Парусные корабли подразделяются на фрегаты и линейные. Наиболее мощными трехмачтовыми кораблями являются линейные, которые характеризуются водоизмещением, вооружением и численным составом команды.
Данный класс парусников берет свое начало с семнадцатого века, с появлением артиллерии (пушек), умеющим вести линейный бой (одновременно со всех бортовых орудий с линии борта).
В сокращенном варианте их называют «линкорами».
Чертежи моделей скачать бесплатно, можно на сайте или с других источников.
В мае 1715 года русский пушечный линкор 3 ранга «Ингерманланд» (64 пушки) был спущен на воду с адмиралтейской верфи города Санкт-Петербурга. Над разработкой его чертежей принимал участие сам Петр I. Линкор имел внушительные размеры для того времени: длину – 52м; ширину – 14м; глубину трюма – 6м. Золотой штандарт Петра взвивался на его мачте. Этот корабль был долгое время флагманом русского флота.
Корабельные ранги в парусном флоте:
- Первый ранг – трехдечный или четырехдечный, самый крупный парусный корабль (от шестидесяти до ста тридцати орудий).
- Второй ранг – трехдечный (корабль с тремя палубами) (от сорока до девяносто восьми орудий).
- Третий ранг – двухдечный (от тридцати до восьмидесяти четырех орудий).
- Четвертый ранг - двухдечный (от двадцати до шестидесяти орудий).
L"Artemise
Л"Артемиз был пушечным фрегатом французского флота. Класс фрегата Magicienne, вес 600 тонн, на борту 32 пушки, из них 26 - двенадцати пудовые длинные орудия и 6 - шестипудовые. В Тулоне был заложен фрегат в декабре 1791. Имел длину 44 метра 20 сантиметров.
Фрегатами, называли военные однодечный или двухдечные трехмачтовые корабли. От линкоров они отличались меньшим размерами. Их предназначение – это крейсерская служба, разведка (дальняя), внезапное нападение на объект с целью дальнейшего захвата либо уничтожения. Наиболее крупные модели, назывались линейными фрегатами. По статистике, скачивают бесплатно моделей фрегатов больше чем линкоров.
Мастер-класс «Кораблик из дерева своими руками»
«Кораблик детства». Мастер-класс с пошаговыми фото
Нарватов Андрей, ученик 5 класса МБОУ «Перхляйская ООШ» Рузаевского района Республики МордовияРуководитель: Жбанов Александр Семенович, учитель ИЗО и технологии МБОУ «Перхляйская ООШ» Рузаевского района Республики Мордовия
Цель: Изготовление кораблика – парусника из дерева своими руками.
Задачи: Совершенствовать умения и навыки работы столярными инструментами, получить сведения о видах и основных частях парусных судов, воспитывать трудолюбие, стремление к самостоятельной творческой работе.
Назначение: Изделие выполняется для подарка любимому братику, сестренке или другому близкому человеку, послужит хорошей игрушкой и украшением детской комнаты.
Мастер-класс предназначен для учащихся 5 класса и старше, будет полезен учителям технологии и родителям.
Ах, капель, капель, капель,
Золотая карусель!
К нам в кораблике бумажном
По ручью приплыл Апрель!
Сергей Козлов
Я очень люблю весну и всегда с нетерпением жду ее наступления. И совсем не потому, что не люблю зиму, просто, очень хочется увидеть первую весеннюю капель, порадоваться теплому солнышку, надеть сапоги и пробежаться по весенним лужицам. А еще мы с друзьями любим пускать ручейки, а по ним разные кораблики из бумаги, картона, пенопласта. К сожалению, бумажные кораблики быстро промокают и тонут, а пенопластовые чересчур легкие и часто переворачиваются. Вот мы с друзьями подумали и решили сделать кораблики из дерева. Дерево – материал прочный, легко поддается обработке, а главное - не тонет в воде!
