– ответственное мероприятие, требующее грамотного расчёта. Несмотря на ряд выгод, которые сулит устройство помещений «0» уровня, их эксплуатация может осложниться из-за высокого уровня грунтовых вод. Поэтому думать о том, как отводить воду из подвала или погреба, надо ещё на этапе его проектирования.
Однако даже если уже построенный подвал затапливает регулярно, это ещё не повод опускать руки. Это затопление подвала в многоквартирном доме является практически нерешаемой проблемой, а в загородном жилье все в наших руках. Практика пользователей нашего сайта говорит о том, что выход найдётся из любой ситуации!
Fresher, г.Москва:
– У меня под домом выкопан подвал глубиной 2.7 метра. Пол в подвальном помещении земляной. Геологические изыскания показали, что УГВ находятся ниже подошвы фундамента. Каждый раз после обильных дождей подвал затопляет водой. Если её не откачивать, то получается настоящий бассейн 1.5-1.7 метра глубиной. Вода сочится между щелями блоков фундамента на глубине -1.5 метра от уровня земли. Гидроизоляцию фундамента делали, но, видимо, он неэффективна, а вот водостоков пока нет. Думаю, надо делать дренаж.
Решение проблемы с затоплением подвала
Чаще всего для решения важного вопроса "затопило подвал в доме" предлагается следующая схема:
- Полностью откопать подвал по всему периметру;
- Сделать дополнительную гидроизоляцию стенок подвала;
- Устроить дренажную систему на уровне подошвы фундамента;
- Сделать глиняный замок.
Несмотря на кажущуюся универсальность этого решения, практика показывает, что не бывает схем, подходящих для всех случаев.
Выбор способа устройства дренажной системы зависит от данных, полученных при гидрогеологическом исследовании на участке.
Выявляем причину затопления
Мнение Муравьева Евгения (ник на форуме еван ):
– В первую очередь надо понять, что за вода заливает подвал жилого дома: грунтовая или верховодка.
Делается это так – бурят 2-3 скважины глубиной на 2-3 метра ниже отметки уровня подвала.
После чего смотрят, на каком уровне появится вода в скважинах, и будет ли она стоять выше или ниже уровня отметки фундамента. Верховодка обычно собирается в грунте, использованном при обратной засыпке пазух фундамента.
Поэтому устройство дренажа и гидроизоляции мы должны рассматривать в комплексе, одно без другого не делается.
Дренажная система отсекает воду от стенок подвала, а гидроизоляция не пропускает влагу внутрь.
Также необходимо отвести от фундамента воду, поступающую с кровли, при таянии снега, для чего устраивается отмостка, монтируется водосборная система и организуется ливнёвка.
В этой статье рассказывается о правильном пироге
Если данные меры не помогли, то придётся делать пристенный дренаж, а воду, собравшуюся в подвале, откачивать через приямок.
Dodge45:
– У меня под домом находится подвал. Каждую весу я жду, что его затопит, и его затапливает. Воды – примерно на 20 см от уровня дна подвала. Поэтому я решил его осушить, организовав приямок, где собиралась бы вода, которую затем можно откачать.
Приямок форумчанин сделал так: взял алюминиевый бак на 500 литров и разрезал его пополам. Получилась ёмкость с днищем, высотой 1.7 метра и диаметром 90 см. К нижней части бака Dodge45 прикрутил 4 уголка, которые выступают за габариты ёмкости. Они служат якорем и не позволяют баку всплыть. Затем, в нижней части бака, по кругу, форумчанин насверлил множество отверстий диаметром 20 мм. Они необходимы для лучшего сбора воды.
Следующим шагом стала копка в подвале ямы глубиной 1.5 метра с расстоянием от стены 2 метра.
Dodge45:
– Выкопав яму, я поставил в неё бак и засыпал яму с ёмкостью гранитным щебнем фракцией 3-7 см.
Затем пользователь прокопал две наклонные траншеи к приямку, с перепадом высот от 60 см до 100 см. Обсыпал дно траншей гранитным щебнем, положил канализационные пластиковые трубы диаметром 150 мм с просверлёнными вразнобой отверстиями диаметром 13 мм и засыпал траншеи щебнем. Получились дрены. В бочку форумчанин поставил насос для откачки собравшейся воды. Затем она сливается в придорожный ручей.
