Проблема тупых ножей не понаслышке знакома многим хозяевам, которые вынуждены постоянно сдавать кухонную утварь на обточку мастерам. Между тем решить ее гораздо проще, чем кажется, ведь можно изготовить точилку для ножей своими руками, используя имеющиеся в наличии подручные средства. Это позволит сэкономить деньги на покупке уже готового приспособления или услугах профессиональных мастерских.
Все о точилках для ножей
Самый простой способ, который поможет хозяевам избавиться от хлопот, связанных со сдачей ножей в мастерские, заключается в приобретении точильного бруска. Однако и этот вариант может стать оптимальным только в том случае, если удастся подобрать брус с «правильной» абразивностью. Для этого необходимо ознакомиться с основными характеристиками выбираемых материалов.
Выбор качественного камня
Точильные бруски, чаще именуемые камнями, имеют свою классификацию, ознакомление с которой поможет выбрать наиболее подходящий материал. И если хозяину удастся избежать наиболее распространенных ошибок, то его можно будет использовать в дальнейшем как в самостоятельном виде, так и в качестве основной составляющей самодельного точильного станка. Так, различают следующие градации зернистости:
Еще одной отличительной чертой точильных брусков является их цвет, ведь чем темнее оттенок выбранного камня, тем большим уровнем абразивности он будет обладать и наоборот, светлые тона свидетельствуют о мелкой зернистости покрытия и его бытового предназначения. Стоит отметить, что именно от выбора этого элемента напрямую зависит производительность заточки, выполненной собственными руками.
При этом рекомендуется обращать внимание и на качество выбираемого материала, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Так, различают брус натурального происхождения из сланцевых и корундовых пород, а также камень для обточки алмазного и керамического типов. Среди минусов первого варианта стоит выделить высокую зернистость и быстрый износ, обусловленный необходимостью постоянно смачивать поверхность камня для образования специального состава, автоматически повышающего абразивные качества приспособления.
Именно поэтому лучше оставлять свой выбор на искусственном камне для заточки, длина которого будет превосходить длину лезвия резака, что в значительной мере облегчает процедуру его обработки. Кроме того, можно подобрать брус, ребра которого будут обладать разной степенью абразивности, что позволит осуществлять процедуру основной и финишной заточки в домашних условиях.
Существует несколько видов ручных точилок для ножей своими руками с разной конструкцией и степенью сложности в изготовлении. Естественно, чем проще обустройство такого домашнего приспособления, тем менее комфортным будет его использование в быту и наоборот, большое количество комплектующих позволяет создавать очень удобные модели точилок, значительно облегчающие процесс обтачивания клинка.
Этот момент также следует учитывать при определении оптимальной конструкции приспособления. Настоятельно рекомендуется принимать ко вниманию и такой важный показатель, как объем работ, ведь если хозяину необходимо обрабатывать всего лишь несколько кухонных резаков, то вряд ли есть смысл выбирать для изготовления своими руками профессиональную точилку для ножей с чертежами и трехмерным моделированием.
Для того чтобы сделать точилку для ножей своими руками, можно взять за основу следующие популярные модели:
Особой популярностью пользуется довольно простая в изготовлении своими руками точилка для ножей, чертежи с размерами которой были разработаны известной фирмой Лански. И именно этот вариант является оптимальным для самостоятельного проектирования и дальнейше эксплуатации в домашних условиях.
Самостоятельное изготовление простой модели
Принцип действия устройства по проекту Лански сводится к тому, что обработка надежно зафиксированного лезвия производится под строго определенным углом с помощью сменных насадок точильного камня, обладающих разной зернистостью, в результате чего удается получить очень острую кромку режущего элемента. Готовое устройство стоит около 1500 тысяч российских рублей, но простота его изготовления и минимальный набор необходимых деталей вдохновляет народных умельцев на создание более бюджетных самодельных аналогов из имеющихся в наличие подручных средств.
Пошаговый мастер-класс
К выбору необходимых материалов стоит приступать после подготовки необходимых для изготовления самодельной точилки для ножей размеров и чертежей. Для максимального облегчения поставленной задачи рекомендуется использовать готовые проекты, которые можно найти практически на любом сетевом ресурсе. В качестве примера можно привести сборочный чертеж, по которому можно самостоятельно изготовить точильный станок типа Лански.
Для того чтобы собрать такую конструкцию, мастеру придется подготовить следующие материалы:
- Металлический прут, который можно использовать для изготовления шпилек с маркировкой М-6 нестандартной длины.
- Электрод любой марки, предназначенный для использования в электросварочных работах. Именно из этого элемента выполняются угловые направляющие после полной зачистки от флюса и заусенцев, которая проводится с помощью зернистого наждака.
- Углеродистая нержавеющая сталь со средней толщиной в 3-5 миллиметра, из которой легче всего изготавливаются зажимы со сквозными отверстиями Стоит отметить, что для выполнения таких отверстий понадобится машинное масло, избавиться от которого в дальнейшем поможет обработка концентрированным мыльным раствором.
- Металлические углы средних размеров (9 на 9 на 0,6 сантиметра).
Кроме того, понадобятся гайки и другие крепежные элементы, с рекомендуемой маркировкой которых можно ознакомиться на представленном чертеже. Что касается обработки элементов и их сборки в единую конструкцию, то эта процедура предполагает выполнение следующего алгоритма действий:
Нередки случаи, когда во время эксплуатации выявляются определенные несовершенства самодельной точилки, хотя это не повод для расстройства, ведь всегда можно провести коррекцию, максимально оптимизировав работу устройства и подстроив ее под индивидуальные потребности.
Существует несколько важных правил заточки ножей, которые необходимо соблюдать вне зависимости от того, каким именно образом будет осуществляться эта процедура. Имеются в виду такие тонкости и нюансы:
- Перпендикулярное размещение лезвия по направлению точильного камня при соблюдении угла, равному 1/2 части величины заточки (последнее условие не является обязательным для выполнения).
- Угол заточки должен варьироваться в диапазоне от 20 до 25 градусов.
- Старт обработки с начала лезвия, с наиболее тупой его части. При этом кромку можно закрасить в черный цвет, чтобы не выступать за ее пределы при обтачивании лезвия.
В процессе обточки на кромочной части клинка имеют свойство образовываться характерные поперечные борозды. Их положение относительно базовой линии режущей части должно быть перпендикулярным, ведь только тогда можно будет утверждать, что процедура обточки была проведена верно.
С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.
Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:
- Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.
- Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.
- Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.
- Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.
- Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.
Инструменты для заточки
Оселок (точильный брусок)
Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.
Механическая точилка
Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.
Электрическая точилка
Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.
Мусат
Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.
Точилка «Lansky»
Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.
Станки для заточки и шлифовки
Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.
Самостоятельная заточка лезвий
Затачивание ножа с помощью оселка
Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:
- Расположите оселок с низким содержанием абразивных зёрен на неподвижной поверхности. Если брусок маленький, его можно зажать в тисках.
- Держа нож под углом 20-25 градусов по отношению к поверхности бруска, начните движение ножа по оселку режущей кромкой вперед.
