Как сделать пол на мансардном этаже – Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Устройство пола на мансарде. Как утеплить мансарду самостоятельно, сравнение и выбор утеплителя Пол мансарды по деревянным перекрытиям

Дополнительная жилая площадь никогда не бывает лишней, поэтому если вы живете в частном доме, у вас есть замечательная возможность обзавестись дополнительной комнатой, сделав внутреннюю отделку и ремонт мансарды. Вариантов использования этого помещения очень много, например, можно сделать личный кабинет, бильярдную, жилую комнату или же оборудовать в тренажерный зал. Имея навыки в ремонте, вы сможете самостоятельно сделать отделку. Обычно проделывание этой работы от и до занимает от недели до месяца, в зависимости от количества помощников и свободного времени.

Проект мансарды

Существует большое количество вариантов расположения стен. Два основных способа, которые можно комбинировать между собой, представлены на картинке. Выбор подходящего варианта будет зависеть от формы скатов крыши и размера вашего чердачного помещения.

Первый способ отлично подходит для чердачного помещения с высокой крышей и малым наклоном. Также следует учитывать ширину чердачного помещения, обычно такое расположение стен свойственно для узкого или длинного помещения. При таком расположении комфортное передвижение около стен будет затруднено из-за высоты, поэтому это пространство часто используется для установки различной мебели, шкафов и полок.

Второй способ выполняется с помощью дополнительных перегородок и применяется для крыши с крутым наклоном и средней шириной. Помещения, не вошедшие в жилую часть, можно использовать в качестве кладовки. Основание перегородки делается в основном из дерева и швеллеров. Но если ваш дом еще не возведен, а мансарда только планируется, то возможно возведение перегородки с помощью кирпичной кладки. Размеры мансарды этого типа будут зависеть от выбранной вами высоты потолка. Например, если высота от пола до потолка будет 2 метра, то основание перегородки в точке соприкосновения (показано на картинке) опускается до пола под углом 90 градусов.

Варианты внутренней отделки мансарды

Внутренняя отделка мансарды выполняется из дерева или гипсокартона. Отделка под дерево очень популярна для таких помещений, с помощью дерева можно добиться очень красивого и изысканного вида. Отделка гипсокартоном менее популярна для мансарды. После установки гипсокатон оклеивается обоями или окрашивается водоэмульсионной краской. Также мансарду можно разбить на две и более комнаты, в зависимости от длины, с помощью дополнительных перегородок, что позволит более удобно использовать это помещение. Возможна установка встроенных шкафов, которые разнообразят дизайн и позволят сэкономить место.

Стены

Утепление стен мансарды

Перед началом работ по отделке важно сделать правильное утепление, иначе возможны большие потери тепла.

Первым делом нужно сделать гидроизоляционный слой, который предотвратит попадание и скопление влаги. Гидроизоляционные материалы продаются рулонами в любом строительном магазине, поэтому проблем с их поиском и покупкой не возникнет. Крепятся они внахлест между собой перед и после утеплителя, с помощью строительного степлера или реек, вбитых по краям.

Выбор самого утеплителям также разнообразен, но больше всего подходит минеральная вата. Фронтоны утепляются по той же технологии, что и скаты крыши. Более подробную информацию об утеплителях и их креплении можно посмотреть

Если вы выбрали первый способ расположения стен, то изоляционные материалы укладываются толстым слоем между несущей конструкцией крыши (стропилами). Но при этом между слоем утеплителя и крышей должен быть оставлен зазор для циркуляции воздуха. Слой утепления будет состоять из гидроизоляционного покрытия, утеплителя и сверху еще один слой гидроизоляции.

Если вы выбрали второй способ расположения стен, то установка утеплителя будет зависеть от материала, из которого была возведена перегородка, как правило, кирпич или дерево. Если ваша перегородка сделана из кирпича, то утеплитель крепится с обеих сторон стены. На внутреннюю часть стены крепится только толстый слой утеплителя и гидроизоляционный материал. Лицевая часть также отделывается гидроизоляционным материалом, затем укладывается небольшой слой утеплителя, после чего крепится отделочный материал (вагонка или гипсокартон). При этом будет не обязательно делать утепление мансарды изнутри, то есть скаты крыши. Достаточно будет прикрепить к скатам гидроизоляционный материал, который защитит от попадания лишней влаги.

Делаем перегородки на мансарде самостоятельно

Для того, чтобы отделить жилую площадь необходимо возведение перегородок. От крайнего бруса основания потолка к полу опускаются доски, которые будут служить основанием перегородки. Минимальная толщина доски 2 сантиметра, а ширина от 10-ти сантиметров. Большая ширина нужна для того, чтобы в пробелы можно было уложить как можно больше утеплителя. Затем устанавливаются дополнительные горизонтальные бруски. Место для установки двери делается так же с помощью горизонтальных и вертикальных брусков, которые устанавливаются по нужным размерам.

Обратная сторона перегородки обивается досками с небольшой толщиной, расположенными горизонтально. Допустимый зазор между досками составляет 0,5 миллиметров. Затем с внутренней стороны крепится гидроизоляционный материал и сверху укладывается теплоизоляция. Когда слой утепления будет готов, устанавливается еще один гидроизоляционный слой. Далее устанавливается выбранный вами отелочный материал (вагонка или гипсокартон).

Межкомнатная перегородка

Основание межкомнатной перегородки можно выполнить как из дерева, так и с помощью швеллеров. Процесс установки основания из дерева описан выше. Общая ширина такой перегородки обычно составляет 10-15 сантиметров.

Установка основания перегородки из швеллеров немного легче. С каждой стороны к стене, с помощью саморезов, крепиться швеллер. Чтобы перегородка получилась ровной, не забывайте пользоваться уровнем. Внутри этой конструкции с потолка до пола опускается швеллер с шагом от 50 до 100 сантиметров. После этого по всему основанию устанавливаются горизонтальные швеллера с шагом от 50 до 100 сантиметров. Если в качестве отделочного материала будет использоваться вагонка, то применяются деревянные бруски, которые прикручиваются к швеллерам саморезами. Конструкция перегородки с одной стороны обшивается выбранным отделочным материалом. Гипсокартон крепиться прямо к металлической конструкции и прикручивается саморезами с шагом в 15 сантиметров. Вагонка крепиться на горизонтальные бруски с помощью гвоздиков. Затем в пробелы устанавливается гидроизоляционное покрытие и утеплитель, после обшивается другая сторона.

Отделка мансарды гипсокартоном

При первом способе расположения стен, важно соблюсти порядок выполнения работ. Первым делом обшиваются скаты крыши и фронтоны, только после этого отделывается потолок. Для обшивки скатов крыши на стропила горизонтально крепятся бруски с шагом в 1 метр, после в пробелы устанавливаются горизонтальные бруски.

Далее гипсокартон вымеряется по нужным размерам и устанавливается на основу. Монтаж гипсокартона очень прост, но при этом это очень трудоемкий процесс. После установки необходимо зашпаклевать все щели и дырочки от саморезов.

Отделка мансарды вагонкой

Отделка под дерево очень популярна для мансардных помещений, а установка вагонки очень проста. Она отрезается по нужной высоте и прибивается на деревянную основу с помощью гвоздиков в местах стыка, поэтому шляпка гвоздика будет скрыта. Важно после каждого листа вагонки проверять ее положение с помощью уровня, иначе из-за ошибки допущенной вначале, в конце стены может возникнуть сильный перекос. После установки вагонка покрывается несколькими слоями лака.

Пол

Утепление пола мансарды

Утепление пола мансарды производится с помощью теплоизоляционных материалов уложенных по всей площади чердака. В качестве теплоизоляционного материала лучше всего подойдет стекловата или минеральная вата, которая плотно укладывается между балками. Толщина укладки утеплителя должна быть не менее 10 сантиметров. Также не стоит забывать про гидроизоляцию, которая защитит помещение от лишней влаги. Гидроизоляционный слой укладывается снизу и сверху теплоизоляционного слоя. Если же в качестве перекрытия между этажами выступает монотонная плита, то лучшим вариантом утепления будет стяжка пола.

Напольное покрытие

Основой для пола мансарды служит настил из досок, которые укладываются на балки. Толщина доски должна составлять как минимум 4 сантиметра. Между досками и утеплителем оставляется зазор для циркуляции воздуха. В качестве основы для пола лучше всего подходят доски хвойных пород (сосны, ели, пихты, кедра, лиственниц). Доски этих пород, как правило, имеют высокую прочность и износостойкость и просты в обработке. Важно, чтобы доски были сухими и не имели лишней влаги, так как они могут рассохнуться, вследствие между ними образуется большой зазор. Рекомендуется обработка досок с обратной стороны различными антисептическими средствами, которые защитят ваш пол от гнили, грибков, насекомых и повысят пожаростойкость. Если этого не сделать, то пол может начать портиться уже через несколько лет, а его повторная замена будет проблематична.

Укладка доски производится по лагам. Изначально их следует уложить для разметки и совмещать их так, чтобы зазор между ними не превышал 2 миллиметра. Зазор от стены должен составлять минимум один сантиметр, делается это для того, чтобы избежать попадания влаги со стены на доски.

Для удобства доски пронумеровывают. Затем идет укладка первой доски, которую следует уложить, соблюдая все необходимые зазоры, а затем проверить ее положение с помощью уровня. Если доска будет уложена криво, то в конечном итоге может быть перекошен весь пол. Затем доски укладываются по порядку и прибиваются гвоздями, длина которых будет зависеть от толщины доски.

Отделка потолка мансарды

В первую очередь нужно определиться с высотой потолка, самая оптимальная высота для него составляет 2, 2 метра. Если сделать потолок ниже этого уровня, то находиться в этом помещении, особенно людям с высоким ростом, будет очень неудобно. Также при низкой высоте будет невозможной установка высокой мебели, например, шкафа.

