Вопрос устройства полноценного санузла в частном доме встает перед каждым собственником. Технологии позволяют обустроить бытовую канализацию без особенных вложений, как материальных, так и временных. И все меньшее количество жилых частных строений остается с удобствами во дворе. В данной статье мы рассмотрим такие популярные вопросы: какие типы и виды канализации существуют, устройство канализации в доме своими руками, что такое септик и как его сделать, как сделать септик из бетонных колец, что такое выгребная яма и как ее сделать, а также сопутствующие вопросы.

Типы канализации для частных домовладений разделены на две части.

Для коттеджных поселков или городских районов, где частный сектор близко расположен к многоквартирным домам, канализацию для частного дома подводят к коллекторам централизованного слива. Такое решение отличается удобством, поскольку все трудности состоят только в качественной прокладке труб канализации до места врезки. Однако, есть и негативная сторона подключения частного дома к городской канализационной сети - оплата услуг водоотведения. Для многоквартирных домов установлен тариф и общий объем водоотведения соответствует общему количеству потребленной воды. Учет ведется по количеству прописанных, согласно нормам или по приборам учета воды.

Для частного дома, где львиная доля используемой воды не сливается в канализацию, начисление оплаты по показаниям водомера может значительно осложнить жизнь. Многим данный вопрос покажется неважным, но часть владельцев стремится к автономности, потому он остается актуальным.

Традиционным методом водоотведения в частных домах является выгребная яма, она же септик, она же канализационная яма.

Прежде чем приступить к подробному руководству по ее созданию и обустройству необходимо произвести все сантехнические работы в доме.

Устройство канализации в доме своими руками

Большая часть построек частного сектора имеет один этаж. Там же, где их два, санузел расположен на первом этаже. Современные проекты частной застройки предусматривают размещение сантехники на каждом этаже, но примыкают все объекты к общему стояку. В качестве примера рассмотрим стандартное одноэтажное строение, где необходимо провести канализацию своими руками.

Итак, необходимо разместить мойку на кухне, умывальник и ванную/душевую кабину в ванной комнате и унитаз в туалете.

Ванная комната и туалет бывают совмещенными или раздельными. В любом случае слив для них будет общим, потому распределение точек слива в помещении нужно делать таким образом, чтобы до «стояка» (основная труба диаметром 110 мм, которая будет выводить стоки на улицу) расстояние было минимальным.

Кухня, где располагается мойка, по проектным документам часто имеет смежную стену с ванной или туалетом. В таком случае никаких сложностей не возникает. Если же кухня отдалена от основного стояка, необходимо прокладывать отдельный слив до его соединения со стояком. В зависимости от ситуации, это можно сделать как в периметре дома (подведение слива входит в стояк, куда входят сливы от умывальника и ванной/душа), так и за периметром (если размещение кухни и санузла не позволяет свести трубы в периметре, они выводятся за пределы дома, где могут соединяться или входить в сливную яму по отдельности).

Вышеописанные сложности вызваны тем, что для качественного стока воды необходимо соблюдать уклон канализации, что не всегда возможно сделать в ситуациях, когда расстояние от точки до точки велико. Уклон канализации должен составлять определенный процент в зависимости от диаметра трубы. Смотрите значения уклона канализации в зависимости от диаметра трубы на рисунке ниже.

Прокладка труб канализации производится под полом. Большинство построек имеют деревянные полы, приподнятые над уровнем земли. Полости под полом пустые, что дает массу вариантов решения проблемы. Уклон измеряется строительным уровнем или отметками на кладке, по которым должна проходить труба. Собранные пролеты труб тестируются на промежуточных этапах заливкой воды в систему и контролем ее слива. Важно, чтобы нигде не застаивалась и малая часть, поскольку там образуется засор, устранять который после настила пола будет сложно. Уклоны канализации больше 5% допустимы, если это продиктовано удобством размещения системы или запасом расстояний под полом.

Финальная сборка

Когда от мест каждого слива стоки выведены в конечное место, предстоит финальная сборка. ПВХ трубы для канализации имеют все необходимые колена и переходники, а также тройники с различными переходами, позволяющие состыковать вместе сливы от мойки, душа и стиральной машины. Далее совмещается стояк и слив от унитаза. После завершения работ требуется финальное тестирование с большой нагрузкой, чтобы устранить протечки, если таковые появятся и избежать засоров и скопления воды.

Выпуск канализации за периметр дома производится на глубине не менее 300 мм. Зависит она от климатических особенностей региона, а также от уклона участка, близости грунтовых вод, которые влияют на глубину сливной ямы.

На каждой из точек слива, кроме унитаза, из гибкого шланга составляется колено, в котором постоянно стоит небольшое количество воды, так называемый водяной затвор, исключающий проникновение неприятного запаха из слива. В случае необходимости, прочистить засор в таком колене дело 10 минут.

Система слива

Именно она становится для многих домовладельцев камнем преткновения в вопросах обустройства бытовой канализации в частном доме. Технологии заметно упростили работу с содержимым таких ям, позволяя им обходиться без обслуживания долгие годы.
Бытовая канализация делится на два типа - септик и традиционная сливная яма.

Септик

Технологичное решение, продвигаемое при строительстве коттеджных городков и небольших загородных домов. Представляют собой пластиковую или металлическую емкость, собирающую все стоки и органические отходы. Использует она только свой полезный объем, который частично увеличивается использованием микроорганизмов (септических), перерабатывающих органику в газ (выводится через вентиляционный канал, не вредит окружению) и чистую воду (подходит для полива участка при помощи маленького насоса). Для полноценного жилого дома на многочисленную семью предлагаются модели большой вместительности.

Узким местом данного типа канализации является его цена. Стоимость емкостей достаточно высока, более того на нее накладывается транспортировка и монтаж, который необходимо выполнять с соблюдением технологии, чтобы емкость осталась целой.

Преимущество, которое стоит отметить, в том, что емкость септика можно смонтировать в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Емкости притапливаются в вырытых ямах, затем нагружаются грузом, чтобы вода в паводок не вытолкнула их из земли.

Средний период обслуживания при правильном использовании и адекватной экономии полезного места составляет 2-5 лет.

Септик из бетонных колец

Одним из подвидов септика является устройство из заводских бетонных колец. Такой вид септика довольно популярен, т.к. он относительно дешев, быстр и прост в монтаже. Септик из бетонных колец своими руками сделать довольно просто. Для этого выкапываем яму достаточной глубины. Для отсечки воды, на дно кладут слой щебня.

Обычно ставят 3 полутораметровых кольца друг на друга, затем накрывают их крышкой с отверстием. На это отверстие ставят еще одно малое кольцо для доступа к септику. Закрывается такое кольцо канализационным люком. Кольца скрепляют между собой цементным раствором. Если вы делаете септик с переливом, тогда нужно составить 2 или 3 такие пирамиды из колец. Чем больше камер перелива, тем чище вода будет на выходе. Дно в первой камере гидроизолируют и бетонируют. В верхней части верхнего большого кольца пробивается отверстие и вставляется труба 110 мм на которую надеваются тройники с обеих сторон.

Если вы хотите сделать 3 камеры, то повторяем процедуру с отверстием и трубой, но располагаем их чуть ниже уровня перелива из первой камеры во вторую. Из последней камеры отводят трубу на поле дренажа, либо в ней дно оставляют открытым и выкладывают на нем крупный щебень. По бокам снаружи, кольца засыпаются песком, для отсечки воды. Не забудьте из камер вывести вентиляционную трубу наружу для доступа воздуха.

Видео о септике из бетонных колец

Выгребная яма

Используется многие десятилетия без нареканий и особенных проблем. Даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, наполняющих такие ямы в период половодья, нашли решение, в виде размещения ямы на малой глубине, но с большой площадью.

Место для размещения ямы и выпуска канализации из дома необходимо определить до начала всех работ, поскольку переориентирование системы уже разведенной под полом потребует пересчета уклонов и дополнительного времени.

Трубу, ведущую от дома к яме углубляют на 500 - 800 мм, если позволяет уровень воды. В противном случае, необходимо максимально ее утеплить и оставить окна ревизии (специальный стыковой блок с открывающейся крышкой) для удобной прочистки каждые 3 метра протяженности труб.

Средний объем ямы для данного типа канализации 5 м кубических на одного взрослого человека. При этом не стоит пренебрегать органическими септиками, которые позволят вовсе обходиться без выкачки содержимого десятилетиями.

Строим сливную яму

Выбрав место, нужно определить линейные размеры и глубину, вырыть яму и тщательно выровнять стенки. Периметр возле стенок на дне подкапывается под обрез на 300 мм и углубляется примерно на 500 мм в глубину. На дно кладется небольшой слой щебня, затем на раствор укладывается 2-3 ряда полублока без отверстий. Это будет основа для стен выгребной ямы.

Стены (только он длительное время способен выдержать микросреду), делая промежутки между кирпичами в 20 - 25% от их длины, начиная с 5-6 ряда. Через эти промежутки будет отходить вода, что позволит реже обслуживать яму.

Кладка выводится не до края ямы, а с недобором в 400 мм. Главное, чтобы труба выпуска канализации была полностью обложена.

На дно ямы выкладывается средний щебень слоем толщиной до 200 мм, сверху можно усилить его собранным из шлаковых куч камнями, похожими на пемзу для ног. Эта хитрость позволяет еще реже выкачивать яму, поскольку в порах такого дренажа хорошо развиваются микроорганизмы, поглощающие органику.

Перекрытие может быть любым, от фигурной готовой ж/б плиты до самостоятельно заливаемого изделия. Изделие такое создается из плоского шифера или оцинкованного листа, выкладываемого на верх обреза кладки. Выступать будущее перекрытие должно как минимум на 250 - 300 мм за края кладки. Сверху укладывается армирование из прутков. Достаточно будет сетки из арматуры диаметром 8-10 мм с ячейкой 20 на 20 см. Нижний край сетки нужно приподнять от основы минимум на 20 мм (лучше уложить на камни или фиксаторы защитного слоя). По бокам армирования выстраиваем опалубку и заливаем все слоем бетона в 100 - 200 мм.

Если линейные размеры велики в центре ямы ставится опора из кирпича или чугунной трубы на которую опираются перекрытия.

Обязательно нужно оставить люк для возможности доступа в яму, а также для выкачки ее при необходимости.

Отличным решением будет сделать верхний край перекрытия ниже уровня грунта и заложить пространство вокруг люка дерном.

Обязательно нужно оставить выходной патрубок для вентиляции (стандартная канализационная ПВХ труба). Многие делают сверху беседки или парковочные места для авто. Но в этом случае, армирование и плита над ямой должны серьезно усилиться.

