Чем крепить деревянные лаги к металлическим столбам. Забор из профлиста своими руками

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том,

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Как приварить лаги к столбам или закрепить кронштейнами

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.

Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные - например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Профильная труба 40/20

Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.

Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника - трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.

Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Самодельные кронштейны

Сделать кронштейн для крепления лаг можно самостоятельно. Для этого достаточно сварить под прямым углом два швеллера подходящего размера и просверлить крепежные отверстия. Возможно, он не будет таким красивым, но работу свою сделает.

Самое удобное сочетание размеров и материалов – это столбы и лаги для забора из профильной трубы 60х60 мм (80х80 мм) и 40х20 мм. Для них легко приобрести все монтажные элементы: крепеж, украшения, заглушки.

Тщательно выставляйте прожилины и столбы по уровню.
Старайтесь располагать соединительные швы на столбах, особенно в случае, когда забор не сплошной.
Не забывайте обрабатывать сварочные швы.
При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.

Крепление лаг и профлиста к столбам забора

Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).

Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг изгороди из легких стройматериалов, например, профлиста, ограда из штакетника или деревянных досок, необходимо осуществлять только с применением качественных комплектующих. В прежние времена лаги ограды из профлиста присоединялись к опорным винтовым сваям методом сварки. Такая работа была под силу только профессионалам и подразумевала наличие на участке электричества и сварочного оборудования. Сделанные при помощи сварки заборы не всегда выглядели как образчик эстетики и нуждались в постоянных антикоррозийных обработках в местах крепления.

Современные ограждения для приусадебных участков - это преимущественно модульные заборы сделанные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.

Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

Крепежные изделия для таких оград также соответствуют современным тенденциям. В большинстве случаях металлические каркасы скрепляются при помощи таких приспособлений, как хомут или кронштейн.

В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.

Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах строительных товаров. Вернуться к оглавлению

Виды крепления

Заборный крепеж для профнастила представлен двумя основными видами:

Кронштейн или x-кронштейн;
Крепеж на лаги и столбы.

Хомут, кронштейн или заклепки предназначены для разного типа фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные прожилины (лаги). Купить эти детали может каждый, а простота их использования не требует ни наличия опыта, ни применения специальных приспособлений и аппаратов.

сайт

Прожилины для забора из дерева, фасадного профиля, профнастила

Необходимая деталь ограды

Основой надежного деревянного забора являются крепкие столбы и прожилины. Прочность и долговечность ограждения зачастую зависит от правильного выбора данных деталей. А это значит, что покупать их следует не наугад, а только после тщательных расчетов.

Варианты лагов

Справка: Прожилина – это горизонтальная деталь, изготовленная из дерева или металла. Она служит для установки обшивки ограды, поэтому должна быть надежно прикреплена к столбам. Прожилины часто называют лагами или слегами.

Их число на одной опоре может изменяться в зависимости от высоты забора, вида столбов и материала.

Лаги для ограждений из профнастила

При возведении заборов из профлиста используются исключительно металлические прожилины из профильной трубы. Запрещено крепить этот материал на деревянные лаги. Влияние внешней среды вызывает у дерева и металла разные типы деформации. Детали из древесины от влаги и перепадов температур расширяются, а металлические изделия не подвержены таким деформациям. Это становится частой причиной поломки заборной конструкции, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Лаги ограды из профнастила

Слеги играют роль несущего элемента, поэтому они должны быть очень прочными. Для этой цели часто используют профильные трубы из металла различных размеров. В зависимости от высоты ограждения, расстояния между опорными столбами и ветровой нагрузки может быть использована труба с размерами 20 мм х 40 мм, 25 мм х 40 мм, 25 мм х 50 мм, 30 мм х 60 мм и толщиной стенок 2 мм.

Если конструкция имеет высоту от 2 до 3 метров, то рекомендуется устанавливать не две прожилины, а три. В этом случае ограда будет более прочной и устойчивой. Популярностью пользуются прямоугольные профили с размерами 20 мм х 40 мм и толщиной стенок 2 мм. Такие параметры способны обеспечить конструкции долгий срок службы.

При строительстве оград рекомендуется покупать только новые материалы. И хотя бывшие в употреблении слеги считаются более дешевыми, но они могут быть серьезно повреждены коррозией. Кроме того, новые лаги дополнительно обработаны специальным средством, которое надежно защищает изделие от ржавчины и коррозии.

Особенности металлических прожилин

Лага из металла

Самым распространенным материалом, из которого делают перемычки для ограждений из фасадного профиля, до сих пор является металлическая труба. И на это есть целый ряд причин:

Прожилины из металла придают прочность ограждению, в котором они применяются;
Металлические лаги устойчивы к влиянию внешней среды и перепадам температуры. Изделия, которые дополнительно обработаны грунтовкой и покрыты краской, не боятся воздействия влаги;
Невысокая стоимость материала позволяет существенно сэкономить при возведении конструкции;
Перемычки можно легко установить своими руками.

При возведении оград используются трубы с различным сечением. Чем больше расстояние между опорами и материал тяжелее, тем большим должно быть и сечение.

Каркас ограды

На установленные слеги необходимо нанести слой грунтовки, а затем покрыть краской. Но можно приобрести лаги с порошковым покрытием. На производстве краситель наносится на материал, после чего запекается при высоких температурах в специально оборудованной печи. На поверхности перемычек образуется тонкая пленка, которая обеспечит надежную защиту от влаги. Цвет можно подобрать в зависимости от личных предпочтений.

Применение оцинкованных прожилин

Чтобы защитить металл от коррозии, на него наносят слой цинка. Предварительно обработанные изделия окунают в большую емкость с горячим расплавленным цинком. После того как они остынут, на металле образуется крепкое покрытие. Оно придает лагам дополнительную устойчивость к влиянию разнообразных климатических факторов.