- Перемещайте лезвие по бруску таким образом, чтобы во время движения оно касалось поверхности оселка, по всей своей длине.
- Во время движения старайтесь сохранять один и тот же угол наклона лезвия.
- Произведя 2-3 движения, переверните нож и повторите процесс заточки с другой стороны лезвия.
- Таким образом, чередуя стороны, производите заточку ножа, пока по краю лезвия не появится кромка (заусенец).
- Поменяйте оселок грубой заточки на брусок для шлифовки.
- Произведите шлифовку лезвия ножа, пока кромка не исчезнет.
- Проверьте остроту ножа, разрезав сложенную в несколько раз пеньковую верёвку, или попробуйте разрезать лист бумаги.
Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:
Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»
Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.
- Зажмите нож в тисках точилки.
- Установите на стержень точильный брусок, с низким содержанием абразивных зёрен.
- Выберите угол наклона бруска (для охотничьих ножей он обычно составляет от 20 до 30 градусов).
- Вставьте стержень в нужное отверстие.
- Смажьте оселок специальным маслом, входящим в набор точилки.
- Начните движение бруском вдоль лезвия ножа, от основания к кончику.
- Переверните точилку и повторите процесс, с другой стороны ножа.
- После образования кромки, смените брусок и произведите окончательную шлифовку.
- Поскольку охотничьи ножи в основном изготавливаются с двусторонним лезвием, то после завершения заточки с одной стороны, поменяйте положение ножа в тисках и начните процесс заточки с другой стороны.
- Закончив заточку, отполируйте лезвие ножа войлоком.
Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:
Заточка ножниц
Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:
- Камень для заточки должен быть мелкозернистым.
- Заточка лезвия производится, по всей поверхности кромки одновременно.
- Угол наклона лезвия должен совпадать с заводской кромкой.
- Движение лезвия по камню должны делаться от винта к кончику.
- Точить ножницы нужно в разобранном виде.
Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.
Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:
Затачивание лезвий рубанка и стамески
Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:
- Установите стамеску на оселок под углом 30-40 градусов.
- Удерживая стамеску рукой, пальцами свободной руки прижмите фаску к оселку.
- Начните водить стамеской по точильному камню, пока на гладкой стороне стамески не образуется заусенец.
- Смените оселок на мелкозернистый и произведите окончательную шлифовку стамески.
- Проверьте остроту лезвия стамески, сняв стружку с угла бруска.
Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:
- Включите станок и дайте диску набрать полную скорость.
- Держа стамеску двумя руками, прислоните её фаску к точильному диску.
- Обязательно соблюдайте угол наклона стамески, иначе вы испортите лезвие инструмента.
- Не давите на стамеску с большим усилием и не держите её слишком долго на диске, это приведёт к перегреву металла и разрушению лезвия.
- Во время заточки, смачивайте лезвие водой.
- Окончательную шлифовку лезвия стамески, лучше производить в ручную, с помощью мелкозернистого бруска или наждачной бумаги.
Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.
Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:
Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами
Камень
Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.
Второй нож
Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.
Стеклянные предметы
Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.
Кожаный ремень
Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.
Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!
Отправим материал вам на e-mail
Вне зависимости от того, какую гарантию даёт производитель ножей на то, что в процессе использования они не потребуют заточки, всё равно рано или поздно этот вопрос встаёт перед пользователем. При этом неважно, это касается кухонной утвари или походных принадлежностей, т.к. острый нож – это залог успеха на рыбалке и охоте, во время путешествий и при приготовлении пищи. Приспособления для заточки ножей – виды и правила использования, а также как изготовить своими руками − это тема сегодняшнего обзора редакции сайт.
Простейшим устройством для заточки режущего инструмента является брусок, а приспособлением для его использования − фиксатор угла расположения затачиваемой поверхности
Ножей можно классифицировать по следующим показателям:
Бруски и точильные камни
Брусок (точильный камень) – это абразивный инструмент, используемый для заточки режущих граней бытовой техники и кухонной утвари, столярного и слесарного инструмента.
Промышленностью выпускается четыре вида камней для заточки ножей:
- природные – новакулит и японский водный камень, отличаются высокой ценой и сложностью использования;
- алмазные – наиболее популярный вид изделий, отличается разнообразием как по геометрическим размерам, так и по зернистости. Отличаются износостойкостью и эффективностью использования, а также низкой стоимостью;
- керамические – современный тип заточного инструмента, отличается совмещением в себе положительных качеств природных и алмазных аналогов;
- искусственные – всем известные виды электрокорунда или карбида, отличаются низкой стоимостью, но в процессе использования выкрашиваются и не годятся для финишной доводки режущих граней.
Ручные приспособления
- Мусат для заточки ножей.
Что такое мусат, знают практически все, но что именно так называется это изделие, многие даже не подозревают. Причиной тому является то, что мусат, как правило, идёт с комплектами ножей, предлагаемыми к реализации через торговые организации.
Мусат – это стержень, изготавливаемый из различных материалов, оснащённый рукояткой и характеризуемый грубостью вытяжки рабочей поверхности.
Каждому виду свойственны определённые достоинства и недостатки, определяющие возможности использования приспособления и его назначение.
- Ручные станки.
Бытовые ручные точильные станки для заточки ножей различаются по своей конструкции, но в любом из них в качестве основного элемента выступает брусок или точильный камень. Воздействие абразивного инструмента на режущую поверхность осуществляется при помощи усилий, прилагаемых пользователем. Основная задача, которую выполняет ручной станок, – это создание и поддержание оптимального угла заточки режущих граней на весь период выполнения работ, что достигается жёсткой фиксацией ножа в заданной плоскости. Промышленностью выпускаются различные модели подобного оборудования, различающиеся по размерам и способам крепления абразивов и обрабатываемых ножей, а также используемым материалам и стоимости.
Бытовые электрические точилки не занимают много места и весьма функциональны, т.к. в их конструкции, как правило, предусмотрены различные фиксированные углы заточки для разных видов ножей и прочих режущих инструментов (ножницы, отвёртки и т.д.). Возможность быстро и качественно наточить режущие грани ножей очень важна для предприятий общественного питания, где от заточки зависит скорость и качество приготовления блюд. Профессиональные станки для заточки ножей – это функциональные устройства, оснащённые абразивным инструментом высокого качества исполнения, позволяющим выполнять не только грубую заточку, но и доводку режущих граней ножей различного назначения.
Профессиональные модели, кроме этого, как правило, имеют несколько режимов работы, позволяющих выполнять заточку с разной эффективностью, необходимую для ножей, изготовленных их различного металла или керамики.
Как правильно заточить нож в домашних условиях
О том, что нож должен быть острым, и для этого его нужно наточить, знают все, а вот как правильно это сделать, зачастую известно не каждому пользователю. Сразу следует отметить, что для правильного выполнения работ необходимо:
- Знать углы заточки для каждого вида ножей и прочих режущих инструментов.
- Уметь работать на различном оборудовании или с использованием имеющихся в наличии приспособлений.
Угол заточки ножей различного назначения
Для ножей, используемых в различных целях, углы заточки режущих граней различны, что обусловлено их назначением и характером использования.