Надеемся, вы разобрались с основами устройства канализации в своем доме. Если же у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье, мы обязательно ответим на них.

Проживая в частном доме, каждый хозяин мечтает создать в нем максимальные удобства, обеспечив комфортный уровень жизни. Поэтому важно заранее побеспокоиться о таком важном вопросе, как монтаж канализации в частном доме своими руками. И ниже Вы узнаете, как выполнить все работы грамотно, правильно и не навредить экологии.

При самостоятельном строительстве канализационной системы Вы сможете прилично сэкономить. Но важно сделать все работы правильно, с учетом всех требований, предъявляемых к строительно-монтажным работам.

Внимание! Для вашего участка может потребоваться дренаж, а все необходимое для него можете купить со скидкой в интернет-магазине https://www.drenaj-shop.ru/ . Но обязательно укажите, что зашли с нашего сайта «Ремонтик».

Выбор схемы канализационной системы всегда должен производиться в строгом соответствии с планировкой Вашего дома.

При планировании мы рекомендуем предусмотреть максимально компактное размещение комнат, для которых будет осуществляться отвод и подвод вод (ванные, душевые комнаты, санузлы, прачечные и кухни). Но самый лучший вариант заключается в таком размещении, при котором все сантехническое оборудование будет иметь привязку к одному коллектору, через которую будет производиться отток сточных вод в септик или выгребную яму.

При наличии большого загородного дома, в котором предусмотрено несколько разных помещений с отводом/подводом вод, находящихся в разных частях здания, специалисты советуют отдавать предпочтение такой схеме канализации, в которой будет не меньше двух септиков или выгребных ям. Кроме того, если у Вашего дома два и больше этажа, а санузлы ванны и кухни находятся на разных этажах, то Вам предстоит выполнить установку стояков.

Монтаж канализации в частном доме. Виды канализации

Все работы по строительству канализации в загородном дом или на даче сводятся к устройству наружной и внутренней канализации.

К работам по внутренней канализации стоит отнести установку фановой трубы, стояка и разводку труб к таким помещениям, как кухня, душевая, туалет и т.д. К внешней или наружной канализации относится все, что находится за пределами дома, то есть система труб, которые идут от дома до станции глубокой очистки (достаточно дорогое решение) или до самого септика (с накопителем или полем фильтрации).

Безусловно, если Вы сможете подключиться к централизованной системе сброса стоков, то здесь задача существенно упростится. Однако ниже мы рассмотрим автономную систему, которая включает эффективную очистку стока в септике, а не такое примитивное сооружение, как выгребная яма.

Монтаж внутренней канализации в частном доме

Прежде всего, нужно заняться внутренней схемой. Еще во время проектирования дома нужно позаботиться о том, чтобы все помещения, где будет проводиться канализация, находились как можно ближе друг к другу, поскольку такой подход позволяет упростить схему устройства внутренней канализации. Каждый частный дом предполагает монтаж индивидуальной схемы канализации, которая может очень сильно отличаться.

Поэтому Вы должны учитывать то, что в туалете для отвода стоков необходимо использовать трубы с диаметром в 100-110 мм. Для серых стоков, поступающих в канализацию из ванной или кухни, стоит использовать ПВХ или ПП трубы с диаметром в 50 мм. Все повороты нужно делать с помощью двух пластиковых колен, которые изогнуты под углом в 45 градусов, поскольку в будущем это позволит минимизировать возможность образования засора (в противном случае, устранить его будет достаточно сложно).

Дешевле и надежнее применять в схеме канализации полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные (ПВХ) трубы. К тому же, устраивать внутреннюю систему канализации, используя такие трубы, намного проще.

Прежде всего, Вы должны определиться, где будет находиться стояк или коллекторная труба, а уже затем от нее выполнять дальнейшую разводку.

Но прежде всего, стоит максимально точно разобраться в том, как самостоятельно разработать схему канализации для своего дома, так как в будущем по ней можно выполнить полный расчет материалов и сантехнического оборудования, которое понадобится для монтажа канализационной системы в частном доме.

Можно сделать схему канализации на листочке в клеточку, но лучше купить для такой задачи несколько листов миллиметровки. К тому же, Вам понадобится линейка, рулетка и острый карандаш.

Схема канализации для частного дома составляется в такой последовательности:

• Прежде всего, нужно составить детальный план дома в масштабе. Если Вам неизвестны размеры, то придется воспользоваться рулеткой и все тщательно замерить.

• Дальше нужно определиться с местом расположения стояков.

• Затем на плане нужно отметить места размещения сантехники и определиться с тем, каким образом они будут подключаться.

• Далее отметьте трубы, которые будут идти от стояка и фасонных частей до сантехнических приборов, и все соединительные элементы (отводы, тройники и т.д.).

• Все вышеперечисленное стоит проделать для всех этажей загородного дома.

• Теперь определитесь с размерами стояка и фановой трубы.

• Приплюсуйте всю длину труб, которые относятся к внутренней канализации.

• Еще один этап – наружная канализация. Нужно составить ее схему: расположение труб, идущих от септика или станции глубокой очистки до выпуска. При этом не стоит забывать все имеющиеся СНиПы.

Монтаж канализации в частном доме: выбор труб

По той причине, что условия внутри дома, а также за его пределами существенно отличаются, то и трубы для таких систем канализации должны применяться разные. На сегодняшний день для прокладки внутренней канализации обычно применяются ПВХ- или ПП-трубы, отличающиеся характерным серым цветом. Для стояков и лежаков диаметр их должен составлять 110 мм, а для отвода – 40 и 50 мм. Однако не забывайте, что такие трубы используются исключительно для внутренней канализации, а для наружной стоит использовать другие решения.

Обычно трубы, которые монтируют под землей от септика или станции глубокой очистки до выпуска, имеют оранжевую окраску, что объясняется предельно просто – более заметным в земле является яркий оранжевый цвет. Но трубы, используемые для внешней канализации, отличаются от других не только самим цветом, но и требованиями, которые к ним предъявляются. Они обладают высокой жесткостью, поскольку на них приходится существенная нагрузка.

Предлагаются и более надежные конструкции, ярким примером которых выступают двухслойные гофрированные трубы. Но их глубина закладки, при содержании системы канализации, обычно невелика (обычно до двух метров), поэтому нет никакой необходимости в их использовании. Чаще всего рыжие трубы имеют диаметр в 110 мм, которого вполне достаточно для отвода сточных вод.

Ниже мы рассмотрим все недостатки и преимущества труб, сделанных из разных материалов, среди которых самые используемые:

• Чугун.

Преимущества: долговечные и прочные трубы, способны выдерживать высокие нагрузки.

Недостатки: тяжелые и хрупкие, дорогие, на внутренней части, в результате коррозии, могут образоваться шероховатости, что может выступать причиной засора.

• Полипропилен.

Преимущества: гибкие и легкие, благодаря чему они пользуются высоким спросом для внутренней канализации. Спокойно справляются с высокой температурой стока.

Недостатки: если Вы будете использовать их по прямому назначению, то у них отсутствуют недостатки.

• Поливинилхлорид.

Преимущества: напоминают чугунные, легкие и недорогие. Чаще всего используются для наружной канализации.

Недостатки: плохо переносят высокую температуру сточных вод, хрупкие (трескаются, не гнутся).

Монтаж канализации в частном доме: прокладка труб

Пожалуй, самым сложным процессом при строительстве автономной канализации в загородном доме является разводка и прокладка труб. Если Вы собираетесь выполнить эти работы своими силами, то позовите кого-то на помощь, поскольку это скажется не просто на качестве работы, но и на ее скорости. Помимо этого, советуем проверить герметичность системы, пролив ее водой, и только потом, когда Вы будете уверены в надежности всех швов, приступайте к полноценной эксплуатации.

Соединение труб

Как уже было сказано раньше, самый простой вариант – использовать для канализации ПВХ- или ПП-трубы. На сегодняшний день на строительном рынке предлагается огромное количество товаров, поэтому Вы легко найдете ревизии, колена, тройники и пластиковые трубы, которые легко и надежно соединяются в местах стыковки, что обеспечивается наличием резиновых манжет. При необходимости все места соединения дополнительно обрабатываются сантехническим герметиком. Ну а там, где труба проходит через перекрытие и стену, советуем установить гильзу.

Также не забывайте о наклоне труб. С учетом СНиП, угол наклона трубы в безнапорной системе напрямую зависит от ее диаметра. Например, для трубы диаметром в 50 мм нужно создавать уклон меньше 3 см на 1 метр, а для трубы диаметром в 110 мм – не меньше 2 см на 1 метр. Не забывайте об этом, поскольку разные точки трубопровода придется прокладывать на различной высоте, чтобы обеспечить необходимый уклон.

Выпуск канализации

Чтобы не столкнуться с несоответствием с наружной и внутренней систем канализации, нужно начать монтаж канализации в частном доме с выпуска (пограничная часть канализации, соединяющая трубу, которая ведет к септику, с трубой, выходящей из дома).

Выпуск необходимо монтировать через фундамент, который превышает глубину промерзания грунта, соответствующую Вашему региону. Естественно, можно сделать выпуск и выше, но Вам понадобится выполнить теплоизоляцию трубы, чтобы зимой она не промерзала. Если Вы не сделаете этого, то существует большая вероятность, что Вы сможете воспользоваться туалетом только весной, после потепления.

Если Вы не позаботились об этом при строительстве фундамента, то Вам придется пробить в его конструкции такое отверстие, в которое легко поместится отводная труба с гильзой. Причем гильза представляет собой небольшой обрезок трубы с большим диаметром, чем у канализационной (130-160 мм). Она должна выступать с обеих сторон фундамента не меньше, чем на 15 см.

Обобщая все сказанное выше, можно сказать, что на текущем этапе Вам необходимо сделать отверстие в фундаменте и вставить в него гильзу с трубой. Помните, что диаметр выпускной трубы обязательно должен быть не меньше, чем диаметр стояка. Сама гильза необходима, для того чтобы Вы смогли задать необходимый уклон трубы по отношению к септику (2 см на 1 м).

Разводка и установка стояка

Хорошо, если стояк будет находиться в туалете, поскольку рекомендуемый размер трубы, идущей от унитаза до стояка – 100 мм. Ее можно монтировать как открыто, так и скрыто, в зависимости от того, как именно будут находиться трубы – в специальных коробках, каналах, стене и нишах или рядом со стеной (крепление хомутами, подвесками и т.д.).

