Приспособление для переноса кирпича. Захват для газобетона — полезное приспособление по облегчению труда

Пользующихся при возведении стен все большей популярностью, то преимущества скорости и простоты кладки при таком выборе имеют не последнее значение. Ведь относительно малый удельный вес газобетона допускает изготовление блоков в значительно больших размерах , чем обычный кирпич.

При весе рядового газобетонного блока от 30 кг его вполне по силам поднять и перенести любому здоровому мужчине. Подробнее о весе блоков можно узнать в . Но когда за трудовой день предстоит потаскать не один десяток таких блоков, то спина даже у самого рьяного работника быстро запросит отдыха.

При помощи специального захвата блоки можно не только переносить, но и расставлять для укладки на рабочем месте , а при производстве кладки - поднимать на ряды (насколько позволит длина рычагов).

Захваты для газобетона бывают двух видов:

  • поперечные - для удерживания и перестановки блока одним человеком сразу двумя руками, а при переноске возможно и одной;
  • продольные - для обжима и переноски материала вдвоем - конструкции более крупных размеров, служат для переноски сразу нескольких блоков или газобетона больших габаритов.

Перед выбором инструмента обязательно определитесь с .

Принципы работы

Действие инструмента таково: пара симметричных рычагов соединена по принципу ножниц через болтовое крепление, их верхние торцы при сближении передают усилие на нижние концы рычагов, обхватывающие ребра блока с двух сторон . Под действием гравитации (собственного веса блока) обжим газобетона усиливается, и прочность захвата позволяет переносить кирпичи, словно в клещах, а также переставлять и даже поднимать их на высоту.

При более длинных рычагах, или при соединении двух параллельных одинаковых «клещей-ножниц» поперечной ручкой, можно вдвоем перемещать по нескольку блоков сразу. Длина воздействующих (верхних) и рабочих (нижних) рычагов варьируется в зависимости от цели применения инструмента.

В индивидуальном строительстве в основном используются стандартные прямоугольные блоки, и соответственно, главным спросом пользуются прямоугольные конструкции захватов.

Купить или сделать самому?

В продаже имеются захваты промышленного производства, покрытые специальным антикоррозийным покрытием . Это поперечные конструкции трех видов: для блоков с размерами 250х300 мм, 350х400 мм и 450х500 мм. Продольная же конструкция выпускается только под захват 600х650 мм.

Стоимость таких устройств - от 1500 руб. Но их не всегда можно найти в продаже, а стройка часто поджимает сроками. Или нужны другие размеры инструмента. Ну и не секрет, что во время строительства на счету каждый рубль, который постоянно вкладывается в покупку материалов, а несложную конструкцию приспособления можно смастерить и самому.

Для этого всего-то нужны: обычная металлическая полоса, несколько пар гаек-шурупов и желание . А умелые ручки и инструмент на стройке есть всегда.

Как изготовить своими руками

Если вы решились на собственноручное изготовление сего строительного девайса, проверьте, что у вас есть в наличии, а что придется докупить (из расчета на кирпич длиной 400 мм):

  • стальная пластина (шириной от 30 до 50 мм, толщиной 3 мм и длиной 400 мм) - 2 шт.; плюс такая же пластина для ручного захвата (длиной 345 мм);
  • болты 5х16 - 7 шт.;
  • гайки и контргайки - 7 пар.

Также понадобятся дрель, сверла (№6, №8), ножовка по металлу или болгарка и гаечные ключи.

Все есть? Тогда начинаем:

  1. На пластинах на расстоянии 167 мм от края пропиливаем поперечные прорези , чтобы в этом месте изогнуть будущие рычаги. После сборки прорези заварим.
  2. С длинной стороны, в 33 мм от прорезей просверливаем на рычагах отверстия диаметром 6 мм - там будет центральная ось их вращения.
  3. В просверленном месте рычаги соединяем болтом. Гайку не докручиваем до упора, и контргайкой - на стоп резьбу! Это для свободного вращения и во избежание раскручивания. Таким же макаром соединяем и остальные крепления.
  4. Теперь очередь делать хват для рук, тоже из пластины. Для разметки отверстий пластину прикладываем к верхним разведенным концам рычагов. В местах перекрестий на будущей ручке намечаем места отверстий под болты (диаметром 6 мм).
  5. В верхних торцах рычагов сверлом №8 проделываем по нескольку дырок в ряд , чтобы получить продольные прорези размером (16х8) мм. Они необходимы для свободы скольжения соединительных болтов и изменения размеров захвата при обжиме/отпускании блока.
  6. К каждому нижнему концу рычагов перпендикулярно привариваем по уголку №40 - это и будут «клещи» захвата. Их длина берется в соответствии ширине газобетонного кирпича (от 100 до 150 мм). Для более точной подгонки уголки нужно поочередно пристроить на ребра блока (по сторонам будущего прихвата), приложить к ним нижние торцы «ножниц» и тут же приварить на месте.