После того, как вы выбрали подходящую вам высоту, делается замер от пола до ряда стропил и в том месте, где необходимая высота будет достигнута и коснется стропила, делается отметка. Затем между противолежащими стропилами устанавливается брус, который изначально крепится на 1 гвоздь с одной стороны для дальнейшей настройки. С другой не закрепленной стороны, брус прикладывается к нужной отметке высоты и его положение дополнительно проверяется с помощью уровня. Если положение бруса настроено ровно, то он крепиться минимум на два гвоздя или самореза с каждой стороны. После того, как вы соедините все стропила между собой, основание потолка будет готово.

Далее для надежности и прочности к конструкции прибиваются дополнительные поперечные бруски с шагом от 50 до 100 сантиметров. Если вы выбрали второй способ расположения стен, как показано на картинке ниже, то от крайнего бруса к полу отпускаются вертикальные брусья, которые будут служить основанием перегородки.

Готовая конструкция потолка полностью обивается досками с небольшой толщиной или гипсокартоном. Зазор между досками не должен превышать 0,1 мм. Сверху на доски прибивается гидроизоляционное полотно и затем толстым слоем укладывается утеплитель (стекловата или минеральная вата).

Различных вариантов финишной отделки потолка очень много. Если вы решили сделать интерьер «под дерево», то можно обойтись без дальнейшей отделки и просто покрыть его лаком. Также если позволяет высота, можно заказать натяжное полотно, которое образует идеально ровную поверхность. Еще возможна установка гипсокартона, который будет крепиться к основанию с помощью саморезов.

Петербург своей аристократичной самобытностью притягивает людей со всех уголков мира. Собираясь посетить этот город, стоит заранее позаботиться о месте проживания. Заказать гостиницу в Санкт-Петербурге можно быстро и удобно не выходя из дома.

Чтобы не допустить воздействия на конструкцию влаги и потери большого количества тепла, следует пол правильно спроектировать и выполнить качественную тепло- и звукоизоляцию. В зависимости от конструкции всей системы укладка пола отличается толщиной теплоизоляционных материалов.

В зависимости от несущих стен остального здания слой утеплителя может быть значительно тоньше. Это связано с многими моментами. Если в проекте дома предусмотрен подвал, то поверхность пола на первом этаже будет расположена далеко от слоя промерзания грунта. Соответственно, полы на первом этаже будут достаточно хорошо утеплены.

При обустройстве системы полов в мансардном помещении можно использовать самые различные технологии. В любом случае сначала нужно будет качественно подготовить основание. В обязательном порядке сооружают слой гидроизоляции. Поверх него выкладывают небольшой слой песка с дальнейшим уплотнением. На него заливают стяжку из бетона. После того как бетон затвердеет, поверх стяжки настилают слой утеплителя. Его также покрывают слоем цементной стяжки толщиной 4 см. В некоторых случаях ее придется дополнительно укреплять с помощью стальной или пластиковой сетки. Чтобы стяжка не покрылась трещинами, а также для недопущения передачи шумов на стены стяжку отставляют от стен при помощи компенсационной ленты. Если площадь мансарды более 30 м 2 , выполняют деформационные швы, с помощью которых пол делится на несколько более маленьких участков.

Полы в мансарде могут быть изготовлены из самых различных материалов. Для утепленного пола используют плиты из стандартного пенополистирола.

В полах мансарды деревянного дома под и над утеплителем расстилают пароизоляционную ленту. Стыки отдельных кусков проклеивают специальной гидроизоляционной лентой. Можно разместить пароизоляцию в 2 слоя, но при этом швы не должны совпадать.

Пенополистирольные плиты выпускают шириной от 40 до 60 см, в длину они обычно бывают от 100 до 120 см. В одной упаковке находится объем плитного материала порядка 0,4 м 3 . Этого хватит, чтобы утеплить приблизительно 4 м 2 пола, укладывая материал толщиной около 10 см.

Если полы выполнены из бетона или других материалов, не уступающих ему в прочности, в качестве основания можно пустить слой керамзита или гравия небольшой толщины - не более 7 см. Его закрывают 5-сантиметровой стяжкой, после чего применяют одну из двух возможных технологий укладки таких плит.

Сначала на стяжку укладывают слой гидроизоляции, которая по уровню должна совпадать с уровнем гидроизоляции в стене. Сверху настилают полистирольные плиты двумя более тонкими слоями. Здесь применяют принцип кирпичной кладки, т. е. перевязку швов. Поверх нее - слой цементной стяжки, толщина которого должна быть около 4 см. Ее укладывают с помощью армирующей стальной или пластиковой сетки. На этот материал кладут уже финишное покрытие.

Вторая технология подразумевает точно такую же толщину слоев, однако придется изменить расположение слоя гидроизоляции. Ее помещают не под утеплитель, а сверху над ним. При использовании данного метода слой гидроизоляции позволяет дополнительно предохранить конструкцию пола от попадания между плитами пенополистирола бетонного раствора, из-за чего может образоваться мостик холода.

Плиты из экструдированного пенополистирола имеют более высокий уровень твердости. Ячейки такого материала более замкнутые, благодаря чему они способны выдержать гораздо большую нагрузку.

Такие плиты продаются в упаковках, объем которых составляет порядка 0,45 м 3 . Этого количества вполне достаточно, чтобы закрыть около б м 2 пола. Плиты из экструдированного пенополистирола необходимо укладывать непосредственно на слой гравия, поэтому поверхность перекрытия пола мансарды должна быть выполнена из бетонных плит. Сначала настилают стяжку из густого бетона, потом кладут слой гидроизоляции. В этом случае лучше использовать двухслойный рубероид.

Плиты из пенополиуретана выпускают размером 120 х 60 или 250 х 120 см. В одной упаковке находится порядка 0,6 м 3 . Этого количества достаточно для теплоизоляционного слоя на площади около 9 м 2 . По краям плиты бывают фрезерованными или прямыми. Они очень хорошо поглощают влагу, поэтому укладывать их необходимо на слой влагозащитной гидроизоляции.

Для пола в мансарде подходят только плиты достаточной твердости, плотность которых находится на высоком уровне. Они должны хорошо сопротивляться деформационным воздействиям. Минеральная вата, используемая для их изготовления, в процессе производства обрабатывается специальным гидрофобизирующим раствором, чтобы итоговый материал не мог впитывать влагу.

Структура материала волокнистая, поэтому плиты делают изолированными как от потолка этажа, лежащего ниже, так и от финишного покрытия пола мансарды. Плиты, выполненные из минеральной ваты, имеют стандартные размеры - 100 х 50 см. Они продаются в упаковке, которой будет достаточно для изготовления поверхности пола площадью от 1 до 4 м 2 . Обычно слой теплоизоляции, выполненной из минеральной ваты, составляет порядка 10 см. Его можно сделать из одного слоя плит или из двух более тонких. При этом их следует укладывать таким образом, чтобы швы предыдущего слоя перекрывались плитами последующего. Основными преимуществами данного материала являются несгораемость и прекрасная шумоизоляция, однако для достижения максимального эффекта нужно будет сделать дополнительную защиту от влаги.

Для изготовления теплых полов мансарды можно использовать засыпку из керамзитных материалов, которая продается в мешках или насыпью. Керамзит насыпают вместо теплоизоляционного слоя и бетонной стяжки. Если его слой сделать достаточно толстым, то в этом случае даже не потребуется настилать дополнительную гидроизоляцию. Его насыпают слоями по 5 см и дополнительно уплотняют. Чтобы последующие слои пола было проще укладывать, керамзит скрепляют цементом, т. е. заливают при помощи тощего раствора. На второй день на поверхности слоя керамзита образуется цементная корка толщиной 2-3 см. Поверх нее укладывают слой гидроизоляции и настилают тонкий слой бетона под финишное покрытие.

Керамзит в качестве утеплителя для пола мансарды можно уложить и по другой технологии. На подготовленное покрытие укладывают специальные мешки, заполненные керамзитом. Для изготовления 1 м 2 теплоизоляции потребуется порядка трех мешков. После того как мешки будут расположены на своих местах, их продырявливают или надрезают, чтобы из них вышел весь лишний воздух. Толщина слоя теплоизоляции получается около 8 см. Этого слоя достаточно только в том случае, если мансарда будет нежилая или ее планируется использовать исключительно в теплое время года.

Если нужно поверх мешков засыпают еще один слой керамзита толщиной 7-8 см. На керамзит укладывают слой гидроизоляции и делают бетонную стяжку. Стяжку дополнительно армируют стальной или армированной сеткой.

В качестве утеплителя для пола вполне подойдет гранулированный шлак, своей структурой напоминающий стекло.

Однако необходимо помнить, что свежий шлак содержит очень вредные для человека примеси. Ценный строительный материал получается из него в ходе тщательной обработки, поэтому покупать его можно только у поставщиков, имеющих специальную лицензию на его изготовление. В связи с тем, что слой шкала может заменить гравийную подстилку, общая толщина пола будет значительно меньше по сравнению с толщиной полов, выполненных по иной технологии.

Утепление пола мансарды минеральной ватой довольно эффективно, это обеспечит уютную атмосферу под крышей в зимние месяцы. Изготавливают такой утеплитель из природного сырья - расплавов горных пород, чаще всего базальта и диабаза.

Шлак кладут на ровное основание, поэтому все работы, связанные с производством утепления, можно выполнить довольно быстро. Несмотря на то что материал прекрасно поглощает влагу (он способен впитать до 18 % воды от своего объема), при его насыпке не надо делать дополнительную гидроизоляцию. Чтобы уложить 1 м- шлака толщиной 15 см, потребуется около 13-16 кг материала. На утеплитель настилают слой гидроизоляции, а на него кладут бетонную стяжку. Уже на нее укладывают финишное покрытие пола мансарды.

