Как поменять старые полы в квартире. Деревянный пол в квартире и работы по укладке и замене

Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

Начальный этап – определиться с фронтом работ

Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.

Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками

Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.

В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

Удаление старого покрытия

Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.

Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

Проведение ревизии основания

После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки

Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

Ремонт базовой поверхности

Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, который предназначен специально для бетона.

Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня. По этой отметке будет выставляться система маяков.

Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты.

В частном доме или в «хрущевке» наиболее часто требуется заменить старые деревянные полы, поскольку их служба ограничена определенным сроком эксплуатирования. Деревянные полы подвержены деформации от постоянных перепадов температуры и воздействия влажного воздуха. Древесина – экологичный, прочный и доступный по цене материал с надежными теплозащитными характеристиками, деревянные полы уютно выглядят и подходят под любое покрытие. Для того, чтобы решиться на замену полов своими руками в старом доме или в «хрущевке», необходимо для начала определить степень его износа и возможные варианты ремонта.

Признаки износа деревянного пола

Вы можете убедиться в том, что полы действительно непригодны и можно заменить их своими руками, проверив несколько основных показателей:

доски издают поскрипывание при нагрузке;
доски прогибаются под тяжестью мебели;
заметны значительные перепады уровня, вода стекает в одном направлении;
появились трещины и щели между половицами;
древесина становится трухлявой и крошится при любом воздействии на нее.

Если вы пришли к выводу, что ремонт в данном случае бесполезен, тогда следует запланировать полномасштабное перестилание пола. На видео представлен список инструментов, которые понадобятся для того, чтобы поменять деревянные полы своими руками. Вы можете действовать в соответствии с несколькими этапами, среди которых:

определение количества материалов – лаги рассчитываются, исходя из укладки через 0,5 - 0,8 м друг от друга, для половиц используются доски шириной не менее 40 мм, а сколько досок потребуется, чтобы перестелить полы, рассчитывают, исходя из площади перестилки с запасом не меньше 1%;
обработка древесины пропиткой с антисептическими свойствами для предотвращения гнили и плесени;
устройство гидробарьера перед тем, как уложить лаги на поверхности грунта или бетонного основания, с этой целью можно использовать листы рубероида, подложенные в два или в три слоя под каждую лагу.

Замена старого пола

Если происходит замена полов не в «хрущевке», а в частном доме или на даче, то после демонтажа старых полов следует выровнять основание под лаги, для этого требуется выполнить несколько действий:

Выровнять и утрамбовать землю;
В местах установки опор вырыть ямки 200×200 мм глубиной до полуметра;
Засыпать слоями по 60 мм песок, щебень и бутовую крошку;
Залить подготовленным бетонным раствором;
Соорудить на застывшем растворе кирпичные столбики, чтобы на них укладывать горизонтальные опорные брусья;
Затем на опорные брусья укладываются перпендикулярно лаги, а пространство между лагами зашивают листами OSB;
Опорные брусья и лаги покрывают защитными пропитками и желательно дополнительно покрыть битумной мастикой;
Далее поверхность пола покрывается гидроизоляцией в виде плотной плёнки.

На видео показано, как укладывают лаги на выровненное основание и проверяют гидроуровнем (ватерпасом) их строго горизонтальное положение. Для этого можно использовать шнур, натянутый между самыми крайними лагами, далее лаги тщательно нивелируют по высоте относительно шнура, подбирая в нужных местах небольшие куски фанеры подходящей толщины, чтобы шнур оставался ровно натянутым и соприкасался со всеми брусьями.

Важно! Пространство между лагами обязательно заполняем утеплителем, в качестве которого можно использовать минвату, пеноплекс или пенополистирол. Все названные материалы обладают дополнительно и звукопоглощающими свойствами. Цена этих материалов не высокая и их можно приобрести в любом строительном магазине.