Оцинкованные лаги

Такой метод нанесения цинка создает сплав металлов на поверхности трубы. Оцинкованные перемычки нашли широкое применение благодаря следующим особенностям и преимуществам:

Длительный срок эксплуатации;
Универсальность использования;
Удобство установки и транспортировки;
Сравнительно низкая цена;
Устойчивость к разным видам деформации и повреждениям.

Как правильно прикрепить лаги из металла к опорам?

Существует два основных способа крепления:

Сварочные крепления встречаются довольно часто. Они являются надежными, гарантируют долгий срок службы изделия. Этот процесс требует наличия особенного оборудования, электричества, опыта работы или квалифицированных мастеров. Однако не всегда есть возможность использовать сварочный аппарат. Кроме того, места крепления иногда выглядят непривлекательно и со временем начинают ржаветь. За этим видом соединения нужно тщательно ухаживать и систематически подкрашивать;
Винтовое соединение позволяет не только устанавливать, но и снимать слеги. Это можно было бы назвать серьезным преимуществом данного типа крепления, но на его монтаж понадобиться много времени и денег.

Специальные Х-кронштейны либо держатели позволяют прикрепить прожилины к опорным столбам без использования сварки. Они скрепляются с помощью шурупов или особых пластин – соединителей.

Держатели позволяют переставлять, снимать, разбирать детали забора. Весь процесс потребует небольшое количество инструментов. Использование винтовых соединений значительно упрощает сложный и трудоемкий процесс установки прожилин.

Основные типы крепежных элементов

Способы крепления

Для монтажа прожилин для новых заборов производители предлагают специально разработанные для этих целей соединительные элементы: х-кронштейны и крепеж.

Справки: Х-кронштейны изготавливают из металлического листа путем штамповки или резки по лекалам. Элемент представляет собой небольшую пластину в форме креста, края которого отогнуты в различные стороны. В нем высверливают отверстия, предназначенные для крепления к опорному столбу ограды и установки прожилин.

Центральная часть изделия прикрепляется к опорам при помощи шурупов или болтов. Использование кронштейнов помогает в короткие сроки выполнить демонтаж ограды, чтобы при желании заменить конструкцию или перенести в другое место.

Кроме того, крепление выполнено из оцинкованной стали, которая не подвержена разным изменениям под воздействием атмосферных осадков и других негативных природных факторов. Даже после нескольких лет эксплуатации деталь не будет нуждаться в окраске или ремонте.

Монтаж оградных лаг

Крепеж для горизонтальных лаг производят из нескольких гнутых металлических деталей, которые соединены при помощи сварки. Дополнительно на них наносят слой порошковой краски. Существует несколько видов крепежа, которые необходимо использовать в зависимости от местности и особенностей заборных конструкций.

Типовой крепеж предназначен для монтажа перемычек для ограждений из профнастила или металлического штакетника. Он состоит из двух П–образных частей, которые изготовлены из профиля и соединены между собой при помощи сварки под прямым углом. Данный вид крепежа производят только по точным параметрам прожилин и столбов ограды. Типовой крепеж назначен для монтажа перемычек в одну ровную линию. Слеги вставляются в соединительный элемент и монтируются к опоре кровельными шурупами либо болтами.

Крепление для перепадов высот применяется в том случае, когда строительство ограждения происходит на участках со склонами. В этих крепежных элементах лаги устанавливаются не на одном уровне, поскольку каждая следующая секция на другой высоте. Также их возможно комбинировать с типовым крепежом.

Угловые крепления используются для монтажа горизонтальных перемычек к угловым столбам ограждения. Они обладают Г-образной формой и крепятся к опоре саморезами. Такие крепления могут монтироваться как с внутренней, так и с внешней стороны заборной конструкции.

Крепление для столбов калиток либо ворот используется для монтажа прожилин к несущей опоре. Деталь изготовлена из профиля и имеет П-образную форму большего размера, чем типовой крепеж.

Каркас деревянной ограды

Лаги для деревянных заборов

Древесина считается удобным материалом, который не только имеет привлекательный внешний вид, но и позволяет создать множество вариантов оград. Помимо этого, изделия из нее просты в уходе и монтаже, экологически безопасны. А при правильном уходе деревянные конструкции могут прослужить владельцам многие годы. В качестве прожилин иногда используются трубы из металла, разные уголки, доски. Но чтобы конструкция была прочной, следует применять деревянный брус.

В основном его изготавливают из хвойных пород древесины (сосны, ели), поскольку они не так сильно поддаются гниению. Следует помнить, что перемычки нуждаются в дополнительной защите от различных насекомых, грибка, повышенной влажности.

Поэтому важно покрыть их антисептическими жидкостями, грунтовками, а сверху нанести несколько слоев лака или краски. Чтобы прикрепить прожилины к металлическому столбу применяются небольшие уголки. А если опоры деревянные, то лаги монтируются при помощи оцинкованных гвоздей.

Особенности самостоятельной установки деревянных лаг смотрите на видео:

the-zabor.ru

metallvarim.ru

Прожилины для забора. Профнастил для забора.

Прожилины для забора, профнастил для забора.

Что такое прожилина для забора из профнастила?

Значение слова прожилина: прожилина, -нка, прожилка ж. прожилок, -лочек м. жила промеж чего-либо (словарь В.Даля). Прожилина в заборе - горизонтальная металлическая деталь на которую крепят обшивку забора. Прожилину могут называть по-разному, например лагой или слегой. Правильнее этот предмет называют прожилиной.При строительстве забора часто возникает вопрос - что использовать в качестве прожилин?Для нас, сварщиков и монтажников metallvarim.ru, является правилом то, что дерево, по возможности, надо крепить к дереву, а металл - к металлу. То есть на деревянные прожилины можно крепить деревянную обшивку забора, на металлические прожилины - профнастил. Профнастил нельзя крепить на деревянные прожилины. У дерева и металла разные условия деформации под воздействием температуры. Дерево расширяется и деформируется от влаги, а металл нет.Для забора из профнастила нужно применять металлические прожилины из профильной трубы.В зависимости от ветровой нагрузки, высоты забора, расстояния между столбами, в качестве прожилины мы используем проф. трубу 40х20х2мм, 40х25х2мм, 50х25х2мм, 60х30х2мм. При высоте забора от двух до трех метров мы делаем не две, а три прожилины - забор получается на порядок жестче и прочнее.

