Как установить пластиковое окно в деревянный дом самому. Установка деревянного окна: все варианты Установка пвх окон в старом деревянном доме

Монтаж пластиковых окон в деревянных домах имеет свои особенности, в отличие от монтажа в обычном панельном доме, технология которого описана в основном разделе этого сайта. Например, проёмы бревенчатых (брусовых) домов, как правило, не имеют четвертей. Но самое важное отличие заключается в том, что деревянным домам в первые несколько лет после постройки (не относится к каркасно-щитовым) присуще давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этим фактором нельзя пренебрегать, ведь установленное обычным способом (в голый проём) пластиковое окно в первый же год будет придавлено и деформировано вышележащими венцами. Как известно, в первые два года (самый активный период высыхания древесины) после постройки дома величина усадки стен из расчёта на 1 метр высоты может составлять:

• круглое бревно - около 30 - 60 мм;
• брус - около 20 - 40 мм;
• клееный брус - около 10 - 30 мм.

Есть и другие более пугающие цифры по поводу усадки срубов: 10 - 15% от первоначальной высоты. На одном из строительных форумов как-то видел такую информацию: от первоначальной высоты стены 2,3 м после усадки осталось 2 метра. Вообще, величина усадки зависит от нескольких факторов:

• от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
• от размеров материала - как его длины, так и толщины;
• от влажности материала;
• от размеров строения;
• от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
• от породы древесины;
• от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильно садятся срубы из обычного бревна, далее в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, брус (в 2 раза меньше обычного бревна), профилированный брус, клееный брус (примерно в 10 раз меньше, чем бревно).

Даже если дом выстоялся , т.е. находился в эксплуатации более 5 лет, специалисты всё-равно рекомендуют учитывать при монтаже окон и дверей возможность вертикальной подвижки стен в результате сезонных изменений влажности и температуры воздуха. Образно говоря, деревянный дом - более живая конструкция, по сравнению с городскими строениями из камня и бетона. Поэтому установка пластиковых окон в таких случаях производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка. В рамках этой статьи мы будем использовать термин обсада .

Для начала разберёмся, как устроена обсада и в чём смысл её использования.

Как видно из рисунка (кликните, чтобы увеличить картинку), обсада - обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма. Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг обсады - только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель. Обратите внимание: сверху над обсадой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует обсаду. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму обсады, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Если вы решили установить пластиковые окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы "паз-шип" по бокам. Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в обсаду придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Существует несколько способов установки обсады:

• в закладной брусок - в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается брусок, в который сквозь боковые стойки обсады вкручиваются саморезы;
• в шип - когда шип находится на боковых стойках обсады, а паз делается в торцах брёвен проёма;
• в колоду - шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

Мы воспользуемся последним вариантом - в колоду , так как он обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь обсада не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте прорезания проема.

Вкратце, последовательность наших действий будет такова:

• в стене выпиливаем проём, размеры которого значительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;
• изготавливаем и устанавливаем в проём обсаду;
• устанавливаем пластиковое окно в обсаду, выравнивая его заподлицо по переднему краю, либо немного заглубляя внутрь (крепим саморезами такой длины, чтобы они не пробили обсаду насквозь и не вошли в брёвна (брус);
• запениваем зазор между рамой пластикового окна и обсадой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри) пенного шва;
• устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);
• выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы).

Пену мы используем только внутри обсады. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной паклей. Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и переконопачивать верхний зазор над обсадой, постепенно уменьшая объём вложенного туда утеплителя. Лишь после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, при желании, можно будет загерметизировать пеной с наружной стороны.

Подготовка проёма

Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и обсада должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально. Нижний венец в проёме нужно пропилить, как показано на рисунке, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров. Толщину брусков предлагаю взять 100 мм.

Ширина проёма (W проёма) будет равна ширине рамы пластикового окна (W рамы) плюс 40 мм (два боковых зазора по 20 мм справа и слева от рамы) плюс 200 мм (толщина двух боковых стоек обсады по 100 мм) + 30 мм (толщина утеплителя по бокам обсады и поправка на неровности боковых стенок проёма) минус 50 мм (утопленные в пазы стоек концы шипов на торцах брёвен по 25 мм справа и слева):

W проёма = W рамы + 220 (мм)

Высота проёма (H проёма) будет равна высоте рамы пластикового окна (H рамы) плюс 30 мм (зазор под рамой) плюс 20 мм (зазор над рамой) плюс 180 мм (толщина двух перекладин обсады по 100 мм с вычетом двух стыковочных пазов по 10 мм) + 15 мм (толщина утеплителя под обсадой и поправка на неровности нижнего среза проёма) плюс верхний усадочный зазор (H усад):

H проёма = H рамы + H усад + 245 (мм).

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см - огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой. Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д. Можно поступить проще, а именно:

• если вы строите новый дом, то стеклить его начинайте не ранее, чем через полгода после возведения крыши, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке обсады размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 120 мм для бревенчатого дома, 80 мм для брусового и 50 мм для дома из клееного бруса;
• если ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным - миллиметров 30 - 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;
• если дом старый и давно устоявшийся, можно вообще отказаться от обсады, но всё же желательно укрепить проём после демонтажа старых блоков, прибив к торцам брёвен по бокам проёма пару досок.

Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса). Размер шипа делаем 40х40 мм. Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

Изготовление обсады

Во-первых, надо определиться с шириной брусков обсады: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на обсаду, а не на стену. Во-вторых, для изготовления обсады надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

Первыми вырезаем верхнюю (вершник) и нижнюю (подоконник) перекладины, сделав их на 30 мм короче, чем ширина проёма (без учёта шипов). В торцах вершника и подоконника вырезаем паз под шип шириной 50 мм и глубиной 40 мм. Также на концах обеих перекладин делаем небольшие заглубления по 10 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками.

Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 50 мм и глубиной 40 мм.

Установка обсады

Установку обсады в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы. Элементы обсады скрепляем между собой саморезами и промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей. Верхний усадочный зазор затыкаем валиком из пакли, завёрнутой в льноватин (джут). Теперь можно приступать к монтажу окна.

Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю обсады или немного заглубляя в дом. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания). Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник.

Если вы расчитали размеры проёма и обсады как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна должны получиться по 20 мм по бокам, 20 мм сверху и 30 мм снизу (нижний зазор делаем больше, чтобы была возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 20 мм).

Крепить раму к обсаде удобнее с помощью саморезов размером 6х100 или 6х120 мм, располагая их по той же схеме, что и при креплении анкерами. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 6 мм. Использовать саморезы длиной более 120 мм опасно тем, что они пройдут сквозь обсаду и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по обсаде, т.е. передний край обсады должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Наружная гидроизоляция

Прежде чем запенивать зазор между окном и обсадой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены - это солнечный свет и вода. Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу. Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию. Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как , гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик .

Герметик «СТИЗ-А» - однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя - характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе. Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов. Единственный минус этого материала - его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, когда вы устанавливаете много окон. Если вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

Гидроизоляционная паропроницаемая лента (самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины. В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании. Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту "продуть" невозможно, является наружной (уличной). Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или обсады. Поэтому, если вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь полного высыхания пены (24 часа), срезайте её излишки и сразу , чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям, наклеивайте ленту.

Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики. Если вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем. Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе. Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

Внутренняя пароизоляция

С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту , о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

Приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к обсаде. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать "раздутая" пеной лента.

Наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутренняя отделка окна

Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов - всё крепим саморезами в дерево (в обсаду). Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Обсада, подоконник и откосы - три в одном

Данный метод установки окна позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны. Глубина четверти - 25 мм. Ширина делается на 3-5 мм больше толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 73-75 мм. Важен точный расчёт размеров обсады и окна, аккуратная сборка обсады и установка обсады в проём точно по уровню - внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса. Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить обсаду, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

Рассмотрим, каким образом будет устанавливаться окно в обсаду с обратной четвертью.

Допустим, что обсада уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше "просвета" обсады, а точнее: на 14 мм больше в ширину и на столько же в высоту. Изнутри в обсаду такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы "спрячутся" за четверть по 7 мм с каждой стороны (больше нельзя - помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной. Рама крепится в обсаду саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, мы используем D-образный дверной уплотнитель. Его мы наклеиваем перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.