Эта величина составляет для:
- столовых ножей − 55–60˚, т.к. готовые блюда являются достаточно мягкими и нарезаются легко, к тому же при меньшем угле заточки появляется вероятность повредить посуду во время приёма пищи;
- охотничьих и складных моделей– 40−45˚, что объясняется их универсальностью;
- кухонных ножей – 30−35˚;
- используемых при профессиональной разделке овощей − 35˚;
- используемых при профессиональной разделке и обвалке мяса – 25−30˚;
- используемых при профессиональной разделке рыбы − 25˚.
Некоторые виды ножей затачиваются с иными углами заточки, как, например, предназначенные для нарезки хлеба (угол составляет 15˚), но это узконаправленное использование, при котором заточку необходимо выполнять достаточно часто, т.к. с уменьшением этого показателя снижается стойкость режущих граней.
Как наточить нож в домашних условиях бруском
Для того чтобы правильно наточить нож с использованием бруска, необходимо соблюдать несколько правил выполнения работ:
- необходимо выбрать оптимальный угол заточки, соответствующий назначению ножа;
- лезвие должно располагаться по отношению к плоскости бруска строго в заданных параметрах угла заточки на весь период выполнения работ;
- нельзя допускать резких и отрывистых движений, они должны быть плавными и скользящими;
- при выполнении работ брусок следует обильно смачивать водой, разведённой мылом или моющим средством.
Как выполнить заточку с помощью мусата
Процесс заточки ножа с использование мусата показан на следующем рисунке.
Работа выполняется следующим образом:
- мусат устанавливается на ровную поверхность строго в вертикальной плоскости;
- верхняя часть приспособления совмещается с затачиваемой кромкой ножа возле его рукоятки, после чего дугообразным движением, направленным сверху вниз, нож перемещается по стержню мусата;
- движения повторяются несколько раз на обеих кромках ножа.
Хочется отметить, что опытные пользователи могут выполнять эту операцию и на весу, без жёсткой фиксации стержня используемого приспособления.
Как правильно точить нож на электрическом точильном станке
При использовании моделей, оснащённых электрическим приводом, основные требования к выполнению работ, позволяющим выполнить правильную заточку, аналогичны, как и в случае использования бруска или точильного камня.
Но, кроме этого, есть дополнительные требования, которые можно сформулировать следующим образом:
- водой следует смачивать не абразив, а поверхность обрабатываемого ножа, что объясняется тем, что на быстро вращающемся круге вода не сохраняется;
- нельзя допускать перегрева лезвия, что может привести к его повреждению, происходящему при сильном нажатии обрабатываемых граней к поверхности абразива;
- для жёсткой фиксации угла заточки могут быть использованы дополнительные приспособления, устанавливаемые жёстко к корпусу точильного станка или находящиеся в руках пользователя;
- при работе на заточных станках промышленного назначения необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты, каковыми являются перчатки и защитные очки.
В случае использования небольших устройств, предназначенных для домашнего применения, основным требованием к выполнению заточки является время выполнения операции, все остальные (фиксация угла заточки, защита и прочие) станок выполняет сам, согласно своей конструкции.
Типичные ошибки при выполнении работ своими руками
При самостоятельной заточке ножей многие пользователи допускают типичные ошибки, которые можно сформулировать следующим образом:
- Создание неправильного угла заточки не позволяет использовать нож в его прямом предназначении или сужает его функциональность.
- Излишний прижим при работе на электрических моделях или неправильная направленность и характер движений при использовании бруска или точильного камня способствуют повреждению поверхности ножа, разрушению его кромки.
- Выполнение заточки режущей поверхности без предварительной очистки от грязи и посторонних веществ приводит к замыливанию абразива и его повреждению.
- Использование только одного мусата при выполнении заточки режущих граней. Данное приспособление предназначено лишь для доводки или правки лезвий ножа, для выполнения основной заточки оно не предназначено.
- Не доведение операции по заточке до конца приводит вновь к быстрому затуплению режущих граней.
- Использование абразива (брусок или точильный камень) лишь одной степени зернистости.
Изготовление станка для заточки ножей своими руками
Хотя в настоящее время можно без труда купить необходимые приспособления и оборудование, предназначенные для заточки ножей и прочего режущего инструмента, тем не менее, рукодельные граждане продолжают изготавливать ножеточки своими руками в свободное от работы время. При изготовлении точилки для ножей своими руками необходимо определиться с её типом (ручная или электрическая) и видом используемых абразивных материалов (брусок, круг, шлифовальная лента), а также с имеющимися в наличии материалами, которые пойдут для изготовления корпуса собираемого устройства, его каркаса. Рассмотрим вариант ручной точилки с использованием абразивного бруска и фанеры в качестве каркаса конструкции. Внешний вид собираемого устройства представлен на следующем рисунке.
Этот точильный станок я сделал полностью из материалов, которые валялись у меня в гараже.
Единственно что купил, это новый абразивный круг для болгарки. Для изготовления станка понадобится собственно сама УШМ или болгарка, немного ДСП или фанеры, саморезы, шуруповерт или дрель и ножовка по дереву..
Вот схема устройства самодельного точильного станка.
Собственно, он весь состоит из одной станины, базу которой я изготавливил из куска дсп, и сверху закрепил несколько одинаковых по размеру дощечек, так, чтобы круг болгарки не касался нижней части. У болгарки с двух сторон есть отверстия для крепления ручки, подобрать подходящего размера болт не составит труда.
В верхней доске сверлится отверстие диаметром равным диаметру болта, а во всех нижних большим диаметром, достаточным чтобы можно было загрутить болт.
Уже прикрутив болгарку болтом к дощечке, из двух брусков сделал боковые опоры.
Станина самодельного точильного станка в собранном виде.
Теперь осталось сделать опорный столик и станок будет почти готов.
Боковые стенки опорного столика станка я изготовил такого размера, чтобы над столиком было чуть больше 1/3 диска.
Крепится всё шуруповертом с помощью обычных саморезов.
В задней части дополнительно закрепил болгарку к станине хомутом из металлической полоски.
ДСП легко крошится на спилах, поэтому все углы, а также все места, куда будут попадать искры, я заклеил аллюминиевым скотчем.
Самодельный точильный станок готов.
Маленький бонус всем посетителям блога, смешное видео:
Заточный станок (часть-1)
Силовой кронштейн заточного станка (рис. 7) сварен в виде полукоробки из стальных листов разной толщины.
На его задней стенке расположены, как уже было сказано, ушки для регулировочного винта и накатной гайки механизма вертикального «наведения» маятника, а также скоба механизма его фиксации в нерабочем положении. Спереди силовой кронштейн имеет удлиненную консоль с отогнутым концом, усиленным косынками. На конце- накатная гайка, втулка которой после введения в отверстие развальцована, чтобы не выпадала.