Для удобства пользования инструментом на ручку желательно одеть кусок толстого шланга, резиновой трубки или обмотать рукоятку линолеумом.

Теперь, при опускании приспособления на газобетон, уголки обхватывают его с двух сторон. При поднятии за рукоятку, под действием веса блока, обжим многократно усиливается, как в клещах. И если можно обойтись без этого приспособления, то чем выше нужно поднимать газосиликат, тем больше будет ощущаться незватка захвата на стройке.

Во избежание образования сколов на поверхности газобетона, а также для усиления схватываемости, на рабочие плоскости уголков желательно наклеить полоски резины.

Существуют и другие модификации, придуманные народными умельцами, но принцип работы инструмента остается тем же. Мы рассмотрели один из самых распространенных и доступных в изготовлении вариант.

И всё же без этого приспособления можно обойтись, только работа будет тяжелее. Чего не скажешь о необходимости другого .

Полезное видео

В помощь умельцам предлагаю понятное виде по изготовлению этого приспособления. Пробуйте.

Самоделки и приспособления
для строителя

Переноска стекла

Донести до дома большое стекло или зеркало не такое простое дело. Кусок веревки, перехлестнутый на стекле, да пара рукавиц сделают эту операцию простой и безопасной.

Переноска больших листов фанеры или стекла

Для переноски в домашних условиях больших листов фанеры, стекла или тонкого железа удобно пользоваться проволочным держателем с тремя крючками.

Приспособление для переноски кирпича и других стройматериалов

Сколько кирпичей можно принести в руках! Штуки три-четыре, скажете вы. Действительно, брать больше неудобно, поскольку тогда их приходится уже не складывать, а «сваливать», что, во-первых, портит их, а во-вторых, требует дополнительного времени на укладку.

Заметно повысить производительность труда при этом виде работ позволит применение показанного на рисунке приспособления. Это продольная планка и две зажимные пластины-лапы, одна из которых закреплена на планке шарнирно, а вторая фиксируется винтом. К первой пластине приварена рукоятка для переноски. Максимальное расстояние между пластинами - 555 мм, что позволяет захватить до восьми стандартных кирпичей.

Таким образом, один человек в обеих руках сможет перенести сразу 16 кирпичей. Причем достаточно поставить этот «кирпичный транспорт» на землю, как груз освобождается от зажимных лап и оказывается ровно уложенным в нужном месте. Кстати, этим приспособлением можно переносить и другие предметы - бетонные блоки, плиты и т.п.

Устройство для замера внутреннего диаметра труб

Среди инструментов и приспособлений для замера внутреннего диаметра труб и прочих цилиндрических тел это, пожалуй, самое простое.

Из фанеры, пластмассы или металла вырежьте равнобедренный треугольник с отверстием-ручкой. На боковых его сторонах на одинаковом удалении от вершины нанесите риски, проставив возле каждой цифру, соответствующую расстоянию между сторонами треугольника в данной точке.

Достаточно вдвинуть приспособление вершиной в замеряемую трубу до упора - и цифра в этой точке покажет внутренний диаметр.

Замер диаметра труб

Для быстрого определения внутреннего диаметра труб полезно обзавестись измерительным шаблоном. Вырежьте из листового металла или пластмассы угольник с ручкой. Измерьте расстояние между двумя сторонами угла и нанесите значения на угольник.

Замеры в недоступных местах

Для определения размеров полости внутри детали достаточно иметь под руками штангенциркуль и кронциркуль с приклеенными к его ножкам металлическими шпеньками цилиндрической формы. Введите ножки кронциркуля в полость, разведите их до предела так, чтобы концы ножек касались стенок полости, и зафиксируйте с помощью микрометра или штангенциркуля положение шпеньков относительно друг друга. Затем выньте кронциркуль, снова установите шпеньки в зафиксированное положение и измерьте расстояние между концами ножек.

Измерения труднодоступных объектов

Сантиметром, прикрепленным к деревянной планке, удобно измерять труднодоступные объекты, например, глубину ямы (не спускаясь на ее дно), высоту стены (не пользуясь стремянкой) и другие.

Замеры без линейки

Помня, что длина спичечной коробки - 5 сантиметров, вы и без линейки вполне успешно можете измерить длину провода или проволоки.

Ножовка-угольник

После небольшого дополнения ножовка по дереву может служить еще и угольником для разметки. К полотну у самой рукоятки приклепывают два брусочка так, чтобы рукоятка, дополненная брусками, составляла угол 90 градусов с тыльной стороной полотна.