Когда перестилаем полы своими руками в «хрущевке» или на даче, на заготовленных досках размечаем рулеткой нужный размер и, используя угольник, обрезаем доски строго с соблюдением прямого угла. Для того, чтобы деревянные полы в доме или в «хрущевке» получились прочными и долговечными, нужно стараться соблюдать основные правила:

стыковать половицы допустимо только посередине лага;
между досками и прилегающей стеной нужно предусмотреть зазор в полтора сантиметра для свободного расширения древесины в теплый сезон, под плинтусом оставленный зазор окажется незаметен;
для фиксирования досок нужно использовать саморезы длиной в три толщины доски, поскольку гвозди постепенно вылезают наружу из-за постоянного расширения и сужения древесных волокон, чем создают неудобство и приводят к опасным последствиям;
доски при укладке следует как можно плотнее подбивать друг к другу, для чего используют молоток и надставку из бруса, половицы желательно располагать по основному направлению дневного света из оконных проемов;
шляпки саморезов, которые должны впотай находиться в древесине, и получившиеся щели надо покрыть специальной смесью (герметики, замазки);
поверхность пола необходимо обработать шлифмашинкой;
на уложенные доски наносится грунтовка или олифа и выполняется покраска акриловыми или масляными красками.

Важно! Очень удобно использовать для замены полов своими руками в «хрущевке» или на даче шпунтованные доски, у которых с одной стороны находятся продольные выступы, а с другой предусмотрены пазы – специальные углубления, точно совмещаемые с выступами. Шпунтованные доски тщательно зачищаются в процессе изготовления и не требуют дополнительной шлифовки.

На данном видео детально продемонстрирован процесс укладки полов из шпунтованных досок, которые создают очень аккуратное, комфортное впечатление. Их стоимость ненамного превышает стоимость обычных досок, однако качество обработки и удобство монтажа окупают затраченные средства. Часто бывает, чтобы подчеркнуть дополнительные эстетические акценты в интерьере, доски не красят, а в «деревенском стиле» покрывают алкидным лаком разной цветовой насыщенности, невысокая цена лакировки делает этот способ весьма привлекательным. Поверх деревянного пола можно укладывать любые покрытия: ламинат, линолеум, ковролин, керамическую плитку.

Необходимость в замене элементов напольного покрытия в квартире может возникнуть по разным причинам. Вне зависимости от того, почему потребовалось делать капитальный ремонт, объем работ предстоит огромный. Замена пола в квартире своими руками производится поэтапно.

Причины, почему нужно поменять пол

Поводом к проведению ремонта напольного покрытия может быть:

необходимость монтажа тепло- и звукоизоляции;
принятие решения относительно обустройства «теплого пола»;
появление скрипящих звуков при передвижении по поверхности;
деформация деревянного пола;
повышение уровня влажности в воздухе, проникающем из подвала;
желание изменить интерьер квартиры.

Перечень работ, которые предстоит выполнить, во многом зависит от материала старого покрытия и выбора нового вида напольной поверхности. К примеру, демонтаж плитки с пола будет сделать не так просто. Помимо этого, нужно будет запланировать проведение мероприятий, связанных с защитой помещения от сырости и улучшением тепло - и шумоизоляции.

Информация как поменять пол в квартире своими руками, поможет заранее распланировать все этапы реализации задуманного.

Демонтаж устаревшего деревянного покрытия

Данный процесс является наиболее трудоемким и неприятным, но без него обойтись невозможно.

Когда старое покрытие пола деревянное, то для демонтажа нужно будет подготовить следующие инструменты:

молоток с гвоздодером;
топорик;
монтировка;
шуруповерт;
электропила или электролобзик (они потребуются для распила старых досок);
лопата;
мусорные пакеты.

Демонтаж начинают со снятия плинтусов вдоль периметра комнаты.

Если планируется повторная укладка половиц или старые доски будут задействованы для строительства лагов, то их следует демонтировать предельно аккуратно, стараясь, чтобы были минимальными повреждения. Гвоздодером надо вытащить ранее забитые гвозди, а шуруповертом - саморезы.