В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

Второе - делаем "рассвет" внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.

Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет - выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант - сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.

Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец. Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее "состаренная" древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски - патирование - создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью. Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения - покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.

(Last Updated On: 03.02.2018)

Установка окна ПВХ в деревянном доме

Пластиковые окна используются сегодня практически повсеместно – и в жилых домах, и в административных помещениях, и в городских квартирах, и в загородных домах. При этом одно дело – застекление «пластиком» жесткого проема в железобетонной панели, здесь особых проблем не возникает, значительно же сложнее монтаж и установка окон ПВХ в деревянном доме – проемы в его стенах нужно правильным образом подготовить и укрепить, чтобы тяжелое окно крепко держалось на своем месте.

Правильная технология остекления деревянного дома пластиковыми окнами в первую очередь требует полной усадки дома. Пока конструкции дома и его фундамент не приняли итоговой формы и положения, не рекомендуется устанавливать окна – в случае подвижек тех или иных элементов возможно повреждение оконного блока и стеклопакета. Поэтому построили дом, дали ему устояться и усесться на постоянное место, а после этого уже приступаем к остеклению окнами ПВХ. Это требование равносильно и ко всем прочим деревянным постройкам, будь то баня, сарай, беседка и т.д.

Чтобы не допустить повреждения оконного блока вследствие неожиданной подвижки или усадки стен, нужно выполнить в проеме окосячку. Это такая конструкция из формованного бруса, которая монтируется в проем.

Чтобы окосячка встала на свое законное место, нужно в проеме выпилить центральный шип на боковинах оконного проема. Для этого разделяем поверхность проема на 3 сегмента, центральный оставляем на месте, а боковые снимаем примерно на 5 см. Перед тем, как монтировать элементы окосячки, нужно обложить эти получившиеся выступы паклей – она и скрип предотвратит, и теплоизолированность повысит.

Естественно, что нужно подготовить выемку в элементах окосячки. Для этого нужно взять брус необходимых размеров и сечением около 10-15 см и выдолбить по центральной линии выемку под шип. Нужно также запомнить, что длина бруса должна быть примерно на 5 см меньше проема и в то же время больше окна также на 5 см.

Монтаж подоконника

Когда окосячка готова, можно приступать к установке подоконника. Нужно не забыть об этом – сначала подоконник, а потом уже окно! Процесс работы с подоконником описывает следующая инструкция:

• нужно выпилить в боковинах короба для подоконника пазы небольшой глубины, без них подоконник будет плохо держаться;
• затем с помощью тонких прокладок из дерева или пластика выравниваем поверхность;
• вставляем в пазы подоконник и крепим его саморезами. Крепление нужно делать так, чтобы шляпки саморезов были скрыты облицовкой окна, также нужно подложить под шляпку резиновые шайбы.

Установка окна

Когда установлен подоконник, начинается монтаж и установка окон ПВХ - в деревянном доме небольшой этажности выполнить ее можно и своими силами, тем более что стоимость услуг специалистов при вызове их за черту города будет немаленькой.

• сперва подготавливаем оконный блок, демонтируем все створки и съемные стеклопакеты;
• далее вставляем короб в проем и выравниваем с помощью брусков;
• фиксируем окно анкерами, их следует устанавливать с боков и сверху;
• пространство между окном и проемом заполняется монтажной пеной.

Если окно встало ровно, можно возвращать на место стеклопакеты, они должны фиксироваться специальным штапиком. Затем навешиваются створки и регулируется оконная фурнитура Когда все установлено на свое место, запениваются все оставшиеся щели, также не лишним будет закрыть герметиком стык окна и подоконника. Не забывайте запенить и полость под подоконником.

Завершающий этап – это монтаж отлива. Он выравнивается по уровню, фиксируется саморезами, и в нескольких местах запенивается.

Установка (монтаж) металлопластиковых окон своими руками. Инструкция по установке металлопластиковых окон

В разгар ремонтного сезона наиболее распространенный тип работ − это установка металлопластиковых окон. Для большей уверенности в том, что нанятыми вами рабочими в полной мере соблюдается технология установки металлопластиковых окон, неплохо и самому знать основные этапы этого процесса.

ВАЖНО! Для выполнения пропилов не используйте круг по металлу из-за опасности его разрыва.

Лучше взять обычную пилу или болгарку с кругом по бетону (от последней, однако, будет много пыли).

Фото 1 - Пропилы в старой оконной раме для демонтажа

• Раму удаляют ломиком по частям. Демонтаж деревянного подоконника проводим так же, как и снятие рамы, бетонные подоконники в хорошем состоянии не демонтируют, а после завершения всех монтажных работ облицовывают плиткой или любым другим покрытием со слоем утеплителя.

• Очищаем оконный проем, грунтуем его и после высыхания грунтовки наносим разметку: отмечаем места крепежа окна.

  Шаг крепления должен составлять не более 70 см с каждой стороны окна. Крайние крепежи от углов оконной рамы не должны быть удалены более чем на 5-15 см.

• Саморезы, используемые для фиксации рамы, должны быть закреплены в металле внутри ПВХ профиля (кстати, наличием армирующего компонента и отличается металлопластиковое окно от простого ПВХ окна).

  Монтаж металлопластиковых окон должен производиться только специальными саморезами по металлу (4 мм в диаметре).

  Монтаж и установка окон ПВХ в деревянном доме – нет ничего сложного

  На концах таких саморезов размещены сверла, обеспечивающее вхождение крепежа в материал.

При использовании другого крепежного самореза предварительно нужно будет проделать отверстия в раме окна, а затем в них вставлять саморез.

Если размер окна превышает квадрат 2х2 м, нужны саморезы на 12 мм в диаметре.

• Ещё один крепежный элемент − анкерная пластина. По периметру рамы в отмеченных ранее точках размещаем крепежи. Вставляем раму в оконный проем и отмечаем на поверхности стен места для сверления второго ряда крепежных отверстий. Углубления для размещения анкерных пластин должны заходить в стены на 2-4 см − так впоследствии будет проще выполнять работы по монтажу откосов и подоконника.
• Окно выставляем строго по горизонтали, используя монтажный уровень.

  Для этого под раму окна, где это необходимо, размещаем деревянные клинья.

Фото 2 - Выставление окна по уровню. Использование деревянных клиньев

• Закрепляем верхние анкера, а затем − боковые.
• Усилив при помощи ПСУЛ наружную гидроизоляцию, крепим отлив с заходом под окно на саморезы в 4 мм диаметром и длиной в 9 мм.
• Регулируем оконную фурнитуру и ставим стеклопакеты по местам.
• Запенивать зазоры между рамой и оконным проемом нужно только при закрытых окнах!

  Оставлять окна на проветривание во время монтажа запрещено, иначе монтажная пена выгнет профиль дугой, что приведет к растрескиванию стекла и порче окна. Запенивание широких зазоров (от 2 см и больше) должно проходить поэтапно с перерывом в 1-2 ч. Пену после засыхания обязательно закрывают от ультрафиолета специальной герметичной пленкой, штукатуркой или панелями.

ВАЖНО! После запениваня окно должно оставаться закрытым ещё минимум 12 часов.

• Устанавливаем подоконник.

  После проведения замеров заготовку для подоконника стандартных размеров подгоняют под длину и ширину окна, учитывая, что подоконник должен зайти под окно, а также должен быть немного утоплен в стены по бокам.

Если замеры верны и на примерке подоконника плита заходит под окно немного туго, можно приступать к её закреплению. Подоконник также должен быть выставлен по уровню, поставлен на деревянные клинья и закреплен на клеевой состав или монтажную пену. В последнем случае минимум на 12 часов на подоконник выставляются распорки или груз, чтобы пена при расширении не сбила выставленный горизонт.

Фото 3 - Выравнивание подоконника по уровню

• Устанавливаем фурнитуру на окна.
• Монтируем откосы (технологии для монтажа гипсокартонных, пластиковых или штукатурных откосов разнятся).
• Герметизируем стыки элементов окна и очищаем раму от защитной пленки.

Установка металлопластиковых окон своими руками также возможна, однако для этого вы должны знать о технологических подробностях процесса или приобретать металлопластиковые окна, монтаж которых вы будете в состоянии произвести, руководствуясь заводской инструкцией.

$ Установка металлопластиковых окон.