Утепленные полы можно сделать из так называемого пеностекла. Теплоизоляцию в данном случае кладут на основу из гравия, фракции которого имеют размеры от 6 до 20 мм. Потом заливают бетонную стяжку. На грани блоков, которые кладут на подоснову из бетона, наносят специальный полимерминеральный клей или мастику из битума. Как только клей затвердеет, блоки из пеностекла уже окажутся подготовлены к настилке следующего слоя, например, к заливке стяжки из бетона. В случае необходимости придется изготовить слой усиленной гидроизоляции.

По пеностеклу раскатывают рубероид, приклеивая его с помощью горячего битума.

Чтобы в помещении мансарды было всегда тепло и комфортно, там настилают так называемые теплые полы. Их популярность все больше увеличивается.

Систем водяного пола на сегодняшний день несколько: бетонная, деревянная и настильная. Чаще всего встречается именно первый тип конструкции. Все работы подразделяются на ряд основных моментов: проектирование, проведение подготовительных работ, сборка всей конструкции, изготовление напольного покрытия.

Методика укладки теплого водяного пола. Эта задача достаточно сложная, однако обойтись без нее невозможно. Если делать все наудачу, то в итоге можно получить нерабочую конструкцию, и придется все переделывать заново. Во многом от качества изготовления конструкции зависит правильность работы всей системы и ее общая эффективность в дальнейшем.

Для обеспечения максимально надежного функционирования теплого пола надо принимать во внимание целый ряд условий: высоту и форму помещения, общую площадь обогрева, желаемый температурный уровень в комнате, особенности труб и различных других материалов, используемых для создания всей системы.

Сегодня все необходимые работы, связанные с проектированием, можно выполнить при помощи целого ряда специализированных компьютерных программ. Опираясь на все полученные сведения, приобретают необходимое количество материала и разрабатывают сам процесс настилки теплого водяного пола.

На первом этапе разрабатывают схему, выбирают места, где будут установлены коллекторы, а также делят все полы на отдельные контуры, которые будут функционировать независимо друг от друга. На этапе проектирования принимают во внимание и то, как относительно друг друга располагаются компенсационные швы. При этом учитывают, что контур укладывается так, чтобы трубы теплого пола и деформационные швы не пересекались.

В процессе укладки утепления в пол мансарды допускается наличие маленьких зазоров между утепляющими плитами. Толщина зазора не должна превышать 1 мм при однослойном покрытии и 2 мм при двухслойном. Однако во втором случае недопустимо совпадение швов двух слоев.

При устройстве системы теплого водяного пола очень важно заранее определиться с финишным покрытием. Это позволит правильно выбрать материал и получить нужную температуру теплоносителя. Кроме того, придется также обсудить со всеми домочадцами, как будут установлены предметы мебели и вся сантехника, если ее размещение предусмотрено в мансардном помещении. Под мебелью, ваннами и унитазами лучше не раскладывать трубы. Это связано с тем, что древесина или другие отделочные материалы могут со временем рассохнуться из-за недостатка влажности. Кроме того, это и совершенно ненужные финансовые затраты.

Подготовительные работы требуют в первую очередь обработки поверхности основания. Ее выравнивают, однако при этом вполне допустимо повысить или понизить уровень примерно на 5 мм. Иначе нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку. Если эти условия не будут соблюдены, то в трубах отопления может возникнуть так называемая воздушная пробка. С основания убирают пыль и мусор с помощью мощного пылесоса. Все трещины и щели, заделывают цементно-песчаным раствором. На основание кладут теплоизоляционный слой, чтобы не допустить потерь тепла. Толщина этого слоя должна быть около 30 мм, а плотность - около 35 кг на 1 м 3 . Как правило, в качестве теплоизоляции используют полистирол или пеноплекс. Сегодня можно встретить в продаже уже готовые к укладке маты. С их помощью монтаж выполнять значительно легче. Толщина теплоизоляционного слоя находится в прямой зависимости от общей тепловой нагрузки всей системы. Чем она выше, тем толще будет теплоизоляция. По периметру помещения устанавливают специальную демпферную ленту. Ее основная функция заключается в компенсации расширения уложенной стяжки. Лента по высоте должна с небольшим запасом перекрывать теплоизоляцию, и стяжку. После этого по всей площади пола раскладывают слой мультифольги или полиэтиленовую пленку.

После этого 1сладут слой арматурной сетки, к ней крепят все элемент системы, которые удерживаются на одном месте при помощи специальных пластиковых хомутов, но диаметру совпадающих с итоговым диаметром труб. Там, где трубы все-таки будут пересекать компенсационные швы, на них следует надеть гофру. Она выполняет в данном случае сразу две основные функции - теплоизоляционную и защитную, так как с ее помощью удастся избежать возможных механических повреждений отопительной системы.

Технология прокладки отопительных элементов требует установки определенного количества груб. В случае необходимости устанавливают коллекторные шкафы. Их можно размещать в процессе монтажа или несколько позже. Итоговая конструкция теплого пола включает в себя коллектор, контур питания и смесительный узел.

Основной деталью в данном случае является смеситель, он не только производит подготовку теплоносителя, но и позволяет обеспечить его регулярную циркуляцию, благодаря чему воздух в мансардном помещении будет прогреваться равномерно. Потоки горячей воды распределяются за счет коллекторов. Непосредственно обогрев поверхности пола происходит благодаря теплой воде, поступающей от котла в трубы конструкции.

Сегодня существует много всевозможных схем размещения труб так, чтобы получилась греющая спираль. Две основные называются «змейка» и «спираль».

Если решено установить первый тип конструкции, то теплоноситель будет подаваться от наружной стены. Необходимо помнить, что в контуре тепло зачастую распределяется не слишком равномерно.

Технология изготовления системы труб предполагает, что на 1 м 2 поверхности пола будет уложено порядка 5 м трубы. Для достижения максимально равномерного нагрева следует придерживаться некоторых рекомендаций и правил. Общая длина уложенного контура должна составлять максимум 90 м при шаге укладки 20 см. Если необходимо соорудить систему отопления в помещении с довольно большой площадью, то надо укладывать несколько греющих петель.

Когда все трубы будут на своих местах, распределительный коллектор также установлен, а к нему подведен греющий контур, в обязательном порядке проводят гидравлические испытания. Это необходимо для проверки прочности и герметичности всей собранной конструкции. В трубы пускают воду под давлением, немного превышающим рабочее. Такая опрессовка производится в течение суток под давлением порядка 3-4 бар. Для этого можно использовать воздушный компрессорный насос или обыкновенный гидравлический пресс. Если в ходе испытаний были выявлены дефекты или недостатки системы, то их устраняют еще до заливки пола при помощи цементной стяжки.

Когда станет понятно, что вся система функционирует нормально, отопительные трубы можно помещать под слой бетонной стяжки. Ее используют чаще всего, однако в данном случае обыкновенный бетон применять не рекомендуется. Современная система теплых водяных полов предполагает при выполнении стяжки использование цемента марки минимум М-300 с добавлением пластификатора - примерно 1 л на 1 м 2 .

Чтобы заливка всей конструкции получилась максимально ровной, необходимо предварительно сделать маяки. Заливают слой бетона только на теплые трубы. Если же залить стяжку на отключенную систему, то в дальнейшем трубы при расширении могут ее порвать, что потребует проведения ремонтных работ. Стяжку оставляют на 4 недели до полного высыхания. После этого систему активируют и постепенно повышают в ней температуру, достигая максимального значения только на третьи сутки использования конструкции. В качестве финишного покрытия применяют любые материалы.

Однако водяной теплый пол нельзя настилать, если напольное перекрытие в мансарде изготовлено из древесины, так как дерево вряд ли сумеет выдержать большую нагрузку, приходящуюся на него не только от всей отопительной системы, но и от стяжки и последующей финишной отделки.

В качестве нагревательного элемента здесь выступает электрический кабель, изготовленный по специальной технологии. В последние несколько лет на рынке появилось большое количество аналогичных систем.

Эта конструкция хороша еще и тем, что не придется проводить работы, связанные с подключением и монтажом труб. Все, что нужно сделать - проложить по поверхности пола маты с нагревающим элементом и подключить его к системе электроснабжения. Управлять процессом функционирования теплого пола значительно проще по сравнению с водяной конструкцией.

Сделать электрический теплый пол несложно. Температуру нагрева выставляют с помощью терморегулятора. Теплым полам не требуется сервисное обслуживание, они прослужат довольно долго - срок эксплуатации может достигать 50 лет.

По своей конструкции электрический теплый пол довольно схож с водяным. Принципиальное отличие в данном случае заключается в типе элемента нагревания. Кабельная система предусматривает установку холодных силовых проводов. Они соединяют между собой внутреннюю проводку мансарды и через терморегулятор подходят к нагревательному кабелю.

Все нагревательные кабели делят на 2 большие группы, связанные с принципом выделения тепла в окружающую среду, - резистивные и саморегулирующиеся. У резистивного кабеля в качестве основного элемента выступает специальная нагревательная жила. Практически вся электрическая энергия, проходящая через нее, переходит в тепловую. Поверх нагревательной жилы расположены изоляционные слои и металлическая оплетка, которая играет роль заземления. Кроме того, она предназначена для создания экрана, чтобы от нагревательного элемента по комнате не расходились электромагнитные волны.

Резистивный кабель бывает как одножильным, так и двужильным. Одножильная система является наиболее простой, так как под слоем изоляции будет находиться лишь нагревательная жила. Ток в обязательном порядке должен протекать по замкнутому контуру, чтобы получилась работоспособная конструкция. Один конец кабеля подключают к электрической сети, потом греющий кабель раскатывают по поверхности пола помещения. Второй конец тоже возвращают в первоначальную точку, для того чтобы подключить всю систему к электроснабжению.