Когда снятые деревянные элементы в дальнейшем не потребуются, их следует убрать из квартиры. После освобождения пространства приступают к демонтажу лаг. Очень часто они надежно прикреплены к черновой основе, поэтому их нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить основание. Иначе придется тратить время на заделку образовавшихся отверстий.

Когда из комнаты убрано старое покрытие, в ней необходимо провести тщательную уборку. По окончанию данной процедуры можно начинать подготовку пола для проведения монтажа.

Процесс уборки бетонного пола

Старое бетонное покрытие демонтируют только в крайнем случае, поскольку его, как правило, можно отремонтировать. Капитальный ремонт такого пола делают при условии, что его невозможно сохранить. Например, когда бетонная основа регулярно подвергалась воздействию воды и ее не просушивали. За это время в структуре бетона начал размножаться вредный для здоровья человека грибок и другие микроорганизмы. Покрытие в таком состоянии нужно непременно демонтировать.

Также иногда бетонный пол снимают, если в квартире низкие потолки, а планируется обустройство пола с теплоизоляцией, в результате чего он будет приподнят на некоторое расстояние. Старое покрытие удаляют и тем самым освобождают место для установки изоляционной конструкции.

При принятии решения убрать стяжку необходимо помнить, что ее монтировали на межэтажное перекрытие, а поэтому снимать ее следует крайне осторожно. Удаляют бетонный слой при помощи перфоратора, раскалывая его на отдельные фрагменты. Обычно высота стяжки составляет 50 –120 миллиметров. После ее демонтажа производят уборку строительного мусора.

Проведение подготовительных мероприятий

Перед укладкой нового напольного покрытия очищенную от старого материала основу нужно привести в надлежащий вид:

С поверхности убирают пыль, чтобы увидеть, есть ли дефекты в основании, например, трещины или щели, участки с отслоившимися или раскрошившимися кусками. Также обращают внимание на наличие следов плесени и сырости.
При обнаружении вышеперечисленных изъянов их требуется устранить – в противном случае эффект от термо- и звукоизоляции будет меньше. Для этого используют цементный раствор, герметик или монтажную пену. Выбор материала зависит от величины повреждения основания. При обнаружении грибка или плесени бетон обрабатывают пропитывающими антисептиками.
После высыхания чернового пола перечень дальнейших мероприятий зависит от вида новой напольной поверхности.

Создание новой стяжки

Существует несколько способов, как можно сделать новую стяжку. Когда на черновой основе имеются незначительные перепады высот и на нее планируется укладывать деревянные полы в квартире своими руками , то ее поверхность можно сделать идеальной при помощи самовыравнивающегося покрытия такого, как на фото. Оно способно нивелировать незначительные дефекты и изъяны, имеющиеся на основании.

Технология применения сухой смеси для самовыравнивающегося пола следующая:

Раствор делают согласно инструкции, имеющейся на упаковке.
Готовую смесь разливают и потом с помощью широкого шпателя или ракли разравнивают по поверхности. С целью удаления пузырьков воздуха из раствора материал покрытия прокалывают с применением игольчатого валика.
Выровненную поверхность пола оставляют на время, чтобы она высохла и набрала прочности.

У всех материалов имеется собственный срок созревания, который зависит от компонентов, входящих в состав сухой строительной смеси.

настелить тонким слоем утеплитель и поверх его уложить финишную отделку;
положить листы фанеры и смонтировать инфракрасный теплый пол;
зафиксировать на лагах деревянное покрытие.

Стяжка плюс теплоизоляция из керамзита

Совсем другой вариант стяжки используют, когда заливают ее на керамзит – хороший тепло- и звукоизоляционный насыпной материал (детальнее: " "). Помимо этого, он отличается незначительным весом и поэтому его применение не окажет сильную нагрузку на межэтажные перекрытия.