С этим предложением мы обратились к учителю технологии, и он нам с радостью помог. Теперь я хочу, чтобы и другие научились делать такие игрушки. Работа не только не сложная, но и интересная. Прежде чем приступить к практическому изготовлению кораблика, мы по заданию учителя занимались поиском информации о парусниках, просмотрели интернет - картинки. Хочу похвастаться, что теперь я знаю, что основа любого морского судна - это его корпус. Условно корпус можно разделить на две части. Передняя называется носом, а задняя - кормой. Корма и нос по обе стороны по осевой линии соединяются бортами. Отсюда понятие левый борт и правый борт. Горизонтальная поверхность в верхней части корабля называется палубой. На палубах парусных судов устанавливают одну или несколько вертикальных мачт, к которым крепят паруса.
Остается показать выбранный мной вариант парусника и приступить к работе.
Основные материалы и инструменты для работы
1. Полукруглая древесина любой породы (размер по желанию)
В данном случае длина древесины 15 см, ширина плоской поверхности 6 см.
2 Полукруглая и плоская стамески
3. Наждачная бумага
4.Гуашь, лак бесцветный
Полукруглая заготовка получается в результате раскалывания круглой древесины по центру (диаметру)
На плоской поверхности древесины нарисуем фому лодочки.
Вырезаем плоской стамеской.
В целях удобной и безопасной работы заготовку лучше закрепить в столярных, либо слесарных тисках. При работе нельзя отвлекаться и мешать другим. Необходимо следить за качеством работы и соблюдать основное правило безопасной работы: не подставлять руки под режущий инструмент!
Вырежем все стороны.
На борту (боковая часть) нарисуем нос и корму.
Нарисуем палубу. Полоски с точками - это места для крепления мачт.
Вырезаем, используя тиски. Глубина выемки 5-10 мм.
Обработаем наждачной бумагой.
Покрасим. Цвет выбирает каждый сам. Но надо учитывать, что контрастные цвета дают более яркий эффект. Если изделие покрывается лаком, можно использовать обыкновенную гуашь.
Приготовим два деревянных стержня (диаметр 5-7 мм). Форма стержней может быть как цилиндрическая, так и прямоугольная.
Просверлим неглубокие отверстия и «посадим» мачты на клей. При отсутствии дрели для сверления можно использовать шило, либо остронаточенный гвоздь.
Высота мачт 10 и 6 см. от поверхности палубы.
Нанесем декоративные штрихи, пятна и покрасим лаком.
Пока корпус парусника «стоит на причале», можно заняться парусами. Для этого мы из файловой папки вырезаем парус. Размеры парусов зависят от величины корабля и высоты мачты. В данном случае высота малого паруса 5 см, большого-9 см. Используем зубочистки, можно взять кусок пустой пасты от шариковой ручки.
Эти материалы «не боятся» воды, довольно прочные и хорошо приклеиваются друг к другу клеем «Момент». Лишние концы отрезаем.
На мачтах делаем две зарубки. Расстояние между ними должно быть на 7-10 мм меньше высоты паруса.
Для сборки подойдет тот же клей. Кораблик готов.
Остается пройти испытания. И правда не тонет! Лак защищает от промокания, плывет при малейшем ветре и даже при искусственном.
Хочется показать работы моих одноклассников.
Это тоже двухпарусник, только паруса у него картонные
А этот совсем без парусов. Вырезать нос и корму корабля однокласснику помогал его отец. Они решили поставить свой корабль на постамент.
Здесь выбран самый легкий вариант, но он мне не нравится…
Этот добротный, но тоже сделан с участием старших.
Мой парусник легкий в изготовлении и надежный в применении! Только вот стало жалко пускать его в грязный ручей.… Наверное, лучше подарю сестренке, она уже научилась мечтать и верит в чудо, как Ассоль, девочка из романтической повести «Алые паруса».
Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.
Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. 
Материалы для работы
Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:
- Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
- Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.
Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.
- Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
- Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .
Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.
Делаем сувенирный кораблик
Подготовка к работе
Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.
- Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.
Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.
- Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!
- Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
- Шаблоны переносим на .
Вырезаем и собираем детали
Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.
Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:
- В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
- Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
- Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.
Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.
Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.
- Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
- Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
- Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
- После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
- Для изгибания можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.
Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).
- Приклеенную фанеру фиксируем зажимами и струбцинами и оставляем сохнуть.
Окончательная отделка
По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.
Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:
- Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.
- Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
- Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
- Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
- Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.
В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.
Вывод
Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью ). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Похожие материалы
в зависимости от назначения модели судна корпус модели может быть цельным - монолитным, сделанным из дерева, кости, пластмассы, или полым; в этом случае к перечисленным ранее материалам прибавляется жесть, латунь, фанера, картон, бумага.