Чтобы соединить канализационные трубы со стояками, стоит применять косые тройники, а на местах стыков труб, разных по диаметру, необходимо использовать переходники. В местах пересечения труб из раковин, душа и ванной, нужно установить коллекторную трубу, диаметром 100-110 мм. Вместе с тем позаботьтесь о гидрозатворах, которые защитят обоняние от неприятных запахов.

На каждом стояке обязательно нужно монтировать специальный тройник, с помощью которого Вы сможете выполнить чистку засора. Чтобы не осуществлять работы по очистке канализации в будущем, смонтируйте прочистку после каждого поворота трубы.

Вывод фановой трубы

Сразу стоит сказать, что выводу и монтажу фановой трубы отводится важная роль, поскольку она нужна для:

• поддержания нормального атмосферного давления внутри системы, чтобы не возникали разряжения воздуха и гидравлические удары;
• повышения долговечности канализации;
• вентиляция всей системы, что требуется для эффективной работы септика.

Фановая труба – продолжение стояка, то есть это труба, которая выводится на крышу. Прежде чем соединять стояк и фановую трубу, нужно выполнить ревизию. Затем Вы сможете вывести трубу на чердак под любым удобным углом.

Не советуем упрощать работу, совмещая фановую трубу с вентиляцией или дымоходом. К тому же, нужно располагать ее выход как можно дальше от балконов и окон (на расстоянии не меньше 4 м). Причем высота отступа от кровли ни в коем случае не должна быть меньше 70 см. Кроме того, нужно располагать вентиляцию канализации, вентиляцию дома и дымоход на различных уровнях.

Подводя итоги всему сказанному выше, можно отметить следующее:

• на первом этапе рекомендуем заняться разработкой детальной схемы разводки, минимизируя расстояние от сантехники до стояка;

• нужно увеличить диаметр труб, идущих к стояку, по ходу подключения других дополнительных приборов (исключите уменьшение диаметра);

• придерживайтесь одного простого правила: чем большим будет выпуск у прибора, тем соответственно ближе он должен располагаться к стояку (ближе всех к стояку должен находиться унитаз);

• там, где в будущем могут сформироваться засоры, необходимо предусмотреть прочистки и ревизии;

• в системе разводки для вентиляции обязательно должна быть фановая труба.

Монтаж наружной канализации в частном доме

Обустроить наружною канализации в загородном доме своими руками можно различными способами, о которых мы поговорим ниже. Важно грамотно выбрать систему, которая бы полностью удовлетворяла потребности.

Определиться со схемой обустройства канализации нужно с учетом следующих факторов:

• постоянное или временное проживание в частном доме;
• количество человек, которые проживают в доме посуточно;
• ежедневное расходование воды одним человеком (зависит от наличия умывальника, стиральной машины, унитаза, раковины, ванной, душа и т.п.);
• уровень залегание грунтовых вод;
• структура и тип почвы;
• размеры Вашего участка вокруг дома и сколько места можно выделить на очистные сооружения;
• климатические условия.

Все системы канализации для частного дома можно разделить на 2 вида:

• накопительные системы (выгребная яма без дна, герметичная емкость);

• сооружения, используемые для очистки стоков (аэротенк – септик с постоянной подачей воздуха, септик с полем фильтрации и тремя или двумя камерами, септик с биофильтром, септик с естественной очисткой и двумя переливающимися колодцами, простой однокамерный септик с почвенной очисткой).

Выгребная яма без дна

Выгребная яма – самый давний и проверенный способ устройства канализации в частном доме. Еще лет 50 назад такой способ просто не имел альтернатив. Правда, тогда люди не использовали настолько много воды, как сегодня.

Выгребная яма – это тот же колодец, который не имеет дна. В ней можно сделать стены из бетонных колец, бетона, кирпича и другого материала, оставив почву в качестве дна. После попадания сточных вод в яму из дома относительно чистая вода, очищаясь, будет просачиваться в почву, а фекальные массы и органические отходы будут скапливаться, постепенно оседая на дно. Когда колодец до конца заполнится твердыми отходами, его необходимо очистить.

Ранее в выгребной яме не делались водонепроницаемые стены, а значит, когда она заполнялась, ее просто закапывали и вырывали новую яму в другом месте.

Стоит учитывать тот факт, что устанавливать канализацию в частном доме при помощи выгребной ямы можно лишь тогда, когда объем стоков в сутки не превышает 1 м 3 . Только так почвенные микроорганизмы, питающиеся органикой, могут успеть обрабатывать воду, которая проникнет в почву через дно ямы. В таком случае, если эту норму превысит объем стоков, вода не получит необходимой очистки, что спровоцирует загрязнение грунтовых вод. Если это произойдет, то все источники воды в радиусе 50 метров окажутся зараженными.

Если добавить микроорганизмов в выгребную яму, то это снизит неприятный запах, исходящий из него, и процесс очистки существенно ускорится. Но как бы там ни было, Вы не должны рисковать.

Поэтому строить выгребную яму без дна нужно только тогда, когда семья проживает в частном доме не постоянно, а бывает только несколько раз в неделю, не расходуя очень много воды. Вместе с тем, стоит учитывать то, что грунтовые воды должны залегать на 1 м ниже дна ямы, иначе Вы не сможете исключить загрязнение почвы и источников воды. Выгребная ямы имеет невысокую цену, но как бы там ни было, сегодня она не пользуется высокой популярностью в современных коттеджах и загородных домах.

Герметичная емкость, представленная в виде накопительного бака

В таком случае рядом с домом нужно установить специальную герметичную емкость, куда с дома по трубам будут стекать сточные воды. Вы можете купить уже готовую емкость, которая будет создана из пластика, металла или какого-то другого материала. Однако при необходимости Вы сможете сделать ее из бетонных колец своими руками. Крышку чаще всего делают из металла, а дно – из бетона. Основное условие при строительстве подобной канализации – полная герметичность. Для такого вида канализации Вы сможете применять гофрированные трубы прагма.

Эту емкость обязательно необходимо чистить. Как только она полностью заполнится, придется вызывать ассенизаторскую машину, что обойдется не очень дорого. Частота опорожнения емкости напрямую зависит от объема сточных вод и размера емкости. Например, если в доме проживает 4 человека, пользующиеся туалетом, стиральной машиной, ванной и душем, то объем накопительного бака должен быть не меньше 8 м 3 , а чистить его нужно каждые 10-14 дней.

Поэтому, если на Вашем участке отмечается высокое залегание грунтовых вод, то для обустройства канализации дома есть смысл использовать герметичную выгребную яму. Таким образом, Вы сможете обезопасить почву и источники воды от возможного загрязнения.

Но основной недостаток этой системы заключается в том, что Вам понадобится довольно часто вызывать ассенизаторскую машину. Так что заранее задумайтесь над тем местом, где будет находиться яма, чтобы обеспечить к ней удобный подъезд. Дно ямы или емкости не находится от поверхности почвы глубже 3 метров, иначе шланг не сможет достать до дна.

Также важно, чтобы крышка накопительной емкости была качественно утеплена, и трубопровод имел хорошую защиту от замерзания. Стоимость этой емкости напрямую зависит от объема и материала, из которого она будет изготовлена. Самый дешевый вариант – использование б/у еврокубов, а самый дорогой – бетонная заливка или кирпич. Не забывайте и об ежемесячных расходах на очистку емкости.

Однокамерный септик – наиболее простой вариант очистки почвы

Стоит отметить, что однокамерный септик мало чем отличается от простой выгребной ямы. Такое сооружение представляет колодец, где дно засыпано незначительным слоем щебня (не меньше 30 см), а поверх его таким же слоем засыпается крупнозернистый песок. В противном случае сточные воды из дома проникают по трубам в колодец, где вода просачивается через щебень, песок и почву, очищаясь на 50%. Естественно, песок и щебень сильно увеличивает качество очистки воды, но не решает эту проблему кардинально.

В частном доме не рекомендуется строить канализации с применением однокамерного септика, если люди проживают в доме постоянно или в случае большого объема сточных вод. Такой вариант Вы сможете использовать при временном проживании и низком уровне грунтовых вод. К тому же, периодически нужно менять песок и щебень, поскольку они заилятся.

Двухкамерный септик – переливные колодцы-отстойники

Сооружение переливных колодцев-отстойников и фильтрующих колодцев – достаточно популярный способ устройства канализации в частном доме. Более того, такой вариант довольно экономичный и может быть установлен самостоятельно.

Такая канализационная система включает два колодца: первый имеет герметичное дно, а второй его не имеет, но присыпан песком и щебнем.

Сточные воды из дома подаются в первый колодец, в котором твердые отходы и фекалии опускаются на дно, а жирные всплывают на поверхность. Между такими двумя способами формируется относительно осветленная вода. Причем первый колодец соединяется со вторым с помощью переливной трубой примерно на 2/3 своей высоты, которая находится под незначительным уклоном, позволяя воде спокойно туда стекать.

Во второй колодец попадает осветленная вода, которая в последствии просачивается через почву, щебень и песок, очищаясь еще лучше.

В качестве отстойника используется первый колодец, а второй используется, как фильтрующий. Первый колодец время от времени заполняется фекалиями и для его очистки понадобится вызов специальной ассенизаторской машины. Это нужно делать приблизительно раз в 6 месяцев. Чтобы снизить неприятные запахи, добавьте в первый колодец микроорганизмы, которые разлагают фекалии.

Двухкамерный септик, описанный выше, можно сделать своими силами из бетона, кирпича или бетонных колец, а можно купить уже готовый пластиковый септик у производителя, где будет производиться дополнительная очистка посредством специальных микроорганизмов.

Устанавливать систему канализации в частном доме на основе двух переливных колодцев рекомендуют только тогда, когда даже в период паводков уровень грунтовых вод будет ниже 1 метра от дна второго колодца. Если на территории Вашего участка будет песчаный или супесчаный грунт, то это будет прекрасным вариантом. Однако не забывайте, что где-то через 5 лет щебень и песок во втором кольце придется заменить.

Биологическая или почвенная очистка – септик с полем фильтрации

Этот тип септика сделан в виде одной емкости, включающей несколько отдельных емкостей, которые соединяются трубами или на две-три секции. Как правило, при необходимости установки в частном доме такого вида канализационной системы Вы можете купить готовый вариант.

Первая емкость септика используется для отстаивания стоков, как это происходит в обыкновенном колодце-отстойнике. Затем частично осветленная вода следует во вторую емкость или секцию, где все органические остатки разлагаются анаэробными бактериями. Затем более осветленная вода идет к полям фильтрации.