Стоимость установки металлопластиковых окон будет напрямую зависеть от типа окна (глухое, распашное или комбинированное), типа стенового проема и его состояния, устройства монтажного шва, сезона проведения монтажа, а также общего объема работ. В среднем это 20-30$ за м².

Смета на установку металлопластиковых окон должна содержать весь перечень работ: доставку, подъем на этаж, демонтаж старых окон, вынос мусора, установку окна, отливов, подоконников, откосов и т.д.

• Киев − от 350 грн.

  за монтажный пакет;

• Москва − от 4 100 руб. за монтажный пакет.

Усадка – это естественный и неизбежный процесс всех деревянных построек. В связи с этим монтаж пластиковых окон в бревенчатых домах отличается от стандартной установки.

Наибольший процент усыхания древесины отмечен в первые два года после завершения строительства сруба. Высота стен, как правило, уменьшается до 1,5 см на один метр кладки. Как вставить пластиковое окно в деревянном доме?

Какие приспособления для реализации поставленной цели необходимы? Ответы на эти и многие другие вопросы представлены в данной статье.

Обсада

Главный этап установка стеклопакетов в деревянном доме – закрепление окосячки в оконном проеме. Обсадка обеспечивает независимость окон от несущих стен сооружения.

Другими словами, когда сруб дает усадку, оконная конструкция остается «неприкосновенной» и не подвергается деформационным колебаниям. Окосячка принимает на себя все усадочные нагрузки и укрепляет стены постройки в районе проема.

Обсада представляет собой коробку, изготовленную из толстых досок. Устанавливают ее в проем, после чего выполняют монтаж ПВХ конструкций.

Держится коробка с помощью пазов, расположенных в боковых стойках. Неприемлемо использования каких-либо крепежных элементов, в том числе и монтажной пены. Над самой конструкцией оставляют компенсирующий зазор, рассчитанный на максимальную величину усадки бревен.

Выделяют несколько вариантов установки окосячки:

• вырезка паза в бревне и укладка в него деревянного бруска. В последний из указанных элементов сквозь боковые стойки вкручивают саморезы (закладной брусок);
• выпиливание шипа на торце бревна проема и вырезка паза в боковых стойках коробки (способ «в колоду»);
• месторасположение шипа на боковых стойках конструкции, паза – в торце бревен проема.

Подготовка оконных проемов

Качественно установить пластиковые окна в старый деревянный дом своими руками вполне возможно.

Как установить пластиковые окна в деревянном доме

Главные правила монтажа – соблюдать последовательность действий и учитывать особенности постройки.

Для начала замеряют расстояние окна от основания пола. Наиболее оптимальный параметр 80-90 см. В идеале подоконник устанавливается выше письменного стола, высота которого по стандарту составляет 80 см. Разметку верхних и нижних границ оконного проема выполняют с использованием профессионального инструмента – водяного уровня.

Его высота должна превышать на 13 см аналогичного параметра вставляемого пластикового окна, а ширина – на 12-14 см. Плюс ко всему оставляют по 1,5 см на каждую сторону для заделки монтажной пеной.

Следующий этап – подготовка оконного проема (замеры, установка). С помощью строительного уровня делают разметку под его распил. Максимальная точность в замерах и в установке самой обсады особенно важна. Именно от этого будет зависеть качество проведенных монтажных работ. После того, как проем будет готов, на торцах бревен по бокам конструкции выпиливают шип.

Нижняя и боковая часть чернового окошка обшивают джутом.

Из хорошо просушенных деревянных брусков изготавливается обсада, установку которой выполняют, начиная с подоконника. Элементы конструкции скрепляют между собой саморезами, а стыковочные участки обрабатывают герметиком. Небольшой зазор окосячки заполняют паклей.

Монтаж ПВХ окна

Готовое окно устанавливают, либо идеально выравнивая по переднему краю, либо слегка заглубляя его внутрь дома.

Фиксируют раму к ранее закрепленной конструкции с помощью саморезов, предварительно просверлив под них отверстия. В деревянный дом (не из бруса) можно вставить стеклопакеты с учетом всех деталей. Речь идет не только о точности разметки и выборе качественного материала для обсадки, но и правильной подборке крепежных элементов для фиксации окна.

Внешнюю гидроизоляцию шва можно выполнить различными способами: паропроницаемой или саморасширяющейся уплотнительной лентой, однокомпонентным акриловым герметиком.

Они обеспечат защиту монтажной пены от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. С внутренней стороны шов закрывают пароизоляционной лентой. Приклеивают ее до запенивания к торцевой части рамы тонкой полосой. После того как шов обработают монтажной пеной, защитную бумагу с клеевой полоски снимают и приклеивают к обсаде. Подоконник устанавливают и прикручивают стартовый профиль к краю рамы до того как герметирующая масса застынет.

Инструкции по установке окон из дерева.

Главная особенность установки оконных конструкций в деревянном доме заключается в том, что на весь срок службы рамы, в отличие от бетонного, кирпичного или каменного дома, он ведет себя очень неустойчиво.

Другими словами, деревянные конструкции имеют свойство «усадки». И если вы не учитываете эту нестабильность во время монтажных работ, могут возникнуть серьезные проблемы

Существует мнение, что рамка не сжимается до первого года после монтажа, а затем дом не меняет своих параметров.

Как установить окна из ПВХ в деревянный дом

Но это не совсем так. Фактически, деревянный дом стоит, это особенно заметно в первый год, а затем, по крайней мере, на протяжении 5 лет этот процесс не останавливается (и в некоторых регионах, в зависимости от погодных условий, журнал продолжает сокращаться на протяжении всей жизни).

Поскольку древесина (древесина или бревна) высохла, высота стены дома для каждого метра стены может уменьшиться на 1,5 см. Если высота стены составляет 4 метра, рама может быть «сжата» на целых 6 дюймов. И теперь я представляю, что произойдет с окном, если вы оставите только стандартный зазор для установки пенопласта толщиной 2-2,5 сантиметра? Правильно, что рама, по крайней мере, деформирована, и клин будет зажат.

Тем не менее, установка окон из металлического стекла в зале является очень жизнеспособной задачей.

Однако, только при условии, что открытие будет установлено наблюдателем (или, как его называют, это система okosyachka), которая обеспечит независимость от окна, построив конверты (стены) дома и позаботясь о всех нагрузках. В этом случае окно:

• Не позволяйте журналам перемещаться из вертикального отверстия окна;
• не препятствует вертикальному отклонению стен;
• усиливает закрытые конструкции в области отверстий окон.

Чтобы иметь представление о том, как окно установлено в коридоре, мы подготовили подробную инструкцию, описывающую все этапы работы по установке.

Во-первых, давайте посмотрим, что такое корпус и какие параметры система использует в настоящее время.

Основные варианты жилья (конец)

Самый простой дизайн — это древесина, одержимая 50×50 см, вставленная в вертикальную канавку того же размера, конец бревна в окне. Эта версия окна используется только при установке деревянных окон. И поскольку мы думаем об установке металлопластикового окна в бревенчатом домике, не стоит тщательно обдумывать этот вариант.

Во второй версии окна на концах журнала делается наконечник (так называемый гребень), на котором установлен держатель пистолета с желобами.

Оконные петли — вертикальный размер пучка от 150 до 100 сантиметров, исключаемый на концах пазов 50 50, которые вставляются в пластину размером от 150 до 50 с шипами на концах (горизонтальные мосты).

Из-за журнала бревна, когда сжатие дома проскальзывает в канавку, не нажимайте на структуру окон и не отклоняйтесь вертикально.

Иногда наконечник изготавливается на тележке, но канавка в бревнах, в то время как основной принцип работы этой версии корпуса не изменяется.

Будьте осторожны!

В собранном виде окно должно быть на 7-8 сантиметров выше, чем оконное отверстие (такая строка остается встряхнуть в доме).

Инструкции по установке пластиковых окон в коридоре

Окно составлено так:

• В отверстии расположена нижняя часть корпуса
• гребни упакованы упакованными пакетами (промежуточная изоляция)
• на рамах окон гребня заполнены
• В верхних отверстиях верхний мост вставляется и опускается в желоба.

Вся конструкция крепится винтами.

В этом случае необходимо убедиться, что винты не «запирают» гребень, иначе не будет пользы от корпуса. Трещины между бревнами и обсадной колонной забиты в аду. Кстати, занавес не только изолирует дыры, но и спасет вас от мусора, когда дом сжимается.