При изготовлении корпусов моделей судов применяются самые раз-" нообразные конструкции и технологические приемы. Эти способы не похожи один на другой, но все они преследуют одну цель - получить корпус, в точности соответствующий теоретическому чертежу модели судна. Поэтому каким бы методом ни руководствовался судомоделист, каким бы материалом он ни пользовался, прежде всего ему нужно иметь теоретический чертеж и, пользуясь очертаниями шпангоутов или ватерлинии, делать шаблоны.
МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Корпуса, сделанные из цельного материала, - будь то дерево, кость, пластмасса или какой-либо другой.материал, - чаще всего применяются для настольных, демонстрационных, исторических моделей.
Постройка корпуса модели начинается с обработки досок и склейки их, если корпус деревянный. Иногда для корпуса подыскивают кусок пласт,массы или кости соответствующего размера. Последовательность изготовления монолитного корпуса показана на рисунке 94. Обработав брус в форме параллелепипеда с припуском против наибольших габаритных размеров корпуса модели, необходимо произвести разметку. Приступая к разметке, моделист должен иметь перед собой точный теоретический чертеж модели. Сначала нужно провести рейсмусом или острым шилом диаметральную линию на палубе, в носовой части, по днищу и в кормовой части. Риски должны быть глубокими и точными. Потом проводятся линии шпангоутов по палубе и боку, очерчивается палуба, наносится форштевень, корма и линия борта. Разметка бруса - весьма ответственный мо.мент в работе судомоделиста, и здесь нужно помнить хорошую русскую пословицу: «семь раз отмерь, а один - отрежь». Небольшая ошибка может привести к порче заготовки, вся ранее выполненная работа пропадет даром.
Следующим этапом при изготовлении корпуса является опиловка бруса. Прежде всего обрезают нос и корму, затем опиливают по контуру ватерлинии и снимают часть палубы, если корпус делается с полубаком.
Когда корпус грубо обработан, приступают к приданию ему формы в соответствий с очертаниями шпангоутов. Шаблоны шпангоутов следует вырезать либо из фанеры, либо из плотного картона. Грубая обработка бруса вначале может быть произведена с помощью топора, затем следует воспользоваться стамесками, отделочным рубанком, напильни-камп, шкуркой. При обработке корпуса контролируйте свою работу шаблонами шпангоутов.
ПОЛЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Как показывает опыт, судомоделисты редко прибегают к изготовлению цельных, монолитных корпусов. Даже при установке на модели резинового двигателя необходимо в корпусе иметь свободное пространство для расположения крючков, резинового жгута, гребного вала. Поэтому моделисты строят главным образом полые корпуса. Существует очень много способов постройки корпусов, в книге описаны толыю наиболее распространенные.
^ Корпус из папье-маше
Правильно, грамотно построить корпус модели судна не очень просто. Поэтому руководители кружков могут на первых порах рекомендовать начинающим моделистам постройку корпусов из папье-маше. Прежде всего нужно сделать болванку. Она может быть изготовлена из дерева так, как описано выше.
Можно применить другой способ (рис. 95). По теоретическомучертежу или виду сбсжу нужно вырезать из 3-5-1миллиметровой фанеры диаметральную плоскость и шпангоуты; в шпаїнгоутах и диаметральной плоскости выпилить пазы. Собрав эту незамысловатую конструкцию, необходимо заполнить простраінство между шпангоутами каким-либо пластическим материалом. Для этой цели подойдет парафин. Сделав точно по размера.м собранного фанерного каркаса ящичек или картонную коробку, опустите в него каркас и залейте расплавленным парафином. Если парафина достать нельзя, пользуйтесь пластилином, глиной, алебастром. Когда материал затвердеет, обработайте наружную поверхность болванки. Сделать это нетрудно, так как шпангоуты, которые должны быть выпилены очень точно, будут контролировать правильность формы корпуса. После того как болванка корпуса готова, приступают к оклейке ее бумагой. Оклеивать корпус лучше всего непроклеенной, газетной бумагой. Бумагу не следует резать ножницами, лучше інарвать руками, в этом
случае кромка не имеет резкой грани и при «аклейке слои хорошо схватываются. Приготовленную бумагу заливают на несколько минут теплой водой. Болванку корпуса модели смазывают вазелином, маслом или каким-нибудь другим жиром и начинают оклеивать полосками бумаги. Для склеивания бумаги применяют клейстер из картофельной муки или декстриновый клей. Первые два слоя бумаги выкладывают без клея, последующие - на клею. Кусочки бумаги нужно накладывать очень плотно друг на друга, без пробелов, чтобы края соседних слоев покрывались новым кусочком бумаги. Накладываемые слои бумаги должны образовать гладкую поверхность без выпуклостей и впадин. Для небольших корпусов достаточно 10 слоев бумаги, это примерно 1,5-3 мм; для крупных корпусов следует увеличить толщину обшивки до 4 мм.