У этой системы есть один существенный минус. Рядом с проводником, вокруг которого протекает электрический ток, образуется электромагнитное поле. Несмотря на довольно сильную оплетку греющего кабеля, которая пытается не допустить возникновения такого явления, полностью избавиться от него не удается.

В центральной части двужильного кабеля находятся две жилы - нагревательная и проводящая электрический ток. За счет того, что провода лежа т параллельно друг другу, а направление токов диаметрально противоположное, здесь наблюдается эффект компенсации электромагнитного поля, поэтому двужильный кабель практически не будет создавать магнитное поле.

Стоит помнить, что у резистивного кабеля имеется один важный недостаток. Если нагревательный элемент будет плохо соединен со стяжкой или поверхностью пола, а также в случае, когда кабель заставлен мебелью, можно вызвать перегрев системы. Это в значительной степени снизит срок использования всей конструкции, а может и вообще моментально вывести ее из строя.

Саморегулирующиеся кабели не имеют подобного дефекта. В этом изделии в качестве нагревательного элемента используется особая полимерная матрица. По своему устройству данный кабель очень напоминает двужильный, однако у него через оба провода будет проходить электрический ток.

Такая система имеет значительные преимущества перед использованием нагревательных кабелей стандартного типа. Сопротивление полимерной матрицы находится в прямой зависимости от температуры ее нагрева. При перегреве определенного участка электрического кабеля его сопротивление возрастает в несколько раз. Из-за этого происходит понижение силы тока, и тепла выделяется значительно меньше. Данный эффект наблюдается только на перегревшемся участке, а на всех остальных кабель по-прежнему работает стабильно. Но такой материал будет стоить значительно дороже по сравнению со стандартными греющимися конструкциями.

Если плюсом водяного теплого пола в мансарде считается экономичность, поскольку он подключается к уже имеющейся системе отопления дома, то минусом являются сложность и затратность монтажа (нужно приобрести насосы, фильтры, трубы). К тому же при ремонте придется отключать отопление во всем доме.

Практически всегда нагревательный кабель реализуется в розницу и оптом отрезками определенной длины. Это связано с тем, что начало изделия соединено проводами через специальную силовую муфту. Производители систем теплых полов не доверяют изготовление такого ответственного соединения клиентам.

Перед покупкой кабеля, из которого будет выполнена система теплого пола, необходимо определить, какая мощность конструкции должна приходиться на 1 м 2 поверхности пола. В спальне будет достаточно 100- 150 Вт на 1 м 2 , в коридоре, на кухне или прихожей такого показателя тоже хватит. В санузле и ванной комнате мощность будет немного большей - порядка I НО H i м на балконе - 200 Вт/м 2 .

Если при приобретении резистивного кабеля не учесть данный момент, то это выльется в конечном счете в значительный перерасход электроэнергии. Кроме того, на участках с неправильным теплообменом кабель постоянно будет находиться в перенагретом виде.

Укладка системы теплого пола на окончательное место практически ничем не отличается от водяных полов. Однако есть несколько особых моментов, на которые надо обратить внимание. Сначала определяют место, где будет установлен термостат, и пробивают штробу под провод, идущий от него по направлению к полу и от самого термостата к щитку. В стене также проделывают отверстие под установочную коробку. Как правило, это стандартный пенал, куда помещают розетки или выключатели. Когда вся система уложена, к участку подводят отдельную линию от щитка, куда должны входить ноль, заземление и фаза. В штробе, идущей от термостата к полу, прокладывают две пластиковые трубки. В них находятся силовые провода нагревательного элемента. В другой трубке устанавливают проводку датчика пола. Она будет проходить и по полу, поэтому ее делают приблизительно на 1 м длиннее.

Когда все провода уложены, приступают к изготовлению самих полов. Здесь технология очень напоминает технологию прокладывания водяных теплых полов - сначала поверхность основания выравнивают, по периметру помещения приклеивают демпферную ленту и кладут слой теплоизоляции. Если под мансардой находится отапливаемое помещение, нагревательный кабель закрепляют под черновым полом.

После завершения всех монтажных работ тщательно проверяют, насколько качественно они выполнены. Для этого с помощью специального тестера измеряют температуру греющего элемента. Это значение должно совпадать с паспортным значением, однако допускается разница в пределах 10 %. Этот момент обязательно следует учесть, так как нередки случаи, когда под поверхность пола укладывали бракованный элемент. Когда всегда подготовительные работы завершены, заливают стяжку слоем толщиной 3-5 см. Отвердевшую стяжку застилают чистовым слоем пола и подключают нагревательный кабель к термостату, а его, в свою очередь, подключают к электропроводке, от которой будет запитываться вся система.

Чтобы электрические теплые полы прослужили как можно дольше, нужно соблюдать целый ряд определенных условий. Кабель обязательно подбирают именно требуемой мощности.

Раскладку всех нагревательных секций или матов и участок установки термодатчика продумывают еще на этапе проектирования. В противном случае конструкция будет нагреваться только незначительными участками, а датчик станет срабатывать неправильно. Установку системы теплого электрического пола производят по требованиям «Правил устройства электроустановок», а также целого ряда иных нормативных документов. При укладке греющего кабеля нужно быть очень осторожным и стараться его нигде не порезать и не повредить. Если этого сделать не удалось и изоляция все же нарушилась, для проведения ремонтных работ можно использовать только ремонтные комплекты, рекомендованные фирмой-производителем данного греющего кабеля.

Нагревательную секцию укорачивать запрещено. Кроме того, запрещается при соединении с силовым кабелем пользоваться стандартной термоусадочной муфтой. Это может вызвать срабатывание системы аварийного отключения.

Перед началом заливки бетонной стяжки следует выполнить чертеж помещения, где будет точно указано расположение всех нагревательных секций и термодатчика. Для чистовой отделки пола можно пользоваться только материалами, которые хорошо совмещаются с кабельным обогревом. На упаковке таких материалов есть специальная маркировка.

Виды полов и их особенности

Выбирать технологию утепления полов следует в зависимости от их вида. Чаще в мансардах полы изготавливают из древесины. Между перекрытием и уровнем чистого пола обычно насыпают слой щебенки или песка, что позволяет создать дополнительную гидроизоляцию, а также затрудняет прохождение звуковых волн. Этот слой в процессе укладки тщательно утрамбовывают, после чего поверх него заливают бетонную подготовку. Уже на нее устанавливают столбики из кирпича или специального бетона повышенной прочности.

Чтобы на участках соприкосновения бетона и древесины не возникала капиллярная влага (это, как правило, приводит к загниванию дерева), следует проложить гидроизоляционный слой. Его выполняют из рубероида или иных аналогичных материалов. Поверх слоя гидроизоляции помещают деревянную прокладку, а уже на нее устанавливают лаги толщиной минимум 4 см. Лаги служат основанием для чистого пола.

Однако можно обойтись и без дополнительной песчаной или бетонной подготовки. Если нижний этаж имеет хорошую теплоизоляцию, то нет необходимости в устройстве такой прокладки. Тем не менее без прокладок из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит обойтись не удастся. Они обеспечивают высокий уровень звукоизоляции и дополнительно предохраняют межэтажное перекрытие от воздействия ударных нагрузок, возникающих во время ходьбы. Чтобы создать качественную звукоизоляцию, также можно использовать мелкий речной песок. Его засыпают вровень с этими прокладками и дополнительно утрамбовывают.

Трамбовку выполняют вручную или с помощью специального инструмента. Влажный песок засыпать категорически запрещается, так как это может привести к испарению влаги, что вызовет испарину и последующее образование грибка или плесени на досках чистого пола. В результате пилы придут в негодность в течение небольшого промежутка времени.

Если дом построен из многопустотных панелей, особенно когда из таких панелей сделаны перекрытия, то песчаная прокладка перед укладкой деревянного пола будет просто необходима. Поверх звукоизоляционного слоя настилают лаги, под которые укладывают звукоизоляционные прокладки шириной 5-7 см. В случае, если перекрытие с нижней стороны оборудовано хорошей системой звуко- и теплоизоляции, со стороны мансарды можно будет обойтись и без данного слоя. Тогда лаги настилают непосредственно на черновой пол, а уже к ним крепят половые доски.

Чтобы конструкция деревянного пола из шпунтованных досок получилась максимально жесткой, лаги надо укладывать через каждые 40-50 см. Такое решение применимо к конструкции, в которой толщина половых досок составляет около 30 мм.

При изготовлении конструкции пола следует также учитывать эксплуатационные нагрузки. Чем выше они будут, тем толще должны быть лаги и половые доски. При изготовлении полов обязательно учитывают погодные условия.

Прежде чем начинать настилку полов, проверяют показатель влажности засыпки. Общее количество воды в песке не должно превышать 4 %. Такой же показатель применительно к лагам, звукоизоляционным прокладкам и доскам будет находиться в пределах 12%. Влажные доски можно использовать исключительно для сооружения временных конструкций пола. Однако через месяц такие полы нужно будет перестелить.

Перед настилкой все подпольное пространство очищают от стружек, щепок и прочего мусора. Кроме того, проверяют, насколько качественно выполнены основание и лаги.

Настилку лаг делают следующим образом. Сначала выводят на уровень и закрепляют так называемые маячные лаги. Их устанавливают поперек помещения так, чтобы они располагались поблизости от стен - расстояние между лагой и стеной составляет не (><>к < 3 см. Когда это сделано, приступают к настилке всех остальных лаг. Если у них поверхность недостаточно ровная, то их придется снимать вместе со звукоизоляционными прокладками и делать основание более гладким. Когда маячные лаги настелены, устанавливают остальные лаги, между которыми соблюдают заранее рассчитанное расстояние. Уровень расположения лаг выверяют с помощью отвеса.