В качестве поля фильтрации выступает довольно обширная площадка под землей (примерно 30 м 2). Там осуществляется первичная очистка сточных вод. В таком случае вода очищается приблизительно на 80%.

Если на Вашем земельном участке будет супесчаный или песчаный грунт, то это будет прекрасным вариантом, а иначе Вам придется соорудить из щебня и песка искусственное поле фильтрации. Как только вода пройдет поле фильтрации, она сможет собраться в трубопроводы и направляется в дренажные канавы или направляющие колодцы. Над полем фильтрации запрещено сажать съедобные деревья и овощи, ведь в таком случае Вы разобьете клумбу.

Внимание! Вы можете купить дренажные колодцы со скидкой в этом разделе интернет-магазина https://www.drenaj-shop.ru/catalogue/drenazhnye-kolodtsy/ , если укажите, что пришли по нашей рекомендации — сайт «Ремонтик».

Со временем фильтрация может заилиться и его придется очищать, верней заменять щебень и песок. Это огромный объем работ, при которых может пострадать Ваш участок.

Монтаж канализации с полем фильтрации подходит только тогда, когда грунтовые воды располагаются на глубине не меньше 2,5-3 м. Вместе с тем Вы должны понимать, что от поля фильтрации до источников воды и жилых построек должно быть расстояние не меньше 30 м.

Септик с биофильтром – станция естественной очистки

Благодаря станции глубокой очистки реально выполнить полноценный монтаж канализации в частном доме. И это несмотря на высокий уровень грунтовых вод.

Эта станция выступает емкостью, которая делиться на 3-4 секции. Лучше всего купить ее у проверенного производителя, уточнив у профессионалов о необходимом объеме и оснащении. Стоимость этот септика обычно начинается от 1200 долларов, что не дешево.

Первая камера этого септика используется для отстаивания воды, а во второй осуществляется разложение органических остатков с помощью анаэробных микроорганизмов. В третьей происходит сепарация воды, а в четвертой органика разлагается посредством аэробных бактерий, которым требуется постоянный приток воздуха. Чтобы обеспечить такие условия, над камерой устанавливается труба. Она должна возвышаться над землей на 50 см. В той трубе, ведущей из третей в четвертую камеру, устанавливается специальный фильтр, в который собственно и подселяют аэробные бактерии. Получается своеобразное поле фильтрации, но оно более миниатюрное и концентрированное.

Благодаря незначительной площади продвижения воды и высокой концентрации микроорганизмов очистка воды осуществляется еще более качественно (до 90-95%). Такая очистка позволяет использовать воду для полива огорода, мытья автомобиля и многих других целей.

Из четвертой камеры идет труба, направляющаяся либо в емкость для накопителя, либо в дренажную канаву.

Для частного дома, где люди проживают постоянно, септик с биофильтром выступает прекрасным решением. Добавлять микроорганизмы в септик легко – их необходимо просто высыпать в унитаз. Данная станция очистки не имеет никаких ограничений. К ее достоинствам стоит отнести то, что она не нуждается в электричестве. Недостаток состоит в том, что она нуждается в регулярном обслуживании, поскольку бактерии, лишенные сточных вод просто погибнут. Если Вы добавите новые бактерии, то они будут работать только через 2 недели.

Станции искусственной очистки – септик с принудительной подачей воздуха

Это станция ускоренной очистки, где естественные процессы происходят искусственным путем. Устройство канализационной системы в загородном доме при аэротенка является невозможным без подведения электричества к септику, которое требуется для насоса подкачки воздуха и подключения воздухораспределителя.

У такого септика есть 3 отдельные камеры или емкости, соединяющиеся между собой. По канализационной трубе вода поступает в первую камеру, где происходит ее отстаивание и выпадение твердых отходов в осадок. Затем частично очищенная вода переходит во вторую камеру, которая и выступает аэротенком, где с водой смешивается активный ил, состоящий из микроорганизмов и растений. Все микроорганизмы и бактерии активного ила являются аэробными, поэтому для их жизнедеятельности крайне важна принудительная аэрация.

Затем вода смешивается с илом, идет в третью камеру, представляющую отстойник глубокой очистки. Дальше с помощью специального насоса ил перекачивается обратно в аэротенк.

Принудительная подача воздуха обеспечивает быструю очистку сточных вод, а вода после очистки может использоваться для разных технических нужд (мытье машины, полив огорода и т.д.).

Безусловно, аэротенк обойдется Вам достаточно дорого (от 3700 долларов), но в тоже время он очень полезный. При установке канализаций такого типа нет никаких ограничений. Среди числа недостатков стоит отметить только потребность в электричестве, постоянное поддержание, чтобы бактерии не погибали.

Если на Вашем участке отмечается высокий уровень грунтовых вод, то сделав вывод из всего написанного выше, Вы можете остановить свой выбор на нескольких вариантах:

• септик с биофильтром;

Несколько общих правил для канализации в частном доме

Существуют определенные ограничения по размещению системы канализации.

Расположение жилого дома:

• в 50 м от очистных аэрационных установок;
• в 300 м от сливных колодцев и станции;
• в 25 м от фильтрующего поля;
• в 8 м от фильтрующего колодца.

Расположение септика:

• не меньше 20-50 м от любых источников воды (колодец, скважина, водоем);
• не меньше 10 м от огорода.

Перед тем как приступить к монтажу канализации в частном доме, Вы должны сделать ее проект. Не стоит работать без него, поскольку канализация выступает такой системой, в которой недопустима приблизительность. Лучше обратиться в проектное бюро или к архитекторам, которые помогут создать качественный проект с учетом климата, условий эксплуатации, грунта и участка. Хорошо, если Вы будете делать проект канализации вместе с проектом дома еще до строительства.

Все работы по установке канализационной системы не представляют никакой сложности. Вам нужно только правильно развести трубы по дому, подключить их к коллектору и довести до септика. Для земельных работ необходимо нанять экскаватор, хотя можно сделать их и самому. Основным является разработка проекта и правильный выбор системы канализации.

Из этой статьи можно узнать, как создается канализация в частном доме своими руками: схема, на основе которой выполняется строительство системы отходов, поэтапное ее изготовление с полезными советами и рекомендациями специалистов, информация о прокладке трубопровода и сопутствующих процедурах. Обзор популярных видов канализации, их особенности, специфичность для загородных участков и расценки на них.

В отличие от городских квартир далеко не каждый частный или загородный дом располагает наличием всех коммуникационных систем. Поэтому владельцы подобного жилья вынуждены выполнять их прокладку самостоятельно, чтобы обеспечить элементарные условия комфорта. Если организация этой системы наряду с водоснабжением изначально заложена в проект здания, то с их строительством проблем возникнуть не должно. Гораздо сложнее, если приходится включать схему системы канализации в частном доме, который уже готов.

Простейшим вариантом реализации подобной задумки станет проект, в котором раковина и душ установлены внутри здания, а туалет находится за его пределами на улице. В этом случае можно обойтись без сложных работ по укладке трубопровода, а также монтажа очистных сооружений. Эта схема предполагает выведение сточной трубы из дома и подвод ее к канализационной яме.

Второй вариант сложнее, поскольку туалет, душ и раковина в этом случае находятся внутри здания. Если выполнить неверные расчеты или нарушить технологию строительства системы, появляется риск загрязнения участка и воды, расположенной поблизости от него, отходами. В таких ситуациях без септика не обойтись.

Полезный совет! Специалисты рекомендуют размещать помещения туалета, ванной и кухни поблизости. За счет этого можно организовать единый коллектор, благодаря которому отработанная жидкость будет направляться в сточную яму или септик.

Как выбрать схему канализации для частного одноэтажного дома

Чтобы правильно подобрать систему канализации и схему для ее создания, нужно учесть следующие факторы:

• служит ли дом для постоянного или временного проживания;
• уровень пролегания грунтовых вод;
• количество людей, проживающих в доме на постоянной основе;
• ежедневный расход воды с учетом потребностей жильцов и бытовых приборов таких, как посудомоечная или стиральная машина;
• климатические условия;
• площадь дачного участка для определения доступных зон под установку очистительной системы;
• тип грунта и особенности его структуры;
• нормативные предписания СНИП.

Условно существующие системы канализации можно разделить на две категории: накопительные и очистительные. Более детальная классификация позволит выбрать соответствующий эксплуатационным условиям тип системы, поскольку даже однотипные схемы могут иметь существенные различия.

Выгребная яма чаще всего применяется для участков с домом, используемым для временного проживания, например, всего неделю в месяц. При этом не расходуется большое количество воды. Важным условием является пролегание уровня грунтовых вод не выше, чем 1 м от дна ямы. В противном случае загрязнение воды стоками неизбежно. Данный вид канализационной системы редко применяется в современном строительстве.

Емкости накопительного типа применяются для строительства канализации в частном доме при высоком уровне грунтовых вод. Поскольку резервуар герметичен, нет риска загрязнения почвы отходами. Однако у этой системы есть недостатки. Во-первых, дополнительные затраты, связанные с необходимость вызова ассенизаторской машины для периодической откачки стоков. Во-вторых, в схеме придется предусматривать место для въезда этой техники на участок и ее размещение.

Виды канализаций в частном доме своими руками: фото и особенности септиков

Септики однокамерного типа являются простейшими системами почвенного очищения. Принцип действия их во многом похож на выгребные ямы. Схема подойдет, если грунтовые воды пролегают не высоко. Если дом используется для постоянного проживания и происходит активное использование воды, то не рекомендуется применять схему однокамерного септика для строительства канализации.

Септики двухкамерного типа также зависимы от пролегания уровня грунтовых вод. Желательно, чтобы они пролегали минимум на 1 м ниже дня системы.

Полезный совет! Чтобы канализации в виде двухкамерного септика нормально функционировала, рекомендуется песок и щебень, который применялся во время строительства, менять каждые 5 лет.

Септики с биологическими фильтрами считаются лучшими системами канализации в частном доме, где на постоянной основе проживают люди. Для переработки отходов применяются специальные микроорганизмы, которые выливаются в Ограничений в отношении такой канализации нет, лишь потребуется подключение к электрической сети.

Септик с полем фильтрации осуществляет сразу два способа очистки – почвенную и биологическую. Резервуар разделен на две секции. Монтаж такой канализации возможен лишь в том случае, если грунтовые воды пролегают минимум на глубине 2,5-3 м. Для строительства потребуется значительное количество свободной площади. Причем до соседних построек, как и ближайших источников воды не должно быть менее 30 м.