Пила-линейка

Пила с нанесенными на полотне сантиметровыми делениями удобна для работы. Насечки можно сделать зубилом или трехгранным напильником.

Разметка лопаты

Если на ручку лопаты нанести разметку в виде цветных колец длиной 10 сантиметров, то такой лопатой очень удобно будет делать замеры при посадке деревьев и других работах в саду.

Разметочный угольник

Плотницкий угольник может послужить отличным инструментом для разметки. Для этого достаточно нанести на него деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом 5 миллиметров.

Ровная горизонтальная линия

Провести на стене ровную горизонтальную линию поможет несложное приспособление (см. рисунок). Колесо, упирающееся в потолок, задает расстояние, отвес гарантирует то, что линия получится горизонтальной.

Как проверить точность строительного уровня

Чтобы проверить точность и, если нужно, отрегулировать строительный уровень, вовсе не нужно иметь идеальной горизонтальной поверхности. Положите его на ровную поверхность и отметьте положение пузырька воздуха. Затем поверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси. Если уровень точен, пузырек отклонится в сторону, которая выше, на точно такую же величину.

Горизонтальный уровень фундамента

Выдержать при сооружении фундамента горизонтальность уровня можно с помощью отвеса и прямоугольного треугольника со сторонами достаточной длины. На углу опалубки по отвесу фиксируют одну рейку-катет, а вдоль второй рейки-катета натягивают шнур. Он и покажет горизонтальную линию фундамента.

Самодельный уровень

В быту довольно часто приходится определять горизонтальность той или иной поверхности. Обычно делается это ватерпасом. Однако, когда его нет под рукой, можно за несколько минут сделать приспособление, которое исправно служило еще нашим далеким предкам. Состоит оно из двух взаимно перпендикулярных планок. В середине вертикальной планки сверху вниз прочерчена прямая линия. Вверху, у начала этой линии, вбит гвоздь, на котором укреплена нить отвеса. При изготовлении такого отвеса следует учесть, что чем длиннее горизонтальная планка, тем точнее будет работать ваш прибор.

Самодельный отвес

Срочно понадобился отвес, а его дома, как всегда, не оказалось. Можно, конечно, выйти из положения с помощью гайки, подвешенной на нитке. Но если требуется более точно определить искомую точку, возьмите узкую пустую пробирку из-под лекарств, наполните ее мелкой солью (песком или водой). Потом проткните центр пробки и пропустите через прокол нитку, завязав снизу под пробкой узелок. Заткните пробирку пробкой и получится отличный отвес.

Отвес на ветру

Отвес - полезная штука. Если надо поставить забор, вкопать столб, провести прямую вертикальную линию, без отвеса не обойтись. Но работать с отвесом на ветру неудобно: отвес раскачивается. Как же успокоить отвес? Для этого нужно грузик опустить в банку с водой, и тогда никакой ветер вам не помеха.

Безопасные носилки

Дверные скобы, установленные на ручках тачки или носилок, надежно защитят руки работающего от повреждений.

Усовершенствование мастерка

Если к мастерку приварить полоску металла, то получится "совковый" мастерок, в хорошем значении этого слова. Им можно больше зачерпнуть раствора, при зачистке швов кладки он не будет теряться. Прочность соединения ручки с лопаткой значительно возрастет.

Сито для цемента

Если под руками не оказалось частого сита, не беда. Возьмите широкую консервную банку и вырежьте у нее дно. На одну сторону натяните капроновый чулок и закрепите его по окружности банки проволокой или тугой резинкой. Сито готово, можете процеживать или просеивать цемент, мел, краску - все, что потребуется.

Вилы для цементного раствора

Готовя цементный раствор, гораздо удобнее перемешивать его не лопатой, как это обычно делается, а четырехзубыми садовыми вилами или мотыгой. Работа намного облегчается и ускоряется, а главное - смесь получается более однородной.

Зажим из двух струбцин

Не ломайте себе голову над вопросом, как надежно зажать только что склеенную деталь "неудобной" формы. Две струбцины, расположенные так, как показано на рисунке, отлично решают эту, казалось бы, неразрешимую задачу.

Усовершенствование струбцины

Такая несложная операция намного расширяет возможности струбцины. А в случае, если понадобится вернуть струбцину в первоначальное состояние, понадобится лишь отвернуть гайки, вынуть болты из гнезд, сдвинуть половинки струбцины и, вставив болты в отверстия железной полоски и соответствующие им отверстия в струбцине, вновь навинтить гайки.

Рукоятка для зубила

В умелых руках кусок резинового шланга легко превращается в рукоятку зубила. Деревянные пробки надежно удерживают инструмент в шланге, а сама рукоятка не только облегчает работу, но еще и страхует от возможности ударить себя по руке молотком, сорвавшимся с головки зубила.