График понижения воды в подвале:
- 2006 г. Насос включается через каждые 20-30мин;
- 2007 г. Насос включается через каждые 1 ч 30мин – 2 ч 30мин.
- 2008 г. Насос включается через каждые 2 ч 30мин – 4 часа;
- 2009г. Насос включается через каждые 4 ч 30мин – 6 часа;
- 2010 г. Насос включается через каждые 6-12 час;
- 2011 г. Насос включается только принудительно. Уровень воды на дне бочки стабилен – 6 см.
Через год форумчанин закопал под дорогой трубу, в которую проложил канализационную пластиковую трубу диаметром 150 мм и сделал приёмный колодец из нержавейки для слива воды из приямка.
Dodge45:
– После проведенной работы влажность в подвале составляет 73%. Теперь здесь можно хранить всё, что раньше приходилось складировать в бытовке: инструменты, строительные материалы, запасы продуктов. Также в подвале стоит насосная станция и бензогенератор.
Читайте нашу статью о том, что нужно делать, если затопило погреб и как сделать, чтобы его больше не подтопляло.
Ещё один вариант приямка для отвода воды из подвала предлагает форумчанин с ником da4hik:
– УГВ у меня на участке – на штык лопаты, под домом – аквариум, т.к. фундамент почти весь залит водой. Откачивать её всё время насосом накладно. Поэтому я сделал дренаж.
Сначала форумчанин вырыл в цоколе на глубину 60 сантиметров, яму по размеру корпуса маленького холодильника, который кто-то выбросил на свалку.
Пётр Кравец
Время на чтение: 3 минуты
А А
Затопление подвального помещения в многоэтажном жилом доме знакомо многим владельцам квартир. Появление неприятного затхлого запаха, сырость и плесень – первые признаки воды в подвале. Причем с такой же проблемой может столкнуться и владелец частного дома, чаще в тех случаях, где подвальное помещение оборудовано погребом.
Рассмотрим случаи, когда появилась вода в подвале многоквартирного дома, что делать и какие меры предпринять. При бездействии управляющей компании на защиту прав собственников квартир встает законодательство РФ.
Законодательные акты о содержании подвалов в многоквартирных домах
Законодательная база по содержанию подвалов и технических помещений представлена:
- Статьями Гражданского Кодекса РФ;
- Нормами СП 13-102-2003 «Правила обследования строительных несущих конструкций сооружений и зданий»;
- Указаниями Жилищного Кодекса РФ;
- Постановлением Правительства РФ №354, утвердившим приказом правила оказания услуг ЖКХ собственникам квартир и их пользователям;
- Законом 135-ФЗ, регламентирующим всю оценочную деятельность в РФ.
Определение затопленного подвала
Затоплением подвального помещения в многоквартирном фонде считается любое попадание воды в помещение по различным причинам. Чтобы скорее выяснить причину подтопления необходимо обратиться в аварийную службу и подписать акт о появлении воды. В таком случае станет возможным быстрое устранение причины и возмещение ущерба в судебном порядке.
Причины затопления
Вода в подвале может появиться по нескольким причинам:
Воздействие талых вод
Возникает в случае, когда неправильно сделаны ливневки, которые должны отводить талые и паводковые воды от здания. Вся ответственность за содержание и обустройство ливневых водоотводов полностью возложена на управляющую компанию;
Затопление собственниками квартир на первом этаже
Чаще всего такое происходит по причине неисправности сантехники, проводимому ремонту или простой забывчивости;
Нарушение целостности канализационного трубопровода
Возможный прорыв канализационной трубы может быть из-за нарушения сроков эксплуатации, что попадает в зону ответственности обслуживающей дом организации.
Также одной из причин может быть засор в магистральной сети или в общедомовой системе. В обязательный вид работ управляющей компании входит откачка нечистот, уборка помещения и проведение дезинфекционных работ в подвале.
Прорыв системы отопления
В данном случае виновник может быть определен только после выяснения причины;
Выход грунтовых вод на поверхность
Исключительно форс-мажорные обстоятельства. Как правило, грунтовые воды поднимаются ближе к поверхности с регулярностью, особенно в осенне-весенние периоды. Предугадать уровень их подъема невозможно, исключением становятся только дома в зонах где грунтовые воды изначально очень высоки.
В управляющей компании в штате закреплена административная единица, в обязанности которой входит наблюдение за состоянием воды в почве, откачкой поступившей воды и поддержании в исправном состоянии насосов для откачки грунтовых вод.