Когда все лаги уложены и правильно выверены, приступают к установке шпунтованных досок. Их готовят заранее, примеряют по площади всего помещения, обрезают до необходимой длины. Когда обрезка закончена, начинают эти доски укладывать на свои места без применения любых сжимов. Если же доски не совсем подходят друг к другу, то можно использовать специальные рычажно-винтовые или рычажно-зубчатые механизмы. Стоит отметить, что без сжимов настилают только доски, показатель влажности которых составляет не более 8 %. Первую доску кладут пазом к стене, затем ее приколачивают к лагам гвоздями длиной не более 80 мм. Их забивают с небольшим наклоном. Чтобы гребень плотно вошел в паз, доску простукивают обыкновенным молотком через деревянную прокладку.

Сжимы используют тогда, когда толщина лаг превышает 4 см. Перед прибиванием к лагам доски сначала стягивают между собой в одну конструкцию и только затем их закрепляют. Чтобы ликвидировать возникшие в процессе настилки уступы между досками, их обрабатывают специальными строгальными или шлифовальными инструментами. После завершения таких работ пол получается достаточно ровным, с хорошими стыками. Доски обрабатывают при помощи грунтовки, а затем проходят шпатлевкой. Когда слой шпатлевки высохнет, ее тщательно шлифуют и покрывают двумя слоями масляной краски. Между лагами, как правило, укладывают тепло- или звукоизоляционный материал.

Достаточно часто встречаются полы из древесностружечных плит. Их хорошо делать в помещениях, где довольно сухо и нет большой проходимости людей. Полы сооружают по технологии, аналогичной деревянным. Влажность в помещении в процессе настилки напольного покрытия не должна превышать 60 %, а температура - 8 "С. Перед началом работ по изготовлению напольного покрытия завершают все дела, которые могут вызвать появление загрязнений. Основание тщательно выравнивают. Если под такими полами есть песчаная засыпка, то ее просушивают.

На первом этапе работ сначала делают звукоизоляционные прокладки, поверх которых располагают лаги из нестроганных досок второго или третьего сорта. При этом сразу стараются учесть, чтобы кромки древесно-стружечных плит соприкасались между собой на лаге. Когда выполняют настилку лаг, следят, чтобы их верхний уровень находился в одной плоскости немного ниже уровня чистого пола. После укладки всех лаг с помощью деревянной рейки длиной около 2 м проверяют, насколько горизонтальна общая поверхность. Если наблюдаются существенные перепады, лаги немного опускают или приподнимают, положив под них прокладки из древесно-стружечных плит.

Когда вся система будет полностью готова, лаги соединяют между собой с помощью брусков подходящего сечения. Работу ведут от дальней стены. Между ней и плитой сохраняют зазор 1-2 см. Первая плита будет маячной - ее закрепляют на лагах гвоздями длиной не более 60 мм. Также допустимо применять шурупы длиной 35-40 мм. По кромке плиты, уложенной на лаге, гвозди вбивают через каждые 10-15 см. При использовании шурупов этот расстояние немного больше - 30-35 см. Все последующие плиты настилают по аналогии с маячной. В процессе работ внимательно следят за плотностью прилегания плит друг к другу. Между ними допускаются зазоры в 1 мм. Если нет возможности уложить плиты в последнем ряду целиком, их разрезают электрической или ручной пилой.

Когда полы из древесно-стружечных плит будут настелены, зазоры между стеной и плитами закрывают плинтусом. Стыки плит и места, куда были забиты гвозди или завернуты шурупы, проходят шпатлевкой.

Еще одним видом напольного материала являются древесно-волокнистые плиты. Их стандартная толщина составляет 3,2 см. Для изготовления чистого уровня пола не рекомендуется использовать плиты сверхтвердого типа, полученные методом сухой технологии. При отделке мансарды плиты настилают непосредственно на теплую стяжку из бетона, керамзита или шлакобетона. Можно также сделать основание под такую конструкцию из отходов досок или специальных древесностружечных плит. При малой нагрузке иногда допустимо настилать непосредственно на цементно-песчаную стяжку. Каждую плиту крепят к основанию. Все стыки в дальнейшем покрывают слоем шпатлевки.

Однако при изготовлении таких полов есть несколько особенностей. Прежде всего перед непосредственной укладкой древесно-волокнистые плиты следует хорошо увлажнить, но нужно следить за тем, чтобы общий уровень влажности не превышал 12 %. Между плитами и стеной оставить зазор от 4 до 10 мм. При прорезывании плит следить, чтобы 4 плиты не стыковались в одной точке.

В случае необходимости плиты можно не прибивать, а приклеить к основанию. Для этого используют специальную мастику. Ее наносят полосами, а площадь приклеивания составляет минимум 40 % от общей площади плиты.

Основание предварительно обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы на нем не начались различные разрушительные процессы. Если же возможности нанести грунтовку на основание нет, то его сначала очищают от пыли и обрабатывают битумным раствором, полученным путем растворения битума в бензине.

Паркетные полы достаточно часто встречаются в индивидуальном строительстве. Это связано прежде всего с легкостью монтажа планок паркета, так как его можно уложить на перекрытия, выполненные из бетона, железобетона и прочих аналогичных материалов.

Влажность окружающей среды при паркетных работах не должна превышать 60 %, сами планки в этом случае имеют влажность 5 %, а основание - 5-6 %. Штучный паркет допустимо прибивать к основанию, однако он гораздо привлекательнее выглядит, если его наклеить на мастику.

Перед тем как приступить к непосредственной настилке планок паркета, их тщательно сортируют по длине. Если их длина не будет совпадать, необходимо отобрать некондиционные планки. Дело в том, что при их настилке в итоге получится кривой пол.

Технологий укладки паркета на сегодняшний день существует несколько - «елка», «змейка», «косая елка». Кроме того, профессиональные укладчики владеют такими способами настилки, как «сложная елка», «ковер», часто настилку ведут с использованием разного рода узоров.

Проще всего освоить технологию «елка». Начинают работы так: по центру помещения протягивают шнур и наматывают его на гвоздь, вбитый в основание. Друг относительно друга планки будут располагаться строго под прямым углом. Стараются сделать так, чтобы в одном ряду первая планка находилась пазом к предыдущей. Чтобы облегчить работу, можно сколотить порядка 7-8 рядов планок, а на месте их окончательного расположения нанести мастику и выровнять ее при помощи резинового скребка. Соединенные элементы кладут на мастику и подбивают их паркетным молотком - это инструмент, одна часть которого деревянная, а вторая обита специальной резиной. С помощью такого молотка можно максимально плотно прижать паркетные элементы к основанию и при этом не повредить их.

Когда маячный ряд планок будет настелен, на основании его раскладывают все остальные ряды. Если планки не поместились на полу, их подрезают и помещают на свои места.

Стандартная ширина планок составляет 40 мм.

Технология «косая елка» применяется мастерами, уже имеющими некоторый опыт. В этом случае настилку начинают с дальнего угла помещения. Чтобы настелить маячный ряд планок, протягивают шнур от одного угла помещения к противоположному. По этому шнуру планки выкладывают по одной с каждой его стороны, но очень внимательно следят за плотным соединением пазов и гребней всех элементов конструкции. Когда маячный ряд выложен, по очереди раскладывают примыкающие элементы паркета.

Фризовые ряды паркетного пола (ряды, примыкающие к стенам) нуждаются в еще более современной технологии: осевую линию маячных рядов здесь протягивают вдоль стен, по ней протягивают намеленный шпур. После этого выкладывают маячные ряды вдоль стен. Оставшуюся площадь настилают простой «елкой».

В нишах, находящихся под окном, размещают длинные планки, а в дверном проеме прокладывают фриз из планок необходимой длины.

Укладка паркета прямыми квадратами - еще более сложная и трудоемкая технология. Работу начинают с самой дальней от двери стены. Как и в других случаях, сначала натягивают маячный шнур. После этого паркетные доски выкладывают насухо, между ними и стенами оставляют около 2 см. Если в процессе сухой раскладки не получается сформировать целое число квадратов, то квадраты, прилегающие непосредственно к стенам, формируют из планок иных размеров. Это делают, чтобы планки, находящиеся рядом со стенами, не пришлось дополнительно подрезать.

При настилке паркета в комнате, ширина которой значительно больше по сравнению с длиной, первый ряд конструкции нужно будет выкладывать вдоль самой длинной стены. Это позволит не допустить искажения рисунка или узора.

Существует облегченная технология настилки паркета - с использованием паркетных досок. Паркетные доски в этом случае кладут на лаги, под которыми расположены звукоизоляционные прокладки из специального материала.

Лаги кладут параллельно друг другу. Между центрами лаг должно быть порядка 40 см. Перед началом укладки черновой пол размечают так, чтобы стыки паркетных досок находились строго на лагах. Свободный свес паркетной доски вблизи стены должен быть максимум 10 см. Учитывая длину досок, отмечают линии, где будут находиться центральные части лаг. Сначала лаги укладывают около стен, выверяют их горизонтальность, затем размещают все остальные элементы.

Когда все лаги уложены, поперек них протягивают шнур и стелют первую паркетную доску в самом дальнем углу помещения. Если при укладке паркета используют гвозди, то их дополнительно утапливают в древесине при помощи специального добойника. Настилая такое покрытие, сразу проверяют, насколько прочными получаются уложенные участки. Для недопущения зыбкости конструкции под лаги кладут дополнительные звукоизоляционные прокладки. Подбивать лаги при помощи клиньев недопустимо.

