Ремонт в ванной комнате — это весьма недешевое удовольствие, однако часто является просто необходимой. Если позволяют финансы, то лучше всего воспользоваться помощью профессионалов. Если же бюджет работ ограничен, то возможно провести ремонт своими силами, закупив лишь необходимые строительные материалы. Главное в таком варианте — желание сделать качественную работу самостоятельно и аккуратность при выполнении всех технологических процессов.
Однако прежде чем идти в строительный магазин за покупками, стоит ознакомиться с некоторыми правилами и нюансами отделки ванной комнаты керамической плиткой. К примеру, кладка плитки в ванной на стены отличается от технологии укладки плитки на пол. Если же вы по-прежнему уверены в своих силах, то необходимо удалить из помещения лишние предметы. В идеальном случае ванная комната должна быть совершенно пустой.
Выбор плитки и других материалов
В первую очередь стоит определиться с видом плитки или кафеля, которыми хотите отделать стены и пол ванной. Зачастую при выборе количества плитки советуют посчитать общий метраж площади помещения, прибавить к нему 10%, которые получаются в результате брака, боя плитки или ее реза. Однако при самостоятельных работах не всегда можно уложиться в эти пределы. Лучше всего начертить на бумаге план ванной, примерно разместить плитку, сантехнику и прочие декоративные элементы, а затем подсчитывать необходимое количество кафеля или плитки.
При измерении площади стен и пола необходимо учитывать снятие старых материалов с их поверхности и толщину нового слоя штукатурки. Особо тщательно необходимо замерять размеры и расположение всяческих проемов и ниш, т.к. это поможет правильно подобрать плитку по ширине, чтобы избежать лишнего реза. Практически невозможно добиться того, чтобы везде была целая плитка, однако следует стремиться к тому, чтобы размер отрезанных частей кафеля был более половины.
Когда плитка высчитана и подобрана, следует определиться с используемым инструментом и дополнительными материалами. В качестве необходимого инструмента понадобятся:
- Резиновый молоток для аккуратного простукивания плитки.
- Несколько строительных уровней.
- Различные варианты шпателей, в том числе зубчатый.
- Плиткорез.
- Разметочный инструмент (линейка, смываемый маркер или карандаш).
- Резервуар для плиточного клея.
- Крестики для контроля ширины швов.
- Водяной уровень.
- Электродрель с насадкой для размешивания клея, перфоратор.
- Профиль для укладки первого ряда.
Выбирая плитку на стены и пол учитывайте что для маленькой ванной подойдёт плитка с размерами до 30 см. на стены и 40 см. на пол. Основной способ укладки плитки на стены-базовый, так же встречается как классический, прямая выкладка. Многочисленные композиции кафельной плитки представленные в специализированных магазинах предлагают комплекты плитки: базовой, нескольких декоративных, бардюрная плитка, по замыслам дизайнеров выкладывается только базовым способом (прямая выкладка). Реже стены выкладываются ёлочкой, со смещением (с «раздвижкой»), модульным способом. Пол будет визуально смотреться лучше при укладке по диагонали. Начинайте выравнивание со стены примыкающей к длинной стороне ванны. Совет, для проведения горизонтальной линии под установку профиля для укладки первого ряда плитки пользуйтесь водяным уровнем. Проведите разметку по всему периметру ванной. Строительным уровнем точно провести горизонталь не получиться. Смотрите какие виды укладки применяются при ремонте ванной.
Количество штукатурки и клея, необходимое для ремонта, можно определить в инструкциях по их использованию. Возможно приобретение как готовых клеевых смесей в ведрах, так и разведение сухого клея в воде. Главное — не готовить сразу большое количество клея. Лучше всего разводить его небольшими порциями согласно инструкции. Если вы не можете сразу определить необходимое количество материалов, то лучше купить чуть меньше, так как ассортимент строительных магазинов позволяет докупить необходимые материалы в любое время, в противном случае вы переплатите за неиспользуемые материалы.
Особое внимание следует уделить подбору крестиков. Для их выбора необходимо учитывать погрешность кафеля или плитки. Толщина крестиков должна превышать эту погрешность минимум на 0,5 мм, иначе качественная кладка кафеля в ванной практически невозможна.Кроме крестиков, зачастую требуются плиточные клинья, так как погрешность кафеля в размерах отличается даже внутри одной партии. Это особенно заметно у декоративной плитки с узором.
Подготовка поверхностей
Прежде чем начнется непосредственная кладка кафеля в помещении ванной, следует подготовить поверхность стен и пола. Кладка плитки должна проходить по выровненным поверхностям, так как это уменьшит расход строительных материалов, улучшит качество кладки и швов, значительно сэкономит рабочее время. Существует несколько различных техник по укладке плитки в ванной, однако они все схожи в том, что нельзя оставлять пустоты под плиткой (площадь соприкосновения стены и плитки должна быть более 80%), необходимо грунтовать все подготовленные поверхности и тщательно соблюдать время высыхания как грунтовки, так и клея.Старая поверхность тщательно убирается с помощью перфоратора и очищается от грязи и пыли. Кроме того, убирается и цементный плинтус, который зачастую идет по всему периметру ванной.Все погрешности стен и пола необходимо исправить с помощью штукатурки (на стенах) или стяжки (на полу) с соблюдением горизонтального и вертикального уровня. Кроме того, следует точно соблюдать угол стен в 90° в тех местах, где будет установлена ванна.
Если для оштукатуривания поверхностей стен выбраны невлагостойкие материалы (Волма Слой, Кнауф МП-75 или Основит Гипсвелл МН Т26), то необходимо следить за тем, чтобы плитка закрыла всю оштукатуренную поверхность, а швы были качественно и тщательно затерты.
Если же есть возможность применять влагоустойчивые материалы (Волма Акваслой, Кнауф Грюнбанд или Основит Флайвэлл Т24), то лучше применять именно их, так как, кроме водостойкости, они при засыхании имеют шероховатую поверхность, способствующую лучшей адгезии плиточного клея.
Пол выравнивается с помощью наливного пола (если перепад высот менее 2 см) или цементной стяжки по маякам (при больших перепадах высот).
Предварительная планировка укладки плитки в ванной
После того как все поверхности подготовлены и выровнены, следует провести предварительную укладку плитки. Это необходимо для того, чтобы разместить целую плитку в самых заметных местах, максимально замаскировать участки с резом и соблюсти параллельность укладки.
Если пол выровнен качественно, то первый ряд плитки можно расположить непосредственно на нем. Это наиболее оптимальный вариант, чтобы последующие ряды плитки были горизонтальными и ровными. Зазор между плиткой и полом равен планируемой толщине швов и регулируется крестиками или клиньями.
Если же пол выровнен неидеально, то укладку следует начинать со второго или третьего ряда. В таком случае необходимо прикинуть, сколько целых рядов поместится на стене с таким расчетом, чтобы верхний ряд был без реза и на расстоянии 3-5 мм от потолка. Если такого не предпринять, то существует большая вероятность подрезать плитку верхнего ряда, что не слишком эстетично.
Во время данного процесса следует отмечать расположение всех рядов с учетом шва между ними. Таким образом, найдется место для опорного ряда и можно высчитать, на сколько необходимо подрезать нижний ряд кафеля.
После того как разметка рядов будет проведена, с помощью строительного уровня отметки переносятся по всему периметру ванной. В данном процессе значительно облегчают жизнь современные лазерные уровни, позволяющие обходиться без маркера или карандаша для отметки периметра ряда.
По нижней отметке каждого ряда можно прикрутить опоры, которые будут поддерживать плиточные ряды. В качестве упора для опорного ряда подойдет гладкий струганый брусок или металлический профиль, который используется для крепления гипсокартона. Преимуществом второго способа является то, что металлопрофиль очень ровный, имеет место для крепления к стене и стоит довольно дешево.
Процесс укладки плитки
Укладку необходимо начинать с того угла, который просматривается от входа в наибольшей степени. Именно в этом углу вся плитка будет ровно выложена без резки. На пол обычно кладется кафель большего размера. В зависимости от дизайна будущей ванной комнаты и ваших предпочтений плитку можно располагать с равнением по горизонтали или вертикали либо по диагонали. Кроме того, возможно чередование плиток разного цвета и размера. Применима и вставка декоративных элементов и бордюров.
Для нанесения клея на подготовленную поверхность используется зубчатый шпатель. Следует следить за углом расположения шпателя и силой нажатия на него, так как от этого зависит равномерность нанесения плиточного клея. Оптимальной высотой гребенки считается 4-5 мм для нанесения клея на стены и 6-7 мм для пола.
При укладке плитки на стену соблюдается маркировка рядов, сделанная ранее. Первый ряд плитки опирается на подготовленный упор. Второй ряд располагается над первым и опирается на крестики, чтобы отрегулировать ширину шва. Направление укладки — вверх и в стороны. Такой способ позволяет сохранять расположение рядов практически без подрезки. Стыковать плитки лучше всего над дверью в ванную комнату. Это место просматривается обычно хуже всего.
После того как вся плитка на стенах уложена, можно приступать к укладке кафеля на пол. Процесс начинается с дальнего просматриваемого угла ванной комнаты и заканчивается в идеале у входной двери. Перед тем как начинать клеить плитку, лучше разложить ее по всему полу с фиксацией строительным скотчем, чтобы избежать возможных неровностей и лишних подрезок. При укладке каждый последующий ряд плитки освобождается от скотча и прикрепляется клеем.
После того как клей высох, можно убрать упор на стенах и выкладывать самый нижний ряд с подрезкой плитки.
Для проведения скрытых коммуникаций в плитке заранее высверливаются отверстия с помощью коронок или сверл по керамике. Плитка с отверстиями укладывается в порядке своей очереди, чтобы избежать неровностей расположения.
Укладку всей плитки и на стенах, и на полу необходимо контролировать с помощью уровня как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.
Затирка межплиточных швов
Когда вся плитка уложена и подсох клей, можно приступать к завершающей стадии процесса, а именно к затирке межплиточных швов. Перед тем как приступить к затирке, все швы протираются влажной губкой, чтобы удалить скопившуюся пыль. Если в швах остались скопления клея, такие места затираются наждачной бумагой, чтобы улучшить адгезию клея и затирки.
Готовую затирку (купленную в готовом виде или приготовленную согласно инструкции) плотно забиваем в швы с помощью резинового шпателя. После этого с помощью того же шпателя убираются излишки затирки с плитки. Через некоторое время, согласно инструкции на затирке, швы и плитка протираются влажной губкой либо теркой, которая идет в комплекте с затиркой.
Когда затирка подсохнет, вся плитка протирается сухой тряпкой. Швы между ванной и плиткой дополнительно обрабатываются силиконовым герметиком, чтобы исключить протечки и образование грибка и плесени.
На этом процесс укладки плитки в ванной можно считать завершенным. Следует учесть, что работа достаточно продолжительная, и вряд ли вы успеете сделать ее за один день. Потому после окончания очередного рабочего дня стоит протирать все швы между плиткой и саму плитку сухими тряпками. Это облегчит ваш труд, когда вы будете затирать швы, и добавит им эстетики.
Кладка плитки в ванной — сложная, но выполнимая задача. Соблюдая некоторые правила и учитывая особенности, укладку плитки вполне возможно выполнить самостоятельно.
Удачного вам ремонта!
Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.
Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:
По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.
На что кладут плитку
Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:
- в ведрах — мастики, готовые к применению;
- в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.
Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.
При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.
Подготовительные работы
Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.
Выравниваем поверхность
Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.
К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.
Грунтуем
Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.
Как начать
Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».
Разметка стены
Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:
Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.
С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.
По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.
А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.
Линия старта
По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.
В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.
Как класть плитку на стену
Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:
Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.
Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.
Толщина клея на стене
Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.
Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.
Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.
При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.
Как резать плитку
Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.
Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.
Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.
Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.
Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.
Оформление углов
Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.
Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.
С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.
Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.
Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.
Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.
Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.
Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.
При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.
Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.
Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.
04-08-2014Довольно сложной задачей считается кладка кафеля на пол, но с достаточной долей подготовки, а самое главное, при планировании работ этот стереотип можно разрушить. Самостоятельная кладка кафеля гораздо дешевле (и, пожалуй, интереснее), чем профессиональная. Более того, стоимость кладки можно свести к минимуму, если все тщательно спланировать и подготовить.
Кладка кафеля начинается с угла стены и идет последовательно к центру.
Для работы вам понадобятся:
Материалы:
- Кафель по вашему выбору.
- Плиточный клей или мастика.
- Затирка.
- Монтажные крестики для плитки (для плитки размером до 20 см толщина крестика должна быть не более 2 мм, свыше 20 см – не более 3 мм).
Инструменты:
Инструменты для укладки плитки: Зубчатый шпатель, мастерок, пила для резки плиток кафеля, резиновый шпатель,уровень.
- Зубчатый шпатель, мастерок.
- Пила для резки плиток кафеля.
- Алмазные коронки для резки отверстий (электрический плиткорез или циркулярная пила с алмазным напылением и ванночка для воды).
- Резиновый шпатель, губка и ванночка (тазик) с теплой водой.
- Рулетка или лазерный уровень.
- Уровень, строительный шнур, мел, маркер.
Для сделайте 4 шага.
Вернуться к оглавлению
Процесс кладки кафеля своими руками
Готовя пол для кладки плитки, первое, с чем придется столкнуться, – это его основа. Если это новостройка, то тут все в ваших руках: стяжка, фанера, кафель. Но если выполняется кладка в уже обжитой квартире, то нужно знать, из чего ваш пол состоит. Фанера как основа под лицевое покрытие – это хорошо, но если у вас типичный вариант, от 1,2 до 1,6 см ДСП на верхнем слое, то у вас появляется работа – удаление базовой отделки пола и замена ее фанерой. Если у вашего пола иная основа, то нужно убедиться в ее прочном креплении, прежде чем начнется кладка. Если все в порядке, то вы уже готовы перейти к нанесению на пол выравнивающей смеси (при необходимости).
Но если вам нужно подготовить основу, воспользуйтесь следующими советами:
- Удалите плинтус и старый пол.
- Основание должно быть прочным и не менее 3 см толщиной. Лучше установить на пол фанеру или листы сухой стяжки.
- Для выравнивания уровня пола используйте керамзит.
Оцените пространство для кладки плитки. Первый этап оценки – определение размера комнаты и размера плитки. Количество плиток кафеля, которое вам понадобится, будет зависеть от этих двух показателей, а также от рисунка плитки, который вы хотите иметь на своем полу.
Используя рулетку или цифровой лазер, измерьте расстояние между противоположными стенами комнаты и определите общую площадь. Например, расстояние между двумя противоположными стенами, соответственно, 2 и 3 м. Умножая 2х3, получите общую площадь комнаты 6 кв.м, добавьте в расчетах еще минимум 10% площади к полу, чтобы учесть поломку плитки. Таким образом, окончательный метраж составит 6,6 кв.м.
Если комната не представляет собой идеальный квадрат, а имеет вид прямоугольника, то это повлияет на определение центра пола комнаты, что придется учитывать при расчете количества кафеля, особенно если вас привлекает кладка с каким-то особенным рисунком.
Важно знать, что существует несколько видов кладки плитки:
- параллельная (шов в шов);
- «в разбежку» (кладка со смещением плитки в последующем ряду по отношению к предыдущему);
- по диагонали (с фризом).
Схемы укладки кафеля: параллельная, “в разбежкку”, по диагонали.
Плитка поставляется в трех основных размерах: 10х10 см, 20х20 см и 30х30 см. Могут встречаться и другие варианты в зависимости от производителя и национальных стандартов, поэтому, чтобы не ошибиться в расчетах, посетите магазин строительных материалов и определитесь с выбором плитки. Рассчитайте количество кафеля, добавив 10 % на бой или 15 % при диагональной кладке. Проще говоря, купите дополнительно пакет плитки или два.
В выборе цвета вас может ограничить только ваше воображение (и акции магазина). Поэтому единственным подготовительным аспектом в этом будет только выбор затирки. Затирка – «наполнитель» промежутков между плитками. Обычно кафель темного цвета со светлой затиркой яснее показывает зазоры между плитками, и наоборот. Тут нет жестких правил, и все зависит от того, каким бы вы хотели видеть свой пол.
Подготовьте поверхность пола, на которой будет выполняться кладка кафеля. Вам понадобится выравнивающая смесь, которая нивелирует все выступающие участки и впадинки в полу. Без этого при кладке из-за существенных перепадов уровня плитку «поведет» и она потрескается. Приобрести эту смесь можно, как правило, в тех же магазинах, что и кафель.
Вернуться к оглавлению
Подготовка к процессу кладки
Найдите центральную точку пола комнаты. Поиск центральной точки имеет решающее значение для . Она покажет, где вы положите первую плитку. Если комната имеет форму правильного прямоугольника, то центр ее находится на пересечении двух диагоналей. Протяните строительный шнур из двух противоположных углов и отбейте им линию на полу, повторите это с двумя другими углами. Точка пересечения и будет серединой комнаты.
Если провести диагональ затруднительно, отметьте середину каждой стены, протяните шнур от середины к середине и также отбейте линию, повторите это для двух других стен. Итак, исходя из примера комнаты, приведенного выше, центр пола комнаты находится на расстоянии 1 м от стены (по короткой стороне) и 3 м (по длинной стороне). А это означает, что в первом квадранте от центра пола до стены по короткой стороне вы используете 3 полные плитки и одну плитку, размер которой нужно будет сократить до 1/3. По длинной стороне будет укладываться по 5 полных плиток от центра до стены. Аналогично и для оставшихся трех квадрантов.
Если у вас нет алмазных коронок, можно использовать стеклорез, угловую шлифовальную машинку или электрический плиткорез (циркулярная пила с алмазным напылением и ванночка с водой). Этот инструмент нужен для сверления и резки отверстий в плитке.