Составление акта о затоплении подвала
При проникновении воды в подполья многоэтажного дома необходимо незамедлительно обратиться в аварийную службу, а также вызвать слесарей из управляющей компании. Как только сотрудники прибудут на место аварии и перекроют протечку, если это возможно, составляется комиссия из двух человек минимум для подписания акта о подтоплении.
Этот документ крайне необходимо для определения ущерба, который понесут жители дома по 354-ому Постановлению Правительства РФ.
Требования к акту
Унифицированной формы акта не существует, его пишут от руки в произвольной форме, но на бланках компании, обслуживающей дом. Необходимо составить его не позже 12часов с момента оповещения аварийной службы и УК. В составе комиссии должны быть представители обеих сторон, а также виновники затопления.
Если их установить не удается сразу, это указывается в акте отдельно. По завершении акт подписывается всеми сторонами.
Обращение в суд для возмещения ущерба
На основании составленного акта проводятся все дальнейшие работы по установлению виновника и возмещению ущерба – получения страховой премии, вступления в силу решения суда и компенсации виновника убытков.
В суд могут обратиться за возмещением ущерба собственники жилья, сотрудники ТСЖ, представители управляющей компании или муниципалитет, если дом находится на балансе муниципальной власти.
Установление размера ущерба
При затоплении подвала в многоэтажном доме необходимо обратиться к диспетчерам аварийной службы, которые зафиксируют время происшествия. Управляющая компании отвечает за предоставление членов комиссии при составлении акта о подтоплении подвального помещения. Оценочные бюро или экспертные компании составляют подтверждение причин потопа и устанавливают виновника, определяют размер нанесенного ущерба на основании стоимости элементов помещения и имущества, пришедших в непригодность.
Последствия потопа в подвале
Регулярные подтопления подвалов приводят к появлению грибкового поражения поверхностей помещения, сырости, насекомых, а также к разрушению основания дома из-за постоянного воздействия воды. Нельзя пускать дело на самотек, и если управляющая компании бездействует, необходимо обращаться в вышестоящие инстанции и в прокуратуру.
От появления воды в подвальном помещении не застрахован ни один частный дом, это не зависит от возраста сооружения. Прежде всего необходимо узнать причину.
- Неправильно обустроен водосток. Дождевая вода накапливается возле фундамента.
- Грунтовая вода находится слишком близко к поверхности.
- Недостаточная гидроизоляция.
Как откачать воду и просушить подвал дома?
Убирают жидкость с помощью дренажного насоса. Место стыка пола и стен погреба – оптимальный участок для захвата влаги при подтоплении. После помещение следует высушить, например, тепловентилятором или инфракрасными панелями. Когда поверхности просохнут, необходимо зачистить и обработать те места, где появились грибок или плесень.
Если насоса нет, можно воспользоваться услугами ассенизаторов. Когда проблема возникает постоянно, лучше приобрести дренажный насос. Отдать предпочтение лучше устройству с чугунным корпусом. Необходимо сделать качественную дренажную систему. В идеале ее сооружают еще на этапе строительства подполья.
Как избавиться от грунтовых вод в подвале?
Если скопление влаги в подполье беспокоит постоянно, не опускайте руки. Существует множество способов, как избавиться от воды в погребе:
- разместить эффективную дренажную систему;
- сделать фальшпол;
- выполнить монтаж кессона;
- обустроить гидроизоляцию;
- усовершенствовать систему кровельного водоотведения.
Эффективность этих методов будет зависеть от того, что именно вызывает скопление жидкости.
Устройство водоотведения
На вопрос, что делать, если в подвале выступают грунтовые воды, специалисты дают такой ответ: соорудить хорошую дренажную систему.
Выкапывают траншеи до основы фундамента. По стенам на почву расстилают фильтрующую ткань и на нее насыпают гравий. Поверхность ровняют и укладывают на нее трубу с небольшим уклоном в сторону выпускного трубопровода. На данном этапе следует связать водоприемники, находящиеся наверху с дренажными трубами. Решетки закрывают гравийной подушкой, чтобы их не засоряла листва.