Щитовой паркет укладывать наиболее просто. Здесь все работы ведутся по лагам толщиной 25-40 см, обработанным антисептиком. Их настилают строго по уровню параллельными рядами, проверяя правильность ведения работ деревянной рейкой длиной 2 м или металлическим правилом. Настилать щитовой паркет начинают с дальнего угла стены, предварительно протянув шнур. Возле стены должна находиться часть щита с гребнем.

Если конструкция стандартная, то для соединения используют клей и гвозди или шурупы. Эти крепежные материалы утапливают в древесину добойником. Получить красивый узор при помощи щитового паркета довольно легко. Достаточно развернуть элементы на 90°, и уже выйдет привлекательная конструкция. Дополнительный звукоизоляционный слой в этом случае сделать просто - нужно лишь засыпать все пространство между лагами сухим карьерным или речным песком.

Щитовой паркет хорош еще и тем, что его лицевой слой покрыт лаком в заводских условиях, поэтому вероятность приобретения бракованного материала достаточно низка.

Легко и просто выполнить финишное покрытие из линолеума. Этот материал настилают непосредственно на чистый пол. Зачастую его кладут на межэтажное перекрытие, которое разделяет мансарду и этаж под ней. Однако стоит отметить, что основание пола под линолеум должно быть идеально ровным, так как любые неровности будут в дальнейшем видны на его поверхности. К плюсам можно отнести и то, что выпускают линолеум всевозможных расцветок и узоров.

К технологии настилки линолеума также предъявляют определенные требования. В частности, в помещении, температура воздуха должна быть минимум 15 °С, влажность основания - не более 4-5 %. Все эти условия нужно соблюдать, в противном случае линолеум отойдет от основания, а также его основа может начать загнивать, особенно если основание выполнено из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит.

Основание должно быть ровным - допустимое максимальное отклонение от горизонтали - 2 мм. Скрепляют линолеум с основанием при помощи мастик и специальных клеев. Гвозди и шурупы в этом случае не подходят - их применение быстро приведет в негодность сам линолеум. Чтобы основа материала не пострадала от влаги, швы между полотнищами закрепляют с помощью особых материалов, которые сваривают полотнища, превращая их в монолит.

Если в состав линолеума входит смола термопластического рода, произведенная на основе поливинилхлорида, то полотнища можно склеивать горячим воздухом, при помощи инфракрасного излучения и некоторых иных технологий.

В случае, если поливинилхлоридные материалы невозможно качественно сварить с помощью указанной технологии, то такой линолеум настилают и стыкуют, применяя специальные вещества. Они заполняют швы, превращая их в монолитную конструкцию. Как правило, в мансардах используют линолеум, выполненный на поливинилхлоридной основе с теплозвукоизолирующим основанием. Заготавливают полотнища следующим образом. Если ширина помещения больше ширины линолеума, то в комнате расстилают полотнища, вырезают строго необходимое количество с запасом. После этого выполняют подрезку и подгонку материала. Когда пол будет полностью готов, линолеум приклеивают к основанию и дают ему высохнуть.

Перед непосредственной укладкой рулоны линолеума расправляют и тщательно прогревают на специальном столе. В его конструкцию входят особый металлический каркас и деревянный настил, с одной стороны окантованный металлической полосой. Прогретый линолеум можно расстилать в помещениях - он уже не будет загибаться и строго ляжет на пол.

Сейчас все чаще встречается сварка линолеума с помощью инфракрасных лучей. Технология в этом случае следующая: кромки полотнищ соединяют между собой как можно ближе, после чего их обрабатывают энергией от инфракрасного излучателя. Между источником излучения и линолеумом прокладывают специальную полиэтиленовую ленту, на базе которой будет формироваться сварочный шов. Когда сварочные работы завершены, остатки ленты удаляют. Для большей прочности полотнища соединяют металлическими скобами.

Сваривать линолеум по холодной технологии можно лишь после того, как будет завершена прирезка кромок.

В последние годы большую популярность приобрел так называемый ковролин - это особый материал, произведенный из синтетического коврового ворса, приклеенного к латексной основе. Технология приклеивания к основанию пола идентична линолеум-ной. Если основание не имеет необходимой прочности или ровности, поверх него выполняют дополнительный слой из полимерного цемента. Когда подготовка основания полностью завершена, его проверяют на прочность и ровность.

В процессе раскраивания полотнища подгоняют по цвету, направлению ворса и итоговому рисунку (если он есть).

Как правило, настилку ковролина выполняют таким образом, чтобы ворс имел наклон от окна по направлению к двери - это в дальнейшем значительно облегчит уборку помещения. Полотнища вырезают с незначительным припуском на стены (порядка 2-3 см). Если кромки полотен ровные, то их можно разрезать строго впритык по отношению к стенам. Полотнища в разрезанном состоянии выдерживают минимум двое суток. Если же ковролин на некоторых участках идет волнами, то на него кладут груз.

Приклеивают материал с помощью дисперсионных составов или клеев, произведенных на базе синтетического каучука либо смолы. Наклеивают следующим образом - ковролин скатывают в рулон примерно до середины помещения, не смещая его. На основание ровным слоем наносят клей слоем. Вдоль кромок полотнищ оставляют неприклеенные участки шириной 15-20 см. Это делают для дальнейшей прирезки стыков.

Дисперсионные клеи имеют свои особенности - при их нанесении полотнище ковролина приклеивается сразу же. Если на основание был нанесен каучуковый клей или клей, произведенный на основе синтетической смолы, то его надо выдержать около получаса перед приклейкой. Полотнище плотно прислоняют к клею и начинают аккуратно разглаживать по направлению к краям. Технология приклеивания второй части полотнищ аналогична. Если даже после приклеивания на ковролине наблюдается незначительная волнистость, то на эти участки на некоторое время кладут груз.

Прирезку стыков допустимо выполнять примерно через 3 дня после приклеивания основной площади. Этот процесс не отличается от прирезки кромок линолеума.

Поливинилхлоридные плитки в мансардах используют в случае, если там будут находиться помещения с большим уровнем влажности. Приклеивать такие плитки можно к древесно-волокнистым плитам, бетону, стяжкам на основе песка и цемента.

Если плитки будут настилать на бетонное основание, то его предварительно полностью выравнивают с помощью полимерцементного раствора самого высокого качества, добиваясь абсолютной горизонтальности поверхности.

Поверхность основания сначала разбивают по осям, после чего основание заполняют плитками насухо. Если нет возможности уложить все плитки в целом виде, то стараются это сделать так, чтобы подрезку пришлось выполнять лишь с двух сторон помещения, которые пересекаются строго под прямым углом. Приклеивать материал следует с разбивочных осей. Плитку, не вмещающуюся целиком, сначала укладывают насухо, а потом подрезают строго по размеру.

Небольшие по площади помещения застилают поливинилхлоридными плитками, начиная от двери. Если при настилке используют дисперсионные или битумно-синтетические клеи, то их наносят на основание и выдерживают примерно полчаса, после чего плитку укладывают на окончательное место. Сначала прижимают к клею угол одной плитки, потом прижимают одну из ее сторон, а затем уже приклеивают всю оставшуюся часть. Остальные плитки укладывают по той же технологии.

Прочность всего финишного пола напрямую зависит от того, как ровно был нанесен клей. Можно использовать специальные виброкатки, с помощью которых плитку соединяют с клеем и основанием максимально прочно. Финишное покрытие должно получиться чистым. Если же через межплиточные швы выступают излишки клея, то их убирают ветошью. При работе с битумно-синтетическим клеем для этого используют ветошь, смоченную в бензине.

Керамическую плитку применяют в мансардных помещениях с высокой влажностью. Ее кладут на прослойку из цеменгно-песчаного раствора. При этом в качестве основания могут выступать бетон, цементно-песчаная стяжка, выполненная из цемента марки 150 или выше. Влажность воздуха и основания в этом случае не учитывается. Кроме того, общая ровность поверхности перед началом укладки керамической плитки также не играет роли. Сегодня в продаже встречаются специальные плиточные клеи, которые удерживают плитку более прочно, чем обыкновенный цементный раствор. В них в процессе производства добавляются специальные вещества, позволяющие увеличить прочность сцепления сразу в несколько раз.

Чтобы плитка соединилась с раствором и основанием максимально прочно, используют вибрационные инструменты. Если втапливание плиток в клей выполнить проблематично (из-за площади помещения, нахождения плитки рядом со стеной или по другим причинам), приготавливают более пластичный раствор.

Площадь разбивают по имеющемуся на плитках рисунку. Перед нанесением плиточного клея крепят маячные рейки, сделанные из деревянных брусков. Первый ряд маячных реек помещают возле стены с противоположной стороны от входной двери. Толщина маяков должна совпадать с толщиной плитки и раствора. Маяки выводят строго по уровню. Основание перед началом работ смачивают водой так, чтобы оно постоянно был влажным. Но нельзя допускать, чтобы вода скапливалась и образовывала лужи.

Плитки отечественного производства перед началом укладки сортируют по цвету и форме. С импортными плитками в этом необходимости нет. Многие материалы перед укладкой требуется замачивать в воде для повышения прочности сцепления. Плиточный клей способен вытягивать влагу из окружающей среды. Если ему будет недостаточно влаги, это вызовет его хрупкость. В результате плитки начнут отставать от пола.

Если нет возможности проложить маячные бруски, выверяют необходимое расстояние и протягивают шнур от одной стены к противоположной. Плитки укладывают на клей и погружают в него с помощью несильных ударов мастерка. Между ними оставляют швы шириной от 3 до 6 мм. Если нужно плитки подрезают, если они полностью не вмещаются в плоскость комнаты. Для этого используют угловую шлифовальную машинку или специальный электрический плиткорез. Спустя 2-3 дня после окончания работ все швы заполняют жидким раствором плиточного клея. Кроме того, для придания поверхности пола законченного вида используют разного рода затирки, которые подбирают по контрасту или же в тон уложенному полу.