Оклеив болванку корпуса 3- 4 слоями, нужно дать бумаге просохнуть в течение 10-12 часов, затем положить еще 3-4 слоя и вновь высушить.
Корпус модели из папье-маше можно сделать и другим способом: из дерева изготовляют болванку и по габаритным размерам, с небольшим припуском, делают ящик из 5-миллиметровой фанеры (рис. 96). В ящик наливают разведенный гипс или алебастр. Затем, обильно смазав болванку вазелином или таво-
Рис. 96. Корпус из папье-маше (2-й вариант):
/ - опускание болванки в жидкий гипс или парафин: 2 - гипсовая форма; 3 - укладка листов бумаги; 4- готовый корпус в сечении; 5-фанер ная шпангоутная рамка в корпусе из папье-маше.
том, опускают ее в гипс и дают гипсу застынуть. Когда болванку вынут из гипса, образуется форма. Теперь остается выложить форму несколькими слоями бумаги так, как было указано выше. При этом способе изготовления корпуса наружная поверхность, прилегающая непосредственно к гипсовой форме, получается очень гладкой.
Долбленый корпус
Болванка для долбленого корпуса модели судна делается тем же способом, что и при изготовлении корпуса из папье-маше. Готовую болванку устанавливают на верстаке и приступают к выдалбливанию ее
Рис. 97. Изготовление долбленого корпуса модели судна (1-й вариант):
/ - сверловка коловоротом; 2 - долбление стамеской; з - разметка под сверловку по теоретическимшпангоутам; 4 - сечение по шпангоуту.
(рис. 97). Для облегчения и ускорения работы рекомендуется воспользоваться коловоротом с перкой и сделать ряд отверстий. Пользуясь теоретическим чертежом, можно ограничиться сверлением только по шпангоутам. Выбирать дерево изнутри корпуса следует с помощью долота и полукруглой стамески.
Есть и еще один способ изготовления долбленого корпуса модели судна (рис. 98). Брус, из которого будет делаться корпус, должен состоять из двух половинок, склеенных по диаметральной плоскости, междуполовинками нужно проложить лист бумаги. Разметку и первоначальную опилов]<у корпуса производят обычным способом. Затем нужно разъединить половинки и сделать пропилы ножовкой с внутренней стороны. Лишний материал выбирается с помощью стамески - сначала плоской, а потом полукруглой. Когда половинки корпуса обработаны, их склеивают. Через один шпангоут в корпус нужно врезать бимсы, на них будет крепиться палуба.
Изготовление долб.пеных корпусов несложно, но довольно трудоемко, корпуса получаются тяжеловатыми, однако точность изготовления мол<ет быть очень высокой. Дерево хорошо поддается обработке и отделке.
Слоеные корпуса
Юным кораблестроителям можно предложить и такой вариант изготовления корпуса модели (рис. 99). Взяв несколько досок, предвари-
Рш. 99. Изготовление слоеного корпуса модели судна:
/ - выпиливание контура ватерлинии и внутренней части; 2 - выпиленная ватерлиния; 3 - (;;сленвание ватерлиний; 4, 5, 6 - сечение склеенной болванки; Т - готовая болванка.
Рис. 100. Схема изготовления композитного корпуса модели судна (1-й и 2-й варианты):
/ - изготовление днища из доски; 2 - крепление фанерных шпангоутов и привальных брусьев; 3 - сечение композитного корпуса; обшивка тонкой фанерой; 5-установка носовой и кормовой оконечностей, шпангоута и стрингеров; 6 ~~ обшивка корпуса тонкой фанерой.
