Любое изделие из древесины, будь-то мебель, двери, оконные рамы или что-то еще, нуждается в финишной отделке. И дело здесь не только во внешнем виде, хотя и в нем тоже, но также в защите органического материала от внешних факторов. Домашние мастера нередко сталкиваются со сложным выбором способа финишной обработки древесины. Более того, даже для опытного столяра отделка дерева - задача не из простых.
Несмотря на то, что древесина сама по себе имеет прекрасный внешний вид, отделывать ее все же необходимо. Существуют технологи, которые позволяют как сохранить его первоначальный вид древесины, так и изменить его до неузнаваемости. И в том, и в другом случае обработанные изделия из дерева прослужат многие годы, тогда как в необработанном виде станут портиться уже спустя несколько лет.
Все используемые отделочные составы для древесины можно условно разделить на четыре группы: чистые масла, смеси лака и масла, лаки и синтетические составы на водной основе. Подробнее о компонентах и свойствах различных лаков, читайте отдельный материал на этом сайте в разделе «Лакокрасочные материалы».
В вышеперечисленные группы попадает большинство отделочных материалов по дереву, за исключением политуры и шеллака. Последний является продуктом жизнедеятельности тропических насекомых; а политура в данном контексте - шеллачный спиртовой раствор, применяемый для полировки деревянных поверхностей.
Среди столяров-любителей распространено ошибочное мнение, что качественная отделка обязательно выполняется механизированным способом. Однако это не так. Практически любая из существующих жидкостей может быть нанесена вручную. При этом, соблюдая технологию нанесения и последующей обработки, можно добиться очень высоких результатов. Вспомните старинные музыкальные инструменты или антикварную мебель, от блестящих поверхностей которых, глаз нельзя отвести.
Прежде всего, нужно усвоить, что красивая деревянная поверхность достигается тщательностью ее обработки. Отделка может быть хорошей, но может и очень хорошей. Между тем и другим - потраченное время и терпение мастера.
Какие инструменты могут понадобиться для финишной обработки древесины масляными и лаковыми составами?
Стандартный инструментарий для лакировки и полировки состоит из:
- очищающих салфеток для сбора пыли из безворсовой ветоши, например из марли с пропиткой;
- набора шкурок для сухой шлифовки отделанного покрытия и промежуточных слоев (№ 320, 400, 500);
- порошка пемзы и известняка для обработки поверхности с маслом. Пемза создает матовый эффект, а известняк усиливает блеск;
- восковой отделочной пасты, которую наносят на обрабатываемую поверхность с целью наведения глянца и придания ей водоотталкивающих свойств;
- палочек для размешивания осадка в банках с лаком;
- поролоновых валиков для нанесения отделочных масел. С их помощью масла быстро и равномерно распределяются по поверхности;
- кистей с искусственным ворсом, используемых для нанесения водорастворимых лаков;
- кистей с натуральным ворсом для нанесения лаков на масляной основе;
- поролоновых спонжей, которыми можно наносить лаки и масла, но не шеллак и политуру;
- бесшовных хлопчатобумажных тампонов для финишного нанесения лака;
- оправки для отжима кистей и валиков;
- стальных и синтетических путанок (нулевок) для сглаживания поверхности отделки или приглушения блеска финишного слоя.
Неразбавленные (чистые) отделочные масла
К чистым отделочным маслам относится сырое льняное, ореховое, тунговое масло, а также некоторые минеральные масла. Они обладают высокой проникающей способностью и не образуют на поверхности древесины жесткую пленку. Масло не защищает поверхность от царапин, однако отсутствие хрупкой пленки все же делает ее менее чувствительной к ним.
Покрытие дерева неразбавленным маслом улучшает его внешний вид: изделия начинают блестеть, а их структура становится более выразительной. Однако чистые масла не подходят для вскрытия мебели, поскольку будут задерживать пыль. Впрочем, и все иные поверхности, вскрытые маслом, со временем тускнеют, но снова восстанавливают блеск при повторном вскрытии. Натуральные масла хороши тем, что являются абсолютно экологически безопасными.
Многие мастера при отделке декоративных изделий часто используют льняное масло и олифу, иногда только в качестве первого слоя. Льняное масло в отличие от олифы, содержащей секкативы (вещества уменьшающие срок высыхания), может сохнуть неделями, поэтому его используют намного реже.
Масляные отделки наносить проще всего. На плоские поверхности масло наносится поролоновым валиком, а на рельефные - тампоном. После нанесения нужно дать маслу впитаться в древесину в течение часа, после чего хлопковой ветошью удалить лишнее, проводя ею вдоль волокон.
Застывающие масла требуют более длиной выдержки после нанесения. Они наносятся несколькими слоями, от пяти и более. Каждый последующий слой нужно наносить после высыхания предыдущего.
Некоторые столяры покрывают маслом разделочные доски или рабочие столешницы из древесного массива. Вода довольно быстро вымывает масло из волокон, поэтому необходимо часто обновлять масляное покрытие.
Смеси масел и лака
Масляные отделки с добавлением лака называют датским маслом. Его разбавляют минеральными спиртами; вводят в его состав сиккативы, уменьшающие время сушки. Небольшое количество лака значительно улучшает эксплуатационные качества отделки. Еще больше усилить датское масло можно добавлением полиуретановой отделочной смеси на масляной основе в пропорции 3:1. Превышать содержание полиуретановой отделки больше этой пропорции не рекомендуется, т.к. смесь станет слишком густой и будет трудно наноситься.
Масляно-лаковая смесь отлично подходит для большинства деревянных изделий, за исключением тех, которые подвергаются различным негативным воздействиям. К примеру, не стоит применять их при вскрытии кухонной столешницы, но для журнальных или кофейных столиков они подходят очень хорошо.