В одном помещении выкладывают полы из плит одной породы. Помимо этого, они должны иметь одинаковую толщину, которая составляет минимум 20 мм. Такой отделочный материал довольно тяжелый, поэтому плиточный клей можно не использовать. Вместо него вполне подойдет обыкновенный цеменгно-песчаный раствор. Укладку плит выполняют сразу после нанесения раствора на основание. Раствор перед укладкой тщательно разравнивают. Сами плиты помещают впритык друг к другу. Ровность укладки проверяют после установки каждой следующей плиты. Это делают при помощи строительного уровня подходящей длины. Сразу после окончания работы с поверхности плиты убирают все остатки раствора.

Основание под такие материалы должно быть бетонным или цементным.

Мансарда является помещением необычным. По сути, она представляет собой жилую комнату, которую делают на месте чердака. Наклонные поверхности, невысокий потолок, фронтонное/скатное окно и проём для лестничного марша - вот тот узнаваемый облик тихого мансардного пространства, который хорошо подходит для создания спальни, мастерской или зоны для отдыха.

Какими и из чего должны быть полы мансарды

Особые технические условия есть?

Первый момент, который волнует людей - насколько отличается пол мансардного помещения от полов между этажами, либо от настила, который делают на чердаках.

Если внимательно рассмотреть готовые мансарды, то становится ясно, что по характеру эксплуатации само это помещение мало чем разнится от обычных комнат второго или третьего этажа коттеджа. Здесь будут практически такие же нагрузки, есть отопление, есть требования к качеству/практичности/эстетичности полов…

Все перечисленные моменты явно выделяют полы мансарды при сравнении с чердаком, ведь последний не эксплуатируется людьми на постоянной основе и является пространством не отапливаемым. На чердаке в пол укладывают утеплитель, а для полового пирога нужно применить звукоизоляцию. На чердаке можно вообще обойтись без функциональной напольной конструкции, а на мансарде следует обустроить полноценный надёжный пол, например, из шпунтованной доски.

Какая несущая конструкция пола должна быть на мансарде?

Первое, на что нужно обратить внимание - это особенности перекрытия. Обычно оно в здании может быть выполнено в виде двух принципиально разных систем:

Плита железобетонная.
Балочная конструкция из бруса или мощной обрезной доски.

Железобетонные плиты отличаются высокой несущей способностью, но они и сами очень тяжёлые, поэтому требуют от стен и фундамента дома совсем другого уровня прочности. Поверх плиты можно залить стяжку или собрать плавающую систему из крупных листов на подсыпке. Также поверх плит очень часто собирают полы на лагах, которые затем обшивают фанерой/ОСП или шпунтованной массивной доской.

Перекрытие из деревянных балок иногда сразу накрывают настилом (если этого позволяет шаг расстановки несущих элементов). Используют для этого плиты фанеры или ориентированно-стружечные панели. Но для обеспечения акустической развязки мастера используют дополнительные несущие детали - «лаги», которые имеют меньшее сечение и ставятся чаще, чем балки, а также они ориентированы перпендикулярно балкам.

Что лучше применить в качестве настила?

На мансарде, как и везде, можно сначала сделать пол черновой, а потом накрыть его каким-то финишным материалом. Тогда в ход можно пустить обрезную доску, фанеру марки ФК , либо OSB-3 .

Так как мансарды очень часто отделывают профилированными пиломатериалами (вагонка, имитация бруса, блокхаус…), то и полы соответственно «просятся» под натуральную древесину. Люди идут двумя путями. Кто-то заказывает строганную сухую доску, а кто-то покупает более технологичный специальный материал - шпунтованную доску пола.

Чем примечательна хвойная половая доска со шпунтом:

Наделена на кромках пазами и шипами. Посредством замка настил собирается плотно, эксплуатируется без продувания и скрипа.
Наделена на тыльной пласти вентиляционными канавками, которые помогают поддерживать в подполе нормальную влажность.
Может закрепляться на лагах скрытым способом: либо только механическим креплением к лагам через элементы замка, либо «паркетным» способом на сплошную поверхность, когда шпунтованные дощечки и прибиваются, и приклеиваются.
Высушена до 10-15 процентов. Не трескается, не коробится, не чернеет, не усыхается…
Имеет хорошо обработанную лицевую поверхность, подходящую под обработку прозрачными защитно-декоративными составами.
Имеет очень небольшие допуски по продольным и поперечным короблениям, отличается очень точной геометрией. Калибруется и тщательно отбирается.
Легко обрабатывается механическими способами, легко тонируется и покрывается лаком.
Упаковывается пачками в защитную вакуумную плёнку. Поэтому хранится без потери качества.
Половая шпунтованная доска недорого стоит - всего примерно на 25 процентов больше, чем обычная доска строганная со сходным сечением.

Основные этапы монтажа шпунтованной доски на пол мансарды

Подготовительные работы

Перед началом сборки каркаса из лаг (как и перед укладкой деревянного настила) в доме должны быть завершены все мокрые операции.

Шпунтованную доску следует на пару суток (лучше - на три или четыре дня) занести внутрь здания. Все пачки рекомендуем освободить от плёнки, чтобы процесс акклиматизации прошёл быстрее и в полном объёме. За это время доска должна прийти в некоторое равновесие с окружающими условиями по температуре и по влажности.

Весь материал советуем тщательно перебрать, чтобы выявить возможные видимые дефекты на лицевых поверхностях ламелей. Также стоит уделить внимание функциональности замка, если какие-то дощечки совсем плохо защёлкиваются - их можно применить в начале или в конце настила.

Если в качестве несущей основы перекрытия выступает бетонная плита, то с неё удаляем мусор и пыль. Бетон и несущие пиломатериалы перекрытия нужно обработать антисептиком.

Расстановка системы лаг

Лаги выставляются параллельно балкам перекрытия. В основном в качестве лаг используют обрезную сухую доску сечением 50Х100, 50Х75, 50Х50 мм и подобную. Конкретное сечение выбирается в зависимости от того, какое расстояние мы имеем между балками перекрытия. То есть от того, какие пролёты лага будет перекрывать. Брусок 50Х50 применяют, когда между точками опоры имеется расстояние не более 600 мм, а доска 50Х100 мм сможет спокойно выдержать все нагрузки, если между балками имеются пролёты шириной около 1 метра.

На мансарде балками перекрытия могут выступать ригели стропильной системы, которые вместе со стропильными ногами между собой располагаются на дистанции от 800 до 1200 мм.

В данном случае не менее важно расставить лаги с необходимым шагом друг от друга. В основном есть чёткая взаимосвязь между толщиной шпунтованной половой доски и шагом расстановки. Чем больше шаг крепления лаг - тем массивнее нужна доска.

Для половой шпунтованной доски толщиной в 28-35 мм лаги нужно крепить на дистанции около 50-60 мм друг от друга.

Фиксируются лаги к деревянным балкам перекрытия механическим способом. Для этого используются различные кронштейны, типа перфорированного оцинкованного уголка.

Между лагами и балками выстилают упругие прокладки, которые будут гасить ударные шумы и помогут выставить доску/брус в точную единую плоскость.

Если сборный каркасный пол реализуется поверх плитного железобетонного перекрытия, то лаги могут устанавливаться на регулируемых резьбовых опорах, пластиковых или металлических.

Монтаж изоляционных материалов

Как мы уже говорили, пол мансарды должен содержать в своём пироге волокнистые материалы, которые будут работать в качестве звукоизоляции. Минвату (из стеклянных волокон или базальтовую) укладывают враспор между балками перекрытия или между лагами. Для этого балочное перекрытие, возможно, придётся сначала подшить снизу черновым потолком.

Также пол мансарды с настилом из массивной шпунтованной доски следует предварительно устелить паронепроницаемым материалом, который не даст парообразной влаге насытить минвату.

Есть один важный момент при укладке звуко- и теплоизоляции в полы или перекрытие: чтобы воздух в полости каркасного пола не застаивался, необходимо так подобрать высоту лаг и толщину изоляционного материала - чтобы оставался зазор для вентиляции шириной минимум в 2 сантиметра.

Сборка настила

Укладка шпунтованной доски на пол мансарды производится, как обычно, перпендикулярно лагам или балкам. Первая доска крепится на расстоянии около 15-20 мм от стены. Это будет технологический зазор для возможного расширения и вентилирования, который, кстати, необходимо выдерживать по всему периметру мансарды.

Крепить первую доску нужно, ориентируя её пазом к стене, а шипом - внутрь комнаты. Она фиксируется на своём месте гвоздиками «через тело». Крепежи располагаются так, чтобы потом они могли быть скрыты плинтусом.

Если длины шпунтованной доски недостаточно, чтобы закрыть всю комнату, то стыковку необходимо осуществлять исключительно сверху на одной из лаг. Также очень важно располагать стыки ламелей «в шахматном порядке», соседние ряды должны иметь стыки в разных сторонах комнаты.

Все последующие ряды шпунтованной доски закрепляются гвоздями или саморезами скрытым способом. Для этого крепёж ставится под углом возле каждой лаги и забивается или ввинчивается через шип (потом шляпки будут закрыты пазом следующего ряда шпунтованной доски).

При монтаже полового шпунта на мансарде у начинающих мастеров иногда возникает проблема с качественным сплачиванием дощечек, чтобы исключить образование зазоров. Хорошо замкнуть планки в замок можно несколькими способами, например, можно воспользоваться специальными стягивающими ремнями, а можно прибегнуть к более простому и дешёвому варианту. Проще всего, применить пару клиньев, которые забиваются друг навстречу к другу, при этом упираясь в заранее забитые скобы или в заранее прибитую параллельно элементам настила обрезную доску.