Металлические прожилины из профильной трубы между столбами

При монтаже забора из профнастила металлическая прожилина из профильной трубы приваривается к столбу внакладку. Например, если между столбами расстояние 2,5 метра, то 6-метровая прожилина приваривается внахлест (в накладку) к трем столбам, и стыкуется со следующей прожилиной, стык обваривается. Нижнюю и верхнюю прожилину надо устанавливать в разбежку. К металлической прожилине мы крепим саморезами профнастил. Прожилины можно приваривать и встык между столбами, но это более трудоемко, менее прочно, возникает много отходов профильной трубы, сложнее выдержать четкую и ровную общую линию прожилин. В общем, вваривать прожилины встык между столбами не стоит. Крепить профнастил к прожилине надо саморезом в каждую волну или через волну. Крепить профнастил заклепками нельзя, т.к. заклепки впоследствии срезаются профнастилом под воздействием ветра и перепадов температуры.Прожилины привариваются к забору не крашенными, т.к. при монтаже краска все равно побьется, а в местах сварки сгорит. Металлические прожилины надо красить до этапа крепления профнастила, потому что после крепления профнастила качественно и аккуратно покрасить металлическую прожилину абсолютно невозможно.

При монтаже забора metallvarm.ru использует профильные трубы только со стенками 2 мм.В качестве металлической прожилины недопустимо использовать профильную трубу со стенкой менее 2 мм. Большинство дачников и строителей экономят и делают забор в две прожилины. Если при этом еще и использованы столбы и прожилины со стенкой тоньше чем 2мм, то общая жесткость, прочность и долговечность забора получается очень низкая. Такой забор выполняет не защитную функцию, а исключительно декоративную и прослужит недолго. Кроме того металлическую прожилину толщиной 1,5 мм в условиях дачного строительства сможет приварить не каждый сварщик, ее или не проварят, или прожгут в ней массу дыр. Опять же коррозионная стойкость - она тоже зависит от толщины металла. Как и чем бы вы не покрасили металлическую прожилину - вы делаете это не в условиях завода. Поэтому под любым слоем любой краски все равно продолжается процесс коррозии. Металлическую прожилину со стенкой тоньше 1,5 мм коррозия "скушает" куда быстрее чем 2 мм.

Стоимость металлической прожилины для забора из профнастила.

На строительных рынках, чаще всего, продаются профильные трубы со стенками 1,2-1,35-1,5-1,85 мм. Трубу толщиной 1,2-1,35 мм можно принять (выдать) за полуторку. 1,85 легко выдается за двойку. Кто там разберется... Цель любого торговца - купить дешевле, продать дороже. Цель любого дачника или строителя - купить дешевле. Поэтому если на строительном рынке кто-то будет продавать профильную трубу со стенкой 2 мм, то у него, скорее всего ее не купят, т.к. 1,5 мм дешевле, а дачник в "тонкостях" стенки металла не разбирается. Или стоимость металлической прожилины с нормальной толщиной стенки подталкивает дачного строителя к покупке по сути непригодного для строительства забора материала.

Не существует такого товара как "металлическая прожилина" для забора. Существует профильная труба используемая в качестве прожилин. В качестве металлической прожилины необходимо покупать только пригодную для этого профильную трубу со стенкой 2 мм. Профильную трубу для прожилин удобно и выгодно покупать на проверенных металлобазах имеющих розничное подразделение ориентированное на работу с мелкооптовыми и частными покупателями, например таких как stroymetall.ru.

Приобретение профнастила на забор:

Профнастил представляет из себя окрашенный оцинкованный лист. Крашенный профнастил нужно покупать только на специализированных заводах по изготовлению профнастила. Все они работают и с розничными клиентами. Там вы можете заказать изготовление любого профнастила на забор - с нужным вам профилем, окраской, толщиной листа, длиной листа.Для забора НЕЛЬЗЯ использовать профнастил тоньше 0,4 мм и с высотой ребра меньше 18 мм. 0,4 мм и 18 мм - минимальные параметры профнастила которые обеспечат нормальную жесткость и прочность вашего забора. Все остальное - "фольга".

METALLVARIM.RU ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МОНТАЖЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА.У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

www.metallvarim.ru

Металлические столбы для забора - монтаж своими руками

При обустройстве и ограждении дачных или усадебных участков в качестве заборных столбов чаще всего применяется различный металлопрокат. Это универсальное решение для любых видов изгородей, будь они смонтированы из дерева, сетки – рабицы или профилированного листа. Вставляют их и внутрь кирпичных опор, создавая элемент жесткости, куда можно крепить ворота, калитки и секции ограды. Причина популярности стальных конструкций - надежность, долговечность и доступная стоимость. А еще с металлом удобно работать своими руками.

Готовые металлические столбы для забора с приваренными крепежами для прожилин

Виды используемого металлопроката

В частном домостроительстве практикуется установка заборных стоек из следующих видов стальных изделий:

трубы профильные квадратного либо прямоугольного сечения;
обычные круглые трубы;
уголки равнополочные и неравнополочные;
швеллеры;
реже – двутавровые балки малых размеров и рельсы.

При этом монтаж опорных конструкций нередко выполняется из материалов, бывших в употреблении и купленных в пункте приема металлолома. Туда довольно часто сдают трубы в неплохом состоянии, главное, тщательно их обработать, перед тем как установить на место.

Популярность профильных труб из низкоуглеродистой стали сильно возросла в последние годы, чему есть несколько причин:

к плоским граням стойки легче крепить элементы пролета, при использовании специальных кронштейнов не понадобится и сварка;
металлические столбы для забора с прямоугольным сечением отлично смотрятся как с лицевой, так и с тыльной стороны;
изделия отличаются демократичной ценой.