Дальнейшая установка металлопластиковых окон в деревянном доме практически не отличается от обычной установки оконных конструкций в квартире. Другими словами, обычная установка окна выполняется в соответствии с парами, шумом и теплоизоляцией, подробное описание которых можно найти в статье «Особенности установки окон собственными руками».

Диапазон, который остается между стенами рамы и окон, заполнен небольшими толщинами, которые предварительно обматывают палкой.

Поскольку дом сидит, плиты необходимо заменить на другие, более подходящие. Чтобы легко менять панели, панель, на которой установлены панели, прикреплена к окну только. Поэтому, когда необходимо заменить, просто снимите поршень, смените доски и поместите клипер на место.

Опытный специалист должен знать не только технологию установки металлопластиковых окон, но и технологию строительства дома.

Только в этом случае он не сможет правильно определить, может ли структура окон быть установлена ​​в каждом отдельном случае, но также, если необходимо, установите классический корпус в отверстие.

Если ваша Бункерная роль obsady носит коробку, которая осталась от старых деревянных окон (другими словами, когда вы удалили подкладку, чтобы наиболее точно измерить отверстие, они обнаружили, что okosyachki не сделали), то установка пластиковых окон есть два варианта:

изменение оконных окон под окном;

2. Значительно уменьшите прозрачную часть окна, потому что толщина окна + рамка + щель на пене добавляется к каждой стороне оконной конструкции.

И самое главное, никогда не давайте согласия на установку металлического пластикового окна в зал без предварительной установки окна в отверстие.

Даже если ваш дом стоит десятилетиями, и вы думаете, что рамка уже полностью «сжата». Помните, что дерево — это «живой» материал, который «дышит» на протяжении всей жизни со всеми вытекающими последствиями.

Пластиковые окна прочно укреплены в современном строительстве. Они имеют много положительных преимуществ, что позволяет использовать их в различных типах зданий, в том числе в деревянном строительстве. Но специальность их размещения в деревянном доме отличается от установки в классических кирпичных зданиях. Итак, как решить эту проблему? Как вставить пластиковое окно в деревянный дом?

Различия в установке металлопластиковых окон в деревянных домах

Основной оттенок установки пластиковых окон в деревянных конструкциях заключается в том, что структура древесины сильно сокращается после возведения из-за сушки материала.

Да, и при дальнейшей эксплуатации различных типов движений они возможны.

В зависимости от материала здания усадка на метр высоты дома связана с такими показателями.

Но в целом движение может составлять до 300 миллиметров.

Поэтому все строители советуют в первый год строительства деревянного дома не выполнять отделочные работы. Вставляемые в соответствии с общепринятыми требованиями, окна просто деформируются под таким давлением. Но что делать, не оставляйте один и тот же дом без окон, тем больше сезонных изменений по-прежнему, в зависимости от влажности и температуры окружающей среды.

На первом этапе необходимо провести некоторую подготовительную работу.

Если дом построен только, необходимо удалить строительную пыль и обломки, выполнить измерения и нарисовать рисунок будущего монтажа оконной системы. Старый дом из дерева требует следующей подготовки:

• Демонтаж (разрушение старых окон).
• Удаление остатков и остатков.
• Измерения и вычисления параметров следующего окна.
• Восстановление состояния несущих деревянных конструкций, обрезка окон проема (не должно быть гниения и плесени.

  Очищенные места убираются, и шпаклюют древесный набор).

• Выбор производителя и порядок оконных систем.

Что нужно для установки окон

Вам нужны инструменты для замены или установки окон.

• Электрическая дрель с серией бурения.
• Уровень строительства и рулетка.
• Долота.
• Киянка.
• Отвертка.
• Клиновые клинья.
• Крепежные элементы (пластины, винты).
• Сбор пены.

Также желательно пригласить партнера, потому что окна очень трудно вставить сами по себе из-за размера и веса изоляционного стекла.

Корпус.

Что это, его тип и конструктивные особенности

Чтобы защитить окно от стен, необходимо спланировать и установить так называемое плавающее основание, в котором установлена ​​оконная рама с двойным остеклением — корпус. В частности, его присутствие важно для веранды, где длина оконной системы может достигать нескольких метров.

Вы можете разместить деревянные планки с важным отверстием.

Структурно выглядит, что на периферии апертуры имеются пластины. Корпус фиксируется желобами, в таких точках, как прокладки, патч или другие натуральные волокна, они не могут быть запечатаны монтажной пеной. Во время установки зазор всегда находится наверху.

Используя такую ​​конструкцию, встроенные двойные стекла будут защищены от эффектов усадки.

Способ крепления корпуса делится на следующие типы:

• Крепеж в наконечнике.

  По бокам корпуса поместите тернии, которые вставляются в канавки отверстий.

• Во встроенном балке. В конце концов оконной апертуры вставьте стержень, к которому прикреплена подставка.
• В крышах. Концы бревен оконных отверстий обеспечивают наличие на корпусе наконечников и канавок.

Главное при установке такой системы — обеспечить точность установки, неправильные учетные записи будут перегружены деформациями и неприменимостью такой системы.

Конструкция плавающего корпуса надежно защищает от механических воздействий при перемещении стены из-за процессов усадки.

Как сделать кожух (окно)

Существует два способа производства. Просто это точно описанная выше система канавок. Технология изготовления сложного окна отличается.

В открытое окно вставлен гребень, в который вставлена ​​система желоба.

Эта фиксация намного безопаснее, так как корпус может скользить и компенсировать давление стены.

Для этого используется деревянная балка, в которой кишка разрезается долотом (глубина около 5 мм).

На оконном разрезе с пилой вырежьте гребень хребта в размерах, соответствующих канавкам. Из конечных граней образуются щель и наконечник, которые составляют всю систему.

После подготовки вся оконная система устанавливается в окно с продольными канавками. Деревянные гвозди используются для соединения элементов корпуса.

Соберите окно, перейдите непосредственно к установке пластикового окна.

Установка окна в отверстие

Перед установкой я открываю окна с открытыми окнами.

Для этого поверните и потяните верхний штифт.

Зазоры обязательно создаются на высоте 40 миллиметров, на дне 30-40, по бокам до 20 мм. Затем наполните их сборной пеной. Для этого деревянные рамы устанавливаются под оконную раму.

Вы можете установить фрейм двумя способами.

Вариант 1 .

Через раму с концов сверлите отверстия и прикрепите их к винтам. Однако этот метод обременен сокращением герметичности оконной системы и, следовательно, уменьшением теплоизоляции. Используйте его только в том случае, если его невозможно определить каким-либо другим способом!

Другой вариант. Прикрепите монтажные пластины (которые продаются как панель для крепления скелетов из профиля) к внешним краям рамки.

Свободные края пластин согнуты, чтобы соприкасаться с поверхностью окна и прикрепить к прессе.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Ни в коем случае он не нагнетается в гребень, на котором прикреплен корпус.

В этом случае необходимо строго следить за уровнем кадра во всех плоскостях. Вы не можете прикрепить окно, если один из параметров нарушен!

После закрепления рамы шарниры шарнирно закреплены и висят крылья.

Когда пена высыхает, вы должны позаботиться о ее защите от вредного воздействия ультрафиолетового света и температуры.

Пластиковая облицовка окна в деревянном доме — отличный вариант, но он может быть сделан из дерева.

И не забывайте отек, который защищает окно и стены от чрезмерной влажности.

Процесс установки окон из ПВХ в деревянном доме требует точности и соответствия технологиям, в случае нарушения которых окна с двойным остеклением не обеспечивают необходимого времени. Принимая во внимание правила установки, срок службы пластиковых окон в старых домах увеличивается на несколько десятилетий.

Инструкции по установке пластикового окна в деревянном доме с фотографией и

Многие считают, что установка пластикового окна в деревянном доме — очень сложная работа.

Это связано с тем, что деревянные дома в конечном итоге становятся естественными усадками. Но если вы знаете характеристики жилья и следуете определенным правилам, ничего действительно невозможно.

Что следует учитывать при установке

Конфигурация оконных проемов в деревянных конструкциях, хотя и незаметно, но постоянно меняется на протяжении всей ее жизни.

