мм.
Металлическая обрешетка для утепленного вентилируемого фасада, при толщине утеплителя 50 мм
Первая обрешетка из П-образных подвесов. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали - 60 см, по горизонтали - в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 - ОСБ, СМЛ, 60 или 40 - блокхаус и сайдинг).
Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.
Утеплитель надевается на подвесы первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится вторая обрешетка из профиля CD 60.
Вторая обрешетка крепится к П-образному подвесу так: на каждый подвес по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм. По тонкостям крепежа, см. пункт "Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного фасада", выше.
Вентиляционный зазор выполняется за счет длины "ушей П-образного подвеса и за счет профиля CD 60. Величина зазора 30-40 мм.
Теперь рассмотрим, можно ли применять эту схему для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм
Для фасада с утеплением 100 мм такой вариант фасада выполнить сложно, так как П-образный подвес (см рисунок 9) имеет размер «а» равный 100 мм.
Это означает, что, если на него надеть вату толщиной 100 мм, то будет сложно организовать воздушный зазор. Нужен будет или подвес 125 мм, а он дороже. (Обычный стоит примерно 0,8 грн, а 125 мм - примерно 1,20 грн). Если вариант с подвесом с размером 125 (вместо 100 мм), подходит, то тогда можно применять этот вариант для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм.
Примечание . Применение подвеса с размером 125 мм дает вентиляционный зазор размером 25 мм. Этого, по нашему мнению, мало. Поэтому, мы и рекомендуем для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм, решение с самодельным крепежным элементом, описанное ниже.
Конструкция самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60
Выглядит такой элемент так:
На рисунке 10 показаны размеры "ушей" крепежного элемента. Верхние, загнутые "уши", длиной примерно 30 мм крепятся к стене. Нижние, прямые "уши", длиной 30-40 мм, на них крепится вторая обрешетка (или деревянный брусок, или металлический профиль). Размер нижних "ушей" регулируем под толщину бруска (если брусок 30 мм, то и размер 30 мм, если брусок 40 мм, то 40).
Рис 11. Расположение саморезов для крепежа самодельного крепежного элемента
Саморез крепим ближе к ребру (т.е. на конце - ближе к тому месту, где вырезали середину, а с той стороны, где крепим крепежный элемент к стене - ближе к месту изгиба «ушей»).
Комбинированная обрешетка (первая - из самодельного крепежного элемента, вторая - из деревянного бруска) для утепленного вентилируемого фасада при толщине утеплителя 100 мм
Вторая обрешетка выполняется из бруска, сечением 60х30, 60х40 или 50х40 мм.
Утеплитель надевается на самодельные крепежные элементы первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится вторая обрешетка из деревянного бруска.
Брусок второй обрешетки к самодельному крепежному элементу крепится саморезом по дереву 25 мм.
Вентиляционный зазор в этом варианте образуется за счет "ушей" самодельного крепежного элемента и за счет толщины бруска второй обрешетки. Величина зазора 30-40 мм.
Устройство металлической обрешетки (первая - из самодельного крепежного элемента, вторая - металлический профиль) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм
Первая обрешетка из самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60. Шаг крепежных элементов по вертикали - 60 см, по горизонтали - в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 - ОСБ, СМЛ, 60 или 40 - блокхаус и сайдинг).
Крепежный элемент крепится к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок).
Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.
Утеплитель надевается на самодельные крепежные элементы первой обрешетки первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается крепежными элементами первой обрешетки), а потом крепится вторая обрешетка из профиля CD 60.
Вторая обрешетка крепится к самодельному крепежному элементу так: на каждый самодельный элемент по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм. По тонкостям крепежа, см. пункт "Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного фасада", выше.
Вентиляционный зазор выполняется за счет длины "ушей" самодельного крепежного элемента и за счет профиля CD 60. Величина вентзазора 30-40 мм.
Наружная отделка здания – это важная часть строительных работ. Все чаще специалисты рекомендуют монтаж вентилируемых фасадов, который позволяет обеспечить дом дополнительной теплоизоляцией.
Устройство
Вентилируемый фасад – это конструкция, которая образована при помощи прочного каркаса, на котором закреплен облицовочный материал или фасадные панели с утеплением. Ранее изготовление такого фасада производилось при помощи деревянных балок, но они не давали строению необходимой прочности и жесткости, поэтому им на смену пришли более надежные стальные и алюминиевые профиля.
Фото — конструкция вентилируемого фасада
Особенности строения заключаются в создании определенных узлов между несущей стеной и устанавливаемым каркасом. Обратите внимание, что между зданием и навесными панелями обязательно нужно размещать слой теплоизолирующего материала. На схеме выше это минеральная вата, но она может быть успешно заменена пенопластом или пенными утеплителями.
Фото — схема фасада
- Если у Вас здание построено из гигроскопичных материалов – ракушечник, пеноблоки, глина, то нужно для утепления использовать пенопласт, который не задерживает влагу;
- Перед началом монтажа нужно просчитать нормальное расстояние между каркасом, стеной и утепляющим слоем. Этот зазор служит естественной вентиляцией, поэтому при его отсутствии система не будет эффективно использоваться;
- Фасад устанавливается только на несущей стене, чтобы не нарушить опорную способность всего здания.
Фото — профессиональное утепление каркасов
Видео: монтаж системы навесного вентилируемого фасада
Установка каркаса
Пошаговая инструкция, по которой осуществляется монтаж навесных вентилируемых фасадов:
- Проектирование;
- Расчетные работы;
- Установка каркаса;
- Создание пирога;
- Отделка фасада.