Монтаж секций изгороди на круглые трубы производится, как правило, с помощью сварки. Сверлить отверстия в них неудобно из-за полукруглой поверхности, да и жесткость элемента снижается. Хотя в продаже появились специальные хомуты из пластика и металла, обжимающие столб и притягивающие к нему профлист либо сетку – рабицу.

Остальные виды металлопроката, особенно швеллеры и рельсы, применяются в тех случаях, когда они уже имеются в домашнем хозяйстве либо куплены недорого. Правильно смонтированные стойки из уголков и швеллеров по надежности и долговечности не уступят трубам, хотя проиграют им по эстетичности.

Выполняя подбор металлопроката для строительства забора своими руками, стоит учесть такие рекомендации:

На лицевую сторону участка, выходящую на улицу, лучше выбрать профильную трубу либо швеллер, который можно установить плоской стороной вперед. На боковые и задние заборы можно взять изделия попроще и подешевле, например, уголки или трубы круглого сечения.
Чтобы столбы прослужили как можно дольше, подбирайте материалы с толщиной стенки не меньше 3 мм.
Выбирая размер проката, не гонитесь за многократным запасом прочности. Всякая изгородь испытывает лишь боковые нагрузки от ветра, поэтому в подавляющем большинстве случаев подойдет профильная труба сечением 60х60 мм, а то и 40х60 мм. Иногда для красоты уместно взять профиль 80х20 мм.
Самый «ходовой» диаметр круглых труб – 57 и 76 мм, максимальный размер уголков – 90 мм, швеллера – 180 мм.
Если монтаж делается в грунте нормальной плотности, то длину стоек надо принимать с учетом, что они будут заглублены в землю примерно на метр.
Для строительства забора в пучинистых грунтах опора должна уйти на 40-50 см ниже глубины промерзания. Необходимо знать значение этой глубины в вашем регионе, чтоб правильно отмерить длину опор.

Сечение опор, предназначенных для навешивания калиток и ворот, выбирается исходя из веса створок. Например, чтобы установить тяжелые кованые или железные ворота, потребуется заложить профиль не менее 120х120 мм.

Металлические столбы, бывшие в употреблении, перед установкой нуждаются в очистке от ржавчины. Не верьте производителям дорогих красок, уверяющих, что их составы допускается наносить без подобной очистки.

Второй этап подготовки – обработка грунтовкой по металлу типа ГФ-021 или другой. Концы стоек, монтируемых прямо в землю без бетона, важно просмолить либо покрыть битумной мастикой.

Металлические трубы бывшие в употреблении - особенно нуждаются в обработке

Способы установки железных опор

Металлические столбы для забора принято устанавливать несколькими способами:

Простая забивка в землю с подготовкой скважины или без таковой. Применяется для устройства легких, невысоких или временных ограждений.
Забутовка. Это фиксация стойки путем ее засыпки мелким щебнем с последующей трамбовкой. Более надежный вариант – засыпка крупным камнем с проливкой глиняным или цементным раствором.
Частичное бетонирование, выполняемое на небольшую глубину. При этом конец столба забивается в землю ниже дна ямы на 40-60 см. Довольно надежный способ для высоких оград из пластифицированной сетки или рабицы.
Полное бетонирование на всю глубину скважины. Получается полноценный столбчатый фундамент, выдерживающий значительные нагрузки.

Когда производится монтаж забора своими руками на пучинистых грунтах, то бетонирование металлических стоек делается тоже частично, только не сверху, а снизу. Важно, чтобы слой бетона находился ниже глубины промерзания, а доверху скважина заполняется смесью щебенки и песка.

Когда планируется установить опоры из швеллеров либо уголков, то для красоты их лучше поворачивать широкой стороной на улицу. Дополнительную устойчивость опорам придаст анкеровка – приваривание к заглубляемой части горизонтальных кусков арматуры или уголков малых размеров.

Столбы из полых труб желательно защитить от осадков, дабы продлить им срок службы. Проверенная методика – залить их жидким бетоном, а сверху накрыть стальными козырьками.

О креплении пролетов

Монтаж заборных секций производится разными способами в зависимости от материалов, из которых строится изгородь. Чтобы правильно закрепить деревянные прожилины и листы профнастила, к металлическим столбам лучше приварить стальные полосы 30х4 мм с отверстиями под болты. Похожая технология используется при кладке кирпичных столбиков, куда вставляется сердечник из металлопроката. Чтобы прикрепить к ним элементы заполнения, к этому сердечнику привариваются закладные детали в виде полос, выступающих за кирпичную кладку.

Для заборчиков, устанавливаемых своими руками по бокам участка, можно применить более простые способы крепежа:

прикрутить элемент напрямую к столбу самосверлящим винтом;
просверлить сквозное отверстие в стойке под болт;
воспользоваться специальными хомутами круглой или квадратной формы.

Сетку – рабицу стоит крепить традиционным способом – сначала приварить ее к рамке из уголков, а потом выполнить монтаж готовых пролетов к опорам посредством сварки.

sdelayzabor.ru

Как сделать деревянный забор на металлических столбах своими руками?

Забор служит надежной защитой для дома. Он предостережет от проникновения на участок бродячих собак или нежелательных гостей. Сегодня можно изготовить красивое ограждение из любого материала: металла, сетки или кирпича.

Надежным и экономичным вариантом будет деревянный забор на металлических столбах, который несложно сделать своими руками.

Лесенка.

Доски устанавливают горизонтально, внахлест. Их плотно «притягивают» одну к другой. Вода при попадании на забор с легкостью с него стекает.

Такой тип установки напоминает жалюзи. Он надежно скрывает участок от посторонних глаз. Забор приобретает уютный внешний вид и служит декоративным элементом всего дворового ансамбля.

Шахматка.