На уложенную трубу сыплют камни и накрывают фильтрующей тканью. На нее лучше всего подкинуть песка, чтобы получился слой в 15 см толщиной. Это повышает качество всей системы. Если протяженность более 55 м, необходимо будет предпринять дополнительные меры, например, увеличить диаметр выпускной трубы. Принцип работы такого дренажа состоит в том, чтобы вода из почвы попадала через отверстия в трубу, а затем стекала в колодец. Когда в нем накопится много жидкости, откачку проводят дренажным насосом.
Распространенной причиной появления подтопления в подвале является переувлажнение засыпки. Если устроить на фундаменте гидроизоляцию, она не даст жидкости попасть через дефекты кладки. Фильтр, выполненный из песка, гравия и специальной ткани, защищает от заливания.
Не всегда возможно разместить дренажную систему снаружи домостроения. В исключительных случаях ее сооружают внутри, но тогда она займет около 25 см высоты пола.
Самый простой способ – выкопать яму в самом нижнем месте подвала дома. Затем поставить в нее большую бочку литров на 200 и просверлить дырочки для сбора влаги. Этот резервуар должен быть оснащен плотной крышкой, чтобы предотвратить испарение. Когда бочка заполнится, откачку лучше всего производить дренажным насосом, который оборудован выключателем поплавкового типа.
Фальшпол выполняют так: в полу подполья сверлят несколько отверстий; через них буром делают скважины до песочного слоя; в дырочки вставляют дренажные ПВХ-трубы; на пол насыпают мелкий щебень; сверху него настилается гидроизоляционная пленка; конечный слой – стяжка из бетона.
Автоматическая система откачки воды
В некоторых случаях имеются трудности с созданием уклона для выполнения качественного дренажа, поэтому устанавливают автоматическую конструкцию.
Для ее обустройства следует выкопать яму, укрепить стены кирпичом или бетоном и насыпать слой гравия толщиной 12 см. В небольшое отверстие рядом с выкопанным резервуаром устанавливают насос, подсоединяют к нему шланги и выводят их подальше от помещения. Когда в яме грунтовые воды накопятся до определенного уровня, насос начнет работать и откачивать лишнюю влагу. Недостатком является то, что это не избавляет от причины, а только устраняет последствия.
Как устроить гидроизоляцию в частном доме?
Для наружной защиты подходят такие материалы:
- Рулонная – она отлично подходит для защиты пола. Раскатывают и наклеивают с помощью мастики либо наплавляют горелкой.
- Пропиточные смеси – при контакте с водой они превращаются в непроницаемые кристаллы, которые создают надежную преграду для влаги.
- Обмазочная – легко наносится в труднодоступных местах. Имеет недостатки: обладает токсичностью и малой прочностью.
- Инъекционная – стоит недешево. Поры фундамента частного дома под давлением заливают специальным акриловым гелем. В результате получается прочный водонепроницаемый слой.
Каждый вид имеет определенный срок эксплуатации, и с некоторой периодичностью их нужно будет менять. Гидроизоляция погреба состоит из трех слоев: самого материала, мастики и оштукатуренной поверхности.
Важно позаботиться об отводе дождевой воды, чтобы избежать попадания под основание. Это поможет обеспечить водоотвод или соединение водосточной трубы с отводной, которая имеет крутой скат в противоположную сторону от строения. Так как в изгибах стока может накапливаться мусор, лучше прокладывать трубопровод под прямым углом. Если длина составляет более 5 м, следует позаботиться о двух точках водоотведения. На качество работы влияет и диаметр, лучшим размером будет 15 см. Трубы нельзя соединять с дренажной системой фундамента частного дома.
WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 1103 => 2 => 2015-07-02 19:56:30 => 2015-07-02 15:56:30 =>
- Каменный погреб.
- Определяется рельеф участка.
- молотки;
- набор отверток;
- гвозди;
- шурупы разных размеров;
- измерительная лента.
- Мастерок.
- Уровень строительный.
- Угольник.
- Кирка.
- Металлическое корыто.
- Бетономешалка.
- Аппарат для сварки.
- Цемент.
- Щебенка.
- Песок.
- Глина.
- Доски.
Как вырыть котлован
Совет: Если Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка
- Выполнить возведение стен.
Как сделать пол в погребе
Особенности возведения стен
Когда кирпичная кладка стен погреба закончена, можно начинать устройство перекрытия, формировать вход в помещение. Как и из какого кирпича строить погреб хорошо показывает видео.