Это связано не только с усадкой древесины, но и с ее способностью насыщать влагу при деформировании при изменении температуры. Поэтому неустойчивость характеризуется параметрами отверстий в таких структурах.

Рекомендация о том, что установка пластиковых окон может быть выполнена в течение 3 лет после постройки деревянного здания, не совсем верна. Усадка происходит поэтапно. Большая часть влаги испаряется в первый год, но процесс «усадки» продолжается в течение многих лет.

Эксперты отмечают, что этот период составляет в среднем 5 лет, в некоторых регионах (с учетом климата) никогда не заканчивается. Это устанавливает особые требования для построения структурного элемента, такого как окно, которое устанавливается при установке оконных рамок.

Заказ для установки

Получение

Если дом новый, необходимо проверить геометрию открытия окна.

Даже если все размеры были строго сохранены во время строительства, может возникнуть искажение усадки.

Окна ПВХ — нет. Прямоугольник строго сформирован без каких-либо отклонений. Поэтому должна быть достигнута правильная конфигурация оконных отверстий (если движение является чувствительным). Методы многочисленны и просты.

То же самое относится к дому, который уже используется. После удаления предварительно установленного окна проверяется окно установки пластикового окна.

Необходимо не только очищать все от грязи до уровня, но и производить высококачественную обработку древесины с помощью антисептических и негорючих соединений.

Монтаж корпуса (корпуса)

Этот структурный элемент расположен в отверстии окна, независимо от материала, из которого сформирована рамка (оконная часть).

В этом контексте он прилагается. Задача корпуса — исключить влияние деформации стен дома на окно, что он «независим» от различных движений и возникающих механических нагрузок, чтобы сохранить его целостность.

Как установить пластиковые окна в деревянный дом

Другими словами, независимо от того, как изменяется геометрия апертуры (стеночное сжатие, основание грязи), это не должно влиять на саму структуру.

Существует несколько вариантов корпуса.

Выбор оптимальной зависимости зависит от типа подушек (вал, лог), их характеристик и многих других условий. Кстати, не все окна подходят для окон из ПВХ, которые следует учитывать.

«Монтаж» корпуса должен быть меньше, чем открытие окна, чтобы предотвратить его разрушение из-за вертикальных смещений стеновых элементов. Возьмем в качестве примера простейшую и поэтому часто используемую версию окна, которая подходит для «пластика».

Каждый владелец сам выбирает необходимый инструмент. Главное — понять принцип согласия и действия.

На концах боковых стенок отверстия он решается вертикально, по всей высоте углубления (канавки). По его прогнозам он будет вставлен в вагоны, которые нарезаны (размером с отверстие) толстой плиты, вдоль центральной линии, из которых «шип».

Для вертикальных перемещений стенок проекция будет скользить по «канавке», и деформационный корпус (и, следовательно, окно) не будет выставлен.

В качестве альтернативы «кончики» сделаны в конце лучей (бревна), а канавки распиливаются в тележке. Но принцип работы тот же.

Нижняя часть (опорная часть) выполнена таким образом, что она имеет «наконечники» с обеих сторон, которые вставляются в канавки на боковых стенках отверстия.

По аналогии, также находится верхняя часть рамки. Его крепление в одной конструкции выполнено с помощью винтов, ножей. Главное, чтобы корпус не был прикреплен к стене, а затем ощущение его установки потеряно.

Настройка окна

На рамах ПВХ имеются специальные крепежные элементы, с которыми они прикреплены к окну.

При покупке оконных блоков вам необходимо понять (в точке продажи), как это делается, поскольку разные производители крепежных элементов могут отличаться.

При определении окна в поле необходимо слегка поднять и зафиксировать это положение (разбить), создать небольшую разницу (для дальнейшего «копейки»).

запечатывание

Все промежутки между блоком и оконным окном фиксируются с помощью монтажной пены.

И их обработка осуществляется с обеих сторон (внутри и снаружи здания). После окончательной сушки избыток можно отрезать.

• «Пластик» очень чувствителен к низким температурам — он становится хрупким.

  Поэтому установка таких продуктов при -10 ° C и менее не выполняется.

• Нет смысла покупать окна из ПВХ, если на всех отверстиях нет корпуса. Это их геометрия, которая определяет размер пластиковых блоков. В этой статье описаны все правила выбора качественного окна — чтение.
• Размеры «шипа» («канавки») обычно выбираются на высоте 5 см.
• Следует отметить, что он ультрафиолетово разрушает установку пены, поэтому этот «перелив» должен каким-то образом быть защищен.

Сегодня стеклопакеты из ПВХ пользуются большой популярностью среди населения. Это объясняется хорошими эксплуатационными качествами конструкции. Пластиковые окна устанавливают не только в городских квартирах, но и в частных деревянных домах. Постройки из дерева не отличаются жесткостью, поэтому монтаж стеклопакета в таких сооружениях имеет определенные особенности. Как выбрать и самому провести вставку изделия из ПВХ в оконный проем дома из дерева, расскажет статья.

Прежде чем купить стеклопакет, нужно демонтировать старое окно, провести замер оконного проема, составить схему. Для подготовки чертежа этого понадобится рулетка. От того, насколько правильно будет выполнен замер, зависит качество монтажа. Надо учитывать, что в доме из дерева проем окна имеет параллельные откосы.

Замер проводится согласно такому алгоритму:

1. Определяются с границей несущей стены. Штукатурка на откосах часто имеет большую толщину. На нее делают поправку плюсом в 2 сантиметра.
2. Измеряют расстояние между боковыми откосами понизу и вверху.
3. Определяют высоту от подоконника до верхнего откоса слева и справа.
4. Измеряют ширину проема от стены к стене снизу и сверху.
5. Измеряют высоту от верхней части проема до отлива справа и слева.

Ширина подоконника должна равняться ширине стены. Если планируется замена старой оконной конструкции из дерева на новую из ПВХ, тогда проемы немного расширяют. Для изменения геометрии проема используют электро- или бензопилу.

Часто при сравнении замеров проема окна справа и слева, сверху и снизу мастер выявляет расхождения результатов. Обусловлено это перекосом имеющегося проема. Особенно это характерно для панельных, каркасных сооружений.

Чтобы определить точные размеры, применяют прямоугольник с одинаковыми противоположными сторонами.

Учитывая наличие старой рамы, штукатурки и прочих факторов, нужно стремиться к таким показателям:

• Высота окна должна обеспечивать наличие зазора между окном и нижним откосом, который равен толщине подоконника. Примерное значение составляет 8-9 сантиметров.
• Стандартная ширина окна на несколько сантиметров меньше ширины проема относительно откосов.

Выполнив все замеры и чертеж по правилам, можно заказывать окно, крепеж и подоконник. Обычно на изготовление и доставку уходит порядка 10 дней. Если не получается замерить оконный проем самостоятельно, тогда лучше обратиться за помощью к специалистам. Но стоит учитывать, что расценки на эту услугу немалые. Фото работы можно посмотреть на форумах.

Что понадобится для монтажа?

Когда стеклопакет изготовлен и доставлен, разрешается приступать к его монтажу. Эта работа требует наличия определенных навыков, знания правил и технологии установки. Необходимо подготовить определенные инструменты, купить специальные крепежи.

Вот какой набор инструментов и материалов пригодится для качественного монтажа стеклопакета в деревянном и брусовом доме:

Когда стеклопакет будет доставлен, его надо некоторое время выдержать в комнатной температуре. Акклиматизация изделия перед монтированием важна для качественной установки.

Пошаговая инструкция для установки своими руками

Чтобы установка ПВХ прошла успешно, требуется выполнить определенный порядок действий. Обычно производитель прилагает к конкретной модели стеклопакета подробную инструкцию по монтажу. Ей надо четко следовать. Сначала нужно установить окосячку или обсаду в закладной брусок. Затем вставляют стеклопакет.

Вставка окна из пластика в сруб имеет некоторые способы и особенности. Установка конструкции из ПВХ в деревянном доме своими руками возможна. Но для этого потребуется помощь второго человека: размер и вес конструкции большие, переносить окно в одиночку сложно.

Часто у тех людей, которые устанавливали стеклопакет в деревянном доме своими руками, возникает проблема с тем, что окна потеют, на них скапливается конденсат, либо, наоборот, из рамы сквозит из-за недостаточной герметизации. Причина того, почему так происходит, кроется в ошибках, допущенных во время монтажа. Поэтому установку надо проводить ответственно и грамотно, в теплую и безветренную погоду.