Такое название забор получил от крепления досок к лагам. Тип забора предполагает установку параллельных досок не только с внутренней стороны, но и с внешней. Щели полностью перекрываются установленным материалом.

Это удобный вариант для участков, просматривающихся со двора и улицы. Забор-шахматка, обладает рядом преимуществ: дополнительная связка из досок делает забор жестким, а двойное крепление защищает участок от взоров прохожих.

Горизонтальный забор не представляет сложности даже для начинающего строителя.

Доски устанавливаются в горизонтальном положении. Поэтому они смотрятся, как плотное строение без выделяющихся элементов и декоративных деталей.

Разновидность горизонтального забора представлена на фото выше. Называется такой вариант - «австрийская плетенка«. Как ее сделать самостоятельно на даче, смотрите в видео:

Наиболее простым видом является штакетник.

Деревянный материал устанавливается вертикально и крепится к направляющим с определенным шагом.

к содержанию

Строительство своими руками

Работы по установке забора следует начинать с подготовки участка. На предполагаемом месте будущего ограждения нужно удалить все лишние растения и предметы.

Если существует необходимость в выравнивании почвы, то это нужно сделать обязательно. Таким способом можно существенно облегчить дальнейшую эксплуатацию деревянного забора.

Сначала необходимо провести разметку. Первоначально следует наметить места для вставки кольев и вставить туда последние. Между колышками натянуть толстую бечевку и измерить расстояние между ними. Длина не должна превышать трех метров.

Если не соблюсти эту пропорцию, забор после установки наклонится. А его внешний вид будет испорчен.

Выбор металлических опор должен производиться тщательным образом. От будущего качества металла зависит надежность конструкции. Если деревянные ограждение полностью износится, его можно будет заменить, не меняя металлические столбы.

Нельзя экономить на покупке пиломатериала для забора. Ведь изгородь - это лицо хозяина. Поэтому наличие шероховатостей и лишних элементов, торчащих из дерева, не будет радовать глаз прохожих.

По мнению специалистов, для установки деревянного забора лучше использовать материалы из сосны, ели или лиственницы.

Важно знать, что сосна отличается меньшей прочностью по сравнению с другими материалами. Плюс этого вида дерева в низкой стоимости.

Второй этап – выбор необходимой высота забора. Если выполнить его слишком высоким, то посадки останутся без необходимого света. При низкой ограде участок попадет в поле зрения посторонних взглядов.

Оптимальная высота постройки -1,5-2,5 метра. Доски обрезают до установленной длины и обрабатывают на шлифовальном станке. Из них должен получиться полукруглый или, при желании, треугольный профиль.

При отсутствии времени и возможности можно приобрести уже готовые отшлифованные материалы.

Третий этап – установление опор. Наступает момент, когда колышки убирают, а на их месте с помощью бура делают углубления 50 - 90 сантиметров. Укрепление металлических опор производится несколькими способами.

Мастер, не располагающий временем, может просто вбить их в землю. Для эффективного выполнения такой процедуры понадобится помощник, который будет наблюдать за вертикальной опорой. Ямы до установки столбов заполняют битым кирпичом и мелкими камнями.

В качестве альтернативы трубу можно не забивать, а вкопать ее в землю, предварительно сделав скважину с помощью бура. Труба устанавливается в землю и крепко закапывается.

Точность вертикальных опор устанавливают отвесом. Конструкция будет прочной и долговечной, если залить нижнюю часть столбов цементным раствором.

В верхней части опор натягивают веревку для определения горизонтальной линии. Металлические уголки приваривают или прикрепляют болтами к столбам для будущего крепления конструкции.

Более подробно установка столбов забора для частного дома рассмотрена в видео ниже:

к содержанию

Монтаж ограды

Штакетники устанавливаются по шнуру, натянутому заранее. Первая доска в ряду не закрепляется, ее прибивают в конце установочных работ.

Нижняя часть деревянной поверхности не должна вплотную соприкасаться с землей, во избежание преждевременного гниения поверхности.

Остающийся небольшой просвет между балкой и землей можно заполнить гравием. Такая процедура защитит конструкцию от лишней влажности.

Калитка в заборе устанавливается по той же схеме, что и остальная конструкция. Единственная особенность на этом этапе - установка металлических петель с помощью шурупов.

Вторая часть петель прикрепляется к опорному столбу. Отверстия проделывают заранее. После установки потребуется установить задвижку или щеколду.

Подробнее об установке забора из деревянного штакетника читайте по ссылке.

Как построить качественный деревянный забор дешево смотрите в видео:

к содержанию

Украшение забора

Установленное ограждение при желании можно украсить вьющимися растениями. Такой вид декорации походит для всех видов заборов.

Если у хозяина участка романтическая натура, ему подойдет украшение забора живыми розами. Розы сажают вплотную к ограждению, чтобы на них попадали солнечные лучи. Расстояние между кустами не должно быть менее двух метров.

Поддержка растений осуществляется с помощью металлической сетки, установленной своими руками. Клумба должна состоять из цветов, подходящих в тон лакокрасочному покрытию.

Украшение цветами в пластмассовых горшках подарит вашему забору восхитительный вид и дизайнерскую изюминку. Горшки крепятся по всему периметру деревянного сооружения с уже заранее подготовленными живыми цветами в них.

Украшение забора элементами мозаики - непростая задача, требующая времени и силовых нагрузок. К такой работе можно привлечь всю семью. Для работы пригодятся битые зеркала, кирпичи или плитка.

Кусочки наносятся на поверхность, представляя собой единую композицию или рисунок. После завершения работ забор не будет похож на деревянную конструкцию «как у всех», а станет гордостью семьи.

Для его создания понадобится заранее подготовленный рисунок на бумаге, который в дальнейшем переносят на деревянную поверхность. Лучше всего использовать для резьбы тонкую древесину, из которой будет выпилен рисунок.

Начинающий мастер должен ограничиться простым изображением, чтобы не создавать дополнительные трудности при выпиливании.