Аэротенки или системы с принудительной подачей воздуха обходятся очень дорого, но благодаря своим преимуществам оправдывают затраченные средства. Такие сооружения не ограничиваются в отношении монтажа, однако, требуют наличия источника питания и постоянного присутствия людей. Минимальная цена канализации для частного дома с установкой в этом случае составляет приблизительно 4000 долларов.

Как правильно сделать канализацию в частном доме самостоятельно

Строительство любых коммуникаций должно осуществляться по заранее разработанному и утвержденному проекту. Такой проект обычно имеет схему для создания внутренней и внешней разводки канализации в частном доме своими руками.

Внутренняя система включает:

• стояки;
• магистрали;
• зоны подключения сантехнических приборов.

К сантехническим приборам относятся такие объекты, как душевая кабинка, не имеющая поддона, ванна, раковина и унитаз. Внутренняя система заканчивается выходным патрубком. Данный элемент размещается на уровне фундаментной части здания.

При обустройстве наружной канализации на даче своими руками схема этого участка системы должен присутствовать наружный трубопровод, который обеспечивает отвод стоков от здания, а также накопительное или очистительное оборудование. Когда проект готов и утвержден, можно определить оптимальный диаметр и размер труб, а также необходимое для работы количество материала. На этом же этапе подбирается канализационный коллектор.

Полезный совет! В процессе строительства лучше опираться на требования нормативных документов. СНИПы помогут определиться, как правильно провести канализацию в частном доме, а также исключить ошибки в процессе проектирования.

Выбор места под монтаж септика для канализации загородного дома своими руками

При обустройстве канализации крайне важен выбор места под установку септика. На его размещение влияют следующие факторы:

• глубина пролегания грунтовых вод;
• рельефные особенности участка (поскольку перемещение воды внутри системы осуществляется самотеком, следует учитывать уклон территории);
• уровень промерзания почвы в зимнее время;
• размещение источников питьевой воды;
• структура грунта.

Песчаные почвы имеют рыхлую структуру. За счет этого жидкость может легко проходить сквозь грунт, поэтому существует вероятность загрязнения грунтовых вод отходами.

При установке септической конструкции важно придерживаться определенных требований:

1. Расстояние от жилого дома – не менее 5 м.
2. Удаление от источника питьевой воды (колодца) – 30 м.
3. Расстояние от зеленых насаждений – не менее 3 м.

Кроме этого, потребуется оборудовать зону для заезда ассенизаторского оборудования.

Обустройство внутренней канализации для частного дома: как правильно организовать работу

На схеме внутренней канализации в частном доме своими руками нужно отметить все точки системы. Сначала выполняется монтаж центрального стояка. Оптимальный диаметр трубы составляет 110 мм. Чтобы газы беспрепятственно покидали помещение, следует установить стояк так, чтобы его верхняя часть выводилась на чердак или выступала над уровнем крыши здания. Центральный стояк должен размещаться на расстоянии не менее 4 м от окон здания.

Далее, осуществляется прокладка горизонтального трубопровода. Установка ревизионных люков позволит контролировать состояние системы и своевременно выполнять ее прочистку. Эти элементы нужно разместить в самой низкой точке канализации и над унитазом.

Для каждого сантехнического прибора нужно предусмотреть наличие сифона с водным затвором. Это позволит исключить попадание неприятных запахов в помещение. В процессе прокладки канализации в частном доме своими руками рекомендуется избегать поворотов под углом 90°. Эти элементы усложняют перемещение стоков.

Патрубок, идущий от унитаза, подключается к системе напрямую. Для этого лучше использовать трубу с минимальным диаметром в 100 мм. Для ванны и раковины можно взять трубу поменьше с диаметром 50 мм. Магистраль следует разместить под углом, который обеспечит перемещение жидкости. В фундаменте также нужно сделать заготовку под отверстие для вывода системы наружу. На этой трубе обязательно следует выполнить монтаж обратного клапана, который предотвратит попадание сточных вод назад в систему.

Полезный совет! Если не удается исключить повороты в 90°, поворотную зону трубопровода можно изготовить из двух угловых деталей по 45°.

Техника установки канализации в частном доме своими руками: подготовка к монтажу септика

Конструкция представляет собой двухкамерный коллектор, секции которого сочленяются между собой с помощью переливной трубы. Для начала вырывается котлован глубиной 3 м необходимого объема с учетом количества постоянных жильцов в доме. Его можно сформировать вручную или с использованием спецтехники (экскаватора). На дне необходимо организовать песчаную подушку толщиной до 15 см.

Затем формируется на основе ДСП или досок опалубочная конструкция. Ее необходимо усилить за счет армирующего пояса, который изготавливается из металлических прутьев. Перевязка осуществляется с помощью стальной проволоки. После этого нужно выполнить два отверстия в опалубке и выполнить в них монтаж обрезков труб. Таким образом, получатся зоны входа магистрали системы и переливной трубы, соединяющей секции.

Опалубочная конструкция бетонируется. Чтобы раствор распределился равномерно нужно использовать виброинструмент. Септик должен быть монолитным, поэтому заливается один раз.

Статья по теме:

Обзор имеющихся способов очистки сточных бытовых отходов. Принцип работы различных канализационных устройств.

Инструкция по монтажу внешней канализации: обустройство двухкамерного септика

Дно первого отсека нужно сформировать за счет заливки бетона. В результате должна получиться герметичная секция, которая будет использоваться в качестве отстойника. Здесь будет происходить отделение твердых крупных фракций, которые будут оседать на дне. Сверху будет скапливаться осветленная частично очищенная вода. За счет соединительной трубы она будет попадать в соседний отсек.

Полезный совет! Использование аэробных бактерий позволит усилить разложение твердых частиц.

Нет необходимости в организации дна во втором отсеке. Секция изготавливается на основе монолитных стен. Подойдут и , уложенные одно поверх другого. Рекомендуемый размер диаметра – 1-1,5 м. На дне отсека формируется толстая подушка из осадочных пород, выполняющая функцию фильтра для стоков. Для этих целей подойдет галька, щебень, гравий.

Между двумя отсеками выполняется монтаж переливной трубы. Угол наклона 30 мм на каждый погонный метр. Эта труба размещается на уровне верхней трети . Чаще всего владельцы дачных участков при установке канализации в частном доме используют двухсекционную конструкцию, хотя можно обустроить септик даже с 4-мя отсеками, которые обеспечат лучший уровень очистки.

Перекрытие для септика также можно изготовить своими руками. Для этого применяется опалубочная конструкция и бетон. В качестве альтернативы можно использовать плиты из железобетона. Обязательна установка смотрового люка, позволяющего осуществлять контроль вытяжки и заполнения секций. Затем котлован нужно засыпать грунтом или песком. Очищение отстойника следует выполнять каждые 2-3 года.

Организация разводки канализации для частного дома: как правильно проложить трубопровод

От зоны, где выходит из фундамента канализационный патрубок и до септика нужно проложить магистраль. Трубопровод должен располагаться под уклоном, за счет чего будет обеспечиваться сток отработанной воды. Чем больше в диаметре используемые трубы, тем меньший угол наклона потребуется для полноценной работы магистрали. Средний показатель составляет 2°.

На схеме, глубина укладки канализации в частном доме своими руками должна располагаться ниже уровня промерзания грунта в зимнее время. Средний показатель равен 1 м. В теплых регионах нет необходимости в большом заглублении труб, достаточно будет 0,7 м. Если дом находится в холодном регионе, показатель глубины стоит увеличить до 1,5 м. На дне траншеи перед укладкой труб нужно сформировать плотную песчаную подушку, хорошо утрамбовав ее. Данная процедура позволит надежно зафиксировать трубы и предотвратить разрушение магистрали при сезонном смешении грунта.

Самой оптимальной для дачного участка станет схема прокладки прямой магистрали от дома до коллектора. Если в этом есть необходимость, можно выполнить поворот. В этом месте можно выполнить монтаж смотрового колодца. Для работы подойдут трубы, выполненные из чугуна или пластика, предназначенные для наружной канализации. Рекомендуемый диаметр – 110 мм. Все места стыков должны быть герметичными. Траншея с проложенным трубопроводом сначала заполняется песком, а затем почвой.

Полезный совет! Если траншеи под монтаж трубопровода неглубокие, магистраль нужно дополнительно утеплить, используя термоизоляционные материалы.

Особенности строительства дачной канализации без откачки

Системы, не требующие откачки, как правило, представлены конструкциями двух- или трехкамерных септиков, работающих одновременно. Если система имеет два резервуара, на отстойник отводится не менее ¾ конструкции, для трехкамерных – половина. В первой секции происходит оседание тяжелых фракций. По мере его наполнения жидкость переливается во второй отсек, где отделяются легкие частицы. В третьей секции вода полноценно очищается от стоков и подается в дренажный колодец или поля фильтрации. При этом важно, чтобы две емкости были герметичными.

Этот тип системы также нуждается в откачке, но не такой частой, как в случае с обычным септиком. Это делается с помощью дренажного или фекального насоса для канализации, цена которого зависит от производителя и мощности и варьируется в пределах 2700-25000 руб. Это оборудование применяется для удаления осадка, скапливающегося в отстойнике.

На частоту процедуры влияет состав сточных вод и размер резервуара. Конструкция подлежит чистке, когда высота ила достигает уровня перелива. За полгода в резервуаре накапливается около 60-90 л осадка. На основе этих данных и объема емкости можно приблизительно узнать, сколько времени между чистками.

Чтобы узнать необходимый объем септика без откачки, следует суточную норму расхода воды на человека (200 л) умножить на количество жильцов и к получившемуся результату добавить еще 20%. Если уровень пролегания грунтовых вод находится высоко, на дне котлована рекомендуется выполнить бетонную стяжку или положить для усиления бетонную плиту.

Углубление в земле вырывается с учетом размеров емкости септика. К этому добавляется минимум 20 см с каждой стороны, а лучше еще больше. Укладка труб осуществляется на песчаную подушку аналогичным способом с уклоном на глубину 0,7-0,8 м.

Строительство канализации в частном доме: цена на установку

Цена установки септика под ключ формируется с учетом:

• особенностей земляных работ, например, формирования котлована или подводящей траншеи;
• необходимости в строительстве системы, осуществляющей почвенную доочистку;
• стоимости прокладки канализации за метр в земле (зависит от типа труб и длины магистрали, средняя цена 35-65 руб. за 1 м);
• установки необходимого оборудования;
• необходимости в строительстве дополнительной системы отведения очищенных стоков и т.п.