Правильная установка окосячки

Окосячка – это элемент оконной конструкции, который убирает все зазоры и трещины между рамами и способствует сохранению тепла в помещении.

Нужна ли она? Также обсадная коробка не позволяет боковым брусьям сдвигаться в горизонтальном направлении и делает возможным их вертикальное перемещение. Это защищает стекла от растрескивания. Особенно важна окосячка, если простенок между соседними окнами небольшой. Помимо этого данный элемент выступает украшением деревянного дома.

Установка окосячки дверного проема имеет некоторые особенности. Сначала нужно подготовить проем окна. Он должен быть шире рамы не меньше, чем на 10 сантиметров. Высчитывая величину зазора, важно учитывать и толщину досок, швов обсады. Принимают во внимание и коэффициент усадки дома из дерева. В дальнейшем зазор заполняют специальными утеплителями и закрывают наличниками.

Согласно статистическим данным усадка деревянного дома может быть до 30 сантиметров. Многое зависит от материала. За год после постройки усадка сооружения из бруса равняется 3-4 сантиметрам, из бревна – 4-6 сантиметра, из клееного бруса – 1-3 сантиметра. Просадка помещения уже в первый год способна вызвать придавливание окна венцами конструкции стен. Иногда усадка стен происходит и после 5 лет эксплуатации сооружения под воздействием влажности воздуха и сезонных изменений климата.

После подготовки оконного проема вырезают гребень. Для этой цели предпочтительнее использовать клееный либо монолитный брус. Этот элемент будет основанием под лафет с пазом. Во время усадки бревна будут передвигаться внутри этого паза. Это избавит окно от лишней нагрузки.

Чтобы изготовить лафет, используют брус сечением 15х10 сантиметров. В середине бруса должен быть паз шириной на 5 сантиметров больше окна. Гребень выпиливают при помощи бензопилы. Для вершника используют обрезную доску размерами 15х4 сантиметра. С каждой стороны в ней выпиливают пазы под гребень. После установки лафетов по бокам оконного проема выполняют крепление вершника саморезами. После сборки обсада проконопачивают все зазоры и делают уплотнение при помощи джутовой ленты.

Вставка пластикового окна

После того, как окосячка изготовлена и установлена, переходят к вставке пластикового окна. Монтаж окна без обсады считается грубой ошибкой. Сначала нужно проверить параллели. Оставляют зазоры между стеклопакетом из ПВХ и рамой по 5 сантиметров сверху и по 2 сантиметра по бокам.

Важно правильно установить оконную конструкцию по глубине стены деревянного дома. Тогда на поверхности стекол, откосах и оконных коробках при минусовой температуре на улице не будет образовываться конденсат, который вызывает запотевание стекол, намокание оконной системы и внутренней отделки откосов. Месторасположение блока стеклопакета должно определяться грамотным проектировщиком с учетом конструктивных особенностей стены.

Конструкцию лучше крепить на специальные элементы. Они поставляются в комплекте к стеклопакету, а также продаются в любом строительном магазине. Эти элементы представляют собой металлические пластины с отверстиями. Цена на них приемлемая. То, сколько стоит крепеж, зависит от модели окна, качества изделия. Некоторые владельцы деревянных домов решают использовать для крепления саморезы. Это не лучший вариант, поскольку такие детали не обеспечивают должную теплоизоляцию и герметичность конструкции.

Вставку окна осуществляют с использованием уровня. В противном случае стеклопакет может быть установлен криво. А это снижает эксплуатационные характеристики окна и негативно отражается на эстетическом виде изделия.

Перед вставкой белого пластикового окна специалисты рекомендуют снимать створки. Так вес окна станет меньше, монтаж будет проходить более легко и удобно. Окно вставляют в проем, выравнивают и закрепляют. Затем все имеющиеся зазоры заделывают специальной монтажной пеной. Чтобы фиксация была более надежной, применяют бруски. Так во время запенивания окно не будет смещаться. На этом монтаж стеклопакета в оконный проем деревянного дома заканчивается. Остается лишь надеть створки и дать пене высохнуть. Чтобы улучшить защиту деревянного дома от непогоды и продлить эксплуатационный срок пластикового окна, следует дополнительно установить снаружи окна отлив.

Почему лучше ставить окно ПВХ?

У окон ПВХ есть немало преимуществ перед деревянными аналогами. Единственным плюсом деревянных конструкций является более презентабельный внешний вид. Но последнее время производители стеклопакетов предлагают разные расцветки и модели изделий. К тому же раму пластикового окна для веранды можно облицевать текстурной пленкой, которая имитирует дерево.

В отличие от деревянных рам пластиковые имеют такие преимущества:

• Стойкость к агрессивным моющим средствам. Пластик разрешается очищать составами, приготовленными на базе кислот и щелочей, которые удаляют все типы загрязнений. Дерево даже пропитанное специальным защитным составом, имеет низкую устойчивость к агрессивным веществам. Его чистят только путем протирания губкой, смоченной в мыльной воде.
• Стойкость к воздействиям механического характера. Повредить металлопластиковый профиль крайне сложно. А вот сколы на деревянной раме появляются часто.
  Доступность. Цена глухих пластиковых окон в 1,5 раза дешевле, чем деревянных рам. Даже конструкции из недорогих хвойных пород обойдутся дороже, чем изделие из пластика. А вот рама из благородных пород древесины – например, кедра, дуба, ясеня или бука – стоит минимум в два раза дороже, чем ПВХ окно.

Также к плюсам использования пластиковых окон в деревянных домах стоит отнести:

В виду массы положительных качеств и преимуществ, пластиковые окна устанавливает сегодня все большее количество владельцев деревянных домов.

Таким образом, в деревянном доме предпочтительнее всего устанавливать . Это самое доступное, надежное и привлекательное на вид изделие. Монтаж и облицовка окна из ПВХ на даче не отличается сложностью. Главное – соблюдать инструкцию и работать в паре с помощником. Если есть сомнения касательно возможности качественной установки пластикового окна своими руками, тогда стоит обращаться за помощью к специалистам. Данную услугу предлагают разные фирмы, занимающиеся производством и продажей стеклопакетов. Но за работу мастера придется заплатить определенную сумму денег. С другой стороны работа гарантировано будет выполнена качественно, а это значит, что конструкция прослужит долго. Видео самостоятельной установки пластикового окна можно посмотреть далее.

Самостоятельный монтаж оконной конструкции позволяет сэкономить средства, но неправильно проведенная работа только увеличивает затраты в будущем. Для домов, изготавливаемых из дерева, существует особая технология монтажа ПВХ окон.

Преимущества и недостатки ПВХ-конструкций

Монтаж требует от человека особых навыков и знаний, если таковых нет, тогда лучше изучить тему подробно. Лучшей системой фиксации является шип-паз, именно она позволяет избежать деформации, когда дерево дает усадку, оказывающую негативное влияние на эксплуатационные свойства оконной металлопластиковой конструкции. В большей степени подвержены усадке новые строения, но даже в давно построенных домах усадка может иметь место.

Профессионалы отмечают, что за год деревянный дом проседает в среднем на 20 мм. Определить невооруженным глазом это не так просто, а вот по оконной конструкции очень даже легко.

Редко, но так случается, что несколько лет деформации не происходит, а потом под воздействием среды становится видимым перекос. Чтобы этого не случилось в деревянном доме, перед монтажом окна необходимо делать обсаду. Это очень сложный и кропотливый процесс, но исключить его нельзя. Если произвести монтаж, как и в кирпичном доме, понадобится постоянная регулировка фурнитуры в оконной конструкции. У пластиковых конструкций отмечается масса преимуществ, от этого они и пользуются большой востребованностью на рынке. Среди них стоит выделить следующие:

• небольшие расходы во время эксплуатации, поскольку такое окно не нужно красить или обрабатывать от насекомых;
• долговечность материала, который отличается устойчивостью к изменению температуры окружающей среды, на него не оказывает влияния ультрафиолет, не появляется коррозия и он не поддается гниению;
• хорошая жесткость рамы;
• пожаробезопасность;
• нет растрескивания и коробления.