тельно их остругивают и подготавливают для склейки. Затем с теоретического чертежа на доски переносятся от 3 до 5 ватерлиний, в зависимости от толщины досок. Намечается также, сколько нужно удалить дерева изнутри. После этого вьгкружной ножовкой сначала выпиливается внутренний контур, а затем наружный по ватерлинии, обязательнос припуском 2-3 мм. Когда все доски выпилены, они склеиваются и сжимаются струбцинками. Необходимо дать доскам хоропіо высохнуть и лишь после этого приступить к обработке дерева. Обработка производится обычными столярными инструментами: стамесками, рубанками, рашпилем, напильниками, циклей.
Композитные корпуса
Основание - нижняя часть корпуса - делается из доски в точном соответствии с теоретическим чертежом, затем из фанеры выпиливаются шпангоуты, ставятся привальные брусья и к ним «пришивается» - прибивается на клею - тонкая авиационная фанера толщиною 0,5-1,0 мм. Оконечности - нос и корма - делаются из цельных кусков дерева.
Этот іметод постройки корпусов (рис. 100) получил у судомоделистов довольно широкое распространение, особенно при постройке моделей, имеющих угловатые обводы шпангоутов, - быстроходные, глиссирующие катера и подобные типы судов. Для полных моделей с значительной цилиндрической вставкой этот метод также может быть рекомендован.
Наборные корпуса
Наиболее распространенным и рациональным способом изготовления корпусов для моделей судов следует считать широко применяемый судомоделистами наборный способ. Способы постройки наборных корпусов показаны на рисунках 101, 102. Технология постройки корпуса по этому способу в некоторой степени походит на существующие методы постройки настоящих судов. Работа начинается с выпиливания шпангоутов и изготовления колобашек - носовой и кормовой оконечностей. Затем набор устанавливается на размеченном бруске - своеобразном стапеле, месте, где будет собираться корпус модели судна. Установив оконечности и шпангоуты, нужно связать их килевой балкой - кильсоном - и бортовыми брусьями - палубными стрингерами. Затем начинают прибивать заранее заготовленные рейки толщиною 3-4 мм. Под шляпки гвоздей нужно подложить кусочки картона или фанеры. Это необходимо для того, чтобы при вытаскивании гвоздей не повредить корпус модели. Сборка всех деталей осуществляется на клею. Когда клей хорошенько высохнет и прихватит рейки к шпангоутам, гвозди вытаскиваются клещами. При постройке наборных корпусов вместо реек можно применять в качестве обшивки тонкую авиационную фанеру, шпон. В этом случае рекомендуется, помимо привального бруса, установить один или два бортовых стрингера.
Для обшивки можно применить и тонкий картон или плотную чертежную бумагу. Для некоторых корпусов быстроходных глиссирующих катеров можно применить обтяжку корпуса материей на водоупорном клее типа «АК-20».
Описание способов постройки корпусов для моделей судов было бы неполным, если бы мы не рассказали об изготовлении металлических корпусов.