Чаще всего, если выполняется монтаж септического оборудования под ключ, в работе задействованы 2-3 человека. Поскольку установка конструкции осуществляется вручную, нет необходимости в применении специализированной тяжелой техники. В результате ландшафт остается нетронутым, а у владельца участка появляется шанс существенно сэкономить. Без изменений на участе не обойтись в случае, если проводится прокладка канализации з земле. Цена за метры проведенной работы включается в общую стоитомть работ под ключ.

Полезный совет! Чтобы элементы системы не смещались во время монтажа и не всплывали, рекомендуется выполнить процедуру бетонирования корпуса.

Если на дачном участке находятся почвы, не обладающие фильтрующими свойствами, как песок, монтажные работы значительно возрастут в цене. К таким грунтам относится суглинок и глина. Чтобы обеспечить нормальные условия для полноценного функционирования системы на территории придется формировать поле фильтрации насыпного типа.

Цена монтажа канализации в частном доме под ключ:

Модель септика	Цена, руб.
Танк	от 18700
Кедр	от 79900
Уни-Сэп	от 56000
ТопБио	от 111700

Обустройство канализации в бане своими руками: пошаговое руководство

Как и в случае с жилым зданием, канализация бани включает внутреннюю и внешнюю системы. Даже если в сооружении обустроена сухая парилка, потребуется отвод жидкости из душа. Система сбора воды зависит от того, каким образом монтируются полы. Схема канализации заносится в проект бани еще на этапе разработки и закладывается в начальной стадии строительства еще до того, как обустраиваются полы.

Если предполагается монтаж деревянных полов из досок, то элементы могут укладываться вплотную или с небольшими зазорами. Если покрытие устанавливается плотно, полы формируются с уклоном от одной стены к другой. Далее, следует найти самую нижнюю точку у стены и оставить в этом месте щель, где будет впоследствии установлен желоб (тоже с уклоном). В самой нижней точке его размещения выполняется соединение с канализационной выводящей стоки трубой.

Важно! Если схема банной канализации предполагает сбор жидкости из нескольких помещений, в том числе и из туалета обязательно нужно установить стояк с вентиляцией.

Если деревянный настил будет делаться со щелями, между досками нужно оставить небольшие зазоры (5 мм). Под полом делается бетонное основание с уклоном к центральной части помещения. В этой зоне будет монтироваться желоб и канализационная труба. Вместо основы из бетона можно поверх утепленного пола уложить металлические поддоны под деревянным настилом. Если полы наливные или кафельные, в нижней точке уклона выполняется монтаж водоприемного трапа, который отводит стоки в трубу.

Пошаговое руководство по строительству канализации в бане своими руками

Для монтажа канализационных труб нужно сформировать канавы с уклоном 2 см на 1 м. Их глубина – 50-60 см. На дне этих траншей следует сделать подушку. Для этого насыпается слой песка толщиной 15 см и тщательно утрамбовывается. При этом не стоит забывать об уклоне.

Далее, выполняется монтаж канализационной магистрали. Полипропиленовые трубы диаметром 100 мм укладываются в траншеи. При необходимости обустраивается канализационный стояк. Его нужно зафиксировать на стене с помощью хомутов. Обязательно следует организовать вентиляцию. Когда система готова, выполняется монтаж напольного покрытия одним из рассмотренных ранее способов.

По завершении всех работ предусмотренные проектом трапы и решетки подсоединяются к системе в установленных местах. В зоне, где водоприемник соединяется с выводящей трубой желательно установить сифон. Он будет препятствовать проникновению запахов из канализации обратно в помещение. Чаще всего трапы комплектуются встроенными гидрозатворами.

В продаже можно найти желоба, изготовленные из асбестоцемента, пластика или чугуна. Не рекомендуется использовать изделия из древесины и стали, т.к. они быстро разрушаются под влиянием влаги. Минимально допустимый диаметр желоба составляет 5 см. Если проектом предусмотрено наличие унитаза или другого санитарного оборудования, выполняется его установка и подключение. На этом работы по организации внутренней канализации заканчиваются. Внешняя система выполняется способом, описанным ранее, и может представлять собой септик или дренажный колодец.

Строительство канализации в частном доме: схема вентиляции в бане

Воздухообмен в бане может быть организован различными способами. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Изучив специфику каждого метода, можно подобрать самый лучший вариант для бани.

Первый способ предполагает создание отверстия, предназначенного для подачи свежего воздуха. Его следует расположить за печью-каменкой на высоте 0,5 м от уровня пола. Отработанный воздух будет выводиться через отверстие с противоположной стороны. Его необходимо разместить на высоте 0,3 м от пола. Чтобы усилить перемещение воздушных потоков на выходном отверстии нужно установить вытяжной вентилятор. Все отверстия закрываются решетками.

Полезный совет! Чем ниже будет размещаться вентиляционная вытяжка, тем интенсивнее будет происходить процесс воздухообмена. Важно не переборщить в этом плане с парилкой, иначе будет происходить значительная утечка тепла.

Второй способ подразумевает размещение обоих отверстий в одной плоскости. В этом случае работы будут затрагивать стену противоположную той, где находится печь. Втяжной канал размещается на высоте 0,3 м от уровня пола, на аналогичном расстоянии от потолка нужно выполнить вытяжное отверстие и установить в нем вентилятор. Каналы закрываются решетками.

Третий метод подходит для напольных покрытий, где доски уложены с зазорами для отвода жидкости. Входное отверстие делается на высоте 0,3 м от пола на стене за печкой. В этом случае не потребуется монтаж выходного канала, поскольку отработанный воздух будет выходить через щели между досками.

Обустройство автономной канализации в частном доме своими руками: видео и рекомендации

В качестве материала для изготовления автономных канализаций используется полипропилен, характеризующийся небольшим весом, экологичностью, прочностью и высоким показателем теплопроводности. Очистка стоков осуществляется определенными видами бактерий, которые питаются органическими отходами. Доступ кислорода – обязательное условие для жизни этих микроорганизмов. Цена автономной канализации в частном доме значительно выше, чем стоимость обустройства обычного септика.

Это обусловлено многочисленными преимуществами систем автономного типа:

• высоким уровнем очистки стоком;
• уникальной системой аэрационной чистки;
• отсутствие затрат на сервисное обслуживание;
• отсутствием необходимости в дополнительном приобретении микроорганизмов;
• компактными габаритами;
• отсутствием необходимости в вызове ассенизаторской машины;
• возможностью установки при высоком пролегании уровня грунтовых вод;
• отсутствием запахов;
• длительным сроком службы (до 50 см).

Во сколько обойдется строительство канализации в частном доме: цена под ключ

Возможности автономных канализаций Юнилос Астра 5 и Топас 5 считаются самыми оптимальными для дачных участков. Эти конструкции надежны, они способны обеспечить комфортное проживание и необходимые бытовые удобства для жильцов загородного дома. Данные производители предлагают и другие, не менее эффективные модели.

Средняя цена автономных канализаций Топас:

Наименование	Цена, руб.
Топас 4	77310
Топас-С 5	80730
Топас 5	89010
Топас-С 8	98730
Топас-С 9	103050
Топас 8	107750
Топас 15	165510
Топаэро 3	212300
Топаэро 6	341700
Топаэро 7	410300

Обратите внимание! Особенности автономной канализации Астра, Топас, Биотанк и прочих перечисленных в таблицах моделей позволяют выполнять глубокую биологическую очистку сливов. Этот показатель в некоторых случаях достигает 98%. В результате обработки стоки превращаются в прозрачную воду с небольшой примесью ила.

Средняя цена автономных канализаций Юнилос:

Наименование	Цена, руб.
Астра 3	66300
Астра 4	69700
Астра 5	76670
Астра 8	94350
Астра 10	115950
Скарабей 3	190000
Скарабей 5	253000
Скарабей 8	308800
Скарабей 10	573000
Скарабей 30	771100

В таблицах указана стандартная стоимость системы. Окончательная цена монтажа автономной канализации под ключ формируется с учетом расценок на прокладку наружного трубопровода и прочих моментов, затрагивающих земляные и установочные работы в целом.

Средняя цена канализаций автономного типа Танк:

Наименование	Цена, руб.
Биотанк 3	40000
Биотанк 4	48500
Биотанк 5	56000
Биотанк 6	62800
Биотанк 8	70150

Советы по монтажу автономной канализации на дачном участке

Как и в любой другой системе, монтаж трубопровода рекомендуется выполнять под наклоном от дома в сторону очистительного резервуара. Оптимальный угол составляет от 2 до 5° на каждый метр. Если не придерживаться этого требования, полноценное отведение стоков автономной канализацией для дачи станет невозможным.

Во время прокладки магистрали следует позаботиться о надежной фиксации ее элементов. Чтобы исключить риск деформации труб и смещения во время просадки почвы, нужно грунт на дне траншей тщательно утрамбовать. Если выполнить заливку дна бетоном, получится более надежное фиксированное основание. В процессе установки труб желательно придерживаться прямой траектории.

Обязательно следует проверять места стыков на предмет герметичности. Для стыковки обычно применяется жидкая глина. Допускается использование специализированных средств, рекомендуемых производителем труб. Если выполняется монтаж магистрали на основе элементов диаметром 50 мм, максимально допустимая протяженность прямых участков системы составляет 5 м. При использовании изделий диаметром 100 мм этот показатель составляет 8 м максимум.

Важно! Резервуар для накапливания отходов нельзя размещать на расстоянии менее 10 м от построек жилого типа.

Строительство автономной канализации в частном доме своими руками

Сначала подбирается оптимальное место для установки резервуара для стоков. Для этого можно использовать данные, рекомендуемые для монтажа обычного септика, затем, можно приступать к земляным работам. Под установку емкости вырывается котлован. Размеры углубления в земле должны соответствовать габаритам резервуара с припуском по 30 см с каждой стороны.

Технологией допускается монтаж биологического фильтра и септика в один котлован. Земляные работы также подразумевают формирование траншей для укладки трубопровода. При этом нужно соблюдать уклон 2 см на каждые 0,1 м магистрали. Дно котлована трамбуется и заливается бетонным раствором. После того как площадка полноценно высохнет и затвердеет, можно выполнять монтаж пластиковой емкости. Чтобы зафиксировать конструкцию на основании желательно использовать тросы.

На следующем этапе выполняется сборка автономной канализации загородного дома и подвод трубопровода в соответствии с заранее продуманной схемой. В это же время осуществляется заполнение блоков биологического фильтра. Для этих целей может использоваться абсорбент с биоактивным действием и керамзит.