Это очень важный момент при обустройстве таких стяжек в квартире, которые выполняют следующим образом:

При устройстве бетонного слоя на нижнем этаже, расположенном над холодным подвальным помещением, сначала делают гидроизоляцию. Ее можно монтировать разными способами, например, литым, оклеечным, штукатурным и т.д. Гидроизоляционный материал нужно помещать как на пол, так и на нижнюю часть стен, обработанную заранее грунтовкой.
На уже подготовленную поверхность помещают плотную пленку из полиэтилена так, чтобы она на 15-20 сантиметров заходила на стены. Отрезки материала скрепляют специальным скотчем.
Поверх пленки вдоль периметра помещения наклеивают демпферную ленту, которая помогает сохранить стяжку целой в случае температурных изменений. Читайте также: " ".
Сверху гидроизоляции располагают и выравнивают по уровню маячки. Обычно их фиксируют бетонным раствором. Высота ориентиров должна соответствовать сумме толщин слоя керамзита и стяжки.
Керамзит насыпают чуть ниже, чем края смонтированных маяков и разравнивают. Сверху выливают бетонный раствор.
Когда стяжка высохнет, она немного просядет и в завершение ее можно залить тонким слоем самовыравнивающейся смеси.

Поверх такой основы можно уложить любого вида декоративное покрытие.

Заливка стяжки без утепления

Работа выполняется в такой последовательности:

На основание настилают гидроизоляционную пленку, а по периметру стен приклеивают демпферную ленту.
На материал для гидроизоляции помещают арматуру (металлическую или стеклопластиковую), а поверх сетки монтируют маяки, которые нужно выставить согласно уровню в горизонтальной плоскости.
Бетонный раствор заливать начинают от дальней стены выше ориентиров на 1,5 –2 сантиметра. Укладку смеси производят правилом, передвигаясь строго по направляющим-ориентирам.
Таким способом выравнивают всю напольную поверхность, после чего оставляют стяжку застывать – на это потребуется до 4-х недель (прочитайте также: " ").
Потом следует монтаж лаг, укладка утеплителя и настил половиц.

Монтаж сухой стяжки

Еще одним способом выровнять основание до того, как поменять пол в квартире, является так называемая сухая стяжка. Этот вариант приведения основания отлично подходит для многоэтажных зданий. Ее преимущество заключается в отсутствии необходимости замешивать раствор, содержащий воду.

Обустраивают пол с использованием сухой стяжки поэтапно:

На поверхность основы настилают пленку из полиэтилена так, чтобы она захватывала стену на толщину будущего напольного покрытия с 5-10-сантиметровым запасом. В дверном проеме помещают доску, которая должна не допустить просыпания сухой смеси наружу.
Поверх пленки монтируют маячки, сделанные из деревянных брусьев или металлического профиля. Ориентиры выравнивают с применением строительного уровня до получения горизонтальной плоскости.
На пленку насыпают наполнитель, слой которого должен по толщине на несколько сантиметров превышать уровень смонтированных маяков.
Сухой материал разравнивают согласно ориентирам правилом.
В завершение процесса укладывают ГВП (гипсоволоконные плиты), имеющие стыковочные замковые соединения. Места сопряжения обрабатывают клеевым составом и прикладывают следующую панель таким образом, чтобы замковые элементы состыковались ровно. Плиты дополнительно скрепляют саморезами.
Сверху подготовленной поверхности монтируют декоративное покрытие в зависимости от личного предпочтения.

Деревянные напольные конструкции

Выполняется замена деревянного пола в квартире на предварительно обустроенную стяжку. Настил делают либо на лаги, либо непосредственно на бетонное основание.

Обычно владельцы недвижимости выбирают первый вариант, поскольку у него имеется немало преимуществ. Дело в том, что можно уложить между лагами теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы. Кроме этого, приподнятая над бетоном конструкция пола усиливает утеплительный эффект. Также лаги придают напольному покрытию дополнительную жесткость.