Завершающие работы

Окончательным этапом монтажа пола на мансарде из шпунтованной доски будет циклевание поверхности, а также защитно-декоративная обработка древесины лаком или тонирующей пропиткой. Предварительно в настиле можно сделать продухи, а после обработки дерева можно будет поставить на свои места плинтуса.

Рекомендуется, в деревянном доме стены на первом этаже покрывать таким материалом, как маурлат. Он крепится прямо на стену, а потом на него цепляются матки из бруса, к ним крепятся подшивные потолки, после чего стелется пол мансарды.

Если в качестве материала для матки послужило строганное с одной стороны бревно, оно не может являться лагами для пола в мансарде. Здесь нужно будет выставлять добавочные лаги, которые будут расположены перпендикулярно маткам, и только потом укладывать их фанерой.

Толщина фанеры должна быть как можно больше. В этом случае больше всего подойдет фанера толщиной 1,5 сантиметров. Так же применяют ДСП и ОСБ, однако этот вид материала отличается своей тяжестью и он менее прочный, чем фанера.

Фанера имеет свои стандартные размеры: 1м.52см./1м.52см., поэтому необходимо подсчитать, сколько потребуется лаг. Доски, из которых изготавливаются лаги должны иметь толщину 30 — 50 мм и ширину от 150 до 200 мм., не менее, такие размеры уберегут от прогибов. Допустимое расстояние между лагами составляет от 30 до 70 сантиметров, оно будет зависеть от плотности материала, который будет стелиться.

В нашем случае, принимая во внимание плотность фанеры, длина шага не должна превышать 30 сантиметров. Опорная часть фанеры должна стыковаться с серединой лаги.

Для того, чтобы пол имел горизонтальную поверхность, лаги необходимо выставлять по уровню. Так как лаги ставятся по верхнему брусу этажа снизу, то для того чтобы сделать их максимально ровными, необходимо выровнять их высоту при помощи подкладок или убрать избыточную высоту рубанком или стамеской. От этой немаловажной и кропотливой работы будет зависеть, на сколько ровной и крепкой будет поверхность вашего пола.

Используя саморезы с головкой «под болт», следует крепко закрепить лаги, при этом плотно скрепить их с поверхностью несущего бруса.

После чего необходимо, используя уровень, установить фанерные листы по всей площади постройки и закрепить их с помощью саморезов. В этом случае подойдут саморезы по дереву, длина которых составляет 3,5 сантиметров.
Если число лаг и ширина шага рассчитаны верно, то фанерный пол, испытывая даже большую нагрузку, не будет ломаться или деформироваться.

Бывает такое, что лист фанеры не совсем соответствует геометрической форме, тогда между этими листами могут появиться щели, в таком случае необходимо замазать их с помощью специальной шпаклевки, которая применяется при работе с древесными материалами.

Перед установкой фанеры, необходимо помнить о всех коммуникациях, которые будут под ней расположены, а именно: водопроводные и отопительные коммуникации, сетевые устройства, электропроводка, различные кабеля и так далее.
Чтобы проверить на прочность фанерный настил и убедиться, что он никогда не прогнется, перед началом работы следует прикрепить один лист для пробы.

Для безопасности такого настила и для того, чтобы уберечь его от проникания влаги, нужно нанести влагостойкое покрытие. В качестве такого покрытия можно использовать олифу или какую либо иную защитную грунтовку, которая защитит фанеру от расслоения и набухания.

Иногда приходит время, когда разместиться в пределах жилой площади нижних этажей становится проблематично, тогда владельцы частных домов занимаются обустройством чердачного помещения.

Однако на первоначальном этапе каждый должен знать, как сделать пол в мансарде, ведь в большинстве случаев наверху располагаются открытые балки перекрытий.

О помещениях под крышей

Мансардный этаж представляет собой помещение, срезанное в верхней части стропильной системой. Фронтоны при этом чаще всего имеют форму трапеции, так как по двум сторонам устраиваются боковые стенки. В наши дни СНиП трактует эту конструктивную часть строения как этаж в чердачном пространстве, образованный наклонными поверхностями крыши.

Особенности мансарды

Прежде чем понять, какой сделать – сделать пол, необходимо ознакомиться с некоторыми отличительными чертами данного помещения . В настоящее время наблюдается большое количество конструктивных решений верхних конструкций, помогающих оживить облик жилых домов. Поэтому знать особенности мансардных этажей знать не помешает.

Геометрия пространства под крышей может различной. Плоскости бывают треугольные или ломаные, симметричные или несимметричные. К тому же они могут располагаться по одну сторону от продольной оси или по всей ширине.
Мансардный этаж способен распространяться на всю квадратуру строения или какую-то его часть. При ограниченном выступе чердачное помещение ложится на консольный вынос.
Планировочные особенности во многом зависят от структуры сооружения, так как внизу находятся несущие стены. Для подобных помещений желательно выбирать относительно легкие материалы.
Площадь внешних ограждений очень велика, поэтому необходимо максимальное сокращение тепловых потерь. Хотя нижняя плоскость не контактируется с окружающей средой, она все равно нуждается в хорошей теплоизоляции.

Примечание!
Изучив перечисленные особенности, можно понять, как сделать полы на мансарде без серьезных ошибок, ведь при неправильном устройстве нижнего покрытия эксплуатация помещения будет затруднена.

Преимущества использования

Применение чердаков в качестве жилых помещений имеет свои достоинства, которые достаточно важны для индивидуальных застройщиков. Прежде чем проводить работы по устройству пола своими руками, стоит рассмотреть их. Далее представлен список самых основных преимуществ, побуждающих к действию.

При обустройстве пространства под крышей имеется возможность использовать готовую инфраструктуру строения.
Жилая площадь одного и того же дома увеличивается в значительной степени.
Новое пространство становится доступным без создания несущих конструкций.
При качественном утеплении уменьшаются тепловые потери через верхнюю часть здания, благодаря чему снижается энергопотребление дома зимой.
Экономится место на участке за счет расположения помещения над другими.

Дополнение!
Ознакомившись с основной информацией о преимуществах и особенностях подобного пространства, можно перейти к изучению того, как сделать полы в мансарде самостоятельно.

Устройство нижней плоскости

Чтобы свободно перемещаться на чердаке при ремонтных работах, необходимо подготовить нижнее основание, однако напольное покрытие разумнее уложить после отделки остальных поверхностей. Хотя помещение снизу не контактирует с улицей, осуществить укладку изоляционных материалов все же придется.

Порядок основных действий

В отличие от первого этажа на мансарде в самом низу делается проход, который в дальнейшем соединяется лестницей. Поэтому в любом случае необходимо узнать, как сделать люк в полу.

Однако на первоначальном этапе нужно определиться с его расположением, оставив для него достаточно места.

Первым делом производится подготовка основания, которая подразумевает сухую уборку. С поверхности нижней части необходимо удалить посторонние предметы и крупные частицы грязи.
Проверяется надежность перекрытий. То есть следует удостовериться, что балки смогут выдержать дополнительный этаж. Они не должны иметь серьезных повреждений и гнилых мест.
Подготавливаются деревянные лаги. Их сечение и расположение относительно друг друга будет зависеть от шага перекрытий и толщины используемой доски. Длина определяется размерами помещения.
Сначала инсталлируются крайние опорные планки. Они фиксируются саморезами или гвоздями к фронтону или боковым перегородкам. Все зависит от расположения конструкции крыши.
Далее пускается перекладина непосредственно по краю люка, при этом крепление осуществляется с применением стальных уголков. На этом этапе можно подумать, как сделать тайник в полу.
После того как место для лаза определено, устанавливаются остальные лаги с шагом, который подойдет в конкретном случае. Деревянные перекладины должны находиться в одной плоскости.

Вся поверхность закрывается пароизоляционной пленкой, так как со стороны нижнего этажа проникновение воздушного конденсата не исключено. Полотна соединяются с напуском от 10 до 15 см.
В получившиеся после возведения перекладин промежутки, вставляют плиты утеплителя для пола. По краям не должны быть зазоров, поэтому при резке желательно набавлять 1-2 сантиметра.
Сверху укладывается новый слой пароизоляции с таким же напуском. Однако в данном случае материал расстилается по ровной поверхности. Крепление скобами осуществляется непосредственно в лаги.
По перекладинам монтируется деревянный настил . В первом случае элементы вставляются друг в друга, а во втором – просто прижимаются. Фиксируются планки гвоздями или саморезами.
Поверх настила укладываются ориентированно-стружечные плиты, но только при наличии чернового настила из обрезной доски. Поверхность из шпунтованной доски не требует дополнительного выравнивания.
На стадии завершения монтируется необходимое напольное покрытие, подходящее для конкретного помещения. Желательно избегать скользких материалов на мансардном этаже.

Внимание!
Выше предоставляется информация не только о том, как сделать правильно пол в чердачном помещении, но и создать нижнее основание в других конструкциях и зонах дома.
Например, в сауне или на террасе, за исключением некоторых деталей.

Техника безопасности

Любая инструкция должна приводить правила работы с используемыми инструментами, в противном случае начинающий строитель может получить серьезные повреждения.

Кроме того, цена современного инвентаря достаточно высока, поэтому его порча отражается на семейном бюджете.

При использовании ножовки необходимо избегать резких движений. Не следует направлять полотно пальцем.
При работе с молотком держать инструмент необходимо за ручку в 20-30 мм от нижнего конца.
Фиксируя пароизоляционное полотно степлером, нужно плотно прижимать инструмент к поверхности лаг.

Важно!
Узнав во всех деталях, как самому сделать пол, каждый второй застройщик приступает к работам, забывая о технике безопасности.
Однако нельзя пренебрегать этим, ведь легкомысленный подход приводит к негативным последствиям.

Заключительная часть

Подробно рассмотрев процесс создания пола в мансардном помещении, можно переходить непосредственно к практической части.