После нанесения рисунка приступают к выпиливанию. Для мастеров, свободно владеющих лобзиком, такая задача не будет представлять особую трудность.

Пила для дерева нужна с мелкими зубцами. Она обеспечит ровную поверхность по краям изделия. Если помарки в работе все-таки допущены, их можно затереть наждачкой.

При создании узора на поверхности забора мастера часто применяют технику геометрической резьбы. В качестве элементов узора используют круги, треугольники, ромбы и другие фигуры.

Работы по созданию геометрических узоров трудоемкие. Однако они вполне выполнимы даже для начинающих строителей. Вырезают узоры с помощью заточенного ножа для дерева. Этот вид украшения забора относится к русскому народному искусству.

Вырезание контурных граней придаст забору объем. При этом виде резьбы можно дать волю фантазии и творческим мыслям. Рисунок в такой композиции не имеет значения, он может быть любым.

Работа выполняется полностью вручную. Эффект объема будет усиливаться, если по краям использовать один цвет, а в середину добавить более насыщенный оттенок.

Частокол.

По периметру участка вырывается траншея глубиной полметра. В качестве материала для забора используют стволы деревьев. Перед установкой края древесины затачивают так, чтобы они напоминали карандаши.

Деревья устанавливают на глубину 50 см, вплотную. После установки траншею присыпают мелкими камнями.

Ограда с плетеными прутьями.

Этот вид забора устанавливается легко даже начинающим мастером. Для плетения подойдут ветки ивы или орешника. Монтаж конструкции осуществляется плетением веток между вертикальными основаниями.

Забор с комбинированными элементами.

Основу такого ограждения составляет не только дерево и металл, но и другие материалы, например, кирпич или камень. Изгородь такого типа сложно устанавливать самостоятельно. Но если позволяет время, следует изучить кладку столбов и основы фундамента для такой работы.

Установить декоративный забор несложно, если знать основы техники и правила выполнения работы.

moistenki.ru

Как приварить лаги к столбам

Застройка на загородном участке, который только что приобретен, начинается обычно из сооружения забора. Забор необходим, прежде всего, для обозначения периметра участка, а также для того, чтобы скрыть от любопытных посторонних глаз территорию. Постройка забора является достаточно простой задачей, однако в процессе его возведения могут возникать те или иные вопросы, такие как, из чего будет забор, какие лучше столбы, как приварить лаги к столбам и так далее.

Столбы могут быть из труб круглого сечения или прямоугольного, а лаги в любом случае лучше брать прямоугольные, тогда способ соединения их со столбами может двух вариантов. При прямоугольных трубах лаги привариваются по плоскости. Если же столбы круглые, то на них необходимо наварить площадки из кусков уголка или швеллера, а затем уже поперечины. Процесс приваривания лаг к столбам сводится в таком случае к выполнению угловых швов в горизонтальном, вертикальном или потолочном варианте. В принципе можно приварить прямоугольные лаги непосредственно к круглым столбам, но это вызовет дополнительные сложности в процессе работы, а также повышенный расход электродов.

Техника выполнения горизонтальных сварочных швов соединения столб-лага

Сваривание горизонтальных угловых швов отличается той особенностью, что жидкий металл с вертикальной плоскости столба стремиться стекать на лагу (нижнюю плоскость). Поэтому сварку такого шва рекомендуется производить «в лодочку», располагая свариваемые детали таким образом, что бы шлак не имел возможности затекать на плоскость перед дугой (рис. а).

Однако в нашем случае установить свариваемые детали в нужное положение не получится, поэтому при сваривании углового шва столба и лаги, нижняя плоскость, которой располагается горизонтально, возможно непроваривание одной из кромок или вершины угла. Непровар может образоваться на плоскости лаги, если сварку начинать с вертикальной плоскости столба, так как жидкий металл в таком случае стечет на недостаточно прогретую поверхность лаги. Поэтому сваривание лаги следует начинать с зажигания дуги на нижней плоскости лаги в точке А, а движение электрода выполнять в соответствии с рис., б.

Электрод необходимо держать с углом в 45° к горизонтальной поверхности лаги, производя легкие наклоны его в процессе сваривания поочередно к одной и другой плоскости (рис., в). Шов выполняется однослойным, для более прочного соединения можно варить в два слоя или больше. При сваривании многослойного шва сначала необходимо наложить узкий валик электродом с диаметром 3-4мм, что бы обеспечить провар корня.

Метки: выполнение сварочных работ, сварка своими руками, Сварка- основы

Строительство ограждения территории должно вестись с соблюдением всех действующих норм и правил так же тщательно, как и возведение жилого дома или производственного помещения.
Одним из важных этапов устройства ограждения является установка горизонтальных лаг (прожилин) к которым крепятся заполнения пролетов между столбами – штакетника, профилированного металла, деревянных панелей, кованых решеток, блоков 3D сетки и т.д.
Раньше предназначенные для крепления лаг детали к металлическому столбу приваривались, в бетонный или кирпичный столб вставлялись закладные детали, и уже к ним горизонтальные лаги прикреплялись.
Такие заборы требовали серьезную антикоррозийную защиту, да и визуально выглядели «не очень».
Современные ограды, как правило, представляют собой простые сборные модульные конструкции – долговечные, прочные и оригинальные.

Крепление лаги к столбу из металла

Рассмотрим порядок установки лаг (прожилин, перекладин) на примере сооружения самого недорогого, популярного и красивого забора из металлического профиля.
Чаще всего основанием для крепления лаг служат металлические столбы из круглых или профилированных труб, к которым с помощью болтов подходящего диаметра (в зависимости от сечения прожилин) присоединяются крепежные элементы. Такой же порядок крепления лаг к кирпичным, каменным и бетонным столбам у которых имеются металлические закладные детали.
Если вы покупаете в магазине сразу комплект элементов забора, в него должны входить детали крепежа для лаг:

Х-кронштейны;
разного вида держатели лаг;
заклепки;
саморезы;
Болты с гайками.