Производится замена лаг в квартире в несколько этапов:

После демонтажа старых лагов так, как было описано выше, и обустройства стяжки начинают монтаж новых брусков.
Сначала размечают комнату. Для нанесения линий используют натянутый шпагат, окрашенный синькой. Монтаж делают, соблюдая промежуток между лагами, которое должно соответствовать ширине утеплителя.
Потом приступают к нарезке брусков нужной длины. При этом нужно не забывать, что их следует устанавливать от стены на расстоянии не меньшем толщины утеплителя. Чаще всего для этих целей используют минвату. Что касается применения пенополистирола в жилых комнатах, то некачественные изделия способны негативно повлиять на здоровье жильцов.
На протяжении следующего этапа лаги фиксируют к основанию. Их закрепить можно или на бетонном полу, или приподнять их над ним на некоторую высоту, применив специальные шпильки или держатели из металла.
Между стойками лагов, прикрепленных к бетонному полу, необходимо соблюдать расстояние от 40 до 50 сантиметров. Путем регулировки высоты стоек уровень монтируемой напольной поверхности выводят в горизонтально расположенную плоскость.
Затем укладывают утеплитель. В первую очередь эту процедуру выполняют между лагами и стеной вдоль периметра помещения и потом – между брусками.
На следующем этапе всю собранную конструкцию накрывают пленкой пароизоляции, фиксируя ее к лагам степлером.
Создание настила из досок – один из важнейших процессов. Первые половицы укладывают на расстоянии 5-7 миллиметров от стены, создавая тем самым вентиляционный и компенсационный зазор на случай возникновения линейных расширений в результате повышения влажности или температурных перепадов в комнате.
Когда дощатый пол настелен, сверху его крепят плинтус. Фиксируют его непосредственно к стене, а не к деревянным половицам.
В том случае, если сверху на лаги монтировалась фанера, стык двух листов должен располагаться таким образом, чтобы он приходился на середину бруска-лага. С целью придания поверхности дополнительной жесткости фанерные листы фиксируют по аналогии с кладкой кирпичей, сдвигая последующий элемент на половину изделия.
После завершения укладки материала, нужно щели между листами заделать шпаклевкой, а после ее полного высыхания поверхность следует отциклевать.
На фанеру можно монтировать разное напольное покрытие, завершая оформление пола установкой плинтусов.

Нередко производится замена деревянного пола на бетонный в квартире в результате принятия решения уложить такое напольное покрытие как кафель, ламинат и т.д.

Самостоятельный демонтаж и установка конструкции пола поможет сэкономить значительную сумму, поскольку такие услуги у профессионалов стоят дорого.

Постоянная влага и динамические нагрузки рано или поздно приводят к тому, что деревянные напольные покрытия, распространенные при первичной сдаче в эксплуатацию загородных домов, начинают прогнивать, скрипеть и просаживаться.

Качественной альтернативой напольного покрытия является бетон. Монтаж бетонного основания предполагает полное снятие существующего пола. Древесные фрагменты удаляются; снятию подлежат также прогнившие лаги здания.

Если бревенчатые лаги в хорошем состоянии, их можно просто защитить от влаги и засыпать слоем крупнозернистого песка ли мелким гравием между всеми зазорами и сверху. Замена пола деревянного на бетонный, если лаги безвозвратно испорчены, предполагает . Формирование бетонной стяжки должно предполагать учет уровню напольного покрытия.

Что необходимо для замены пола в частном доме?

Замена пола считается работой, с которой можно справиться и самостоятельно при наличии минимальных строительных навыков. Однако для этого необходимы такие инструменты:

Инструмент для демонтажа старого напольного покрытия (досок, перекрытий, деревянных лаг): лом;
Лопата, кельма;
Правило, строительный уровень, разметочные мелки и линейка;
Покрытие для выполнения гидроизоляционной и теплоизоляционной прослойки;
Бетонный раствор, керамзит, песок, мелкий щебень, камень или шлак.

Перечень подготовительных работ перед укладкой стяжки будет зависеть от площади организации покрытия, а также глубины основания под лагами. Пространство под домом рекомендуется засыпать, что воспрепятствует поднятию влаги и образованию сырости.