=> Погреб Из Кирпича В Гараже Самому: Детальный Гайд
=>
=> publish
=> open
=> closed
=>
=> iz-kirpicha-pogreb-63
=>
=>
=> 2019-03-31 02:23:30
=> 2019-03-30 22:23:30
=>
=> 0
=>?p=1103
=> 0
=> post
=>
=> 4
=> raw
=> index,follow))
=> 1
=> -1
=>
=> WP_Post Object
( => 1103
=> 2
=> 2015-07-02 19:56:30
=> 2015-07-02 15:56:30
=> Стены из кирпича
Погреб из кирпича своими руками – мечта многих владельцев своих домов и участков. Несмотря на то, что для строительства подвала можно использовать самые разные виды материалов, но кирпич издавна считается наиболее популярным из них.
Это связано с его высокой прочностью, влагостойкостью, морозостойкостью, отличной сцепкой с раствором на цементной основе. Соблюдая все правила и нормы строительства погреба из красного кирпича, можно получить крепкую конструкцию, которая долгое время не будет подвергаться разрушению.
Как выполняется кирпичная кладка для стен в погребе, предлагается узнать из этой статьи.
Особенности строительства из кирпича
В современных погребах возможно создание оптимального микроклимата, где хорошо сохраняются свежие овощи и продукты домашнего консервирования. Для их постройки используются различные материалы и поэтому у нас может быть:- Каменный погреб.
Как выбрать место для строительства
Первым и самым важным этапом строительства является правильный выбор места, где будет возводиться постройка. Погреб своими руками из кирпича можно размещать под уже существующим сооружением или расположить отдельно. Инструкция при возведении погреба предлагает обратить внимание на некоторые важные моменты:- Выбираются размеры подвала, зависящие от потребностей семьи и ассортимента овощей и фруктов, которые планируется в нем хранить. Этот же фактор учитывается при расчете количества материалов. Обычно подвал делается глубиной до двух метров. От вида почвы напрямую зависит выбор полового покрытия. Строительство летом считается самым подходящим периодом, когда грунтовые воды находятся в самой низкой точке, что очень важно при устройстве сооружения на открытом месте.
- Учитывается уровень грунтовых вод, который влияет на глубину погреба. При этом нижняя граница подвала должна быть выше этого уровня на 50 см.
- Определяется рельеф участка.
Совет: Если местность, где планируется размещение погреба, позволяет поместить устройство на склоне холма - это лучший вариант, которым необходимо воспользоваться, что позволит уменьшить объем проведения земляных работ.
- Определяется тип грунта. Разный его тип подразумевает изготовление различных откосов при рытье котлована. Тип грунта играет на устройство дренажа.
- Влияние глубины промерзания почвы зимой.
- Очень важно наличие хорошей гидроизоляции. Вода абсолютно не должна поступать в погреб , что позволит хорошо сохранить продукты.
Какие материалы и инструменты нужны для строительства
Для строительства погреба кирпич является идеальным вариантом. Но существует несколько его разновидностей, из которых одни подходят хорошо, а другие лучше заменить:- Плохо переносит влажность силикатный кирпич, погреб, возведенный из него, простоит недолго.
- Быстро разрушатся шлакоблоки и вспененные блоки, поэтому их лучше не использовать при строительстве хранилища.
- Идеальным материалом для погреба является обожженный красный кирпич. Его отличает простота обработки, долговечность и повышенная устойчивость к влаге.
- Можно использовать при строительстве фундаментные бетонные блоки, но их большой вес не позволяет легко производить работу без помощника.
- Стандартный набор строительных инструментов:
- молотки;
- набор отверток;
- гвозди;
- шурупы разных размеров;
- измерительная лента.
- Шуруповерт и другие приспособления, которые облегчат ручной труд при строительстве.
- Мастерок.
- Уровень строительный.
- Угольник.
- Каждому рабочему по совковой лопате.
- Кирка.
- Металлическое корыто.
- Бетономешалка.
- Аппарат для сварки.
- Красный кирпич в нужном количестве.
- Цемент.
- Щебенка.
- Песок.
- Глина.
- Доски.
- Для устройства вентиляции две трубы пластиковые или асбестоцементные, диаметром 20 сантиметров.
- Металлопрокат и металлическая арматура.