Установка лаг происходит в такой последовательности:

Размечают места крепления держателей лаг. При высоте забора до 1,5 метров достаточно двух горизонтальных прожилин. Если выше, до и более 2 метров, устанавливаются три. Лаги должны крепиться на расстоянии 25-35см от нижнего и верхнего края профлиста.
На столб в местах разметки крепятся Х-кронштейны.
В горизонтальных лагах просверливаются отверстия под болты.
Непосредственно крепятся лаги.

Обычно в такой конструкции применяются металлические профилированные или круглые трубы, но возможно использовать и прочные деревянные бруски.

Крепление лаг к столбам с помощью сварки

Крепить лаги к металлическим стойкам можно электросваркой. Это же касается бетонных и каменных столбов с закладными элементами.
Лаги к столбу можно приварить такими способами:

спереди стояка встык;
спереди столба с помощью держателя;
впритык сбоку столба, ближе к лицевой стороне забора.

Сварка – надежный способ крепления, но при нем возникает необходимость зачистки, грунтовки и окраски мест сварки для предотвращения ржавчины, коррозии. Дело в том, что детали забора продаются уже окрашенными, или хороший хозяин окрашивает их перед монтажом, а сварка разрушает защитное покрытие. А готовый крепеж для профнастила, который также имеет защитное покрытие, значительно ускоряет установку горизонтальных лаг.

Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг изгороди из легких стройматериалов, например, профлиста, или , необходимо осуществлять только с применением качественных комплектующих. В прежние времена лаги ограды из профлиста присоединялись к методом сварки. Такая работа была под силу только профессионалам и подразумевала наличие на участке электричества и сварочного оборудования. Сделанные при помощи сварки заборы не всегда выглядели как образчик эстетики и нуждались в постоянных антикоррозийных обработках в местах крепления.

Современные ограждения для приусадебных участков - это преимущественно , которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.

Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах строительных товаров.

Виды крепления

Кронштейн или x-кронштейн;
Крепеж на лаги и столбы.

Чертеж возможных вариантов крепления лаг к столбу

Благодаря таким изделиям, как крепеж для профнастила, поликарбоната, штакетника или дерева, строительство заборов любой сложности значительно облегчается.

Изготовление крепежей и их преимущества

Крепеж для профнастила, например, кронштейн, изготавливается штамповкой из горячего листа металла. Крепежный хомут, при помощи которого столбы соединяются с лагами, производится из сваренных друг с другом металлических гнутых деталей.

Готовый кронштейн подвергается обработке горячим оцинкованием, а сварные крепежи окрашиваются защитными порошкообразными красящими веществами.

Эти аксессуары обеспечивают забору эстетичность, хорошую износоустойчивость и прочную фиксацию на весь срок эксплуатации.
Крепление профнастила к забору при помощи крепежных элементов становится все более популярным способом соединения конструкций.

Схема правильного крепежа листа профнастила к каркасу

К преимуществам применения этого метода фиксации относится следующие:

Удобство и простота соединения;
Доступность;
Быстрые темпы монтажа;
Все места стыковки смотрятся красиво и аккуратно;
Отсутствует необходимость в наличии электричества и сварочных аппаратов;
Соблюдается целостность верхнего слоя монтируемых конструкций.

Специальный крепеж для профнастила, например, хомут, помогает соединить столбы, перекладины и секции забора прочно и качественно. При этом элементы ограды не подвергаются грубому воздействию и механическим повреждениям.

Такое соединение придает изгороди внешнюю красоту, целостность и обеспечивает ей длительный срок службы. Если же понадобится переставить столбы, изменить крепление лаг или демонтировать ограду, то сделать это можно будет без повреждения сборных составляющих.

Профилированный лист

Чаще всего вокруг дачных и земельных участков возводятся заборы из профлиста.
Этот материал универсален, прочен, доступен и долговечен. Профлист используется как перекрытие забора повсюду. Работать с ним легко научится даже начинающий строитель. Большой диапазон расцветок и ассортимент полотен из профилированного листа добавляет ему популярность. Купить качественное изделие можно во многих магазинах страны и за сравнительно невысокую цену.

Состоит полотно материала из листа стали, подвергшегося оцинковке и антикоррозийной обработке. Поверх защитных слоев наносится грунтовка. Последнее покрытие изделия - . Чтобы в процессе строительства ограждения полотно не получило повреждения, для его крепления необходимо использовать только специальные крепежи, как хомут или кронштейны.

Особенности крепежа профлиста

Фиксацию к каркасу забора профилированного листа проводят с соблюдением строительных требований.

Правила крепления профлиста шурупами к каркасу ограды

Нужно помнить о том, что крепление профнастила саморезами подразумевает использование исключительно специальных приспособлений. Саморезы для такой работы должны быть сделаны из прочной углеродистой стали марки C1022. Вся поверхность крепежного изделия обязательно покрывается антикоррозийным покрытием из цинка. Толщина покрытия не должна быть меньше 12,5 мкм.

Крепеж для профнастила, осуществленный с использованием правильно подобранных элементов, обеспечит забору красоту и устойчивость к эксплуатационным, ветровым и снеговым нагрузкам. Купить саморезы, заклепки, нужного размера кронштейн или хомут для ограждения можно не только в строймагазинах, но и на торговых интернет-порталах.

Существующие формы саморезов для профнастила

Благодаря применению правильно подобранных изделий любая по размерам ограда собирается быстро и качественно.

Красивый и надежный забор, окружающий дачный или приусадебный участок уже давно стал визитной карточкой настоящего хозяина, а появление профилированного оцинкованного стального листа с дополнительной полимерной защитой, придающей ему оригинальный внешний вид и богатую палитру расцветок, многократно упростило и удешевило возведение ограждений любого размера.