Крепление к неровной поверхности

Прибить брус к неровной поверхности, например, к стене рубленого дома так, чтобы поверхности бруса и бревен соприкасались плотно, без щелей, не так просто. Работа облегчится, если применить простейший копир. Заточите конец линейки и просверлите в ней несколько отверстий. Приложив деревянный брус к поверхности, с которой он должен сопрягаться, можно произвести разметку и точно обработать брус.

Для перевозки кирпича и других стройматериалов чаще всего используют бортовые автомобили, либо самосвалы. Наиболее распространенной моделью считается бортовая газель грузоподъемностью 1.5 тонны, на долю ее припадает 70% всех подобных работ.

Основная информация при загрузке и перевозке кирпича:

1. 5-ти тоник способен взять на борт до 1250 кирпичей.

2. ЗИЛ берет около 800 кирпичей.

3. При перевозке кирпича в газели оптимальным числом считается 400 единиц.

4. Для загрузки и выгрузки от 500 кирпичей используют четверых грузчиков. Такой штат позволяет обеспечить максимальную продуктивность и скорость, исключив тем самым толкотню и простои.

Как избежать травм при перевозке стройматериалов:

При загрузке кирпича вручную, оптимальным количеством считается перенос 6 кирпичей за одну ходку. Как показывает наш опыт, такое переносимое количество позволяет сократить вероятность боя почти вдвое.

Использование рабочих перчаток обязательно, так как кирпич имеет шероховатую поверхность и легко сбивает кожу на больших пальцах.

При загрузке большого объема кирпича, предварительно его можно облить водой, для предотвращения появления пыли, которая вредна для человека.

Работники, загружающие кирпич должны быть одеты в жесткий передник, в противном случае стопа, опирающаяся на тело, часто сбивает кожу.

При погрузке кирпича на стандартный поддон не следует грузить более 275 единиц. На ботовую газель можно загрузить только один поддон.

Стоимость перевозки кирпича и других стройматериалов зависит от региона, точную информацию уточняйте у диспетчера на странице «контакты».

Оборудование для погрузки и переноса кирпича:

Обычный человек в руках может перенести 4-6 единиц, при этом существует вероятность боя при скидывании, затрачивается дополнительно время на взятия кирпича и складывание его после сбрасывания. При небольших объемах переносимого материала это не принципиально, но когда речь идет о массовой работе, без специальных приспособлений не обойтись. Ниже представлены основные изобретения, облегчающие перенос и погрузку во время перевозки стройматериалов.

Лапа для переноса кирпича:

Данное приспособление позволит значительно увеличить скорость работ, уменьшить время на укладку кирпича, т.к. его не нужно сваливать, а можно аккуратно положить в требуемое место. И при этом кирпичи будут уложены сразу в ряд. За раз можно взять до 8 кирпичей в одну руку. Ясно, что это предел, но 8 – 10 кирпичей один грузчик может перенести без особого труда.

Устройство состоит из продольной планки и двух зажимных пластин, называемых лапами. Одна лапа закреплена на планке винтом, другая шарнирно, т.е. она подвижна. У первой пластины есть рукоятка. Расстояние между пластинами 560 мм, что позволяет брать 7-8 кирпичей. Данное приспособление подходит для транспортировки и других предметов – малые блоки, шлакоблок, плиты и др.

При перевозке кирпича, когда важна скорость загрузки транспорта, такое приспособление сокращает затраты на грузчиков вдвое.

Коза для транспортировки кирпича:

Довольно интересным приспособлением для переноски кирпича, является устройство «коза». Ее преимуществом является способность располагать ряд кирпичей сразу на доске, в любом требуемом месте. Другими словами, когда каменщик перемещается в процессе кладки, в нужное место подносится определенно количество кирпича, и без дополнительной укладки там оставляется. Изобретение сделано и запатентовано во времена СССР.

Носилки для одного работника:

Состоит из ручки, опоры, и центрального стержня. К ручке, которая изготавливается из трубы, прикручивают либо приваривают боковые основы из прута либо толстой проволоки. Стержни, расположенные сбоку, приваривают к основанию, которое дальше будет служить местом укладки кирпича. При транспортировке кирпича, ручку придвигают к каменщику, и тогда он может без проблем пользоваться принесенным материалом.

Деревянные носилки:

Простейшее приспособление для переноса стройматериалов. Используется с незапамятных времен. Легко в эксплуатации. Элементарно изготавливается из подручных средств на любой стройке. Плюсом является равномерная нагрузка на двоих грузчиков, благодаря чему они могут взять за один раз 15 – 20 кирпичей. Погрузка и выгрузка производится вручную, что увеличивает затраченное на работу время. Идеальный вариант, не требующий финансовых вложений.

";} ?>