Металлические корпуса
Изготовление жестяных корпусов напоминает постройку настоящих кораблей; если иметь в виду, что толщина обшивки на небольших современных судах составляет 6-8-10 мм, то на модели, уменьшенной в 100 раз по сравнению с настоящим судном, обшивка по толщине должна быть равней 0,06-0,1 мм. Такую жесть трудно найти, поэтому приходится ограничиваться имеющейся жестью от консервных банок; она вполне пригодна для изготовления металлического корпуса. Начинать работу следует с изготовления по теоретическому чертежу болванки корпуса модели из дерева. Рекомендуется взять твердую породу - дуб, клен, ясень, бук, в крайнем случае березу. На болванке нужно разметить теоретические шпангоуты и прорезать пазы, куда затем будут вставляться шпангоуты. Заготовка шпангоутов очень проста. На жести чертилкой проводится риска на расстоянии 5 мм от края листа, затем еще через 5 мм следующая риска, и через 10 мм новая; по этой риске производят сгиб жести и полученную полоску отрезают. Затем, зажав попоску в тиски по отмеченную риску, нужно расправить согнутые края шпангоута-полки молотком так, как показано на рисунке 103. Заготовка шпангоута закладывается в прорезь на болванке, и с помощью киянки заготовке придается форма шпангоута. Шпангоут закрепляется скобкой, сделанной из гвоздя. Для того чтобы шпангоут не выступал на болванке, рекомендуется на ней сделать вырез на толщину жести; это обеспечит плавность обводов корпуса. Укрепив таким способом шпангоуты, нужно заготовить выкройки обшивки из бумаги и по ним вырезать части обшивки из жести. Длина каждого листа жести для обшивки должна быть такой, чтобы на днище листы правого борта на 1-2 мм перекрывали листы левого борта, а по высоте листы должны доходить до кромки палубы. Лист обшивки нужно обколотить по болванке, придав ему форму корпуса модели на данном участке, и закрепить тонкими обойными гвоздиками. После закрепления всех листов обшивки можно приступить к припаиванию листов, предварительно удалив гвозди, которыми прикреплен лист обшивки к шпангоутам. Если стык двух секций будет не очень точным, это не беда: прибавьте немного олова и заполните расстояние между двумя соседними листами. А если одна секция накрывает другую, подрежьте ту, которая еще не припаяна. Не рекомендуется паять носовую и кормовую оконечности, так как в этом случае затрудняется снятие корпуса с болванки. Для усиления носовой оконечности целесообразно впаять форштевень - металлическую пластинку толщиною 1-1,5 мм. Внутри корпуса, когда он будет снят с болванки, нужно впаять несколько бимсов - поперечных связей такого же профиля, что и шпангоуты. Листы палубного
настила следует стыковать на бимсах. В оконечностях палубные листы должны иметь загнутые кромки, которые заходят на борта с наружной стороны.
Корпус модели судна, сделанный из жести, может быть очень точным по форме, и он больше, чем какой-либо другой, приближается к корпусам настоящих судов.
Испытание корпуса модели судна
Когда корпус модели готов, его следует испытать на водонепроницаемость, осадку, остойчивость. Для этой цели строится так называемый опытовый бассейн. Лучше всего бассейн строить из кровельного железа (рис. 104). Сделанный из него ящик размерами 3 000Х700Х
Рис. 104. Бассейн из кровельного железа для испытания моделей.
Рис. 105. Бассейн из фанеры для проведения соревнований малых моделей судов.
X 500 мм заключают в станок, связанный из досок толщиною не менее 50 мм. Ножки должны иметь сечение не менее 60X60 мм. Высота бассейна примерно 750 мм. Водонепроницаемость обеспечивается шпаклевкой всех соединений и тщательной окраской бассейна изнутри и снаружи. Для спуска воды предусматривается кусок водопроводной трубы с краном. К трубе присоединяется резиновый шланг. Наполнение бассейна производится из водопровода. Не забудьте на выходном отверстии поставить сетку, чтобы исключить засорение сливной трубы.
На рисунке 105 изображен внешний вид бассейна и его основные ■размеры. Размеры бассейна могут быть изменены в зависимости от величины комнаты, где он разместится, а также имеющихся в наличии листов кровельного железа. Идея постройки бассейна из фанеры предложена куйбышевскими судомоделистами *. Упрощенный бассейн представляет собой плоский лоток длиной около 6 тысяч мм, шириной 1 тысяча мм и высотой 350 мм. Для изготовления бассейна необходимо 4 листа 3-миллиметровой фанеры и 4 доски толщиной 25-30 мм, длиною 6 500 мм.
Собрав бассейн, тщательно прошпаклюйте все пазы и места соединений. Снаружи и изнутри покройте бассейн горячей олифой, дайте просохнуть, затем покрасьте два-три раза масляной краской. На стенках бассейна с внутренней стороны нанесите отметки через 250 мм, отступя от передней стенки на 1 тысячу мм.
Бассейн при заполнении до уровня в 250 мм вмещает немного более тонны воды. Спуск воды производится через отверстие с резиновой трубкой, сделанное в задней стенке бассейна. Когда бассейн заполнен водой, отверстие закрыто изнутри пробкой.
В таком бассейне проводились соревнования малых моделей судов с резиновыми двигателями. Временный бассейн может быть сооружен из брезента. Делается ящик из досок по размерам брезента или станок. Брезент укладывается внутрь ящика, края прикрепляются рейкой с гвоздями к стенкам, после чего наливается вода. В таком временном бассейне долго воду держать не следует. Выпуск воды осуществляется с помощью резиновой трубки.