Каждый слой отделки масло/лак сохнет минимум 12 часов. Лучше выдержать сутки после нанесения каждого слоя. Время сушки может быть увеличено при низкой температуре или высокой влажности.
Лаки
Большинство используемых сегодня лаков произведены на основе синтетических смол, хотя раньше применяли смолы натуральные. Все дело в том, что синтетические смолы, такие как полиуретановые и акриловые, имеют более высокую прочность. Очень популярен яхтенный лак, содержащий много масла, которое предает лаковой пленке высокую эластичность. Последняя особенно важна для древесины, которая подвержена периодическому увлажнению, вследствие чего изменяются ее линейные размеры. Яхтенный лак также содержит специальные ингибиторы, создающие ультрафиолетовый фильтр, и защищающие тем самым дерево от разрушительного влияния солнечных лучей.
Для лучшего проникновения лака в структуру древесины его разбавляют минеральными спиртами. Лак от этого получается более жидким, и его в таком виде лучше наносить тампоном. При этом количество слоев должно быть большим, чем при использовании неразбавленных лаков.
Хорошо впитываемый лак можно изготовить и самому. Для этого к обычному полиуретановому лаку на масляной основе добавляют часть окрашенного растворителя.
При нанесении лаков нужно следить за тем, чтобы создаваемая пленка не была слишком толстой, поскольку излишки нельзя будет убрать, как в случае с масляно-лаковыми смесями.
Лак для самого первого слоя может быть достаточно густым, а вот при нанесения последующих слоев лучше сделать его более жидким. Так лак будет быстрее сохнуть, а слои при этом окажутся более тонкими и равномерными.
Лак наносится кистью вдоль волокон, начиная от средины доски и по направлению к ее концам. Если в лаковом слое образуются какие-то дефекты (к примеру, прилипнет ворс) то можно будет удалить их позже, зачистив эти места мелкозернистой шкуркой. Просохшие лаковые поверхности, зачищенные абразивом, становятся матовыми, но вновь приобретают блеск после повторного нанесения лака. Если древесина тонировалась морилкой, то нельзя зачищать ее, не нанеся предварительно 2-3 слоя лака, иначе тонировка может протереться вместе с лаком.
Лаки на водной основе
В жидком виде такие лаки имеют замутненный вид, вплоть до молочного цвета. Прозрачными они становятся уже после высыхания. Лаки на водной основе наиболее экологичны, при этом они не уступают масляным лакам, изготовленным из одних и тех же смол. Коэффициент прозрачности застывших водорастворимых лаков самый высокий. В чистом виде они абсолютно бесцветные. Таким образом, если нужно сохранить первоначальный цвет дерева без малейших изменений, то нужно использовать только водорастворимые лаки. Разумеется, не искажают они цвет морилки, и даже белой эмали.
Лаки на водной основе наносятся кистями с синтетическим ворсом (лучше всего нейлоновым). Температура лака при этом должна быть в пределах 23°-30°С. Если банка с лаком слишком холодная, ее можно подогреть, опустив в теплую воду. Разбавлять лаки на водной основе можно только дистиллированной водой и не более чем на 10%.
Если опыт отделки древесины отсутствует совсем, то лучше сначала потренироваться на куске доски. Желательно, чтобы эта доска была из той же древесины, что и изделие, нуждающееся в отделке. Мастерство придет со временем.
1st_Pilot 07-05-2010 21:04
В этой теме можно обсудить различные вопросы обработки дерева.
Комрады! Обнаружил после первого сезона охоты что покрытие дерева ИЖМЕХА поистерлось! т.е. его практически не осталось. Встал само собой вопрос по обработке дерева! У меня орех. Кто чем обрабатывал? Я так понимаю что не я первый столкнулся с такой проблемой... Рассматривал вариант обработки дерева льняным маслом по всем технологиям, но очень уж заморочно... На стенд поездить хочется! А в масле ну уж очень много времени весь процесс занимает, еще бы хотелось что бы дерево цвет не поменяло при обработке. Так что жду советов на этот счет! всем заранее спасибо!
Murlakatam 07-05-2010 21:56
У меня орех. Кто чем обрабатывал?
Вопрос аналогичный
Да и вообще думаю, что такая подменка одежки не будет лишней в зависимости от условий охоты
mnkuzn 11-05-2010 12:59
Я пропитывал приклад с цевьем льняным маслом. Вобрало дерево его немало. Перед пропиткой затонировал марганцовкой. Получилось неплохо, но темновато.
Сохнет масло долго, это таки да. Точнее, полимеризуется. А еще у него такая особенность - если напитывать постоянно, не давая маслу сохнуть, то оно будет проникать внутрь дерева слишком глубоко. Если этого не нужно, можно взять олифу - она проникнет не так глубоко, буквально на несколько мм, а застынет быстрее. В хорошей натуральной олифе есть добавки, ускоряющие полимеризацию. Поищите в теме про Иж43кн. Там Посторонним В хорошо расписал технологию пропитки олифой. Хорош, говорят, Шафтол от Клевера (та контора, что Баллистол делает). Лаком ни в коем случае не надо...
1st_Pilot 11-05-2010 04:31
Да, спасибо! Прочитал несколько веток пришел к выводу что торопиться не буду а сделаю как полагается, зато надолго... Пропитывать буду натуральной льняной олифой а финиширую это дело DANISH OIL. Очень красивый цвет получается
zmei-66 22-06-2010 12:49
Красиво......готовый результат от пропики шафтолом, похоже быстрей получается, чем льняным маслом?