Все эти преимущества делают оконную конструкцию пригодной для всех регионов нашей страны. ПВХ прекрасно справляется с поставленными задачами как на юге, так и на севере. Но, как и у любого материала, поливинилхлорид имеет недостатки, поскольку он далек от идеала. Среди них можно выделить следующие:

• невозможность поддерживать необходимый уровень влажности в доме, поскольку такие конструкции полностью герметичны;
• нельзя отремонтировать такое окно при повреждении поверхности;
• на пластике всегда много пыли, поскольку он притягивает ее статическим электричеством;
• материал имеет высокий коэффициент теплового расширения, поэтому места, где пластик примыкает к стене, нередко повреждены;
• у дерева лучше звуко- и теплоизоляция, чем у пластика.

Важные нюансы

Установка пластиковых конструкций в деревянном доме имеет свои особенности. Неважно, монтируются такие окна в брусовом или бревенчатом доме, технологию необходимо строго соблюдать. При установке пластикового окна стоит помнить, что усадка дерева является причиной дополнительного давления на раму. Это одна из причин, почему без обсады нельзя обойтись.

В пространстве между верхней планкой окна и стеной не всегда стоит использовать монтажную пену, поскольку она становится довольно жесткой, когда высыхает и тоже создает ненужное давление на конструкцию. В этом случае вся польза от обсады сводится на нет.

Если не учитывать зазор между рамой и стеной, рассчитав неправильные габариты окна, придется увеличивать проем, поскольку установить без негативных последствий слишком большое окно не получится. После запенивания зазоров с внешней стороны лучше монтировать ленту ПСУЛ, она не только защитит от ультрафиолетовых лучей, но и от влаги.

Монтажная пена при всех своих преимуществах быстро разрушается и теряет свойства, если ее не защищать. Внутри дачи из бруса делать это необходимо с помощью пароизоляции, а снаружи поможет гидроизоляция. Большинство перекосов окна наблюдается в том случае, когда оно устанавливается не по уровню. Фурнитура в такой конструкции выходит из строя в два раза быстрее и требует замены.

Нельзя забывать и о холодной зоне, в которой окно начинает промерзать со стороны откосов, а внутри появляется конденсат.

Производители подчеркивают герметичность ПВХ-конструкций и прекрасный показатель шумоизоляции как одно из главных преимуществ окон этого типа. На самом деле деревянная рама имеет естественную вентиляцию, благодаря чему в помещении не увеличивается уровень влажности, нельзя того же самого сказать и об окнах ПВХ.

Во время их монтажа, чтобы исключить проблему с конденсатом в будущем, необходимо установить вентиляцию самостоятельно, и если нет специальных отверстий, придется сильно постараться.

Значительно упрощают ситуацию приточные клапаны, которые представляют собой особые профили, устанавливаемые на пластиковое окно.

Не может не порадовать и простота монтажа. От пользователя потребуется снять уплотнитель, уже имеющийся в конструкции окна, и поместить на створку клапан. Его легко закрепить саморезами, но потребуется продумать вытяжное отверстие, а иначе от системы толку не будет.

Никого не обрадует, что компании, производящие монтаж пластиковых конструкций в деревянном доме, не дают гарантии на свою работу, поскольку до конца не могут предугадать поведения ПВХ. Даже если соблюдать все нормы и требования, нет никакой гарантии, что через несколько лет эксплуатации окно не перестанет работать.

Изготовление обсады

Только обсада защищает оконную конструкцию в срубе от перекосов, изгибов и иного рода деформаций. Обсадные доски должны быть сухими и прочными, а иначе они не смогут выполнить поставленную задачу. Для этого подходит доска, толщина которой не может быть менее 5 см или брус 15х10 см. Толщина элемента всегда равна толщине, которую имеет стена.

Правила строительства в старом доме из дерева не меняются. Совсем иначе обстоят дела с каркасными строениями, поскольку они не дают усадку. Такие дома уже создаются с проемами под окна и двери, они имеют необходимую жесткость для проведения монтажа. Не дает усадки и сруб, простоявший более десяти лет.

Обсада может выполняться разными способами, такими как:

• шип-монолит;
• закладной брус;
• в колоду.

Самый надежный из трех вариантов является последний, но он считается и самым трудоемким. Тем, у кого нет достаточно навыков и умений, рекомендуют делать обсаду по второму методу. Необходимо посередине оконного проема сделать борозды, вертикальные друг другу с габаритами 5х5 см. В качестве помощника можно использовать циркулярную пилу, бензопилу, топор и даже стамеску.

Перед тем как вбить брус в паз, его необходимо обернуть в льноватин. Уплотнитель будет находиться между стеной и элементом, но при этом он должен немного заходить на оконный проем.

На брусок укладывают обрезную доску и фиксируют ее посредством саморезов сверху и снизу. Достаточно двух болтов в каждом случае. Перед этим стоит высверлить углубление немного больше диаметра шляпки. Если используется шип-монолит, то Т-образный брус выпиливается заранее, а затем устанавливается в имеющийся паз, после чего закрепляется саморезами для обеспечения надежного крепления.

Элементы оконной конструкции, расположенные вертикально, должны находиться от верхней части оконного проема на расстоянии 8 см. То есть пятисантиметровый брус, уложенный на верхний косяк, должен быть от стены на расстоянии 3 см. Именно это расстояние и принимается за усадочный зазор.

Верхняя планка окна не должна болтаться в пазах, входить только с усилием. Окончательное крепление производится саморезами, которые вгоняются под углом. Завершающей работой на этом этапе можно считать монтаж изоляции. Зазор закрывается монтажной пеной, которая может укладываться в один или несколько приемов. Если необходимо два раза наносить состав, тогда следует подождать десять минут, пока первый слой не затвердеет. В жаркую погоду пену необходимо смачивать водой из пульверизатора.

Материал быстро разрушается под воздействием солнца и иных погодных условий, поэтому с внутренней стороны его закрывают пароизоляцией, а снаружи используют ветрозащитную мембрану.

Использовать пароизоляцию с обеих сторон запрещено, поскольку тогда под ней будет скапливаться влага, а она способствует образованию плесени.

Монтаж

Оконную конструкцию можно установить своими руками, вставить конструкцию в коробку, поставить подоконник, сделать откосы, но лучше предварительно изучить технологию, чтобы все не испортить. В качестве основного инструментария понадобятся следующие:

• уровень;
• монтажная пена;
• шуруповерт;
• дрель;
• пульверизатор;
• ключ, чтобы регулировать окна;
• стамеска;
• болты;
• клинья-распорки.

Легче устанавливать окна с напарником, поскольку не все можно сделать самостоятельно. Стоит понимать, что стеклопакет имеет внушительный вес и держать его одновременно с проведением работ невозможно в одиночку. Перед установкой лучше проверить сделанные замеры, определить наличие зазоров. На запенивание сверху должно оставаться 5 см, по бокам – 3 см, а в месте установки подоконника – 4 см.

Неправильная врезка в деревянном деревенском доме станет причиной многих проблем в будущем.

Перед монтажом обязательно необходимо закупить в строительном магазине специальные крепления, которые представляют собой металлические пластины с проделанными отверстиями . Профессионалы советуют применять именно их, обуславливая это требование тем, что использование саморезов, которые проникают через раму, полностью лишают ее герметичности, а соответственно снижают уровень теплоизоляции.

Окно устанавливается только по уровню и никак иначе, перекосы грозят получить быструю порчу пластикового изделия и поломку фурнитуры. Обязательно снимают створки с окна, тем самым снижая вес рамы на момент проведения работ. Вставка должна располагаться ровно, крепить только на элементы, продиктованные стандартом. При запенивании зазоров предотвратить их смещение можно, подложив бруски под раму, а после этого их извлекают.

Важно правильно выбрать расположение саморезов, строго запрещено производить вкручивание в месте нахождения гребня.

Окосячка

Окосячка собирается после подготовки оконного проема. Из доски 15х4 см выпиливают верхнюю часть и создают пазы, посредством которых она будет крепиться на гребень. Эта часть проема расположена сверху, она должна быть ровной, не иметь перегибов, а иначе впоследствии возникнут сложности с установкой пластиковой конструкции.

Выступ, который играет роль гребня, обкладывается рулонной паклей, а затем одевается лафет – подготовленный деревянный элемент с вырезанным пазом. Это делается для того, чтобы улучшить теплоизоляцию и избавиться от скрипа. Верхнюю часть окосячки нужно прикрутить саморезами к этому элементу, но так, чтобы не затронуть гребень.