После того как вся система установлена, углубления в почве обратно заполняются. Для этого используется земля и песок, допускается применение цементно-песчаной смеси. Все это насыпается слоями и тщательно утрамбовывается. В это же время выполняется заливка воды в септик. Уровень жидкости должен быть немного выше верхней отметки насыпного материала. Трубопровод засыпается песком, а затем землей. В этом случае нет необходимости в утрамбовке засыпки. Подключение системы можно осуществлять только после того, как канализация проверена.

С учетом вышесказанного собственноручный монтаж автономного оборудования не так уж сложен. Использование готовых конструкций позволяет исключить любые неудобства, связанные с отводом и очисткой стоков. Придерживаясь инструкции производителя, любой владелец дачного участка, может своими руками установить эффективно действующую и безотказную систему с длительным сроком службы. Если же выполняется монтаж другой системы, идеальный результат возможен только при условии правильного выполнения расчетов.

Технология строительства канализации в частном доме: видео-инструкция

7 июля, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

Безусловно, лучше всего, если разводка канализации в частном доме своими руками осуществляется одновременно с закладкой фундамента, ещё до строительства коробки здания. Конечно, для этого нужно предварительное проектирование и планировка, но так вы можете избежать сложных проходов сквозь ленту фундамента и демонтажа напольного покрытия.

Но, невзирая на такие особенности, существуют определённые требования к укладке трубопровода, о чём я и хочу рассказать подробнее и пригласить вас посмотреть видео в этой статье.

Монтаж трубопровода канализации

Пять важных требований

Вначале я хочу перечислить вам пять основных требований, без которых не обходится ни одна разводка канализационных труб в частном доме. Но сделаю я это кратко, чтобы сконцентрировать ваше внимание на дальнейшей инструкции по монтажу.

1. В любом случае, где бы вы ни прокладывали трубопровод канализации — в доме, в квартире, в подвале, по воздуху или под землёй, вам придётся соблюдать определённый уклон , причём разный для каждого диаметра. Особо большую важность имеют магистральные трубы, ведущие в накопительную или проточную ёмкость — от правильного уклона зависит качество слива. Если сделать его больше чем нужно, то вода будет омывать фекалии, не смывая их, а если меньше, то опять-таки создадутся предпосылки для засора из-за низкой интенсивности движения жидкости.
2. Если это разводка канализации в квартире, то там получаются короткие участки трубопровода, но в частном доме они значительно увеличиваются, что требует врезки ревизий . Кроме того в тех случаях когда на участке длина трассы превышает 10м, там следует оборудовать ревизионные колодцы.
3. При прокладке канализационной системы в частном доме (имеется в виду подземный монтаж) следует соблюдать определённые расстояния до объектов и сооружений , которые рассматриваются в СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85.
4. Во избежание заморозки системы в зимний период прокладка трубопровода должна осуществляться на нулевой точке замерзания грунта, либо ниже неё . Но так как в некоторых регионах России этот предел находится глубже двух метров, то в таких случаях зачастую прибегают к монтажу теплоизоляции.
5. Укладку труб следует производить только на песочную подушку и покрывать ею же , как это показано на фото в подзаголовке. Это защищает ПВХ от деформации и повреждений острыми камнями и металлическими предметами.

Канализационная разводка в помещении

Прежде всего, следует твёрдо усвоить, что схема разводки канализации в частном доме или в квартире, то есть в помещении, по своему принципу остаётся одинаковой. В 99% самой крайней точкой всегда будет слив унитаза — это 110-миллиметровая труба, куда уже и производится врезка всех остальных санузлов — пример такого устройства показан на верхней схеме.

В любом случае на выходе из помещения, будь то стояк или лежак, используется 110 труба, хотя на улице или в подвале диаметр может увеличиться, если туда подключаются другие сточные системы.

Безусловно, в помещении тоже важен уклон — это не распространяется разве что на стиральную машину-автомат, где слив принудительный — там даже возможен контруклон, если того требуют особенности помещения.

Кроме того, в помещении могут быть стояки между этажами или ведущие к основной сточной магистрали — здесь тоже используется диаметр 110 мм для поливинилхлорида. Но для правильного распределения уклонов вам лучше воспользоваться таблицей, которую я привожу ниже.

Таблица оптимального и минимального уклона для труб канализации

Для стыковки труб между собой, поворотов и переходов на другой диаметр используются специальные фитинги и резиновые редукции — с их помощью осуществляются все, даже самые сложные развязки. В основном происходит разводка канализации в ванной комнате и туалете, то есть там, где сосредоточена большая часть сантехники, но туда также добавляется врезка с от мойки и посудомоечной машины.

Стиральную машину-автомат можно устанавливать как в ванной, так и в кухне и делать отдельный сток для неё вовсе не обязательно. В настоящее время производят сифоны со специальным отводом, как это показано на верхнем фото.

По большому счёту, в такой отвод можно подсоединять и посудомоечный агрегат, но я лично предпочитаю делать для этого сток трубой 32 мм, врезая её в 50-миллиметровую через тройник и резиновую редукцию — так надёжнее.

Трубопровод к стене или полу должен фиксироваться металлическими или пластиковыми кронштейнами — они продаются в магазинах под любой нужный вам диаметр. Но такие консоли занимают определённое место, и если разводка делается в подвале или другом техническом помещении, которое не обязательно декорировать, то это именно тот крепёж.

Если же вам нужно скрыть трубы, тогда возникают определённые неудобства. Лично я в таких случаях прибегаю к перфорированным металлическим ленточным подвесам — просто притягиваю ими трубу к плоскости, как хомутом — так экономится пространство.

Случается, что при сборке одна труба очень туго входит в раструб другой, сминая при этом уплотнительное резиновое кольцо — обычно это происходит, когда элементы соединяются от разных производителей.
В таких случаях я смазываю резиновое кольцо жидким средством для мытья посуды, и все проблемы остаются позади.

Подземный монтаж трубопровода на улице

Город и прилегающие к нему районы	Глубина в см
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220
Ухта, Тобольск, Петропавловск	210
Орск, Курган	200
Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь	190
Оренбург, Уфа, Сыктывкар	180
Казань, Киров, Ижевск	170
Самара, Ульяновск	160
Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Кострома, Вологда	150
Тверь, Москва, Рязань	140
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград	120
Курск, Смоленск, Псков	110
Астрахань, Белгород	100
Ростов-на-Дону	90
Ставрополь	80
Калининград	70
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220

Таблица промерзания грунта до 0⁰C в России

Как вы видите из таблицы, приведенной выше, глубина промерзания грунта в разных регионах России сильно отличается друг от друга. Более того этот показатель может отличаться в одном и том же районе — эта перемена обуславливается высотой участка над уровнем моря и состоянием или видом грунта.

Поэтому я рекомендую вам для определения глубины промерзания использовать существующий опыт. То есть попросту узнать у соседей или знакомых, на какой глубине у них проложен водопровод и замерзает ли он — это самая лучшая ориентировка.

Как я уже говорил, инструкция по заглублению трубопровода порой бывает слишком трудновыполнимой из-за уровня промерзания грунта в некоторых регионах. Поэтому если трасса монтируется на глубине доступной для отрицательных температур, вам понадобится теплоизоляция — для этого может быть использован экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен или минеральная вата.

Есть также специальные утеплители, которые производятся в виде скорлупы (с фольгированным покрытием или без него) — они могут быть из двух половинок, либо в виде той же трубы, но с продольным разрезом для монтажа.

Я прибегаю к скорлупам лишь в том случае, если этого хочет хозяин объекта, так как они достаточно дорогие, хотя и высокого качества. Гораздо дешевле сделать это минеральной ватой — обматываете трубопровод, фиксируете вату капроновой ниткой, а затем закрываете всё это рубероидом, как бинтом — его лучше фиксировать скотчем или проволокой.

Только вата здесь нужна либо базальтовая, либо стеклянная — у шлаковаты есть частички железа, которые ржавеют, отчего утеплитель проседает.

Вы всё сведёте на нет, если утеплив трассу, оставите без утепления ревизионные колодцы, накопительные ёмкости и септик — у вас получатся оголённые участки, которые будут . Для их утепления тоже можно использовать минеральную вату или пенопласт, но гораздо дешевле сделать это керамзитом, однако для него тоже нужна гидроизоляция — просто обложите яму рубероидом.

Таблица требуемых расстояний между различными объектами и канализацией

В третьем пункте заголовка о важных требованиях я упоминал о нормах расстояний, которые нужно выдерживать между канализацией и различными объектами и сооружениями — эти нормы указаны в таблице выше. Но, к сожалению, не всегда удаётся чётко придерживаться таких положений или же это могут необоснованно утверждать ваши «доброжелательные» соседи.

Поэтому вы всё это можете оформить официально, пригласив представителей БТИ и подписав акт приемки системы и выпусков внутренней канализации — это решит подобные проблемы.

Этапы укладки: 1 — насыпаем подушку; 2 — укладываем трубу; 3 — закрываем её песком

А теперь я расскажу вам, как происходит сам процесс укладки трубопровода в траншею своими руками до накопительной или проточной ёмкости — суть процесса показана на фотографиях вверху. После того как вы выкопали траншею, вам нужно насыпать туда песочную подушку толщиной не менее 29 мм и спланировать её в соответствии с требуемым уклоном (на 110-ую трубу18-20 мм/м погонный).

Затем укладываете саму магистраль, ещё раз проверяете уклон и опять засыпаете песком, чтобы толщина слоя над верхней стенкой достигала 5-6 см — это не даст острым камням и металлическим предметам под давлением грунта пробить трубу.

Прежде чем засыпать траншею грунтом, вам нужно утрамбовать песок, но из-за зыбкости материала это сделать довольно затруднительно.
Я поступаю по-другому — обильно поливаю песок водой, и он сразу же проседает до нужного состояния, после чего сразу можно сыпать грунт.

Заключение

В заключение хочу добавить, что утепление трубопровода вам может понадобиться не только под землёй, но и в доме, если стены недостаточно толстые. Кроме того, теплоизоляция не отменяет песочную подушку. Но если у вас остались вопросы по этой теме — задавайте их в комментариях.

7 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

7023 0 0

Внутренняя канализация своими руками в частном доме: нормативные требования и практические рекомендации

Нормативная документация

Эти строительные правила являются актуализированной версией более старого документа — СНиП 2.04.01-85.

Давайте ознакомимся с основными требованиями СП, относящимися к частному строительству. Я позволю себе комментировать некоторые пункты на основе собственного опыта:

• Для отвода стоков в общую канализацию следует использовать закрытые самотечные трубопроводы;

Иногда рельеф местности заставляет использовать фекальные насосы.
В этом случае насос должен быть установлен в буферной емкости, позволяющей ограниченное время эксплуатировать систему канализации при отсутствии энергоснабжения.