Начинается работа с создания чертежей и схем, по которым будет производиться расчет. Технологическая карта должна включать размеры будущего навеса, материал балок и покрытия. Исходя из имеющихся параметров, рассчитывается масса конструкции и её несущая способность. Для этого понадобится прибегать к формулам теоретической механики, где осуществляется расчет жестких балок. Схема монтажа вентилируемых навесных фасадов обязательно должна утверждаться в специальных органах.
Фото — примерная схема
Для работы понадобится определенное оборудование: шуруповерт, перфоратор, молоток, уровень. Если устанавливаете каркас из алюминия, то еще и ножовка по металлу.
Установка каркаса также делится на несколько пунктов. Первый из них – это подготовка стены здания :
- Несущая стена очищается от пыли, грязи и старых строительных материалов. После этого нужно покрыть её грунтовкой и оставить на сутки для полного впитывания. Это необходимо для обеспечения плотного сцепления раствора и стены. Также грунт поможет предупредить образование сырости и появление плесени под минеральной ватой и пенопластом;
- После этого стена выравнивается. Лучше всего это делать при помощи специальных строительных материалов, которые предупредят образование грибка и прочих микроорганизмов;
- На стене отмечается место установки будущего кронштейна, который будет использоваться для монтажа алюминиевых, деревянных или стальных балок;
- Многие специалисты рекомендуют отмерять вертикаль при помощи установки отвесов, строительный уровень не сможет достаточно точно определить нужный угол;
- Когда на стене будет установлен кронштейн и от него отходить нить с грузом, нужно по ним расчертить поверхность для определения будущего места установки каркаса.
Для правильного монтажа вентфасадов обязательно нужно работать довольно жесткими крепёжными изделиями. Первыми устанавливаются кронштейны. Для этого по размеченной вертикальной линии размечаем места расположения этих деталей. Для создания отверстий в стене для монтажа крепежей понадобятся специальные инструменты: дрель или перфоратор. Когда поверхность просверлена, нужно установить под кронштейн прокладку, которая обеспечит максимальное прилегание к стенке, и сам кронштейн.
Фото — облицовка фасадов панелями
После этого кронштейн устанавливается при помощи специального дюбеля, таким же крепится пенопласт при утеплении фасада здания. На кронштейны устанавливается сразу утеплитель , или если алюминиевый (деревянный) каркас, а уже поверх него минеральная вата.
- По установленным кронштейнам нужно закрепить листы минваты или пенопласта;
- Для большинства зданий также поверх утеплителя нужно установить слой изоляции от атмосферных осадков. Это необходимо для защиты системы от чрезмерной влажности;
- Далее, для большей безопасности конструкции, они дополнительно крепятся к стене при помощи строительных дюбелей, которые обеспечивают жесткое крепление. При этом оставляют образовавшийся зазор между покрытием стены и материалом, которым проводится утепление.
Иногда используется технология монтажа вентилируемых каркасов при помощи так называемой подсистемы профилей , которыми крепится гипсокартон. Такая система позволяет обеспечить более жесткое и надежное укрепление.
Фото — алюминиевый каркас
Как и в первом варианте, строительные работы начинаются с подготовки поверхности. Нужно стесать слой старого покрытия и обеспечить гладкое новое, по которому монтаж будет осуществляться быстро.
- Первым устанавливается несущий оцинкованный профиль. Он образовывает структуру, которая состоит из нескольких горизонтальных поверхностей;
- После данная техника подразумевает установку поперечных стоек, как при монтаже гиспокартоновых плит;
- Если у Вас фасад большой площади, то нужно стойки дополнительно укрепить при помощи подвесов;
- После того, как основные строительные работы окончены, нужно установить на каркас плиты утепления, покрыть их специальными пленками, которые обеспечат защиту от влаги;
- Отделочные работы включают в себя шпаклевку и покраску фасада, при необходимости создание декоративных элементов.
Есть разные способы, как отделать фасад, в большинстве случае, используется облицовка из керамогранита, у которой довольно простой монтаж. Облицовка заключается в установке панелей к готовому покрытию при помощи саморезов. При этом монтажные работы по установке керамогранита и сайдинг-панелей выполнятся при помощи специальных клипс.
Фото — деревянный каркас
Согласно СНиП (строительные нормы и правила), периодически должна выполняться проверка фасада и при необходимости ремонт конструкций. Временные интервалы – от 6 до 12 месяцев.
Обзор цен
Не всегда есть возможность самостоятельно проводить строительные работы. Во всех городах России производится профессиональный монтаж вентилируемых фасадов, стоимость которого зависит от материала и размера конструкции (цены может изменяться по регионам). Стоимость монтажа панелей Алюкобонд за квадратный метр.
| Город | Стоимость, рублей | Город | Стоимость, рублей |
| Волгоград | 1100 | Воронеж | 1250 |
| Екатеринбург | 1200 | Иркутск | 1200 |
| Казань | 1200 | Калуга | 1100 |
| Краснодар | 1100 | Красноярск | 1200 |
| Москва | 1300 | Нижний Новгород | 1250 |
| Новосибирск | 1200 | Омск | 1100 |
| Пенза | 1100 | Пермь | 1200 |
| Санкт-Петербург | 1250 | Самара | 1100 |
| Саратов | 1250 | Сочи | 1200 |
| Тверь | 1200 | Тула | 1200 |
| Уфа | 1200 | Челябинск | 1200 |