Эта гайка вкупе с петлевым болтом и пружиной составляют механизм уравновешивания маятника. В дне полукоробки предусмотрено отверстие с резьбой М 14×1,5, в которое ввинчен и законтрен гайкой резьбовой конец вертикальной оси, предназначенной для поворота силового кронштейна. Здесь же расположена и круговая шкала с ценой деления 3° - по ней отмеряется угол этого поворота. К задней стенке полукоробки тремя винтами М6 крепится корпус пульта управления станком, сваренный из листовой стали.
В правом боку пульта - ниша, защищающая от механического повреждения патрон с индикаторной лампой, держатель с предохранителем, тумблеры включения питания и реверса электродвигателя. Станина заточного станка (рис. 9) изготовлена из отрезка прямоугольной трубы. К ее переднему торцу приварена поперечная пластина с разными отверстиями: центральное резьбовое предназначено для крепления сменных приспособлений, шесть боковых - для ступенчатой регулировки положения промежуточного фланца.
На верстаке станина опирается боковыми лапами и резиновой подушкой и надежно удерживается винтовой струбциной.
Еще в станину вварена втулка с фторопластовым вкладышем под вертикальную ось поворота силового кронштейна. Заданное положение последнего легко фиксируется, поскольку втулка оборудована специальным клиновым зажимом для его оси. Спереди к станине крепится промежуточный фланец. Он имеет резьбовые и пазовые отверстия: первые - под винты крепления поворотной консоли приставки, предназначенной для заточки пильных цепей, вторые - под винты ступенчатой регулировки положения промежуточного фланца.
Угол наклона фланца можно оценивать по лимбу с ценой деления 1,5°, нанесенному сверху на его кромку. Наиболее употребимым инструментом УЗС является абразивный круг (рис. 10). В рабочем состоянии он надежно прикрыт защитным кожухом (рис. 11), лежащим своим вырезом на левом корпусе подшипника рабочего вала, что на конце маятника, и прикрепленным к фланцу этого корпуса всего одним винтом М6.
В случае замены абразивного круга винт легко выкрутить, кожух на поворотной оси откинуть назад до соприкосновения с электродвигателем и тем самым открыть свободный доступ к рабочему валу. Кожух имеет резиновый фартук, защищающий пульт управления от бомбардировки его опилками и частицами абразивного круга.
В просвете между кожухом и маятником установлена электролампа на комбинированном кронштейне (рис. 8, 12). Это место самое удобное: лампа, не ослепляя оператора, хорошо освещает зону обработки. Теперь о некоторых приспособлениях к станку. Основное из них - телескопическая приставка для затачивания пильных цепей (рис.
15). Она крепится к станине через промежуточный фланец двумя винтами. Приставка состоит из поворотной консоли с несложным зажимным устройством, штанги, верхнего и нижнего штоков, пружины и направляющего шкива.
Самые сложные узлы здесь - штанга (рис.
14), склепанная из сварного кронштейна, цилиндра и вкладыша, и поворотная консоль. Кроме того, приставка дополнена держателем (хомутом от руля мотоцикла) и крючком, которые необходимы для надевания и съема пильных цепей (конструкция съемника приведена на отдельном рисунке). Штанга сварена из трех деталей: горизонтальной втулки, вертикального стакана и соединяющей их стенки.
В горизонтальной втулке располагаются своеобразные роликовые подшипники (рис. 15), состоящие только из внешних обойм (отрезков трубы) и набора роликов.
Внутренний диаметр обойм и диаметр роликов рассчитаны так, чтобы вал с насаженной на него ручкой вращался в подшипниках.
Стакан (тоже точеная деталь) предназначен для зажима в отверстии поворотной консоли, поэтому у него такие толстые стенки. В стакане закреплен тонкостенный цилиндр с вклепанным в него вкладышем.
Лимб на ободке стакана позволяет устанавливать штангу (а значит, и пильную цепь) под необходимым для заточки углом. На гладкий цилиндрический участок вала с ручкой, вращающегося в роликовых подшипниках втулки, надеты два фрикционных фланца и сжимающая их пружина.
Один из фланцев - ведущий, так как он связан с валом коротким штифтом, который запрессован в радиальном отверстии вала (после введения последнего в подшипники).
Второй, ведомый фланец соединен с ведущим тремя своими шипами. Сила сжатия пружины регулируется втулкой-гайкой, фиксируемой контргайкой. Фрикционными фланцы названы потому, что гребни надетой для заточки пильной цепи попадают между ними и удерживаются за счет сил трения, вызванных сжатием пружины.
Поэтому при любом повороте ручки пильная цепь прокручивается, подставляя каждый свой зуб под абразивный круг, что и требуется.
Такое простое решение позволяет качественно затачивать цепи разного шага и обходиться без целого набора дополнительных съемных звездочек.
Кроме шага, пильные цепи различных марок отличаются и длиной. Но выход найден и здесь: основной шток приставки можно удлинять на 100 мм, используя дополнительный шток и соединительную резьбовую шпильку (с затяжкой от руки). Пильная цепь надевается на приставку и снимается с нее одним и тем же инструментом - специальным съемником (рис. 13).
Описывать его устройство нет необходимости, поскольку все ясно из рисунка. В комплект электрооборудования станка (электросхема - на рис.
16) входят двигатель типа АВЕ-0.71-4С с распределительной коробкой (рис. 18) и пульт управления (рис. 17). На правую лицевую панель пульта вынесены кнопки ПУСК и СТОП, а на левую - розетка для дополнительных потребителей мощностью не более 20 Вт, питающихся переменным электрическим напряжением 12 В.
Так как пульт крепится к силовому кронштейну, то автоматически повторяет его круговые перемещения. Поэтому доступ к кнопкам управления удобен всегда.
Читатели, которые захотят воспроизвести конструкцию предлагаемого станка, несомненно оценят его возможности не только при заточке пильных цепей, но и при других операциях.
Например, еще одно приспособление или, скорее, целый набор приспособлений предназначен для заточки слесарных и столярных инструментов, сверл, резцов по дереву и металлу, а также для резки металлов и обработки древесины (рис. 21). В основе набора - поворотный стол с вертикальной осью, вставляемой в поворотную консоль (при вынутой при- ставке для заточки пильных цепей), на котором двумя болтами с фасонными головками крепятся различные держатели.
Скажем, для фиксации обрабатываемых металлических и деревянных деталей на поворотный стол устанавливаются тиски; а для заточки инструментов - угломерный фланец с Т-образным подручником, который можно повернуть на необходимый угол к вертикали.
На подручнике и размещаются либо сам затачиваемый инструмент, к примеру, железка рубанка (прижимается к подручнику специальным держателем с винтами-барашками), либо угловой упор с желобом, в который укладываются сверла.
К сожалению, мощности электродвигателя АВЕ-0.71-4С (180 Вт) бывает недостаточно для обработки массивных деревянных деталей.
Однако, если применить электродвигатель типа АОЛ-21 -2 (400 Вт при 2800 об/мин), учитывая, что у двигателей ABE и АОЛ диаметры валов, размеры установочных шпилек и расстояние между ними одинаковые, то обработка древесины на станке перестанет быть проблематичной. ВНИМАНИЕ! Для травмобезопасности работающего узлы и детали станка не имеют острых кромок и углов. С этой же целью он окрашен яркой алкидной эмалью ПФ-115.