Как вырыть котлован
После установки места расположения постройки, можно начинать земляные работы. Размеры будущего погреба и близость соседних построек определяет возможность использования экскаватора или вырыть котлован вручную лопатой.Совет: Если погреб располагается под домом или другой хозяйственной постройкой (см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка), его лучше предусматривать еще на этапе сооружения фундамента. В противном случае при его сооружении потребуется работа отбойным молотком.Строительство погреба напоминает технологию возведения дома. После рытья котлована следует сделать:
- Выполнить возведение стен.
- Организовать перекрытие и систему вентиляции.
Как сделать пол в погребе
После завершения рытья котлована, можно начинать устройство пола. Особенностями процесса являются:- Он должен хорошо защищать помещение изнутри от попадания влаги, иметь ровную и удобную поверхность.
- Перед укладкой пола дно котлована предварительно аккуратно выравнивается лопатой.
- Стыки стен и пола не должны иметь осыпавшейся земли.
- Чтобы отвести лишнюю влагу на дно котлована засыпается щебень или гравийная крошка, толщиной слоя до 20 сантиметров.
- Готовится смесь из жирной глины и воды пока не получится однородная густая консистенция.
- Раствор аккуратно выливается на щебень, при этом глина должна равномерно покрывать полностью дренажную подушку.
Совет: При небольших размерах погреба, сухой почве и глубоком залегании грунтовых вод вполне достаточно будет глиняного пола. Но для увеличения срока службы постройки и максимальной эффективностью запищите собранного урожая от сырости и порчи, лучше дополнительно пол залить бетоном, а при необходимости армировать его. Пол из бетона станет прочной и надежной основой для возведения кирпичной кладки стен.
- Чтобы замесить бетонный раствор необходимо взять цемент и песка при соотношении один к пяти, но эта величина зависит от марки цемента. Приготовить раствор легче в бетономешалке.
- Поверх бетонной основы, при желании, можно устроить напольные покрытия, но лишь в случае, если погреб больших размеров и используется не только как овощехранилище, но является многофункциональным подвальным помещением.
- Напольное покрытие следует делать после отделки стен и потолка, что предотвратит их порчу или повреждение.
- После заливки пола необходимо 1–2 недели подождать пока бетон полностью не высохнет.
- Готовится из досок опалубка для фундамента, на который будут возводиться стены.
- Ширина кирпичной кладки обычно составляет от одного до 1,5 кирпича.
- Из бетона, используемого для заливки пола, следует сформировать обычный ленточный фундамент, выступающий на 20 сантиметров над уровнем пола.
- При глубоком погребе, когда будет значительной нагрузка на фундамент, в бетонный раствор можно добавить еще заполнитель.
- Фундамент должен высохнуть, и можно начинать кирпичную кладку.
Совет: Кирпичная кладка стен в погребе должна выполняться после выравнивания земляных стен котлована. Бугры и торчащие корни здесь быть не должны. Особенно это актуально при выполнении котлована с использованием экскаватора. Фундамент обязательно нужно очистить.
Особенности возведения стен
Для того чтобы определить каким кирпичом обложить погреб следует обратить внимание именно на красный кирпич, хотя цена его несколько больше обычного. Стены хорошего подвала должны иметь достаточную прочность и долговечность. Помимо этого, красный кирпич обладает экологической чистотой, материал с прекрасными свойствами теплоизоляции. При его использовании в помещении можно создать оптимальные микроклиматические условия, что очень важно соблюдать для сохранения свежими овощей и домашних заготовок. Особенности кладки кирпичей заключаются в следующем:- Выкладывается кирпич в шахматном порядке простой кладкой.
- Ширина ее делается в один кирпич или полтора.
- Для прочной сцепки кирпича раствор готовится в соотношении 1 к 4 из смеси цемента и песка. Цемент лучше для таких работ выбирать марки М400.
- Одновременно готовится полужидкий раствор, состоящий из жирной глины. Им заполняется пространство между земляной стеной и кирпичной кладкой, что образует «глиняный замок», дополнительно защищающий стены от лишней влаги.
- Глина закладывается по мере возведения стены.
- Заранее нужно продумать о месте расположения вентиляционных труб, они закладываются сразу при кладке.
- Кирпичный ряд следует начинать от угла или от дверного проема, при условии, что вход в подвал будет сбоку.
Начало возведения стен погреба из кирпича
- Между двумя крайними кирпичами нужно натянуть веревку, с помощью которой можно контролировать ровность ряда. Постепенно шнур перемещается вверх.
- Мастерком берется порция раствора, которая наносится на фундамент и сверху укладывается кирпич.