* И. Аристов, Комнатные соревнования по морскому моделизму. Журнал «Военные знания» № 1, 1954, стр. 20.
Попробуйте выпилить вот такой корабль. Такая поделка наверняка приглянется Вашим близким разместив ее на видном месте, например, на полке. Для изготовления такой поделки Вам понадобятся следующие:
Инструменты по выпиливанию.
Первым делом Вам необходимо подготовить свой стол, на котором Вы будете работать. На нем не должно быть лишних вещей и каждый инструмент должен находиться под рукой. Не у всех есть свой рабочий стол и наверняка уже задумались над его созданием. Сделать стол не сложно - сложно выбрать для него место в доме. Идеальный вариант - это утепленный балкон, на котором Вы в любой момент сможете выполнить поделку. Я уже писал про подготовку стола в отдельной статье и постарался как можно подробнее описать весь процесс его создания. Если Вы не знаете как подготовить свое рабочее место, то прочитайте следующую Статью. После того как завершили процесс создания стола, попробуйте приступить к выбору вашей будущей поделки.
Выбираем качественный материал
Основной материал - это фанера. Выбор ее всегда сложен. Каждый из нас наверняка сталкивался с такой проблемой как расслаивание фанеры с торцевой части и задавался таким вопросом, от чего же такое расслаивание? Ну как же, в основном это из-за некачественной фанеры. Если Вы взяли лобзик в руки не в первый раз, то можно подобрать фанеру из остатков от предыдущей поделки. Если же Вы новичок в выпиливании и у Вас нет фанеры, то купите ее в строительном магазине. Выбрать материал для выпиливания всегда сложно. Выбирать фанеру нужно всегда внимательно, чаще смотреть на пороки дерева (сучки, трещины) и делать выводы. Сложность выбора фанеры заключается в том, что как бы ни прогадать ее пороки и срок хранения. К примеру, купили Вы фанеру, зачистили ее, перевели чертеж и вдруг она начала расслаиваться. Конечно же, такое бывало почти у каждого и это ох как неприятно. Так что лучше уделить внимание при выборе и выбрать хорошую фанеру. Я написал специальную Статью, в которой поэтапно описаны все принципы выбора фанеры.
Зачистка фанеры
Зачищаем нашу фанеру при помощи наждачной бумаги. Как Вы уже знаете, для зачистки фанеры в выпиливании применяют «Среднезернистую» и «Мелкозернистую» шкурку. В строительных магазинах Вы наверняка видели шкурки (по-другому наждачная бумага), именно они нам и понадобятся. В работе Вам понадобится «Крупнозернистая», «Среднезернистая» и «Мелкозернистая» шкурка. У каждой из них свое свойство, но совсем разное напыление, при котором она и классифицируется. «Крупнозернистая» шкурка служит для обработки грубой фанеры, т.е. у которой множество пороков, сколов, а так же трещин.
«Среднезернистая» шкурка служит для обработки фанеры после «Крупной» шкурки и имеет небольшое напыление. «Мелкозернистая» или по другому «Нулевка». Такая наждачная бумага служит завершающим процессом зачистки фанеры. Она придает фанере гладкость, а следовательно фанера будет приятна на ощупь. Шлифуйте заготовленную фанеру поэтапно, начиная со среднезернистой и заканчивая мелкой наждачной. Шлифовку осуществляйте вдоль слоев, а не поперек. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцевой на свету и шелковистой на ощупь. Как лучше подготовить фанеру к выпиливанию и какую наждачную бумагу лучше выбрать Читайте здесь. После зачистки проверьте фанеру на заусенцы и на небольшие неровности. Если нет видимых дефектов, то можно преступать к процессу перевода чертежа.