В заключение подскажу, от чего позаимствованы некоторые узлы и детали станка. Электродвигатель, ведущий и ведомый шкивы - от стиральной машины СМР-1,5 «Снежинка». Цилиндрическая пружина натяжения, использованная в механизме уравновешивания маятника, - от навески капота автомобиля ЗИЛ-130.
Что касается приставки для заточки пильных цепей, то ее вал с ручкой - это ни что иное, как один из винтов крепления крышки головки блока цилиндров дизеля КДМ.
Быстросъемный же хомут на штанге - часть кронштейна руля мотоцикла. Все далее перечисленные детали - от списанного судового дизельного двигателя марки Д6. Основной и дополнительный штоки - это доработанные части впускных клапанов; соединительная шпилька - отрезок резьбы тарели тех же клапанов; ролики подшипников - элементы топливного насоса высокого давления.
7. Силовой кронштейн: 1 - борт (сталь, лист s5); 2 - консоль (сталь, лист s5); 3 - ось (сталь, пруток 025); 4 - косынка (сталь, лист s2,2 шт.); 5 - платформа (сталь, лист s10); 6 - скоба механизма фиксации маятника (сталь, пруток 04); 7,8 - петлевой болт и накатная гайка М6 механизма уравновешивания маятника; 9,10- гайка и винт М8 механизма регулировки положения маятника в нерабочем положении; 11-петля (сталь, лист s4, 2 шт.); 12 - заклепка (сталь, диаметром 4, 3 шт.)
Узел электролампы местного освещения: 1 - вилка электроразъема; 2 - комбинированный кронштейн; 3 - изоляционная втулка; 4 - электропатрон; 5 - электролампа; 6 - рефлектор
Рис. 9. Станина заточного станка: 1 - тарель струбцины; 2 - винт М8 струбцины; 3 - струбцина (сталь, лист s8, пруток диаметром 24); 4 - поперечная пластина (сталь, лист s8); 5 - боковая лапа (сталь, лист s5,2 шт.); 6 - стенка (сталь, лист s3,2 шт.); 7 - корпус (сталь, труба 60x30x3); 8 - вкладыш (фторопласт); 9 - втулка (сталь)
10. Крепление абразивных кругов разной толщины (А - 2…6 мм, Б - 20…25 мм): 1 - гайка; 2 - шайба; 3 - прижимной фланец; 4 - абразивный круг; 5 - паронитовая шайба (2 шт.); 6 - ступица; 7 - призматическая шпонка; 8 - рабочий вал станка
Рис. 11. Защитный кожух заточного станка: 1 - арка (сталь, лист s1,5); 2,4 - боковые стенки (сталь, лист s1,5); 3 - заклепка диаметром 2 (22 шт.); 5 - заклепка 03 (7 шт.); 6 - накладка (сталь, лист s5); 7,8 - заклепка диаметром 3 (6 шт.); 9 - кронштейн (сталь, лист s2)
12. Комбинированный кронштейн в сборе: 1.- фигурная пластина (сталь, лист s2,5); 2 - опорная шайба под пружину сжатия; 3 - ось защитного кожуха (сталь, пруток диаметром 5)
как сделать станок для заточки ножей своими руками
Съемник пильных цепей: 1 - основной шток приставки для заточки пильных цепей; 2 - направляющий шкив; 3 - рычаг съемника; 4 - цепь ПР-15 или ПР-12,7; 5 - крючок
14. Штанга приставки дли заточки пильных цепей: 1 - сварной кронштейн (сталь); 2 - цилиндр (сталь, труба 22×2); 3 - заклепка (сталь, диаметром 3,3 шт.); 4 - вкладыш (сталь)
Рис. 15. Приставка для заточки пильных цепей: 1 - ручка с валом; 2 - фторопластовая шайба (s2); 3 - роликовые подшипники; 4 - ведущий фланец; 5 - распорная шайба (s1, 3 шт.); 6 - ведомый фланец; 7,13 - пружины сжатия; 8 - регулировочная втулка-гайка М10; 9 - контргайка М10; 10 - штифт (диаметром 3, L19,5); 11 - штанга; 12 - клин-втулка; 14 - крючок для съемника пильных цепей (сталь, лист s2); 15 - хомут, держатель крючка (от мотоцикла); 16 - дополнительный шток; 17 - шпилька М14; 18 - основной шток; 19-распорная шайба (s1, 2 шт.); 20 - палец; 21 -направляющий шкив; 22 - болт М12;23 - клин-гайка Ml2; 24 - поворотная консоль
16. Элементы схемы электрооборудования заточного станка: EL1 -электролампа марки А12-21; ЭМ1 - электродвигатель марки АВЕ-0,71-4С (180 Вт, 1350 об/мин); РО - рабочая обмотка; ПО - пусковая обмотка; КТ1 - тепловое реле марки РТ-10; ХТ1 - колодка разъемного соединения; Т1 -трансформатор марки TBK-110JIM;XS1 - розетка (12 В, 20 Вт); С1 - конденсатор марки КБГ; К1 - электромагнитное реле марки П36; ХР1 - шнур электропитания марки ПРС-ВП; HL1 - индикаторная неоновая лампа марки ТН-0,2; FU1 - предохранитель; SA1, SA2-тумблеры марки ТП1-2; SB1, SB2 - кнопки марки КЕ
17. Компоновка электрических приборов в корпусе пульта управления: 1 - вилка шнура электропитания 220 В; 2 - розетка 12 В; 3 - трансформатор; 4 - контур корпуса пульта; 5 - общий кабельный выход; 6,8 - изоляционные втулки; 7 - конденсатор; 9 - колпачок индикаторной лампы; 10 - предохранитель; 11,12 - тумблеры; 13,14 - кнопки управления; 15 - электромагнитное реле; 16 - кронштейн крепления трансформатора
18. Положение распределительной коробки на электродвигателе: 1,7 - стяжные болты корпуса электродвигателя; 2- кронштейн крепления коробки; 3 - кабель питания электролампы; 4 - распределительная коробка; 5 - кабель питания электродвигателя; 6 - общий кабель
19. Корпус пульта управления (сталь, лист s2; все отверстия сверлятся по месту)
Рис. 20. Крепление корпуса пульта к силовому кронштейну: 1 - силовой кронштейн; 2,4 - короткие винты М6 (4 шт.); 3 - дистанционная втулка М6 (2 шт.); 5 - корпус пуль та; 6 - длинный винт М6
21. Набор приспособлений для роспуска пиломатериалов и заточки слесарного и столярного режущего инструмента: 1 - поворотная консоль; 2 - болт М8 с фасонной головкой (2 шт.); 3 - поворотный стол; 4 - угломерный фланец; 5 - гайка М8 (2 шт.); 6 - стопорный винт М5; 7 - подручник; 8 - угловой упор; 9,22 - затачиваем мые инструменты (сверило и железка рубанка); 10 - распускаемый пиломатериал; 11 -дисковая пила; 12 - щиток; 13,20 - винты-барашки М8 (3 шт.); 14 - рабочий стол; 15-подвижная направляющая; 16 - ось поворота рабочего стола; 17-винт М6 фиксации рабочего стола; 18-маятник станка; 19 - стопорный винтМ8; 21 - держатель; 23 - тиски
заточной станок для плоских ножей своими руками видео
Заказываемое через каталоги производителя необходимое для работы оборудование или спецтехнику, покупатели заранее досконально изучают. Вначале узнают технические характеристики, интересуются особенностями эксплуатации, режимом работы, а также мощностью и другими важными показателями, включая доступные опции и предусмотренный функционал.