- Ручкой мастерка он пристукивается сверху, а затем при необходимости подгоняется таким же ударом вплотную к углу или предыдущему кирпичу. Необходимо следить, чтобы кладка была ровной и плотной. С помощью отвеса проверяется правильность положения углов, а уровнем – каждый элемент со всех сторон. Верхняя плоскость стены должна быть абсолютно ровной, без перекосов.
- После завершения кирпичного ряда следует хорошо заполнить глиной промежуток между земляной стеной и кирпичами. Глина не должна попадать сверху на кирпичи. При образовании больших промежутков между элементами в глину добавляется битые осколки.
- Второй ряд нужно начинать, как и предыдущий, но брать уже не целый кирпич, а половинку. Шахматный порядок кладки обеспечивает достаточно высокую стойкость будущей стены. На фото показан пример возведения стен подвала из кирпича.
Возведение стен погреба из кирпича
Совет: При достаточно больших размерах будущего строения, лучше предусмотреть устройство нескольких дополнительных колонн, что поддержит потолок. Такие опорные элементы выкладываются в три кирпича в центре подвала. Высота колонн должна соответствовать стенам, они служат для поддержания перекрытия.
- После окончания возведения стен и колонн делается пауза, пока раствор полностью не высохнет. Кладка должна хорошо отстояться и прочно схватиться.
- К достоинствам кирпичных стен относится их длительный срок эксплуатации без капитального ремонта.
Грунтовыми водами крайне негативно сказывается на доме в целом, поскольку несет за собой уйму осложнений и дискомфорта. Эта история может приключиться с владельцами домов по многим причинам. В основном из-за некачественно проделанных работ по гидроизоляции помещения. Вследствие чего в перекрытиях или стыках образуются трещины, сквозь которые и проникает влага. Вода может просачиваться в подвал из-за погодных условий (талые снега, чрезмерные дожди). Но и вероятность нарушения уровня грунтовых вод, конечно, существует и крайне высока.
После окончания внутренней работы по горизонтальной гидроизоляции следует следом переходить к вертикальной гидроизоляции.
Чтобы проблема грунтовых вод в загородном доме не докучала в дальнейшем, ее надо устранить. А ликвидировать постоянное затопление подвала можно, только усовершенствовав или полностью изменив гидроизоляцию подвала.
Важность гидроизоляции для подвального помещения
Наиболее опасными сезонами в плане проникновения грунтовых вод в подвалы считаются осень и весна. Именно в эти периоды выпадает наибольшее количество осадков, отчего уровень грунтовых вод, крайне не стабилен
Изоляция подвала должна начинаться с анализа причин. Необходимо выяснить, что является слабым звеном в процессе защиты подвала от грунтовых вод. Вариантов может быть несколько: пропущен этап гидроизоляционных работ, некачественная изоляция подвала, использование неподходящих гидроизоляционных средств или их ненадлежащее использование, поломка трубопровода.
В целом, если подвал подтоплен, он лишается своего предназначения (становится опасным для хранения продуктов питания и нахождения в нем человека), теряется свойство изоляции воды в подвале для других помещений дома. Там постоянно сохраняется повышенная влажность, конденсат. А это в дальнейшем ведет к появлению различных грибков, в том числе и плесени. Нужна изоляция подвала.
Непременно все подвальные помещения дома располагают либо выше, либо ниже отметки грунтовых вод. И чтобы произвести соответствующие работы по устранению протечек и во избежание таковых в дальнейшем, необходимо основываться на этом уровне.
Вернуться к оглавлению
Подвал ниже грунтовых вод
Методики по проведению гидроизоляционных работ одинаковы, различно лишь использование сопутствующих материалов, их цена и качество.
Проникают грунтовые воды в подвал только через трещинки в полу и в стенах, угловые стыки пола со стеной. Поскольку грунтовые воды находятся над полом подвала, следовательно, и давление воды весьма существенное. Для подобных работ следует выбирать только качественные и проверенные многолетним опытом материалы, следует все глубоко изучить и проконсультироваться со специалистом в данном вопросе.