• Трубы прокладываются по прямой линии, без изгибов. Направление прокладки можно менять только с помощью соединительных деталей;

Это в полной мере относится к трубам из чугуна, ПВХ и полипропилена.
Полиэтилен допускает прокладку с некоторым изгибом (примерно до 10 угловых градусов).
Он сохраняет эластичность даже при отрицательных температурах, так что трещин и разрушения труб можно не опасаться.

• Уклон прокладки должен быть постоянным;

Эта инструкция связана с тем, что при изменении уклона твердые фракции стоков будут задерживаться на участках, где он минимален.
В результате увеличится вероятность возникновения засоров.

• Для соединения горизонтального участка со стояком настоятельно рекомендуется использовать косые крестовины и уголки. Исключение — крестовины, отводы которых расположены в двух разных плоскостях;

Это сильно упростит прочистку при засоре.
Трос или проволока, упершись в противоположную стенку прямого тройника, могут сложиться или двинуться в противоположном засору направлении.
Косой тройник направит инструмент для прочистки по ходу движения стоков.

• Две ванны на одном этаже можно подключать к общему стояку только через косую крестовину;

Это необходимо, чтобы при залповом сбросе воды из одной ванны вода не поступала в другую.
При негерметичном присоединении обвязки ванны переполнение канализации чревато затоплением санузла.

• Для канализации рекомендуется использовать трубы и фасонину со сроком службы не менее 25 лет и неизменными на протяжении всего срока службы гидравлическими характеристиками. Предпочтительны полимерные трубы (ПВХ, полипропилен, полиэтилен и т.д.);
• В подвале внутридомовая канализация прокладывается открыто. В жилых помещениях допускается ее заделка в пол, стены, короба и шахты;

По возможности трубы лучше оставлять доступными для ревизии и ремонта. В моей практике встречались засоры, которые удавалось прочистить, только вырезав участок стояка.
Наиболее типичный случай — крупный осколок толстого стекла, вставший враспорку между стенками чугунной трубы.

• Место прохода стояков через перекрытие заделывается на всю его толщину цементным раствором;

В деревянном перекрытии для той же цели используют монтажную пену.
Цель — уменьшить распространение звуков между этажами, в том числе по самой канализационной трубе, которая в определенных условиях служит прекрасным резонатором.

• Не допускается заделка труб в потолки жилых комнат и кухонь;
• Схема внутренней канализации в частном доме должна включать вентиляционные стояки (фановые трубы), которые присоединяются к верхним точкам системы. Фановая труба выводится на 20 см выше кровли на расстоянии не менее 4 метров от ближайшего открывающегося окна. При этом вытяжная часть стояка не должна быть тоньше его сточной части;

• Установка на фановой трубе дефлекторов запрещается;

При всем уважении к авторам СП, это требование не всегда стоит выполнять.
Дефлектор действительно ограничит тягу в безветренную погоду, зато оградит канализацию от переносимого ветром мусора и исключит попадание в нее осадков в ливень.
Для владельцев выгребных ям, оплачивающих вывоз стоков, последнее довольно важно.

• На эксплуатируемой кровле вытяжной стояк поднимается над ее уровнем как минимум на три метра;
• Устройство внутридомовой канализации должно предусматривать возможность ее механической прочистки при засорах. Для этой цели предусматриваются ревизии или тройники с заглушками. В частном доме они располагаются внизу и вверху каждого стояка, в начале каждого прямого участка с тремя и более сантехническими приборами, а также на поворотах;

• На длинных прямых участках ревизии или тройники для прочистки располагаются с шагом, зависящим от диаметра трубопровода:

Диаметр, мм	Шаг, м
50	8-12
100 — 150	10-15

• Если уровень бортов сантехприбора ниже люка ближайшего колодца дворовой канализации (например, при расположении в цокольном или подвальном этаже), соответствующий участок канализации комплектуется канализационным затвором или автоматическим фекальным насосом;
• Все гидравлические приборы комплектуются водяными затворами, исключающими попадание в помещения канализационных газов;

Соединения колен и сифонов с канализацией тщательно герметизируются резиновыми уплотнительными муфтами. В противном случае газы попадут в помещение через раструбы.

• Несколько умывальников (до 6 штук) и несколько душевых кабин или поддонов могут комплектоваться общим сифоном диаметром 50 м, снабженным ревизией или лючком (крышкой) для прочистки;
• Рекомендуемая высота установки сантехнических приборов в общем случае (в отсутствие в составе семьи людей с ограничениями подвижности) составляет:

Практика

Диаметры

Для ванн, умывальников, моек, душевых кабин, писсуаров, стиральных и посудомоечных машин диаметр присоединяемой канализации составляет 50 мм. Для унитазов — 110 мм.

Этих диаметров достаточно для любого разумного количества параллельно присоединенных к канализации сантехнических приборов, включая две ванны в одном помещении при условии одновременного залпового сброса.

Шум

Звук льющейся в трубах воды едва ли доставит вам большое удовольствие. Избежать его поможет ряд несложных рекомендаций.

• Горизонтальные участки канализации по возможности прокладывайте в подполе, подвале или за фальшстенами . Стояки лучше разместить в технических или хозяйственных помещениях;

• Там, где стояк проходит через жилое помещение, закройте его коробом из ГКЛ или стеновых панелей . Короб желательно заполнить звукопоглощающим материалом (как правило, в этом качестве используется минеральная вата); как вариант, стояк можно обмотать вспененным рулонным утеплителем;
• Вместо тонкостенных труб из ПВХ или полипропилена желательно использовать полиэтиленовые трубы или так называемую бесшумную канализацию . Благодаря минеральному наполнителю и переменной плотности слоев она эффективно поглощает акустические колебания. Цена таких труб, однако, в 2 — 4 раза выше, чем у обычных ПВХ, к тому же некоторые производители используют собственную систему диаметров, несовместимую с обычной виниловой фасониной;
• Для крепления стояка используйте звукопоглощающие хомуты , снабженные прокладками из пористой резины.

Монтаж

Как правильно собрать канализацию из пластиковых труб своими руками? Вот основные правила монтажа:

• Трубопровод прокладывается с постоянным уклоном в 2 см/м для трубы диаметром 110 мм и 3,5 см/м для диаметра 50 мм. Любой контруклон станет местом постоянных засоров: он будет собирать ил и жировые отложения;
• Точки крепления горизонтальной трубы должны отстоять друг от друга не более чем на 8 — 10 диаметров трубы. Если увеличить шаг между хомутами, незакрепленные участки за год-два провиснут, образовав участки с контруклоном;
• Вертикальные трубы крепятся хомутами под горловинами раструбов. Такое крепление не даст им сместиться под собственной тяжестью.

Раструбы труб и фасонины должны быть направлены против направления движения стоков. В этом случае внутри трубы будет минимальное количество неровностей, за которые сможет зацепиться попавший в нее крупногабаритный мусор (бумаги, тряпки и т.д.).

Трубу легче всего резать болгаркой. Для резки можно использовать любой абразивный круг. При работе в закрытом помещении не забудьте защитить легкие марлевой повязкой: дышать пластиковой пылью — удовольствие ниже среднего.

После резки обязательно зачищайте внутреннюю поверхность трубы от заусенцев и снимайте фаску снаружи. Заусенцы станут собирать переносимые сточными водами волосы, волокна тканей и прочий мусор. Фаска заметно облегчит сборку соединения.

Если труба входит в раструб с большим усилием, смажьте ее жидким мылом или любой другой смазкой на водной основе. Не применяйте для смазки машинное масло и прочие ГСМ: они заставят уплотнители растрескаться.

При скрытой прокладке (в коробах и фальшстенах) лучше собирать соединения на силиконовом герметике. Даже если уплотнители утратят эластичность, он не даст раструбу протечь.

Вентиляция

Она действительно необходима. Вместо пространных рассуждений о движении канализационных газов в трубах я просто поделюсь собственным опытом.

При строительстве второго этажа я вывел канализацию к септику без монтажа , исходя из того, что при высоте системы всего в 4 метра значительной тяги в ней не возникнет. Кроме того, все соединения сантехнических приборов с раструбами были тщательно уплотнены.

Не тут-то было: через какое-то время в туалете мансарды появился характерный запах канализации. Как выяснилось, происходило следующее:

1. При смыве в туалете поток воды устремлялся вниз по стояку, в какой-то момент перекрывая весь просвет трубы;
2. Возникающее при этом в верхней части стояка разрежение высасывало воду из сифона ванны, нарушая работу водяного затвора;
3. Отсутствие воды в сифоне открывало дорогу ароматам септика в санузел.

Проблема вполне предсказуемо решилась установкой фановой трубы в верхней точке канализации.

Обогрев

В регионах с теплым климатом часто практикуется открытая прокладка участков канализации. Так, в Крыму с его средней температурой января в +3С часто можно встретить канализационные трубы, проложенные между домом и колодцем по поверхности грунта. Прокладка труб, обеспечивающих сток со второго этажа, по фасаду тоже практикуется.

Посмотрев на чужие постройки, я тоже проложил участок внутренней канализации до септика по фасаду: портить перекрытие и отремонтированный первый этаж стояком не хотелось.

Увы, и в теплой климатической зоне бывают заморозки. В первую же зиму эксплуатация внутридомовой системы канализации показала, что совсем без утепления не обойтись: уже при -10С стоки стали замерзать.

Проблему удалось решить установкой саморегулирующегося . Он представляет собой проводящую матрицу, увеличивающую сопротивление при нагреве и уменьшающую при охлаждении. В результате, чем ниже температура, тем больше теплоотдача, тем сильнее нагревается труба, на которой закреплен кабель.

Монтаж был выполнен так:

• Кабель приклеен к низу трубы алюминиевым скотчем. Отражая инфракрасное излучение, он заметно уменьшает нецелевые потери тепла;
• Поскольку алюминиевый скотч крайне непрочен, кабель пришлось дополнительно зафиксировать полиэтиленовыми стяжками.

Несколько витков кабеля использованы и для обогрева открытого отстойника септика.
Главное требование к укладке — необходимо оставить концевую муфту и термоусадку между кабелем и холодным концом за пределами емкости со стоками.
Они агрессивны и разрушают термоусадочную трубку за год-два эксплуатации, а вот виниловая изоляция кабеля прекрасно переносит длительный контакт с химически активной средой.

Заключение

Как видите, монтаж канализации не отличается запредельной сложностью. Узнать о нем больше можно, просмотрев видео в этой статье. Пожалуйста, делитесь собственным опытом в комментариях. Успехов, камрады!

14 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!