Сейчас не только производственное оборудование и установки, но и станки имеют встроенную автоматику, что очень выгодно для производителя и не придется пользоваться услугами сменного оператора.
В основном все выполняет техника, при производстве которой используются ноу-хау, заточной станок для плоских ножей своими руками видео, новейшие разработки и особые «фишки», известные только дизайнерам, инженерам и проектировщикам.
Искать заточной станок для плоских ножей своими руками видео
Высококлассные специалисты неизменно заботятся о том, чтобы станки и другие механизированные и автоматизированные установки, целые комплексы работали исправно и были снабжены особой защитой, что убережет от несчастных случаев и ЧП.
Все брендовая спецтехника комфортна в эксплуатации, позволяя постоянно расширять производственные мощности и максимально исключить ручной труд.
Правильная заточка ножей — делаем станок своими руками
Останется только обучить операторов всей нехитрой процедуре обращения с техникой и универсальным оборудованием, чтобы можно было без проблем выполнять все операции на нескольких станках, конвейерных линиях или других систематизированных агрегатах.
Сравните также выкуп торгового оборудования в екатеринбурге, оборудование для кухни ресторана по низким, promash станки, техника безопасности на технологическом оборудовании, гибочный станок 5, оборудование для подсочки, стс из фрезерного станка, продаю вальцовочный станок, монтажник газового оборудования вакансии спб, оборудование для заправок киров.
Как и любая техника, заказываемое через каталог специальное оборудование, нуждается в профилактике и ремонте вышедших из строя деталей, узлов или других составляющих механической части или электроники.
Поэтому, заказывая необходимые для работы модели через каталог производителя, придется заранее уточнить о возможности поставок необходимых запчастей.
В выборе необходимого оборудования или станков помогут опытные консультанты, которые прекрасно осведомлены в наличии на складе магазина той или иной модели, а также о ее заводской комплектации и обо всем, что касается оформления заказа, конкретных сроков доставки и расчета точной стоимости общей поставки и монтажа.
Поставщики помогут в правильной комплектации спецтехники, при этом грамотно проконсультируют по всем возникшим вопросам, что касаются сборки и монтажа непосредственно на месте поставленного оборудования, станков или автоматизированных комплексов.
Для налаженной и бесперебойной работы понадобится и последующее обслуживание техники, где часто проводится экспертная диагностика и модернизация полностью устаревших моделей станков и всевозможных автоматизированных приспособлений.
Как сделать ручной заточной станок для ножей своими руками
Похожие материалы:
Принцип работы и устройство заточных станков
Для заточки зубьев ленточных пил по профилю, применяется специальное заточное оборудование. Принцип работы большей части заточного оборудования одинаков. Заточка зубьев производится абразивным кругом, который вращаясь, совершает поступательные движения вверх-вниз под необходимым углом.
Устройство заточного станка
:
Для заточки зубьев ленточных пил по профилю, применяется специальное заточное оборудование. Принцип работы большей части заточного оборудования одинаков.
Заточка зубьев производится абразивным кругом, который вращаясь, совершает поступательные движения вверх-вниз под необходимым углом. Движения абразивного круга, определенным образом совмещены с перемещением пилы, в поперечном заточному кругу направлении.
Перемещение пилы осуществляется поступательными возвратными движениями толкателем, непосредственно в нижнюю часть переднего угла каждого зуба. Толкатель перемещает передний угол зуба непосредственно под заточной круг. Опускаясь заточной абразивный круг, производит заточку переднего угла, а толкатель возвращается и падает в следующий зуб. В момент перемещения толкателем следующего зуба, заточной круг, с определенной скоростью совершает движение — немного вниз и вверх до полного поднятия.
Совмещение скорости поднятия абразивного круга и перемещения пилы создают профиль зубьев.
Профиль зубьев различных ленточных пил отличается и определяется типом ленточнопильного оборудования и условиями распиловки. Для изменения профиля необходимо согласовать скорость опускания — поднятия заточного круга с перемещением пилы.
Скорость опускания и поднятия круга обеспечивается, опорой направляющей заточного круга на профильный кулачок. Профильный кулачок совершает вращательные движения. Представим себе, что профильный кулачок имеет просто диаметр (не имеет профиля). В этом случае, очевидно, что при вращении кулачка заточной круг опираясь на поверхность диаметра, не будет перемещаться не вверх не вниз. Отклонениями профильной поверхности кулачка в необходимой последовательности от диаметра в ту или другую сторону, обеспечивается необходимая скорость и амплитуда поступательных движений заточного круга.
При необходимости изменить профиль зубьев пил (изменение условий распиловки), заменяется формообразующий кулачок (у большинства станков время замены кулачка составляет от 5 до 15 минут).
Скорость поднятия абразивного круга изменяется от изменения профиля кулачка, а скорость перемещения пилы под кругом остается постоянной. Толкатель, перемещающий пилу, установлен непосредственно на формообразующем кулачке.
Такая кинематическая схема является наиболее простой. Оборудование, построенное по такой схеме, так же относится к разряду простого оборудования.
Использование несложного, простого оборудования не позволяет гибко изменять очертания профиля зубьев, что при изготовлении различных пил серийно или обслуживания пил различных потребителей сильно затрудняет изменение настройки заточного станка на профиль зубьев, в каждом конкретном случае и требует большого количества профильных кулачков. Во время эксплуатации ленточные пилы затачиваются апосля каждых 2-х; 3-х часов распиловки. Частое затачивание зубьев ленточных пил необходимо для удаления микротрещин в концентраторах напряжений (радиус впадин) появляющихся в результате усталости поверхностных слоев металла (независимо от величины износа зубьев).
Частое затачивание профиля зубьев ленточных пил требует, дабы заточной участок располагался в непосредственной близости с участком распиловки. У каждого конкретного потребителя, на распиловочном участке применяется один или два типа ленточнопильного оборудования (больше достаточно редко), поэтому, как правило, изменение настройки заточного оборудования происходит два раза в год (осень-зима, зима-весна).
Самодельный точильный станок
Длительное время, на протяжении сезона заточное оборудование обязано строго поддерживать форму профиля и угловые значения зубьев всех пил находящихся в эксплуатации. Использование простого заточного оборудования в данных конкретных условиях, для выполнения минимума конкретных задач имеет ряд бесспорных преимуществ. Простая конструкция содержит минимальное количество подвижных соединений, что обеспечивает минимальную сумму люфтов этих соединений.