Стеклопакет

Стеклопакеты доставляются к месту монтажа в собранном виде, перед установкой их необходимо разбирать, только так можно уменьшить вес конструкции. Используя специальный ключ, необходимо снять верхние штифты, которые удерживают створку в распахнутом состоянии.

После поворачивается ручка и в открытом состоянии створка легко снимается с нижнего крепления, но стоит помнить, что это самая тяжелая часть конструкции.

Чтобы выбить штапики и вынуть стеклопакет, необходимо использовать шпатель или молоток и нож. Аккуратно отодвигая элемент, следует его просто снять с рамы. Короткие стороны можно немного поддеть с угла и потянуть.

Специалисты советуют сразу снять с наружной стороны оконной конструкции защитную пленку, пока она не прилипла к поверхности, вступив в реакцию с пластиком под воздействием ультрафиолета. Потом ее будет практически невозможно оторвать. Необходимо просверлить отверстия для нагелей, которые от угла должны располагаться на расстоянии не более 20 см, а друг от друга – не больше 70 см.

Пластиковые окна позволяют уменьшить затраты на отопление, поскольку герметичная конструкция препятствует образованию сквозняков. Нельзя не отметить эстетическую привлекательность таких изделий, экономию средств на обслуживание. Но пластиковые окна будут соответствовать требованиям, только если монтаж был произведен правильно.

Самостоятельная установка ПВХ-конструкций в деревянном доме имеет некоторые сложности, вот почему выполнять ее стоит в соответствии с инструкциями специалистов. Время года никак не сказывается на процессе монтажа. Наличие современных технологий позволяет проводить работу с одинаковым успехом летом и зимой, когда применяется полиуретановый морозоустойчивый герметик.

Многие пользователи недовольны скапливанием конденсата и говорят, что с внутренней стороны постоянно накапливается влага. Избежать этого можно простым проветриванием помещения или установкой вытяжных устройств, качественной вентиляционной системы. В холодное время можно сразу определить наличие плохой герметизации, появившийся конденсат укажет на места, где необходимо пропенить сильнее.

Если монтаж будут выполнять рабочие, следует убедиться, что установка пластиковых окон производится по установленным стандартам, тогда в будущем не придется столкнуться с неприятными сюрпризами. Профессиональный установщик не будет производить работу при минусовой температуре воздуха.

Как показывает практика, пластиковые окна (ПВХ или евроокона со стеклопакетами) имеют более высокие показатели по энергосбережению, чем обычные деревянные. По этой, а также по ряду других причин, все чаще и чаще при строительстве или реконструкции деревянного дома отдают предпочтение окнам ПВХ.

Конечно, это спорное предпочтение, тем не менее мы не будем разбираться, какие окна лучше - деревянные или пластиковые.

В этой статье рассмотрим, как самостоятельно установить пластиковые окна в деревянном доме (а также срубе из бревна или бруса). Сделаем это на примере наиболее распространенного способа установки.

Процесс установки окна состоит из нескольких этапов:

1. Демонтаж старых окон в деревянном доме
2. Подготовка проемов для установки новых окон

Процесс разборки, чаще всего, не представляет особых сложностей. Для работы понадобится пила (бензопила, электропила), топор, гвоздодер или лом.

Если окна старые и оконные переплеты гнилые и никуда не годятся, то можно безжалостно крушить всё и вся, не заботясь о сохранности последних.

Если оконные рамы в хорошем состоянии, то аккуратно вынимаем их, предварительно сняв стекла. Эти рамы могут послужить для устройства теплицы, беседки или других строительных нужд.

При демонтаже старых окон следует обязательно соблюдать технику безопасности при работе с режущими и рубящими инструментами, используйте защитные очки при работе с пилами. Перед распиливанием конструкции убедитесь в отсутствии гвоздей или каких-либо металлических штырей – это позволит сохранить инструмент (ленту пилы) и оградит от возможных травм, поскольку при заклинивании пилы, ее довольно трудно удержать в руках.

Подготовка проемов для установки новых окон

После снятия рамы необходимо убедиться в пригодности оконного проема для установки нового окна. А именно, проверить состояние древесины оконной коробки, отсутствие следов гнили, червоточин, трещин, сколов и других повреждений. Рекомендуется обработать ее защитными составами. Если оконная коробка не годится для дальнейшего использования, то необходимо ее заменить на новую. Для этого понадобится хорошая, высушенная струганная доска. Углы можно скрепить с помощью замков (например, паз-шип), а можно и просто скрутить на саморезах достаточной длины. Обязательно нужно обработать конструкцию защитными составами.

При замене оконной коробки можно провести ревизию и при необходимости заменить паро-гидроизоляцию, утеплительные материалы, проверить состояние материала (дерева) в оконном проеме стены.

Возможно, понадобится замена каких-либо участков проема. Например, в рубленых домах, чаще всего страдают участки бревен, расположенные под оконным проемом. В этом случае, поврежденные участки вырезают и заменяют кусками бревен подходящего размера. Замененные участки крепят в зависимости от возможностей – скобами, длинными сморезами, деревянными замками (паз-шип).

Обязательно следует обработать замененный участок защитными составами.

Монтаж окон в оконной коробке (для рубленных деревянных домов монтаж оконной коробки выполняется посредством окосячки или обсады) наиболее правильным способ установки окон. Таким образом, сохраняется жесткость проема, создается прочный каркас основания. Но в тоже время, само окно будет иметь возможность саморегулироваться при сезонных колебаниях дома (усадка, подвижки и т.д.).

При монтаже оконную коробку устанавливают по уровню.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

После проведения подготовки, приступаем к самому процессу установки окна.

В первую очередь, разъединяем оконную раму от створок, если окно глухое – вынимаем стеклопакет. Защитную пленку с окон не снимаем – она защитит профиль от возможных повреждений и царапин.

Установка подоконника

Если требуетсяустановить подоконник, то в первую очередь монтируем его. При установке регулируем плоскость с помощью уровня и подкладных пластинок (кусочки древесины, фанеры и т.п.).

Если подоконник также из ПВХ, то под шляпку самореза необходимо подложить шайбочку (чтобы при закручивании саморез не провалился в полость подоконника). Саморезы вкручаем в места, расположенные под будущей рамой (чтобы было красиво и не были видны шляпки). Но чаще всего, подоконником служит нижняя широкая доска оконной коробки, и поэтому установка дополнительного подоконника не требуется.

Примерка рамы

Ставим раму на брусочки толщиной около 1 см, проверяем по уровню правильность установки. По бокам обязательно оставляем зазор не менее 1 см, устанавливаем брусочки между рамой и оконной коробкой. Они не дадут раме смещаться по горизонтали, предотвратят возможную деформацию рамы при монтаже и позволят надежно закрепить оконную раму к оконной коробке.

Проверяем плоскость поверхности стены (оконной коробки) и рамы, не позволяя раме выступать за границы оконной коробки.

Установка оконной рамы

Крепим раму с помощью длинных саморезов к оконной коробке, стараясь не перетягивать саморез. После установки рамы, навешиваем створки и устанавливаем стеклопакеты (в глухие окна).

При установке стеклопакета в профиль необходимо, чтобы между стеклопакетом и профилем был зазор около 5-7 мм. Это не даст стеклу перекоситься и треснуть при возможных деформациях профиля (рамы) в процессе эксплуатации (сезонные колебания здания, возможные перекосы при усадке и в процессе эксплуатации).

По вертикали регулировку производят регулировочными пластинами.

Монтаж стеклопакета

Далее, с помощью пластикового штапика, стеклопакет фиксируется в ПВХ-профиле. Шип штапика должен до щелчка войти в паз на раме. Соединение следует производить слегка постукивая штапик деревянной или резиновой кияночкой или молоточком.

Запенивание окна

Далее, запениваем пространство между оконной коробкой и рамой. Выжидаем пока застынет пена. В этот промежуток времени не рекомендуется открывать или ставить на проветривание окно, чтобы исключить деформацию рамы от расширения пены.

После того, как пена затвердеет, обрезаем излишки и можно переходит к отделке наличниками.

Установка пластиковых окон в деревянном домеНа видео

Последний этап - удаление защитной пленки, окно готово к эксплуатации.