Пошаговая инструкция

Снятие отработавшего свой ресурс деревянного напольного покрытия. Процесс включает удаление испорченных плинтусов, лаг (опор), древесных конструкций. Пригодные к дальнейшей эксплуатации лаги можно укрепить гравием или песком и не демонтировать.
Далее стоит очистить напольное покрытия от пыли и мусора, а также проложить в изоляционные желоба инженерные коммуникации: кабели, шнуры и прочее.
Необходимо сориентироваться относительно высоты бетонного напольного покрытия. Бетонные полы в деревянном доме должны формироваться по такой схеме:

Начальный слой – камень или гравий – 10 см;
Слой крупнозернистого песка (мелкого щебня) – 5см;
Теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы – 5 см;
Толщина бетона – 10 см.

Для организации дополнительной глубины стоит снять лишний грунт. Если же ниша под домом больше необходимого, ее стоит дополнительно засыпать.

Дополнительно необходимо положить поверх слоя песка полиэтиленовую пленку. Это защитит от поднятия влаги. И слой камней, и слой песка должны быть положены равномерно. Для этого материал уплотняют и используют уровень.
Укладка бетона начинается с деления помещения на полосы. Для этого используют рейки, верхний край которых должен соответствовать натянутым шнурам.
В деревянном доме, полы из бетона стоит начинать укладывать с дальнего угла. При этом засыпают покрытие немного выше, чем уровень реек.
В заключение необходимо разровнять бетон. Для этого используют правило на 1,2 метра, протягивая его от дальнего угла на себя. Выровненные места освобождаются от реек, а образовавшиеся ниши наполняют бетоном. После окончания работ по формированию пола стоит отдельные полосы накрыть специальной пленкой и дать составу затвердеть. Не стоит забывать о необходимости время от времени увлажнять бетон.
После затвердения необходимо нанести стяжку. Для этого замешивают цементный раствор с рядом укрепляющих и связующих элементов. На напольное покрытие устанавливают деревянные рейки. Высота последних должны соответствовать высоте окончательного напольного покрытия. Стяжку следует прокладывать по аналогии с бетонным полом: материал стоит выровнять правилом, а направляющие рейки извлечь. Чтобы начисто загладить стяжку, используют мастерок. Проложенную стяжку стоит оставить на полдня, а затем слегка сбрызгивать водой в течение трех суток. После этого стоит выдержать от 2-х до 4-х недель до того, как приступить к покраске или прокладке нового слоя напольного покрытия. Различные огрехи при выполнении стяжки можно устранить теркой, наждаком, а также при помощи специальных пропиток. Если же вы строите баню, то посмотрите статью

Замена пола в квартире своими руками позволит значительно сэкономить ваш бюджет.

Более того, понимание тонкостей такого процесса пригодится и в том случае, если для ремонта вы наймёте специалистов.

Предпосылки

Если замена старого пола в квартире осуществлялась в ближайшие лет десять, то пока нет смысла переживать на этот счёт. Разве что вам уже надоел его внешний вид, и бюджет позволяет обновить помещение .

А вот в том случае, когда замена полов в квартире не осуществлялась с момента постройки здания необходимо тщательно проверить их состояние и, при необходимости, принять меры.

Явными внешними признаками необходимости в замене являются:

скрип досок;
прогиб половиц;
возникновение щелей.

Более тщательное обследование может выявить гнилые или треснувшие доски.

Совет: на старый пол, который не прошёл ремонт, не следует стелить сверху линолеум либо другое декоративное покрытие.
Потому что на пришедшем в упадок черновом слое быстро придёт в негодность и любой новый чистовой слой.

Раз все предпосылки для ремонта основания присутствуют, то рассмотрим два способа решения проблемы:

Полная или частичная замена деревянного покрытия.

Замена деревянного пола на бетонный в квартире.