Минимальная сумма люфтов увеличивает точность работы станка и надежность (нечему ломаться). Простое оборудование допускает каждодневное обслуживание специалистами более низкого разряда. Простое заточное оборудование в результате фиксированной настройки, позволяет производить заточку зубьев, управляя подачами в вертикальном и поперечном направлении.
Поддерживая профиль абразивного круга, достигается полная аналогичность всех зубьев на всех пилах. Высокая точность работы заточного станка в сочетании с аналогичностью значений зубьев всех пил, при заточке позволяет обеспечить минимальное количество съема металла со всех зубьев.
Съем металла (подача) за один раз находится в пределах 0,01 – 0,05мм. Стабильное обеспечение минимального съема увеличивает количество заточек готовых зубьев, что сильно влияет на ресурс инструмента и затрат на его обслуживание, а также качество заточки по всем параметрам.
Немаловажным преимуществом простого оборудования является невысокая стоимость, позволяющая широкому кругу потребителей приобретать такое оборудование и успешно его использовать.
При использовании на одном производстве пил различных конструкций (ленточные, рамные, круглые) требуется оснащение заточного участка соответствующим заточным оборудованием.
Как показывает практика, использование универсального заточного оборудования для заточки различного инструмента применяемого на одном лесоперерабатывающем предприятии, является не выгодным. Частая переналадка станка отнимает много рабочего времени и требует обслуживания высококвалифицированным специалистом.
Сложность конструкции универсальных заточных станков предъявляет самые высокие требования к качеству исполнения и изготовления такого оборудования. Применение сложных конструкций и высокотехнологичных составляющих определяет конечную стоимость оборудования. Использование нескольких простых заточных станков, для заточки каждого типа пил, в большей мере позволяет контролировать и обеспечивать качество заточки в короткие сроки, в реальных условиях эксплуатации.
Суммарная стоимость нескольких простых станков, в несколько раз ниже, чем стоимость одного качественного универсального автомата.
Принцип работы сложного заточного оборудования в значительной мере схож с простым оборудованием и подчиняется одним и тем же условиям. Переналадка, как сложного, так и простого заточного оборудования практически аналогична и так же подчиняется одним и тем же закономерностям. За годы эксплуатации рамных, круглых и ленточных пил, заточные участки лесоперерабатывающих предприятий в большей мере оснащены сложным заточным оборудованием отечественного и импортного производителя.
В связи с этим (в обязательном порядке), рассмотрим кинематическую схему сложного заточного оборудования и в дальнейшем будем опираться на нее, как на основную (на разницу обслуживания конструкций будем обращать отдельное внимание).
В основе более сложного заточного оборудования применяется тот же принцип – заточной круг опускается — поднимается и определенным образом совмещен с поперечным перемещением пилы толкателем.
Разница более сложной конструкции от простой, состоит в том, что для создания профиля зубьев изменяется скорость перемещения пилы, а поступательные движения заточного круга остаются постоянными.
Для того дабы изменять скорость перемещения пилы, толкатель через систему рычагов опирается на формообразующий кулачок. Сложная конструкция состоит из двух профильных кулачков установленных на одном вращающемся валу. Кулачок, поднимающий и опускающий заточной камень установлен постоянно, а кулачок обеспечивающий различную скорость движения толкателя при необходимости заменяется.
Любое заточное оборудование имеет четыре основные регулировки. Две регулировки служат для организации подачи съема металла с профиля зубьев пилы (под абразивный круг и круга на пилу).
Две других регулировки для изменения шага движения толкателя и высоты зубьев (настройка на профиль зубьев). Рассмотрим каким конструктивным способом обеспечивается изменение высоты зубьев и шага толкателя, так как, подача круга на пилу осуществляется изменением длины винтов, опоры заточного круга и положения толкателя (винты подачи круга и положения толкателя в обязательном порядке должны быть подпружинены, дабы выбирался люфт резьбы и во время работы станка не происходило произвольное раскручивание).
Конструкции узлов обеспечивающих нужную высоту зубьев и шага движения толкателя похожи, или имея отличия, все равно работают по одному принципу.
Кинематическая схема в своей основе содержит рычаг с осью вращения.
Время чтения ≈ 10 минут
Для сохранения режущих свойств ножа необходимо их регулярно подтачивать, а приспособление для заточки ножей, изготовленное своими руками, поможет содержать эти инструменты в надлежащем состоянии. С хорошим острым ножом приготовление пищи значительно ускоряется, освобождая дополнительное время для отдыха. В данном материале мы рассмотрим изготовление специальных устройств для быстрой и качественной заточки ножей.
При заводском изготовлении ножа ему придается необходимая острота. Однако при его частом использовании он постепенно теряет свои режущие свойства. Чтобы сделать нож снова острым, необходимо его заточить, но сделать это правильно не так просто. Неправильная заточка не даст желаемого результата, а время и силы будут потрачены впустую.
Изготовители ножей, откликнувшись на просьбы своих покупателей, предоставили ряд точильных устройств. Но фабричные приспособления могут не устраивать владельцев ножей по разным причинам. Например, неподходящий угол заточки или высокая стоимость устройства. В этом случае бывает проще сделать точилку своими руками.
Что нужно для правильно заточки
Наиболее важным условием получения острого ножа является угол его заточки. Казалось бы, чем меньше этот параметр, тем острее будет наш инструмент. Это верно отчасти, так как слишком тонкая режущая кромка будет быстрее изнашиваться и тупиться.
Угол заточки зависит от функционального использования ножа:
- До 15 градусов – бритвенные и хирургические инструменты.
- До 20 градусов – приборы для нарезки овощей, филе или хлеба
- До 25 градусов – ножи разнонаправленной функциональности.
- До 30 градусов – охотничьи и туристические ножи.
- До 40 градусов – режущие инструменты специального назначения. Например, топоры или мачете.
Итог! Весь процесс сводится к восстановлению режущей способности инструмента, сохраняя при этом заводской угол заточки. Нарушение угла может привести к ухудшению состояния ножа.
Устройства для заточки
Заточить нож под определенным углом, не имея специальных приспособлений очень тяжело, и под силу далеко не каждому профессионалу. Их можно приобрести в специализированных магазинах, либо изготовить своими руками. Ниже мы рассмотрим несколько простых и доступных приспособлений, позволяющих придать остроту большинству хозяйственных режущих инструментов.
Простой станок из деревянных брусков
Данный способ считается наиболее простым в изготовлении и использовании. Точильный материал надежно фиксируется под нужным углом, а заточка осуществляется, держа лезвие ножа строго вертикально.
Для изготовления простейшего приспособления для заточки ножа потребуется:
- Четыре одинаковых деревянных бруска.
- Болты и гайки для соединения брусков между собой.
- Точильный брус.
- Транспортир для определения угла заточки.
- Дрель или другой инструмент для сверления отверстий в деревянных брусках.
Бруски соединяются попарно, и через них просверливаются сквозные отверстия для скрепления болтами. Пары брусков устанавливаются перпендикулярно друг другу под углом 90 градусов. Между частями конструкции устанавливается точильный камень под необходимым углом, вымеряемый транспортиром. Гайки на болтах закручиваются, плотно фиксируя абразив.