1st_Pilot 22-06-2010 01:25
На все про все ушло 8 дней! Полимеризуется дней за 5
Agava 07-07-2010 14:24
quote: Originally posted by mnkuzn:
И еще, браза, а сработает ли Шафтол по льнянке или его только на голое дерево имеет смысл наносить?
Сработал. Недавно испытал на своем Иже (орех). Предыдущий хозяин обрабатывал льнянкой. Нанес 5 слоев шафтола, каждый день по слою. Щас заполировал куском драпа. Отлично все получилось. Не воняет, к рукам не липнет, вода скатывается крупными каплями.
Agava 07-07-2010 14:29
А может есть у кого МР-133? Интересно, подойдет ли от нее пистолетная рукоятка с 153-й мурке. Было бы совсем замечательно, если кто-то выложит фото места и способа крепления к ствольной коробке. Знаю, что винтом, но лучше один раз увидеть.
Zol51 08-07-2010 23:36
Рукоятки и приклады 133 и 153 взаимозаменяемы и имеют одно и то же крепление.
Murlakatam 11-07-2010 19:49
Люди, подскажите тонкость
при обработке дерева покрывается все или только внешняя часть?
особенно меня интересует внутри цевья
Уже переодел свою красавицу в пластик на время, все подготовил, но вот этот вопрос поставил в ступор...
1st_Pilot 11-07-2010 22:06
Я изнутри наносил шафтол тонкой кистью, в общей сложности нанес наверно слоев 5, посчитал что достаточно. На насечку вообще нанес 1 слой по советам Константиныча. Если нанести больше насечка сильно затемнится, будет не гут. Так как там волокна дерева полностью раскрыты то шафтол впитывается очень и очень хорошо
Murlakatam 11-07-2010 22:27
quote: Originally posted by 1st_Pilot:
Если нанести больше насечка сильно затемнится
Так я буду пропитывать для качества сохранности, а не для просто красоты
1st_Pilot 12-07-2010 01:32
одного слоя на насечку хватит! и сохран будет и красота!
Agava 12-07-2010 07:51
у меня, правда не на мурке, а на Иж-12, насечка темнее остального дерева из-за преклонных лет. Таки на нее (насечку) нанес 2 слоя зубной щеткой. Этого хватило. Цель, как и у большинства, сохран, а потом уже красота.
fider 26-07-2010 09:31
Скажите, а есть смысл обработать дерево на новом ружье, естественно неснимая заводского покрытия.
1st_Pilot 26-07-2010 09:36
Заводское покрытие полюбому снимать придется, а смысл есть... после пары тройки охот под дождем (или даже в тумане) поверьте от заводского покрытия мало что останется.. а с пропиткой и красиво и практично!
fider 26-07-2010 09:56
А шафтол, по вашему мнению, надежен и надолго?
1st_Pilot 26-07-2010 10:12
вот посмотрите в этой ветке там есть пару тем по обработке дерева, выводы сами сделаете
алхимик 26-07-2010 12:44
удаляем старое покрытие - и не менее 5 слоёв даниш ойла...
скаска!
fider 26-07-2010 14:12
алхимик 26-07-2010 14:26
quote: Originally posted by fider:
Где купить -то его можно. В каких магах он бывает?
На выставках, во многих магазах по деревяхам есть...
http://yandex.ru/yandsearch?text=Danish+oil&lr=213
алхимик 26-07-2010 15:03
сейчас в такую жару - даниш ойл за день - 5 слоёв только в путь
особенно, если бодяжить его для первых слоёв.
1st_Pilot 28-07-2010 10:46
алхимик, если не трудно приложите фото ваших трудов... очень интересно что получилось
алхимик 28-07-2010 13:42
фото... до сейфа не скоро доберусь, можно на словах?
1. То что делал сашка Hummel - он снимал старое покрытие, на иж 27, всё полировал стальной ватой, обезжиривал, первые слои разбавлял бензином, каждый слой полировал. Потом без бензина и так много слоёв, пока дерево не перестаёт брать даниш ойл. Получилось классно, вода сбегает... но блястит
1st_Pilot 28-07-2010 13:51
да технология везде примерно одинаковая, просто хотелось на результат глянуть
алхимик 28-07-2010 22:36
Выложу, просто до сейфа ща не достать)))
У мну светлый орех получился не блестящим, слои сохли на балконе при аццкой жаре.
ну и иж 54 так же обработал.
Скажу так - за собаком лазал так, что приклад был полностью в воде. Ничо не разбухло не потрескалось. К рукам приятно.
Leshiu 16-09-2010 09:12
А нужно ли снимать заводское покрытие в местах рисунка (или как его назвать) на ложе?
mnkuzn 18-09-2010 09:28
quote: А нужно ли снимать заводское покрытие в местах рисунка (или как его назвать) на ложе?
Нужно или нет - решать вам. Я считаю, что если делать полную обработку, то снимать надо. Делаем так: берем зубную щетку с обрезанной наполовину щетиной и смываем покрытие при помощи, допустим, ацетона. Можно взять также щетку для чистки нубука - она жесткая и в ней есть металлические ворсинки.
Leshiu 18-09-2010 10:11
А внутри ложи тоже нужно обрабатывать? Или достаточно внешней стороны?
mnkuzn 18-09-2010 10:41
Я обрабатывал и внутри - особенно по торцам. Т.к. при разрезе дерева поперек волокон оно очень хорошо впитывает жидкости. Поэтому надо обрабатывать поверхность детали по возможности максимально, в т.ч. и внутри.
сергей56 21-09-2010 19:34
ПАРНИ.... расскажите подробно, для таких как я (мягко говоря чайников)как надо по технологии покрывать этим шафтолом а именно:
1. по зачистке всё ясно...
2. при наличии вмятин удалять наждачкой или при помощи гликоля и паяльника?
3. обезжиривать надо???
4. какой кистью наносить????
4.1. материал кисти,
4.2.сколько мазков на одном месте,
5 как растекается
6.как добиться равномерности
7.межслойная выдержка
8.в каком состоянии лучше водвешивать для нанесения и сушки
9. сколько луше слоёв в день и вообще
10. как определить что полностью высохла
11. чем полировать???
Прошу отзовитесь поскорей... лежит новый ортопедический приклад, послезавтра прийдёт цевьё и уже не терпиться переодеть свою мурку
1st_Pilot 21-09-2010 23:42
2. Не очень старые вмятины паяльником удаляются (до 1 года точно) ну и если не очень глубокие. Если глубокие то наждачкой.
3. Обезжиривать ненадо, удалить старое покрытие растворителем (если лак).
4. Любой! лучше маленькой ей удобнее. Можно тряпичным тампоном из неворсистой ткани.
4.1. Любой.
4.2. Наносите тонким равномерным слоем, так чтобы было покрытие но не очень жирно чтоб не стекало, к тому же на первых этапах практически сразу впитывается.
5. Достаточно жидкий (хз сами определитесь не так все критично))))).
6. Да никак, он сам ляжет равномерно! Точнее впитается. Ну соответственно исходя из структуры дерева.
7. Я наносил слои с перерывом в 30-40 минут, ждал до полного впитывания (когда исчезнет блеск то можно наносить новый слой) у меня в первый день получилось около 15 слоев (вроде).
8. Я наносил в руках потом просто ставил на торец на подоконник, подложите полиэтилен, потому что удалить шафтол будет проблематично если что заляпаете.
9. Да на сколько времени хватит. Сооринтируетесь потом по цвету, как получите нужной "темности" так сказать, можно прекращать. Я наносил 3 дня, в первый день 15 слоев и в последующие 2 дня по слою каждый вечер.
10. На поверности образуется стойкая пленочка и не будет липнуть к рукам. Сушка (полимеризация правильнее) займет примерно 5-7 дней.
11. Я полировал в процессе до нанесения шафтола наждачкой 280, 400, 800, 1500, 2000. После полимеризации войлоком и суконкой. Очень важный момент это так называемое убирание ворса, его нужно проводить после окончательной шлифовки пока еще не начали наносить шафтол! мочите влажной салфеткой дерево и даете ему высохнуть примерно 10-15 минут (за это время поднимается ворс)убираете ворс наждачкой 1500 и по новой мочите! Этот процесс надо повторить не менее 5 раз! Я делал 7! После этого полируете 2000 и вперед!)) Именно этот процесс повлияет на окончательный результат! Дерево будет гладким и блестящим!
уф.. вроде все! Удачи!
1st_Pilot 22-09-2010 12:04
вот теперь все)))
сергей56 22-09-2010 11:07
quote: мочите влажной салфеткой дерево и даете ему высохнуть примерно 10-15 минут (за это время поднимается ворс)убираете ворс наждачкой 1500 и по новой мочите! Этот процесс надо повторить не менее 5 раз! Я делал 7! После этого полируете 2000 и вперед!)) Именно этот процесс повлияет на окончательный результат! Дерево будет гладким и блестящим!
а если влажной 2000 по влажному дереву???? для уборки ворса????
1st_Pilot 22-09-2010 11:18
не надо, влага нужна для того чтобы ворс поднялся... а удалять его лучше когда он высохнет
сергей56 23-09-2010 15:50
и ещё в назедание тем кто будет это делать: решотку (насечку) надо смывать первой, а потом шкурить остальное
zabuqrai78 23-09-2010 18:46
Бывалые, подскажите. Купил новое ружье МР-153, можно ли цевье и приклад покрыть лаком, и на сколько это будет надежно. Заранее спасибо.
1st_Pilot 24-09-2010 12:40
Вообще не надежно, попадете под дождь на охоте пойдет белыми пятнами, абсолютно не защищает.. Пропитывайте льнянкой шафтолом и тп
сергей56 24-09-2010 14:49
ещё лак на морозе расколяется.... то же самое что за ствол голой рукой держаться....
Щас шафтолом своё дерево обрабатываю..... прикольно получается (приклад бук а цевьё орех, и хрен отличишь)
сергей56 24-09-2010 14:53
мои наблюдения в процессе подготовки дерева и нанесения первого слоя шафтола:
орех лучше полируется, можно на чистом дереве получить шикарный блеск, но бук ловчее впитывае этот шафтол....
сергей56 24-09-2010 17:40
Странно..... чё за хрень?????? на третьем слое шафтол начал плохо впитываться и много лака просто растекается и стекает на целофан.....
приклад и цевьё поставил вертикально и при пропитке на третьем слое лак этотт равномерно растекался по дереву, минут через 10 сверху впитывался (может стекал... х..з.) а внизу ещё глянцевый и на целофане под прикладом появляются подтёки.... чё получается хорошь???? или....
1st_Pilot 24-09-2010 18:23
ждите пока впитается и по новой! три слоя это мало
1st_Pilot 24-09-2010 18:24
тонким слоем мажтье и ждите пока впитается
zabuqrai78 24-09-2010 20:29
А чем шафтол лучше наносить, а то купил а там ни слова по русски?
сергей56 24-09-2010 23:11
смотри пост NN 55,56 там всё есть
сергей56 25-09-2010 18:36
И так.... кончал флакон шафтола и..... выводы по обработке: для бука (цевьё+приклад)достаточно и половины флакона 6-8 слоёв, потому что потом оно очень плохо впитывает, а вот ореху весь флакон требуется 10...15 слоёв впитывает капитально...
был сегодня в магазине, хотел купить ещё флакончик, но продавци отговорили... -у нас его оружейные реставраторы берут и говорят что флакона на два приклада хватает а весь флакон на цевьё с прикладом кончал....
по цвету одинаковые (приклад бук а цевьё орех) но текстура подводит если приглядываться...
жду полимеризации... через неделю отпишусь про приколы полировки
dankvart 27-09-2010 06:07
Я вообще облажался конкретно.
Снял заводское покрытие, все зашкурил, поднял ворс.
Начал пропитку шафтолом. Нанес 4 слоя, а цевье возьми, да и тресни.
Очевидно, это из-за того, что висело на солнце.
Придется пластиком руки по зиме морозить:-(
сергей56 27-09-2010 13:48
у нас комплект пластика 1600, а приклад в дереве 2500, заказал ортопедический (с доставкой получился 4100) пока не треснул, сохнет на печке вторые сутки....
а лопнут он у тебя во время, а так на морозе, на охоте, да после выстрела магнумом.... представь что было бы?????
по пластику выигрыш только в том что он не мокнет и не царапается.... в остальном (красота, баланс, ремонтопригодность) вообще не АЙС
сергей56 27-09-2010 13:51
блин... всё попутал... (цевьё с прикладом) а цевьё около 900р стоит... посмотри и интернет магазине Дед Мазай там и шафтол дешовый...
сергей56 29-09-2010 19:44
Сохнет уже четыре дня.... чвет на пол тона посветлел и начал поялятся матовый глянец.... подождём ещё пару дней а поотоом полировать начну
сергей56 30-09-2010 15:13
А да! Еще важный момент! Насечку лучше очистить при помощи растворителя 646-647 и зубной щетки с обрезаным на половину ворсом! И на насечку не наносите больше 2 слоев шафтола.. так как там волокна древесины срезаны он впитывается оч хорошо и если нанести больше 2-х слоев получиться разница в цвете! насечка будет темнее что не оч красиво выглядит!
вот теперь все)))
1st_Pilot слушай.... получается что обрабатывая приклад мы приследуем цель пропитки дерева и защиты оного от внешних атмосферных осадков а тут получается что насечку нифига не защищаем??? (2...3 слоя мало это то же твои слова) или наоборот... если 2...3 слоя для насечки достаточно то и для остального дерева то же вполне хватает или я что то не понимаю????
если 2...3 слоя на приклад то как раз влакона хватает на два приклада (как и делают у нас оружейные реставраторы)
Парни... давайте обсудим...
1st_Pilot 30-09-2010 21:12
На насечке волокна "открыты" там шафтол лучше впитывается, моментально... К тому же при дальнейшей пропитке на насечке шафтол будет как бы задерживаться, засрется она короче. Двух слоев за глаза, сам делал по инструкции гуру по пропитке лож модератора Константиныча, он в этом деле спец. Просто будет очень некрасиво! Дерево будет с рисунком, правильного цвета а насечка будет черная
mnkuzn 01-10-2010 09:40
quote: Дерево будет с рисунком, правильного цвета а насечка будет черная
На льнянке подобного не увидел.
сергей56 01-10-2010 11:16
[Б]На насечке волокна ъоткрытыъ там шафтол лучше впитывается, моментально... К тому же при дальнейшей пропитке на насечке шафтол будет как бы задерживаться, засрется она короче. Двух слоев за глаза, сам делал по инструкции гуру по пропитке лож модератора Константиныча, он в этом деле спец. Просто будет очень некрасиво! Дерево будет с рисунком, правильного цвета а насечка будет черная
Так при удалении ворса то же волокна открываются... их да же видно... особенно на буке...
Так сколько слоёв шафтола считать достаточным при пропитке????? Сколько надо для ЗАЩИТЫ ДЕРЕВА а не для красоты?????
1st_Pilot 01-10-2010 12:45
Все по разному деалют, кто то до получения нужного цвета (если шафтол темный), а кто то до того момента как впитывать перестанет... То есть мажут по слою каждый день пока не перестанет впитывать. У меня например получилось около 20 слоев... в первый день нанес около 15 (может чуть больше) и потом еще два дня по слою. На охоте попадал под конкретный дождь при чем вымокли до нитки дождь весь день лил, дереву хоть бы хны. Если цвет не важен то покрывай пока впитывать не перестанет
сергей56 18-10-2010 22:14
вчера приехал с охоты.... приклад оказался длинным (вскидывать трудно).... сегодя решил укоротить на 15мм... после отпиловки, на срезе дерева увидел такую картину: ШАФТОЛ, вернее его 10 слоёв проникли в дерево на 1,5...2мм вглубь. думаю что результат не плохой....
1st_Pilot 19-10-2010 09:07
Выкладывай фоты, что получилось?
сергей56 19-10-2010 10:18
Щас "остатки" приклада, вернее торец опять прохожу шафтолом... полирну и сфоткаю...
rexfy 21-10-2010 21:03
quote: Originally posted by Murlakatam:
Вопрос аналогичный
Поделитесь опытом есть ли вариант обработки без гемора во весь зад
Кстати, на время обработки лично я уже присмотрел комплект пластика
rexfy 21-10-2010 21:06
Оригиналлы постед бы Мурлакатам:
[Б]
Вопрос аналогичный
Поделитесь опытом есть ли вариант обработки без гемора во весь зад
Кстати, на время обработки лично я уже присмотрел комплект пластика
Да и вообще думаю, что такая подменка одежки не будет лишней в зависимости от условий охоты
Два года назад покрыл все дерево лаком тиккурила для катеров, ни одного скола нет.
сергей56 26-10-2010 21:02
quote: Вопрос аналогичный
Поделитесь опытом есть ли вариант обработки без гемора во весь зад
Кстати, на время обработки лично я уже присмотрел комплект пластика
Да и вообще думаю, что такая подменка одежки не будет лишней в зависимости от условий охоты
всё просто:
короче рекомендую как сам попробывавший
zabuqrai78 27-10-2010 19:17
Тоже сегодня купил Полеуретановый Яхтный лак, сегодня покрыл, посмотрим как будет выглядеть. Хочу в 3 слоя забабахать. Потом выложу фотки.
zabuqrai78 30-10-2010 18:53
Получилось супер. Доволен как слон.
никохот 30-10-2010 21:52
Ясно, а то написано:
quote: сегодня купил Полеуретановый Яхтный лак
Я яхтным лаком покрываю птичьи клетки,а на прикладе-цевье признаю только масло-
оно не облупливается со временем,а только тускнеет, но это не портит вид (как в случае с лаком) и легко восстанавливается(протиркой после охоты тем же маслом).
Возможно,что у кого то и с лаком получится здорово и долговечно, НО - не моё.
zabuqrai78 31-10-2010 12:58
Подскажите где в Москве можно сделать насечку и сколько примерно будет стоить. Заранее спасибо.
Petrovich34 01-11-2010 13:52
quote: реально шафтол рулит, за неделю уделаешь свой приклад как господь черепаху...
всё просто:
зачищаешь растворителем и зубной щёткой насечку (рефлёнку под руку), затем обдираешь остальное Р240, Р320, Р600, Р1000, потом удаляешь ворс (смачиваешь влажной тряпочкой, даёшь высохнуть и проходишься Р1500, и так 7 раз)
выбираешь цвет шафтола наносишь кисточкой и на печьку (или к батарее) слой утром и вечером (если есть возможность то и в обед)
по инструкции каждый слой дубеет за 8...12 часов...
тюбика шафтола хватает на комплект вполне (8...12 слоёв, как наливать, вернее проливать будешь)
8...10 слоёв проникает на 1,5...2,5мм вглубь дерева и будет тебе счастье...
а в дальнейшем.... подтёрлось -слой накинул.... поцарапал-подмазал
офигенно и ремонтопригодно... я свой приклад пока отпиливал и тыльник дорабатывал весь его кончал, потом прошёл 2 слоя и ровно всё....
короче рекомендую как сам попробывавший
А в каких магазинах искать этот шафтол?
Я имею в виду в оружейных или нет?
1st_Pilot 01-11-2010 14:24
В оружейных, покупайте BALSIN SHAFTOL он провереный!
Petrovich34 01-11-2010 15:23
ShAV 30-11-2010 08:39
После каждой охоты, вычистили, смазали железо и чистой тряпочкой смоченной льняным маслом протерли дерево. И через пять лет будет как новое.
SIBIRAK 01-01-2011 12:34
Я своё льнянкой и воском обработал и больше не замарачиваюсь. Не блестит и полирнуть суконкой всегда можно.
Bombardir 29-01-2011 17:11
Вот, вроде что запомнил рассказал, может кому и пригодится. Сам, как дождусь пластик и "переодену" Мурку обязательно обработаю орех тунговым маслом и карнаубским воском.
dmb@ 21-02-2011 07:42
А кто-нибудь цевье изнутри чем нибудь обрабатывает, чтобы нагар не въедался?
MenK 21-02-2011 11:09
Если дерево - орех, то какой цвет SHAFTOLа брать? Прозрачный или все-таки с оттенком?
Поясню: я еще не зачищал дерево, а так как ружье первое, то не знаю точно какой цвет родной (затемняет ли его заводская обработка). Но тот цвет, который есть сейчас, очень нравится.
SIBIRAK 21-02-2011 11:18
Зачисть и решишь какой нужен.Что за вопросы7
Forohelg 12-05-2011 21:37
mazai1982 03-07-2011 12:08
добрый вечер.спец есть и не простой я видел его работы и моя мурка там по бывала всякие там беретты бенелли отдыхают если интересно номерок могу подсказать
igor gemranov 18-01-2014 18:59
quote: Originally posted by Forohelg:
Купил новое дерево на 153, подскажите кто нибудь где его подогнать можно? Или может тут спец есть. Я своими руками туда не рискнул лезть.
глаза боятся а руки делают. аккуратно и неспеша.зазоры- лучше чуть больше оставить, чем потом лопнет.внатяг ничего не должно быть. в местах где драл, пропитать льнянкой.(шавтол и прочие бяки нафиг мне нужны,тем более лак. никогда. тогда уж воск. воск растворяется в растворителе, растворитель потом испаряется..) и изнутри тоже на новых.(льнянка полимеризуется от ультрофиолета (солнечный свет или лампа китайская пойдёт за 200р).
------------------
С Уважением Гемранов.
Мимо проходящий 08-12-2015 09:57
Парни, подскажите. При обработке цевья, пластиковые стакана внутри цевья изымаете или нет? Если да, как они снимаются?
mnkuzn 10-12-2015 08:47
При обработке цевья, пластиковые стакана внутри цевья изымаете или нет?
Я при пропитке льняным маслом не удалял.
Мимо проходящий 13-12-2015 12:56
Спасибо. Тоже не буду снимать
Мимо проходящий 16-12-2015 17:24
quote: Originally posted by Мимо проходящий:
Спасибо. Тоже не буду снимать
Снял)))) Не было покоя. Закрепленно на клею. Аккуратно постукивая по ребрам пластика разболтал и вытащил. И правильно сделал. Зачистил, при обработке будет защит, под пластик все равно может попасть вода. После обработки посажу на герметик - навсегда).
Nivelir4ik 26-07-2017 12:48
Финишная отделка изделий из натуральной древесины
После окончания изготовления изделий из натуральной древесины остается один из наиболее важных этапов - финишная отделка поверхности. Существует большое количество способов и методов финишной отделки: покрытие морилками, прозрачными и непрозрачными лаками, обжиг открытым пламенем, покрытие обыкновенными красками, вощение, покрытие маслами и т. д. В некоторых случаях используется комбинация нескольких методов с дополнительной обработкой против вредителей и гниения, древесину отбеливают химическими растворами, делают ее «моложе» и наоборот, проводят искусственное состаривание. Изучить сразу все методы просто нереально, да и не нужны такие знания для обыкновенных мастеров. Лучше «входить в курс дела» постепенно, по мере надобности и по мере повышения мастерства. В статье рассмотрим только наиболее часто применяющиеся варианты финишной отделки, их краткие характеристики и способы применения.
Любой вариант финишной отделки предполагает, что поверхность дерева будет предварительно отшлифована, для конечной шлифовки нужно пользоваться шкурками №100 и более. Старайтесь шкурить вдоль волокон, а последние «штрихи» нужно делать поперек волокон. Есть еще один метод качественного убирания мельчайшего ворса - ошкуренную поверхность протрите хорошо смоченной тряпочкой или мочалкой и оставьте для подсыхания. Во время высыхания весь ворс поднимется и зафиксируется в стоячем положении. Аккуратно ошлифуйте его еще раз мелкой шкуркой. После шлифования тщательно очистите поверхности от пыли и можете приступать к различным финишным покрытиям.
Отделка древесины лаком
В домашних условиях можете применять полиуретановые лаки или лаки на масляной основе - работать с ними легко и безопасно, а конечное качество получается вполне удовлетворительное. Лаки бывают прозрачными и непрозрачными, матовыми и глянцевыми. Наносить можно обыкновенной кисточкой или при помощи пневматического краскопульта. Если вы изготовляете деревянные изделия довольно часто, то советуем вам приобрести краскопульт, а кисточкой пользоваться только для лакирования небольших поверхностей. Какие преимущества краскопульта?
- Высокая производительность труда.
- Улучшенное качество покрытия. Дело в том, что частички лака ударяются о деревянную поверхность на большой скорости, за счет этого повышается адгезия состава с древесиной, исключаются образования «ненадежных» участков.
- Современные пневматические краскопульты имеют возможность многочисленных регулировок силы, объема и формы струи. Это дает возможность достигать существенной экономии лака при одновременном повышении качества покрытия.
Покрытие лаком нужно делать минимум в два слоя, после высыхания первого слоя его очень желательно ошкурить мелкой наждачкой. Второй слой может иметь увеличенную толщину в сравнении с первым.
Отбеливание древесины
Цель отбеливания - сделать внешнюю поверхность древесины белой, белый цвет всегда символизировал чистоту намерений и значимость владельца мебели. Отбеливание надо делать перед покрытием дерева прозрачными лаками. В настоящее время для отбеливания в домашних условиях используют 20% перекись водорода, более профессиональный раствор - перекись водорода + аммиачная вода + жидкое стекло. Этим составом можно обрабатывать дерево только после того, как оно было смочено раствором каустической соды. После замачивания древесина должна промываться под проточной водой и высушиваться.
Некоторые мастера применяют «фальшотбеливание» - простой и довольно эффективный способ придания древесине благородного вида. Для этого используется специальный состав: в прозрачный лак добавляют немного белой краски на основе идентичного растворителя. Как пример можем привести такой состав: один литр лака НЦ-218, литр растворителя 646 и 0,1 литра белой краски НЦ. Все компоненты тщательно перемешать и наносить в два слоя на подготовленную поверхность изделия.
Финишная отделка натуральным маслом (лессировка и глазуровка)
Один из наиболее старых методов отделки древесины, сочетает в себе несколько полезных функций - дерево не только становится красивее, но и увеличивается его сопротивляемость к воздействию повышенной влажности. Чаще всего используется масло льна, но его можно вполне заменять обыкновенным подсолнечным нерафинированным. Масло надо подогреть до t°+50÷60°С и в нагретом состоянии перемешать со скипидаром в равных соотношениях. Этим раствором покрывают поверхность древесины несколько раз, первый раз наносите максимальное количество раствора для повышения глубины впитывания. Некоторые мастера добавляют в раствор масляную краску (такой краской пользуются профессиональные художники). Выбор цвета краски и насыщенности тона нужно определять опытным путем, а для этого необходим большой опыт работы. Новичкам не советуем «баловаться» красками, делайте прозрачный раствор и обрабатывайте им деревянные поверхности.
Вощение поверхности
Тоже очень древний метод обработки древесины, но иногда применяется и сегодня. Наши бабушки еще помнят, как паркетные полы натирались воском, правда, это уже был не натуральный пчелиный воск, а окрашенный парафин. Натуральные восковые мастики сейчас реализуются в специализированных магазинах. Если у вас отсутствует возможность его купить, то можно сделать и самостоятельно. Натуральный воск продается в магазинах для пчеловодов, его нужно нагреть до t° +50÷60°С и размещать в пропорции 1:1 со скипидаром. На поверхность раствор нужно наносить теплым, не стоит делать слишком толстым слой воска. После полного высыхания поверхность изделия нужно отполировать мягкой тряпочкой или войлоком. При необходимости операцию можно повторить, но, как правило, достаточно и однократной обработки.