Монтажные работы

От степени негодности старого пола и того, какое покрытие вы собираетесь использовать в дальнейшем сверху, зависит, какой метод выбрать. Разберём их более подробно.

Восстановление пола из дерева

Если при обследовании досок, вы пришли к выводу, что основание вполне в порядке, а в упадок пришли только верхние половицы, то можно ограничиться только ремонтом или заменой досок.

В этом вам поможет следующая инструкция:

Снимаем с покрытия все следы краски или лака.

Совет: используйте для зачистки досок шлифовальную машинку.
Это значительно улучшит результат и упростит работу.

Обследуем доски на наличие следов гниения, трещин и других деформаций. Все забракованные изделия подлежат замене на новые.

Осматриваем крепление половиц к лагам. Старые крепления гвоздями следует подстраховать для надёжности саморезами.

Шпаклёвкой по дереву обрабатываем все возможные мелкие щели и углубления, максимально выравнивая поверхность.

В случае если трещина более пяти миллиметров, забиваем в неё специально подготовленный деревянный клинышек.

После отделки шпаклёвкой, ещё раз проходим шлифовальной машинкой.

Проводим сухую и влажную уборки помещения.

Покрываем пол краской, лаком или любым другим желаемым покрытием.

В случае негодности более 50% покрывающего материала смело снимайте и выбрасывайте всё покрытие. Более выгодно будет провести полную замену досок. Тем более что на сегодняшний день производитель предлагает специальные для такой работы изделия со шпунтом, как это показано на рисунке:

Такая структура без сквозных щелей, что, конечно же, значительно улучшит функциональность и долговечность.

Замена деревянного пола в квартире своими руками осуществляется вполне просто. Использование качественного сухого дерева и правильность выполнения работ дают вам минимум десятилетнюю гарантию на новое покрытие.

Полная замена дерева на бетон

На то чтобы решиться на полное удаление дерева и заливку бетона своими руками вас могут подтолкнуть две причины:

Полная негодность старого покрытия, включая и основание пола.

Желание использовать дорогой внешний материал покрытия, такой как плитка, паркет, ламинат и другие.

Самым основным в использовании такого метода является способность создать гладкую и ровную поверхность. При отсутствии навыков, возможно, стоит задуматься о приглашении профессионалов для этой работы. Хотя и цена ремонта тогда выйдет выше.

Заливку можно выполнить тремя способами:

Использовать для стяжки подготовленную цементно-песочную смесь (ЦПС).

Использовать ровнители – сухую цементную смесь.

Сделать «сухую стяжку» при помощи гипсоволокнистых листов.

Проведём подготовительные работы:

Удаляем абсолютно всё старое покрытие.

Убираем весь строительный мусор, освобождая старую стяжку или плиточное перекрытие.

Стелем пластиковую плёнку в качестве влагоизоляции.

Клеим демпферную ленту по периметру. Она компенсирует усадку покрытия и увеличит надёжность.

Устанавливаем маяки для направления.

Для выравнивания особо кривой поверхности следует её засыпать керамзитом или песком.

В случае усиления надёжности пола монтируем стальную сетку.

Готовые смеси и застывают быстрее, до 10 дней, и даже самовыравниваются. Это значительно облегчает работы, но и повышает стоимость. Хотя если вы всё делаете сами и уже сэкономили на наёмной работе, то это вполне выгодный вариант.

Сухая стяжка проводится быстро, легко и чисто. Но дорого. Выбор за вами.

Вывод

Если с момента приобретения квартиры полы в ней ещё не менялись, то это, скорее всего, уже сделать необходимо. Впрочем, об этом наверняка напоминают поскрипывающие доски.

В зависимости от своего бюджета можно выбрать различные способы как заменить деревянный пол в квартире. Можно провести и частичную замену досок и полную, можно вообще поменять дерево на бетон и, опять-таки, разными методами. Всё зависит от ваших финансовых возможностей.

Один качественный ремонт пола избавит вас от постоянного скрипа и боязни однажды провалиться на 10-20 лет. Решайтесь!