Преимущество данного приспособления заключается в относительной дешевизне материалов и простоте изготовления. Справиться с ним может каждый человек даже без соответствующего опыта. К главным недостаткам следует отнести невозможность плавной настройки нужного угла.
Точильный станок из монтажных уголков
Данный способ точения считается наиболее удобным, однако для создания такого приспособления потребуются дополнительные усилия. Он основан на технологии известной компании Lansky Sharpeners. Приобрести оригинальный станок можно в фирменных магазинах, но его стоимость будет достаточно высока. Ниже мы рассмотрим, как сделать аналогичный механизм самостоятельно.
Чтобы собрать конструкцию, потребуются такие материалы и инструменты:
- Два металлических уголка размерами 90×90 мм и толщиной 6 мм. Они являются основой механизма, удерживающего лезвие ножа.
- Металлическая шпилька с резьбой общей длиной не менее 16 см. Она будет основой для удержания точильного бруса.
- Два металлических бруска, необходимых для фиксации абразива.
- Тонкий длинный прут или спица.
- Плоскогубцы. Потребуются для загиба.
- Пила для работы с металлом.
- Инструмент для обработки металлических поверхностей.
- Гайки и болты для креплений и фиксации.
- Дрель и набор сверл по металлу.
Купив необходимые материалы в специализированном магазине, можно приступать к сборке конструкции. Без чертежа изготовить правильную конструкцию будет практически невозможно, так как необходимо соблюдение всех размеров для получения правильного угла заточки. Для этого воспользуйтесь чертежом ниже.
В металлических уголках просверливаются отверстия согласно приложенному выше чертежу. Край уголка, который будет удерживать лезвие, утончается стачиванием. Это необходимо для того, что бы при заточке ножа он не был помехой. Все места сверлений обрабатываются, чтобы убрать все возможные травмоопасные места.
В двух металлических брусках нарезается резьба под диаметр соединительной шпильки и пазы, в которых будет крепиться абразив. Представленная ниже схема зажима поможет быстро и без лишних трудностей его собрать.
Металлический прут или спица с одной из сторон загибается плоскогубцами. Загнутый конец вставляется в отверстие одного из брусков. Ее предназначение – направляющая при точении для задания нужного угла.
Принцип точения на данном приспособлении:
Главные преимущества данного станка – компактность, простота и эффективность заточки, возможность выбрать и зафиксировать угол. Устройство можно держать в руках, либо установить с помощью держателя в тиски. Это позволяет брать его с собой в поход и использовать в полевых условиях.
Среди недостатков стоит отметить ограниченный набор параметров угла и невозможность установить произвольное значение.
На этом видео детально изложено, как сделать приспособление для заточки ножей своими руками по системе Лански:
Станок с фиксацией клинка
Данный способ является видоизмененной версией предыдущего метода. Нож фиксируется на основании станка, а его владелец сам настраивает угол точения. При этом теряется компактность и мобильность станка. Использовать его можно только в домашних условиях.
Для изготовления такого приспособления потребуется:
- Листовая фанера или ДСП. Можно использовать детали от старой мебели.
- Шпилька с резьбой. Она будет выполнять роль штатива.
- Брусок твердой древесины.
- Металлическая пластина для крепления и удержания лезвия ножа на основании.
- Крепежные расходные материалы – гайки, болты.
Сборка конструкции начинается с подготовки основания. Из древесины изготавливаем основу и ножки. Они обрезаются так, чтобы после их соединения наклон основания составлял 20 градусов. В нижнюю часть устанавливается шпилька с резьбой образуя штатив. Для дополнительной прочности все места можно обработать герметиком или специальным клеящим составом.
В центре основания устанавливается металлическая пластина. Предварительно в ней нужно просверлить отверстие соответствующее отверстию в основании станка. Через него пластина будет прижиматься к пластине, и таким образом удерживается лезвие ножа.
Рекомендуется приобрести алюминиевую пластинку, так как она не будет повреждать лезвие при сильном сжатии. Также для этой цели подойдут резиновые прокладки, снижающие негативное воздействие металла на металл и повышающие коэффициент трения, что препятствует случайному смещению лезвия во время точки.
Крепежный механизм для наждачного камня делается из оставшейся части шпильки и двух деревянных или металлических брусков. В брусках просверливаются отверстия под размер шпильки, закрепляются гайками с обеих сторон. Закрепление камня будет осуществляться закручиванием гаек. Этот процесс можно упростить, улучшив держатель пружиной со стороны ручки.
Для выставления угла заточки потребуется два деревянных бруска, скрепленных между собой шарнирным механизмом. В одной части необходимо просверлить вертикальное отверстие под диаметр шпильки. Этой частью он будет одеваться на штатив, регулировать угол заточки и одновременно являться поворотным механизмом по горизонтальной оси.
Во второй части высверливается горизонтальное отверстие чуть большего диаметра. В этом отверстии будет передвигаться шпилька с наждачным камнем, поэтому необходимо полностью исключить возможность застревания.
Порядок заточки:
Главными преимуществами этого способа являются возможность установить любой угол заточки и быстрая замена абразивного элемента. Такой самодельный станок поможет довести любое лезвие до идеального состояния.
К недостаткам относится относительная громоздкость и повышенная сложность изготовления. Для изготовления некоторых деталей могут понадобиться специальные инструменты.
Если у вас остались какие-либо вопросы по монтажу и использованию данного приспособления, то данное видео поможет полностью понять суть процесса:
Выбор абразивного элемента
Немаловажную роль в заточке лезвий играет точильный камень. Чаще всего для определения грубости абразива используют систему цифрового обозначения зерен на одну единицу измерения.
В зависимости от функциональной необходимости различают следующую градацию:
- До 250 – высока грубость. Для заточки ножей и других режущих инструментов не используется.
- До 350 – грубый абразив. Применяется для исправления физических дефектов или очень тупых лезвий.
- До 500 – средний абразив. Применяют для подгонки инструментов. Имеет малый спрос и редко используется.
- До 700 – мелкий абразив. Наиболее используемый тип точильного инструмента в повседневном режиме. Позволяет заточить лезвие до приемлемой остроты.
- До 1000 – ультра-мелкий абразив. Применим для шлифования поверхностей и доведения уже заточенных инструментов до идеальной остроты. Не эффективен для заточки тупых ножей.
Таким образом, если вы желаете с максимальной эффективностью точить свои режущие инструменты, необходимо комбинировать различные типы абразивов. Например, особо тупые ножи доводятся до приемлемого состояния грубыми камнями, затем производится заточка мелким абразивом. В завершение процесса осуществляется шлифовка ультра-мелкими камнями.
Наждак также отличается по своему происхождению:
- Природные. К таким относится японский водный камень, для работы с которым необходимы особые навыки и огромное терпение.
- Алмазные. Наиболее устойчивые к износу и разнообразные по грубости. Самые эффективные и относительно дешевые.
- Керамические. Считаются чем-то средним, между камнями природного и алмазного происхождения.
- Искусственные. Отличаются своей дешевизной, но при частом использовании быстро приходят в негодность.