Важный элемент конструкции забора

Несущие столбы и лаги для забора из современного профнастила могут быть выполнены из любых подручных материалов, имеющихся у застройщика и обеспечивающих достаточную несущую способность, определяемую размерами забора.

Основа забора из профилированного листа

Справка: Основой любой строительной конструкции, к которой можно смело причислить и забор из профилированного стального листа служит прочный каркас, получаемый при соединении опорных столбов и поперечных лаг, на которые собственно и крепится профнастил.

Традиционно основой забора служили деревянные конструкции из бруса определенной толщины, специально обработанные различными составами для защиты от атмосферных воздействий. В последнее время, особенно при устройстве забора из профнастила в качестве столбов и лаг используется профильная труба, обеспечивающая высокую прочность конструкции при меньших линейных размерах, а использование специализированного крепежа многократно снижает трудоемкость выполняемых работ.

Очень часто применяются комбинированные варианты заборов, когда столбы и цоколь изготовлены из искусственного или натурального камня, а заборное полотно – из профнастила, закрепленного на металлических или деревянных лагах.

Из дерева

Каркас из дерева

В качестве деревянных лаг для заборного полотна из профнастила используется брус сечением 40х50 мм или 50х60 мм когда расстояние между столбами не превышает 2,5 м. В этом случае получаемая в итоге конструкция способна выдерживать ветровые нагрузки без повреждений. Деревянные лаги должны быть изготовлены из высушенной древесины без большого количества сучков и следов поражения вредителями и грибками.

Подготовленные к монтажу лаги пропитываются защитными антисептическими составами и покрываются лакокрасочными материалами, желательно на основе натуральной олифы. Такая защита обеспечивает деревянным лагам достаточно длительный срок службы.

Совет: В случае необходимости в процессе эксплуатации обновляется разрушенное атмосферными воздействиями покрытие, что требует дополнительных затрат при использовании дерева в качестве несущей конструкции для забора из профнастила.

Из металлопроката

Каркас из металлического профиля

В качестве основы для забора из профнастила чаще всего применяются лаги, изготовленные из металлопроката различного профиля. Это может быть уголок с полкой 40-50 мм, швеллер или профильная труба размеров 20х40 мм и толщиной стенки 1,5 или 2 мм. Использование профильной металлической трубы в качестве лаг для заборного полотна из профнастила более всего подходит как с точки зрения получения максимальной прочности конструкции, так и внешнего вида и безопасности использования тыльной части забора, когда все крепежные элементы скрыты внутри профиля трубы.

Совет: Увеличение размеров профильной трубы на 10 мм позволяет увеличить расстояние между столбами, на которые монтируется полотно до 3-3,5 м, что снижает затраты на устройство столбов и позволяет разделить полотно на равные части при любой длине огораживаемого участка. Для обеспечения защиты металлических конструкций от атмосферных воздействий применяются лакокрасочные материалы на глифталевой, пентафталевой или акриловой основе.

Способы крепления

Варианты крепления

В зависимости от материала столбов и лаг, используемых при возведении ограждений из профнастила применяются различные способы крепления конструктивных элементов между собой:

Крепление путем закладывания в специальные ниши столбов;
Резьбовое соединение элементов;
Закрепление при помощи гвоздей или саморезов, применяемое при скреплении деревянных конструктивных элементов;
Соединение металлических конструкций при помощи сварки.

Каждый из перечисленных способов имеет право на жизнь и обеспечивает надежное соединение в зависимости от применяемых при устройстве забора конструктивных материалов. Сколько нужно крепежа, рассчитывается исходя из общей нагрузки на полотно забора и несущей способности одного крепежного элемента с некоторым запасом для обеспечения гарантированной прочности.

Для соединения металлических элементов ограждений из профнастила применяются специализированные крепежные элементы , обеспечивающие прочность соединения на уровне сварной конструкции. Эти элементы имеют неоспоримое преимущество в том, что сборка осуществляется без применения сложного оборудования и при необходимости конструкция может быть легко разобрана для ремонта или демонтирована для переноса.

Совет: Используя готовый крепеж нет необходимости рассчитывать, сколько нужно тех или иных элементов. Крепеж укомплектован всем необходимым и полностью готов для монтажа. Соединение металлических конструкций осуществляется таким образом, что нет необходимости подбирать длину лаг в зависимости от расстояния между столбами, это способствует значительной экономии материала.

Необходимое количество для обеспечения прочности забора

Прочность возводимого ограждения напрямую зависит от высоты заборного полотна и количества лаг, устанавливаемых между столбами в качестве несущей конструкции. Если расстояние между опорами не превышает 3 м, а высота забора находится в пределах 1-5 – 1,7 м достаточно двух лаг расположенных на одинаковом расстоянии примерно 200 – 300 мм от краев профилированного листа. Если же высота профлиста превышает 2 метра необходимо устанавливать уже три штуки, причем расстояние от верха и низа полотна остается тем же, а получившееся расстояние между лагами делится пополам.

Для возведения ограждений используется в основном так называемый стеновой профилированный лист с высотой профиля не более 20 мм, для крепления которого используются специальные крепежные элементы в зависимости от материала несущей конструкции. Сколько нужно крепежа на погонный метр настила указывается в рекомендациях производителя.

Важно! Не следует уменьшать количество крепежа менее чем 4 самореза на 1 метр настила. При креплении верхней части полотна количество крепежных элементов нужно даже несколько увеличить, что повысит ветровую устойчивость готового ограждения.

Сколько нужно лаг и крепежных элементов для каждого вида заборного полотна зависит от нескольких факторов:

Толщина профилированного листа;
Высота профилированного полотна;
Расстояние между опорами и общая длина ограждения;
Максимальные ветровые нагрузки, принятые для соответствующей местности.

Рассчитывая количество силовых элементов, следует учитывать, что применение материалов с другими линейными размерами или толщиной стенки потребует дополнительного пересчета прочности конструкции и внесения некоторых корректировок в количество столбов, лаг и крепежных элементов.

Сборка лаг методом сварки показана на видео: