Причины поломки могут быть самыми разными. Производители рекомендуют для начала провести тщательный осмотр инструмента и постараться визуально определить неисправность. Если же это никакого результата не дало, то необходимо приступить к разборке. Устройство циркулярной пилы достаточно сложное, главная задача – это добраться до коллектора, ведь основные проблемы возникают с ним.

Коллектор необходимо снять, но это не так просто. Делать это надо безопасно для подшипника якоря, и аккуратно отделить якорь двигателя от этого подшипника. Для этого необходимо использовать заостренный инструмент, который вставляется в специальное углубление в середине вала двигателя. Вставив его в углубление, следует по инструменту бить молотком, пока вал не сдвинется.

Якорь снимается и чистится от нагара, а при необходимости меняется. Далее чистятся контакты обмоток коллектора. Также необходимо проверить их индуктивность омметром, и если найдутся неисправности, то контакты меняются. Часто поломка заключается в высоком трении между щекой и ее держателем, что приводит к заклиниванию. Если причина поломки в этом, то щеки необходимо установить строго перпендикулярно держателям.

Важно! Если у вас нет опыта ремонта, то лучше отнести инструмент в мастерскую, иначе можно усугубить ситуацию.

Данные неполадки несложны в устранении и могут быть исправлены своими силами. Однако не стоит забывать, что инструменты на гарантии строго запрещено вскрывать, в противном случае гарантия на них аннулируется. Поэтому пилы на гарантии следует сдавать в специализированные центры.

Острый диск как средство избежать ремонта

Во многом, качество и надежность работы циркулярной пилы зависит от умения затачивать диск. Плохо заточенная пила приводит к повышенной нагрузке на инструмент, что уменьшает срок его эксплуатации. Признаками износа диска являются: необходимость прикладывать большие усилия при работе, подгорание краев пропила, сильный нагрев защитного кожуха. Заточка циркулярных пил начинается с задней поверхности прямо на станке.

Перед началом следует пометить зуб, с которого начнется заточка. При заточке первого зуба нужно запомнить количество движений, ведь остальные зубья обрабатывать следует ровно столько же. Если диск будет сниматься со станка, то он зажимается в тисках с помощью деревянных плах.

По мере заточки диск следует проворачивать. После завершения работы диск устанавливается на станок и проводится пробный распил ненужного бруска. Если будет присутствовать сильный шум и неровная подача материала, то необходимо проверить зубья по высоте. Если есть выступающие зубья, то их следует подпилить до общего уровня.

Примечание! Точная заточка возможна только на специальных станках.

Лучший ремонт циркулярных пил – это его отсутствие

Необходимо отметить, что неправильная эксплуатация циркулярной пилы сильно влияет на срок ее работоспособности и приводит к скорой необходимости ремонта. Даже знание, как заточить циркулярную пилу, не убережет ее при неправильном использовании. Рассмотрим, как пользоваться циркулярной пилой, чтобы ее ремонт приходилось делать как можно реже:

• Необходимо использовать только те диски, что подходят для данной модели пилы;
• Все диски должны быть острыми, так как тупые приводят к перегреву двигателя;
• Следует всегда проверять правильность установки диска и прочность затяжки хомута;
• Ни в коем случае не допускайте перегрева мотора.

Придерживаясь таких простых правил, можно максимально обезопасить инструмент от поломок. Помните, что соблюдение правил эксплуатации стоит намного дешевле, чем необходимый ремонт в случае поломки циркулярной пилы. Важно! При работе с циркулярной пилой необходимо тщательно придерживаться правил безопасности.

Значительное большинство техники подлежит ремонту, даже в тех случаях, когда она находятся в ужасном состоянии и требуется замена множества деталей

Сколько будет стоить ремонт?

Говорить о стоимости ремонта заранее имеет смысл только в том случае если неисправность имеет явный характер повреждения
Например:
Замена цепной звездочки на бензопиле в следствие износа-явный характер. Неисправность очевидна-достаточно поменять звездочку и проблема решена.
В данном случае сумма ремонта будет складываться из цены запасной части и ее замены-все просто.
Стоимость замены одной и той же детали может отличаться, так как время затраченное на работу у той или иной модели может отличаться в зависимости от конструктивной особенности.
Бензопила не заводится-не явный характер. Неисправность нельзя увидеть и она не очевидна, так как может скрывать в себе целый ряд поломок, которые вытекают друг из друга, поэтому в данном случае требуется диагностика, в ходе которой выявляется что конкретно вышло из строя.
Говорить о точных или примерных ценах, тоже самое что говорить о средней температуре по больнице-не имеет никакого смысла. Даже врач смотрит вас перед тем как что-то говорит

Сколько будет длиться ремонт?

Сроки ремонта зависят от:
-характера вашей неисправности
-пытались ли вы или третьи лица предпринять попытки саморемонта и какие были последствия
-наличия запчастей на складе и сроков их поставки в случае если она поставляется со склада или из-за границы

Какие запчасти используются при ремонте?

Мы используем только оригинальные запчасти. Для техники, которая больше не выпускается и не поддерживается производителем используются аналоги проверенные временем

Как проходит ремонт?

Мы принимаем технику в ремонт, после чего производим диагностику. По окончанию диагностики связываемся с вами для согласования стоимости ремонта. После получения от вас положительного ответа мы производим ремонт и уведомляем вас о готовности техники. Мы демонстрируем ее исправную работу, предоставляем замененные запчасти, объясняем допущенные ошибки и даем рекомендации по дальнейшему использованию

В каком виде привозить технику?

Техника принимается в ремонт в чистом виде. Техника в разобранном виде не принимается (кроме случаев, когда отсутствует необходимость и удобство везти технику целиком)
Например: если у вас электротриммер и явно проблемы с двигателем(и вы в этом уверены), то можно отсоединить двигатель от штанги и привезти его отдельно. Но лучше привозить технику целиком, так как некоторые неисправности люди не замечают и воспринимают как должное.
Если у вас остались вопросы относительно того как поступить конкретно в вашем случае вы можете уточнить у наших специалистов.

Якорь коллекторного электродвигателя электроинструмента, может выйти из строя от перегрузки по току. Это происходит в момент перекоса режущего инструмента и резком уменьшении скорости вращения якоря при включенном электропитании. В этот момент резко уменьшается реактивная составляющая тока питания обмоток якоря, обеспечивающая в нормальных условиях работы электроинструмента номинальный ток потребления и номинальную мощность.
Возрастание доли активной составляющей тока потребления элетроинструментом на фоне резкого уменьшения комлексного сопротивления обмоток якоря в момент перегрузки, приводит к резкому увеличению тока потребления электроинструментом, значительно превышающим номинальный ток потребления, что в свою очередь приводит к искрению щеток и перегреву коллектора, подгоранию и обугливанию изолирущего слоя между ламелями коллектора электродвигателя и - в итоге - к короткому замыканию коллектора и уменьшению крутящего момента электродвигателя.
Для дисковых пил подобная ситуация возможна при спешке при распиловке сырых досок, например, и перекосе пилы, естественно нормальная распиловка требует соблюдения всех мер безопасности, предусмотренных инструкцией к инструменту и осторожности при работе.
Но, если, все же случилось, надо произвести ремонт пилы.
Ремонт пилы требует замены якоря, для этого нужно разобрать пилу, извлечь сгоревший якорь и поставить на его место новый.

Сначала снимаем пилу и предохранительный кожух, для снятия контршайбы придется применить специальный инструмент или изловчиться,

я, для снятия контршайбы, применил дрель, заклепку и гнутые круглогубцы.

Далее, снимаем кожух коллектора, и рукоятку, освобождая, таким образом, доступ к червячному редуктору

Снимаем редуктор, выворачиваем болты крепления фланца коренного подшипника

отгибаем изолирующую прокладку рукоятки от корпуса, снимаем щетки

и вытаскиваем за фланец коренного подшипника - сгоревший якорь, вот он, во всей красе

далее - поочередно сбиваем подшипники с вала якоря со стороны коллектора и червяка, для этих целей лучше применить сьемник, но, если его нет под рукой, можно взять, например, мощный ключ, зажать в тиски и постукиванием по торцу вала якоря сбить, посаженный на него, подшипник. Таким же "макаром", но, уже с упором на выступы фланца коренного подшипника, сбивают коренной подшипник.

после сьема подшипников со сгоревшего якоря, их же можно поставить и на новый якорь, легкм постукиванием по торцу подшипника, натягивая, постепенно, подшипник на вал якоря, аналогично поступают и со вторым подшипником. Сборка пилы, но, уже с новым якорем, происходит в обратном порядке. Желаем Вам успехов, не спешите при сборке, дабы, не задеть чем-нибудь острым и твердым якорь и не повредить обмотки и коллектор нового якоря.

Бытовые технологии, способы и подходы к решению бытовой неурядицы, данные на сайте, описывают мнение и работу мастеров и, при их выполнении, требуют профессиональных решений, если Вы не готовы к их реализации - посоветуйтесь со специалистом, мастером, выскажите свои "за" или "против" в комментариях.
Статьи, перечни советов и способов, выдержки из текста статей и перечней советов и способов, фотографии, размещенные на сайте "Мастерская Бытовые Технологии" защищены Законом об авторском праве, копирование, коммерческое использование - запрещено. Для формирования ссылки на статью или перечень допускается копирование отдельной фразы или фото из статьи или перечня.

0

О ремонте и эксплуатации циркулярных пил

Ремонт бытовой техники, к сожалению, является не­отъемлемой частью проблем, тесно связанных с интенсивностью эксплуатации этой техники. Впрочем, далеко не всегда ускоренному дефекту или поломке современного электроинструмента способствует только интенсивная эксплуатация.

О некоторых специфических проблемах, возникающих в процессе эксплуатации и ремонта циркулярных пил , и пойдет речь в данной публикации.

Для порезки досок два года тому назад мой родственник приобрел недорогую в цене ручную дисковую (циркулярную) электропилу DWT HKS-160 (фото 1). Как уверяли реализаторы, производства Германии. В народе электропилы такого типа именуют «циркулярками».

Следует отметить, что циркулярная пила такого типа весьма удобена в эксплуатации. Работать с такой «циркуляркой» - одно удовольствие: легко, просто и быстро можно не только обрезать доски поперек, но и вдоль, не ограничивая себя какими-либо расстояниями. Пока руки не устанут, то все можно и перерезать...

Особая ценность проявляется при изготовлении реек, когда вручную это осуществить крайне сложно. Циркулярка также позволяет аккуратно и ровно снять часть материала по ширине.

А если требуется работа на высоте, например, при закреплении крыши, то циркулярка неоценима, поскольку здесь уже не выручит никакой стационарный инструмент, т.к. не представляется возможности опустить деревянные детали на землю.

Рассматриваемая циркулярка предназначена не для интенсивных и продолжительных работ, а для периодического использования. Существует разница между самым обычным бытовым ширпотребом и электроинструментом, предназначенным для так называемого промышленного использования, т.е. постоянного или интенсивного применения.

Однако и при неинтенсивном использовании рассматриваемой циркулярки, она вышла из строя явно прежде времени, весьма неожиданно и несвоевременно, в самый разгар столярных работ... Стала, как бы, резко снижаться мощность двигателя. Причем потреблялось чрезмерное количество электроэнергии, вместе с одновременным снижением мощности на валу двигателя. Вскоре появилось заметное искрение в области контактов графитовых щеток и коллектора электродвигателя. А затем циркулярка «стала».

Никаких регуляторов мощности в данном электроинструменте не предусмотрено. Отсутствуют и какие-либо защитные устройства (предохранители). Есть только кнопочный выключатель.

После возникновения поломки, не обладая никакими знаниями в области электротехники, владелец циркулярки понес отказавшую циркулярку к своему знакомому на рынок. Но:

Во-первых, у владельца запросили весьма приличную сумму денег за ремонт его циркулярной пилы .

Во-вторых, указанная ремонтником-электриком неисправность не соответствовала действительности. Электрик-ремонтник утверждал, что надо заменять роторную часть коллекторного двигателя («коллектор») и запросил за свои услуги сумму равную более трети от цены новой циркулярки...

Для ремонта циркулярной пилы использовался 9-амперный ЛАТр, который оснащен трехпредельным (для повышения точности показаний) стрелочным амперметром с линейной шкалой (0...200 мА, 0...2 А и 0.-10 А) и стрелочным вольтметром, имеющим также линейную шкалу. Для обеспечения безопасности использовали мощный разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1, через который ЛАТР включается в сеть 220 В/50 Гц..

Потребления тока у неисправной циркулярки не было совсем. Вместо того, чтобы повнимательнее рассмотреть изделие, как настоятельно рекомендуется профессиональным ремонтникам, а именно: начинать ремонт всегда с внимательного осмотра; решено было поскорее перейти к решительным действиям и разобрать «циркулярку», с тем чтобы добраться до коллектора. Последний необходимо снять. Для этого сначала необходимо снять защитную пластмассовую крышку и получить доступ к подшипнику коллектора (фото 2). И здесь начинается самое интересное.

Весь секрет, заключающийся в методике изъятия якоря из корпуса циркулярки, заключается в безопасном, для подшипника якоря, рассоединении вала якоря двигателя с этим подшипником.

Тонкость ситуации состоит в том, что, применив ненароком чрезмерное усилие не по назначению (а без надлежащего приложения сипы здесь ничего и не получится!), легко привести подшипник в полную негодность.

Поэтому необходимо применять заостренный инструмент, например обычный керн. И только тогда, с его помощью, использовать усилие ударного инструмента [молотка). В центре вала двигателя, с его торцевой стороны, заводом-изготовителем предусмотрено специальное углубление. Оно малозаметно, но острие керна закрепляют в данном углублении и начинают производить удары молотком. Если керн не установить в углубление, то им можно поломать подшипник. Направление приложения силы ударов должно строго совпадать с осью вала электродвигателя. Если удары будут производиться под некоторым углом к оси вала двигателя, то усилие придется изрядно увеличивать, что приводит к деформации подвижных деталей (подшипника). Керн в этом случае может покинуть свое первоначальное положение и принести массу хлопот. Замена упомянутого подшипника - занятие кудо более хлопотное, чем процедура изъятия якоря.

Поэтому с самого начала наносили несколько ударов молотком по керну, внимательно наблюдая за каждым перемещением (вниз) вала электродвигателя. Самое важное - сдвинуть с места, с «мертвой точки», вал. И сделать это с минимольным усилием.

Якорь имеет 24 вывода от катушек коллектора. Оказалось, что все эти отводы находятся в настолько плачевном состоянии, что требовали обязательного очищения их поверхности от окислов и нагара. Цвет налета был практически черным.

Якорь можно снять, очистить от нагара и заменить самостоятельно, не прибегая к услугам ремонтных предприятий. Это, в свою очередь, означает, что ремонт с заменой якоря обойдется намного дешевле и придется потратиться только на покупку коллектора.

После того, как с якорем разобрались и почистили контакты коллекторных обмоток, якорь решено было снова установить на прежнее место, т.к. совершенно неожиданно об 8000 наружились дефекты совсем в других местах конструкции «циркулярки».

Перед установкой на прежнее место все коллекторные обмотки были проверены омметром, а затем проверку продолжили еще и измерителем индуктивности.
Дело в том, что омметром нельзя обнаружить многих дефектов в обмотках катушек. На практике часто возникает ток называемый дефект соседнего витка, когда короткозамкнутые витки расположены рядом и их закорачивание не позволяет выявлять подобные дефекты даже прецизионными омметрами. Если же в обмотке имеется хотя бы один или тем более несколько короткозамкнутых витков, то индуктивность уменьшается в несколько раз.

Проверка коллекторных катушек измерителем индуктивности, как и омметром, не выявила заметной разницы в параметрах обмоток. Но было обнаружено, что одна из щеток очень уж туго передвигается в своем крепеже-держателе (фото 3).

Повышенное трение между держателем щетки и непосредственно щеткой приводило к периодическому заеданию щетки. В итоге графитовая щетка «заклинила» в крепеже и подвод электроэнергии к якорю был прекращен.

Поскольку конструкция большинство графитовых щеток в различных коллекторных электродвигателях во многом сходно, то уместно предположить, что и рассмотренные дефекты имеют широкое распространение. Поэтому и методика устранения дефектов окажется аналогичной.

Крепеж щеток представляет собой металлическую конструкцию в форме параллелепипеда (коробочки), расположенную внутри корпуса-изолятора, который изготовлен из термостойкого изоляционного материала. Металлические (латунные) стенки корпуса коробочки в идеальном случае должны иметь не только ровные внутренние поверхности, но их форма должна образовывать параллелепипед. Мы же столкнулись с производственным браком - в новенький электроинструмент уже был заложен «скрытый» дефект: щетки заедали в щеткодержателе из-за его неправильной формы,
Первоначально предполагалось, что чрезмерное трение, с которым щетки перемещались внутри латунных крепежей, является следствием тепловых эффектов и перегревом с фейерверками искрения, но оказалось, что причина иная,
Сама конструкции данных щеток весьма деликатная, Не составляет большого труда повредить контакт в самой щетке, а также и ее гибкие проводники (соединенные с графитом), которые легко отрываются.

Способ соединения самих щеток с контактами внутри латунных направляющих («параллелепипеда») не очень надежен и осуществлен посредством прижима [то есть соприкосновения) двух контактных металлических (латунных) полосок-площадок.

Одно из них находится внутри «параллелепипеда», вторая - соединена с пружиной самой щетки. Все это контактное «хозяйство» довольно быстро окисляется, что способствует плохому контакту. Учитывая величину токов, проходящих через эти контакты, странно, что такой мощный электроинструмент (его двигатель) способен длительно функционировать.

Для нормальной работы противоположные стороны латунного корпуса-футляра должны быть строго параллельны. Но это было не ток. Именно по этой причине старые щетки ускоренно изнашивались, что приводило к усиленному искрению. Но изъятие латунного крепежа из его пластмассового корпуса связано с реальным риском в плане необратимой деформации формы корпуса и с его полным разрушением.

Если трудно изменить неправильную форму латунного крепежа, то необходимо изменять форму самих графитовых щеток.
Но и это, вроде бы, «простое» занятие оказалось довольно сложным. Для придания щеткам требуемой формы их обрабатывают с помощью наждачного круга. Здесь от вас требуется повышенная аккуратность и внимательность, чтобы не переусердствовать. Графитовую щетку кладут на поверхность наждачного круга, прижимают и снимают «лишний» графит. Операцию проводили в несколько приемов, каждый роз производя соответствующую примерку.
В итоге щетки должны без чрезмерного трения и усилия входить в латунный держатель и свободно в нем перемещаться. Никаких заеданий при этом наблюдаться не должно. К сожалению, даже у многих новых электродвигателей наблюдаются описанные ранее дефекты.

Представляется, что в Германии подобного характера производственный брак вряд ли возможен. Т.е. сборка всего изделия, скорее всего, производилась за пределами Германии, по-видимому, на просторах СНГ.

Поэтому перед покупкой дорогостоящий электроинструмент следует внимательно осмотреть, снаружи и заглянуть внутрь корпуса. Внешний осмотр внутреннего пространства, позволяя заметить плохие контакты (в новых электродрелях), когда соединения были «разболтаны» из-за плохо затянутых винтов. Причем первое время инструмент будет работать исправно.

Помогает одно правило: целесообразно доплатить и приобрести более солидный инструмент, предназначенный для постоянной и интенсивной эксплуатации.
Безусловно, такой инструмент оказывается значительно дороже (в среднем, в 1,5-2 раза] зато и вероятность его выхода из строя при периодических нагрузках значительно ниже. Так, например, для производственных целей предназначены циркулярки мощностью 2 кВт отечественного производителя (г. Севастополь), и они в действительности оказываются более надежными, чем рассмотренные «немецкие» DWT мощностью 1,2 кВт.

Заметим, что циркулярки мощностью 1,2 кВт достаточно, если не предстоит длительная работа с лесоматериалом (досками) толщиной более 30 мм («тридцатка»). С более толстыми слоями древесины («сороковка», к примеру) рассмотренная циркулярка начинает «мучиться» и изматывать нервы тому, кто ее эксплуатирует, Начинает проявляться значительное замедление процесса порезки лесоматериала. На скорость резки сильно влияет и порода древесины, и наличие сучков, и само состояние обрабатываемого материала {более сухая или более влажная древесина].

Здесь следует оговориться, что 1,2 кВт «циркулярка» не позволяет осуществлять никаких «маневров», кроме простых прямолинейных движений пилы. Мало того, ей и доску-«тридцатку» резать уже достаточно тяжело. Если пила оказывается даже слегка прижатой в какую-то сторону, а тем более, имеет место принудительное изменение линии пореза от прямой, то «циркуляркой» уже нельзя нормально работать. У мощной пилы уже появляются иные нюансы, которых просто не бывает у пилы с меньшей мощностью. Однако и риск травматизма при работе с мощной пилой также возрастает. Такая пила уже не остановится при некотором прижиме или при перекосе инструмента (при внезапном изменении положения плоскости пилы). Она будет «рвать» и «брыкаться» в руках. Отсюда возникает и повышенная опасность при работе с таким инструментом.

Следует отметить, что опасным фактором в эксплуатации таких инструментов является недостаточный опыт практического использования.
Известны случаи не только травматизма, но и получения серьезных увечий, ведь дисковой пиле безразлично, что резать! На секунды человек оставляет за пределами взора сетевой шнур своей «циркулярки», как пила его тут же и перерезает! При работе с этим инструментом надо быть не только предельно собранным, но и очень внимательным к обрабатываемому материалу. В древесине встречаются различные неоднородности, а при работе с инструментом иногда приходится держать его лишь одной рукой.

Таким образом, «циркулярки», предназначенные для промышленного применения, являются предпочтительными во всех без исключения случаях. Менее мощным циркуляркам они уступают разве только лишь в массе и габаритах, но не так значительно, чтобы приобретать не очень надежный ширпотреб.
Если вам предстоит постройка дома, то есть инструмент предполагается использовать очень часто и продолжительное время, то покупать дешевое «железо» нет смысла. «Циркулярка» в пик нагрузок может выйти из строя, а с учетом затрат на ее ремонт или же на приобретение второго экземпляра пилы получится так, что дешевле было бы с самого начала купить нормальный и более надежный инструмент.

У этого электроинструмента имеются, пожалуй, только два недостатка:

Во-первых, «циркулярка» намного тяжелее ручной пилы.

Но, несмотря на это, физически здоровые работники почти всегда работают с «циркуляркой» лишь одной рукой, что связано с высвобождением второй руки для других операций. Это приходиться делать, в первую очередь, тогда, когда некому помочь в работе с лесоматериалом.

Второй недостаток тесно связан с техникой безопасности. Печально то, что широкое использование «циркулярок» и «болгарок» повысило количество травм и увечий во время эксплуатации этих инструментов. Такая работа требует не только трезвых рук и головы, но и повышенного внимания.

И последнее, чего, к великому сожалению, никак нельзя упускать из вида, - это ставшее уже неким бедствием плачевное состояние наших линий электропередачи.

Поэтому, всю без исключения бытовую технику не­обходимо защищать от аномальной величины сетевого напряжения. Для мощных электроприборов, как минимум, требуется защита хотя бы от превышения величины сетевого напряжения.

Мощные электродвигатели зачастую вполне можно защитить даже плавкими предохранителями. Их выбирают с учетом максимального тока, который имеет наибольшее значение во время включения двигателя в сеть (пусковой ток).

Вследствие активной эксплуатации техника часто нуждается в ремонте. Однако ремонт циркулярных пил может потребоваться даже при умеренной рабочей нагрузке. В процессе использования и обслуживания дисковых пил, в народе называемых циркулярками, следует учитывать некоторые нюансы их функционирования, уметь диагностировать и по возможности устранять неполадки.

Если пила потеряла мощность, стала заедать и останавливаться, это однозначные симптомы ее выхода из строя. К дополнительным признакам, указывающим на неисправность прибора, относятся перегрев двигателя, трудности при запуске, возникновение дыма или запаха гари, искрения внутри. Во всех этих случаях инструмент должен быть немедленно выведен из эксплуатации и отправлен на диагностику. С целью ремонта циркулярной пилы обычно обращаются за услугами мастеров, однако есть способы справиться с поломкой самостоятельно.

Основные проблемы и их причины

Циркулярная пила — это очень удобный и практичный инструмент, позволяющий реализовать массу способов обработки древесины. С ее помощью можно резать доски вдоль и поперек, без ограничений на размеры и расстояния, изготавливать рейки, снимать по частям излишки материала. Такой прибор незаменим при работе на высоте, в тесных и труднодоступных местах, где бессильны крупногабаритные и стационарные аналоги.

Как и любые электротехнические приборы, такие пилы различаются по качеству и допустимой рабочей интенсивности. Специалисты выделяют два основных класса: промышленные и бытовые. Промышленная дисковая пила предназначена для эксплуатации в условиях продолжительной интенсивной нагрузки, а бытовая считается низкокачественным инструментом, для которого выход из строя — обычное дело.

Именно с последним типом устройств чаще всего приходится иметь дело при работе в домашних условиях. Бытовые пилы рассчитаны на периодическое непродолжительное использование, но даже это не спасает их от частых поломок. В этих электроинструментах, как правило, не предусмотрены ни регуляторы мощности, ни защитные устройства, ни предохранители. Есть только кнопка включения.

Такой инструмент особенно уязвим перед различными неисправностями и может сломаться в любой момент. Основные причины, по которым это может произойти:

• короткое замыкание;
• неаккуратное обращение;
• сильное давление;
• работа с затупленным пильным диском;
• эксплуатация инструмента не по назначению.

Диагностика и устранение простых дефектов

Прежде всего, при ремонте циркулярных пил рекомендуется использовать ЛАТР (регулируемый лабораторный автотрансформатор), рассчитанный на нагрузку не менее 9 А и оснащенный встроенными линейным амперметром и вольтметром. В целях безопасности ЛАТР следует подключать к электросети через разделительный трансформатор с коэффициентом передачи 1:1. Данные меры помогут исключить возможные повреждения электропроводки и наводку помех в сети вследствие короткого замыкания и ошибок обращения с агрегатом.

Ремонт циркулярной пилы начинается с определения характера неисправности. Это может быть механическое повреждение или выход из строя кого-либо электрического компонента. Локализация поломки осуществляется на основании определенных признаков. Например, изнутри инструмента идет дым с резким горелым запахом, во время работы раздаются несвойственные звуки, шум и свист.

Однако иногда пила и вовсе не работает. Ни звуков, ни запаха — не включается. Как ни парадоксально, этот случай самый оптимистичный, так как причина данной неработоспособности может заключаться в банальном нарушении целостности сетевого шнура или обрыве его контактов. Поэтому первым делом проверяем питающие провода на обрыв.

Если со шнуром все в порядке, спешить разбирать прибор все же не стоит. Перед этим лучше проверить контактные щетки. Это элементы так называемого скользящего контакта, которые предназначены для питания током подвижных вращающихся элементов электрических приборов. Они представляют собой несколько небольших брусочков из специального токопроводящего материала (угля или графита), упирающихся прямо в коллектор (роторная часть электродвигателя).

Вследствие постоянного вращения коллектора щетки сильно изнашиваются, стираясь о движущиеся поверхности. Спустя некоторое время эксплуатации они стачиваются до того, что могут попросту «зависнуть» над контактными площадками, не доставая до них. Помимо этого, иногда происходит нарушение контакта в месте соединения щеток с клеммами статора. Все это следует регулярно проверять и исправлять, для чего в большинстве инструментов предусмотрены специальный кожух или крышка с легко откручивающимися болтами.

Проверка внутренних деталей

Разборка циркулярной пилы — это довольно сложный процесс, для каждого отдельного устройства он индивидуален. Тем не менее, если со шнуром и щетками все в порядке, а аппарат по-прежнему не работает, разбор корпуса неизбежен.

Корпус большинства подобных электроприборов состоит из двух скрепленных половин с продольным швом между ними. Сняв диск и открутив болты и прочие крепления, аккуратно раскрываем оболочку, стараясь не повредить внутренние элементы и не привести к еще более серьезной поломке.

Вне зависимости от бренда и качества сборки, одним из самых уязвимых мест подобных агрегатов является кнопка включения питания. Ее неисправность — очень распространенная причина проблем функционирования.

У большинства моделей эта кнопка обычно расположена в ручке аппарата. Раскрутив и разъединив корпус, можно получить к ней прямой доступ. Проверяем исправность выключателя при помощи тестера. Если замыкание контакта при нажатии отсутствует, кнопку заменяем.

Ремонт элементов двигателя

На данном этапе стоит вспомнить, как себя проявила дисковая пила при поломке, какими признаками это сопровождалось. Повреждениям механического характера практически всегда сопутствует возникновение посторонних шумов: свиста, треска, скрежета и т. д. В этом случае первым делом пробуем крутить вал двигателя: он должен вращаться равномерно и не слишком туго, без подклинивания и вибраций.

Если наблюдаются нарушения, разбираем движок и внимательно осматриваем подшипники в корпусе и на роторе: по всей вероятности, виновен один из них. Еще один возможный дефект — износ зубчиков шестеренок редуктора. Сломанные детали подлежат замене. Следует иметь в виду, что некоторые операции, например, извлечение подшипника с якоря мотора, не стоит производить самостоятельно, а лучше обратиться к мастеру со специальным оборудованием.

Неисправность ротора и статора — распространенная проблема. Ее основные признаки — сильное искрение и дым в щеточном отсеке, сопровождающийся характерным запахом. Если при разборке инструмента выявляются сильно заметные следы гари, необходимо заменить все горелые детали новыми. В том же случае, когда якорь выглядит неповрежденным, а на статоре лежит слой копоти, не стоит торопиться менять статор, так как проблема может крыться и в роторе (даже не в самом роторе, а в его обмотках, где мог произойти обрыв провода).

Проверить якорь на обрыв не сложно: для этого отключаем контакты статора от графитовых щеток и закрепляем щупы тестера таким образом, чтобы те через щетки контактировали с обмотками движка. Тестер должен показывать небольшое сопротивление. Затем начинаем медленно крутить вал мотора, не прекращая следить за показаниями прибора. В какой-то момент сопротивление может резко увеличиться: это будет означать, что якорь сломан и подлежит замене.

Заключение по теме

Дисковая пила — верный помощник при обработке и распиле деревянных материалов. Мы рассмотрели все практически реализуемые в домашних условиях способы ее починки.

Однако множества поломок можно избежать, если следовать элементарным правилам эксплуатации, указанным в инструкции к каждому аппарату.

Использовать пилу разрешается обычно не больше нескольких часов в день с обязательными перерывами. Также следует работать только с хорошо заточенными острыми дисками.