Перевод чертежа
Для меня перевод чертежа был всегда главным процессом в работе. Я расскажу Вам пару правил, а так же советов для качественного перевода чертежа. Многие переводят чертеж на фанеру не только при помощи карандаша и копировки, но и при помощи «Черной ленты», склеивают чертеж с фанерой, затем смывают чертеж водой и на фанере остается разметка чертежа. Вообще способов много, но я расскажу о самом распространенном способе. Для перевода чертежа на заготовленную фанеру необходимо использовать копировку, линейку, острый карандаш и не пишущую ручку. Чертеж закрепите, в фанере при помощи кнопок или просто придерживайте левой рукой. Проверьте, подходит ли чертеж по габаритам. Чертеж часов расположите так, чтобы как можно экономичнее использовать лист фанеры. Переводите чертеж при помощи не пишущей ручки и линейки. Торопиться не стоит, ведь от чертежа зависит Ваша будущая поделка.
Просверливаем отверстия в деталях
Как Вы уже заметили, что в деталях присутствуют части пазов, которые необходимо выпилить изнутри. Чтобы выпилить такие детали необходимо просверлить в них отверстия про помощи ручной дрели или, как по старинке проделать отверстия шилом. Кстати, диаметр отверстия должен быть не менее 1-мм иначе можно повредить элементы чертежа, которые, увы, иногда, сложно восстановить. Чтобы при просверливании отверстий не повредить Ваш рабочий стол необходимо подложить под заготовку дощечку, чтобы не повредить рабочий стол. Просверливать отверстия одному всегда трудно и поэтому попросите товарища помочь Вам в вашем деле.
Выпиливание деталей
Правил по выпиливанию много, но основываться нужно к самым распространенным. Первым делом необходимо выпилить внутренние детали, только потом по наружному узору. При выпиливании торопиться не нужно. Главное, при выпиливании держать лобзик всегда прямо под углом 90 градусов. Выпиливайте детали по точно размеченным вами линиям. Движения лобзика должно быть всегда ровными вверх-вниз. Так же не забывайте следить за своей осанкой. Старайтесь не допускать скосов и неровностей. Если при выпиливании вы сошли с линии, не стоит переживать. Такие скосы, неровности можно удалить при помощи плоских напильников или «Крупнозернистой» шкуркой.
Отдых
При выпиливании мы часто устаем. Зачастую устают пальцы рук а так же глаза, которые всегда в напряжении. При работе, конечно же, все устают. Для того чтобы уменьшить нагрузку, нужно делать пару упражнений. Упражнения вы можетеПосмотреть здесь. Упражнения проделывайте в процессе работы несколько раз.
Зачистка Деталей
Зачищать детали будущей поделки нужно всегда тщательно. В самом начале работы Вы уже зачищали фанеру наждачной бумагой. Сейчас Вам предстоит уже малая часть зачистки фанеры. «Среднезернистой» шкуркой зачищайте ребра деталей и заднюю часть фанеры. «Мелкозернистая» шкурка считается завершающей стадией зачистки деталей. Мелкой шкуркой лучше зачищать лицевую часть деталей. При обработке фанеры не торопитесь. Можно воспользоваться и закругленным напильником, при помощи которого удобно зачищать внутреннюю часть отверстий. Старайтесь, чтобы детали получились без заусенцев и неровностей.
Сборка деталей
Сборка деталей нашего корабля здесь не такая уж и сложная. Для того чтобы осуществить правильную сборку деталей Вам необходимо прочитать следующуюСтатью, в которой подробно написано обо всех мелочах сборки. После того как детали собираются в одну общую поделку без особых проблем, то приступайте к их склеиванию.
Склеиваем детали
Склеивать детали полки необходимо при помощи клея «ПВА» или «titan». Много клея лить не нужно. Собранную поделку на клею лучше связать прочной нитью, затянуть и положить на просушку. Поделка склеивается примерно 10-15 минут.
Выжигание поделки
Чтобы украсить наш корабль узором (к примеру, по краям корабля) Вам понадобится электровыжигатель. Красиво выжечь узор бывает очень сложно. Выжигать узоры, нужно предварительно нарисовав узор карандашом. Как работать с электровыжигателем и добавить узоры на полку Вы можете Прочитать здесь.
Лакировка поделки
По желанию можно преобразилась наш корабль, покрыв его лаком «По дереву» лучше бесцветным. Читайте как лучше Лакировать поделку. Постарайтесь выбрать качественный лак. Лакирование производите при помощи специальной кисти «Для клея». Не торопитесь. Старайтесь не оставлять видимых разводов и царапинок на поделке.