Важно, как это сделать. Отметьте квадрат на тыльной стороне плитки там, где она будет соприкасаться с трубой. Осторожно установите обратную сторону плитки против мокрого полотна пилы и аккуратно вырежьте отверстие. Если нет возможности вставить трубу в отверстие в плитке, то отверстие лучше сделать пазом.
Выложите линию плитки вдоль каждой из меловых линий на полу, прежде чем использовать раствор, для того чтобы получить представление об общей картине и внести необходимые коррективы. После такой «репетиции» соберите все плитки, отложите в сторону и переходите к следующему шагу.
Учитывая высокую стоимость качественного материала необходимо производить точные расчеты расхода на заданную площадь. Для того чтобы определить, сколько с учетом бордюров и декоративных вставок потребуется, необходимо заранее знать ответы на некоторые вопросы. Вы должны решить, в какой цветовой гамме и стиле будет выполняться кладка. Какой тип укладки будет применяться.
Какие бывают типы укладки плитки
В зависимости от поверхности тип кладки меняется. Так, для пола и стен используются разные подходы. Пол чаще всего кладется простым классическим методом. Он называется шов в шов. При желании создать оригинальные узоры можно применять декоративную кладку, например вразбежку или по диагонали.
Такие виды больше подходят для оригинальной плитки с рисунком или имитацией паркета. Диагональная укладка в свою очередь подразделяется на простую, где угол составляет 45 градусов и шахматку.
Последняя выгодно смотрится при чередовании цветов.
Для стен также используется несколько видов кладки
- Первый - классический прямой. В данном случае кафель укладывается параллельно напольному покрытию. Если имеются бордюры, то они могут перемежаться с рядами широкой плитки.
- Второй вариант - диагональный. Он не отличается от способа кладки напольной плитки.
- Для стен также допускается кладка шахматкой. Она может выполняться в горизонтальном направлении или с диагональным смещением.
Определиться с типом укладки, стилевым оформлением помещения необходимо до покупки материалов. От этого напрямую зависит кафеля. Наличие бордюров, цветовых вставок, диагональных решений увеличивают общий расход.
Как производится расчет?
Как и в любых видах работ, для подсчета кафельной плитки имеются свои общие правила. Они применяются для расчета объема материалов любого помещения, не важно, будет это или для плитки.
- Произведите замеры всех стен и пола, где будет производиться кладка.
- На стене, где имеются проемы или должна быть установлена ванна (), вычтите их размер.
- Узнайте размеры кафеля, который будете покупать. Для напольного покрытия и стен он отличается. Стандартными размерами считаются 30х30, 40х40, для стен могут предлагаться прямоугольные плитки со сторонами 20х30 или 25х33 сантиметра.
- Рассчитайте полученную площадь в . И определите, сколько плит в штуках Вам необходимо.
К полученному значению добавьте 10%. Эта цифра покроет возможный брак и материал, который потребует резки. Расчет материала разных цветов производится отдельно. Заранее определяется, на какой высоте будут переходы. Для автоматизации процесса, можно воспользоваться он-лайн калькуляторами.
Пример расчета для плитки для пола и стен
Проще всего понять данные правила на расчете. Допустим ширину пола в 1.5 метра, длину 1.7 метра. Плитка используется квадратная 33 см. сторона. Вся поверхность укладывается однотонным материалом. Для того чтобы определить, сколько необходимо плит по ширине, разделите 1.5 на 0.33. Результатом будет 4.5 - число плит, которые поместятся в ширину. Данную цифру требуется округлить в большую сторону и добавить запас на несколько штук. Аналогичный расчет производится для длины. Оно составит 6 плит. После этого перемножаем 5 на и получаем, что для пола потребуется 30 штук + запас в 10%.
В случае расчет плитки на стены, производятся аналогичные вычисления. Для каждой стены отдельно определяется количество пластик по высоте и ширине. Полученное число перемножается. Если имеется разделение кафеля по цветам, то можно заранее решить, сколько рядов в высоту будет занимать один оттенок, а сколько другой. Тогда итоговая цифра разделится на 2.
Не забывайте учитывать . Он уменьшает количество используемой плитки. Аналогичное правило относится к ванной, если за ней не предполагается плитка.
В завершении расчетов необходимо определить количество . Она определяется исходя их 12 периметра плитки разделенной на площадь и умноженной на толщину. Полученное значение умножается на коэффициент и ширину шва. Результат говорит о массе затирки на 1 кв. метр поверхности.