Схема гидроизоляционных работ при условии нахождения уровня грунтовых вод выше пола погреба такова:
- роется траншея по всему периметру цокольного этажа;
- внешние стены тщательно очищаются от грунта и прочей грязи;
- работы по восстановлению изоляционных свойств стен. Тщательным образом проводится вертикальная и горизонтальная изоляция подвала от воды. При вертикальной гидроизоляции следует воспользоваться проникающим гидрофобизатором и обмазочными герметиками. Гидрофобизаторы следует подбирать таким образом, чтобы в их составе были антисептики, водоотталкиватели и прочие изоляторы влаги;
- прокладка дренажа по периметру погреба. В дальнейшем дренаж будет защищать стены здания от чрезмерных осадков. Для этого под трубами водостока к дождеприемникам крепятся ливневые накопители (трубы). Неподалеку от погреба оборудуется ливневый колодец. Затем ливневые трубы отводятся до колодца;
- засыпка траншеи, восстановление отмостки по всему периметру подвала.
Внутренние работы включают:
- установка подложки для гидроизоляции;
- угловые стыки между полом и стеной обкладываются саморазбухающим бетонитовым шнуром;
- заливка бетона. Бетон необходимо обогатить гидрофобизаторами и измененными фиброволокнами.
Если уровень грунтовых вод намного выше уровня пола погреба, то весьма рационально будет оборудовать под полом подвала колодцы. В них же установить специальные насосы. Эти насосы самопогружные имеют автоматику и включаются по необходимости откачки грунтовых вод. Далее при поднятии критической отметки воды в подвале дома она поступает в колодец, оттуда искусственно отводится. Также обязательно следует восстановить изоляционные свойства стен. Для этого необходимо на высоте выше уровня грунтовых вод проделать шурфы. В них под давлением с использованием соответствующей техники в стены закачиваются специальные составы гидрофобизаторов.
После завершения внутренних работ по горизонтальной гидроизоляции следует переходить к вертикальной. Она в себя включает использование специальных защитных составов с проникающим действием.
Далее проводятся работы по восстановлению вентиляционной системы. Она играет не последнюю роль в подвале. Приточно-вытяжная система балансирует уровень влажности в помещении, помогает избавиться или предотвратить образование спор плесени, устраняет неприятные запахи.
Вернуться к оглавлению
В случае, когда грунтовые воды в подвале расположились ниже пола подвала, то здесь имеет место капельный подсос. Он, в свою очередь, влечет за собой образование конденсата и все той же плесени.
Для подобного расположения грунтовых вод гидроизоляционные работы погреба проводятся по следующей схеме:
- роется траншея по всему периметру подвала;
- зачистка стен фундамента;
- проводятся работы по горизонтальной изоляции стен. Через шурфы закачиваются специальные защитные составы;
- проводятся работы по вертикальной изоляции стен. Для этих работ используются специальные герметики с проникающим эффектом, ими покрывают основания стен;
- укладка дренажа по периметру здания с оборудованием ливневых стоков и ливневых канав;
- восстановить траншею и отмостку;
- восстановить внутри помещения горизонтальную изоляцию стен. Для этого в шурфы, просверленные в стенах в определенной последовательности закачиваются гидроизолирующие составы;
- восстановить вентиляционную систему.
Вернуться к оглавлению
Наружные способы изоляции подвала
Существуют и другие способы защиты подвального помещения от проникновения грунтовых вод. Для чего стоит выбрать наиболее подходящие для каждого конкретного случая материалы и составы. Одними из самых распространенных считаются сухие смеси, составы на основе битума (полимерная лента, битумные, полимерно-битумные замазки), латексные производные. Как и во всем, в этих материалах есть и положительные, и отрицательные стороны. Но их принцип един, он заключается в проникающем эффекте.
Принцип работы с этими составами довольно примитивен. Следует лишь подготовленные стены и фундамент покрыть смесью гидроизолирующего состава. Эта смесь будет невидимой пленкой, которая имеет свойство отталкивать воду, тем самым защищая его от порчи. Подобные защитные составы проникают сквозь стены и накапливаются в них, тем самым оберегая помещение в течение всего эксплуатационного периода.
Составы, в основе которых битум следует наносить в два, а то и в три слоя. Только после полного высыхания изоляционного состава, можно приступать к другим ремонтным работам.
Среди других способов устранения ил предотвращения поступления влаги является:
- наружная стена подвала покрывается специальной мастикой (или латексным клеем);
- поверх мастики приклеивается рубероид (другой материал, наделенный не меньшими защитными свойствами);
- следом наносится еще один слой изоляционного состава;
- клеится лист рубероида таким образом, чтобы он подпадал под стыки предыдущего слоя.