Обработка открытым огнем
Поверхности из дерева обугливаются открытым огнем, в зависимости от степени обугливания древесина изменяет свой цвет от желтого до темно-коричневого и черного. В результате тепловой обработки улучшается внешний вид поверхности, лучше видна структура дерева. После обжига поверхность можно покрывать прозрачными лаками обыкновенными способами.
310 руб
1 450 руб
1 500 руб
1 800 руб
1 900 руб
1 300 руб
1 700 руб
1 450 руб
750 руб
830 руб
1 250 руб
1 000 руб
Чем же пользовались старинные мастера-краснодеревщики для финишной отделки дерева, когда еще не было синтетических лаков и покрытий? Наряду с вощением, они использовали шеллак.
Что же такое шеллак ? Это натуральный продукт, вырабатываемый тропическими насекомыми. Он смешивается со спиртом и получается состав, незаменимый для придания готовым деревянным изделиям красивого и благородного вида.
Если этот состав правильно приготовить и нанести, изделия приобретут теплый шелковистый матовый оттенок и завершенность.
Как изготовить шеллак в домашних условиях
Советую не покупать вам уже готовый состав шеллака на спирту, ибо это неоправданно дорого, да и качество его не ведомо какое. Шеллак лучше покупать в сухом виде и наводить понемногу состав для пользования в нужном объеме. Купить его можно в магазинах, где продают товары для художников или рукоделия, либо заказать в интернете.
900 г шеллака смешивается с 240 мл денатурированного спирта. Хлопья шеллака продают либо янтарного, либо светлого оттенка. Для того, чтобы изделие приобрело теплый оттенок, лучше взять янтарные, а если вы хотите сохранить натуральный цвет древесины, используйте светлые.
Как нанести шеллак
Для нанесения лака вам понадобится кусок хлопковой или льняной ткани, хлопковая или шерстяная подкладка, минеральное масло или керосин.
Подготовьте поверхность дерева к лакировке. Нанесите кистью или распылителем несколько слоев шеллака. Затем отшлифуйте все до чистого дерева шкуркой с зерном 180 единиц. Помните, что шкурка быстро забивается, поэтому меняйте ее своевременно. Нужно повторять процедуру, пока заполненные шеллаком поры не выровнятся с окружающей поверхностью дерева.
Теперь сделайте подушечку-аппликатор из льняной или хлопковой ткани размером 20 на 20 см с подкладкой из ваты внутри. Залейте шеллак в подкладку и сделайте из нее шарик. Смочите дно шарика и дайте ему впитаться.
Наносите лак, двигая аппликатор из стороны в сторону вдоль волокон древесины. Наносите настолько тонкие слои, чтобы они мгновенно высыхали. Аппликатор должен непрерывно двигаться, не оставляя следов. Сжимайте тампон с лаком, когда он подсыхает на поверхности.
Если в процессе лакировки аппликатор стал двигаться тяжелее и «волочиться», смочите палец в керосине или минеральном масле и нанесите на подушечку аппликатора.
Наносите слои до тех пор, пока не добьетесь желаемого глянца. Чтобы увидеть, как будет смотреться окончательное финишное покрытие, протрите изделие тряпочкой, смоченной керосином.
Для равномерного нанесения лака можно производить штрихи не вперед-назад, а как на фото ниже, что обеспечит лучшую непрерывность.
Оцени, пожалуйста, этот пост:
Для изделий из дерева, важнейшим этапом работы является финишная отделка. Собственно говоря, без покраски любая мебель будет выглядеть незавершенной.
Покраска может быть в нескольких вариантах: Покрытие непрозрачными красками, нанесение морилки, покрытие лаком или отделка маслом. В свою очередь каждый способ так же состоит из нескольких этапов. Например, перед нанесением лака дерево можно предварительно подготовить, загрунтовать и тонировать.
Отбеливание древесины.
Отбеливание применяется для выравнивания цвета и как основа для изменения оттенков исходного материала. Так используя распространенные сорта древесины. можно нанести покрытие имитирующее ценные породы. Отбеливание можно называть и по другому, осветление древесины.
Некоторые породы дерева не имеют ярко выраженных оттенков и текстуры, осветление поможет создать основу для изменения цвета материала. Для работы подойдут как готовые составы, так и наведенные самостоятельно растворы. Это может понадобиться и при ремонте мебели, .
Осветление делается 20% перекисью водорода, или следующими составами:
1.
20% перекись водорода — 100 грамм, жидкое стекло — 10-40 грамм.
2.
20% перекись водорода — 100 грамм, 20% аммиачная вода — 10 грамм.
Сначала изделие обрабатывается 40% раствором каустической соды (едкого натра) и промывается водой. Затем обработка 3-4% раствором щавелевой кислоты и опять промываем водой.
Покрытие лаком.
Масляные паркетные лаки постепенно уходят в прошлое. Сейчас для создания прочного слоя, чаще используют акриловые и полиуретановые паркетники. Они создают на поверхности изделия высокопрочную пленку.
Эти лаки достаточно сложны в использовании. Полиуретановый может продаваться как двух, или трехкомпонентник и имеет очень сильный запах при нанесении. Но есть ещё один современный вариант — водный полиуретановый лак, с ним работать намного проще и он мало чем уступает классическому паркетнику.
Достаточно популярны лаки НЦ-218 и НЦ-221, они могут быть матовые, шелковисто матовые и глянцевые. Кроме того в состав лака могут входить красители, которые придают нужный оттенок изделию.
Если вы используете бесцветный лак, то перед его нанесением поверхность можно тонировать. Для этого так же есть специальные составы, но зачастую для тонировки применяют морилки нужного оттенка.
Первые слои покрытия — грунтовку и тонировку, можно сделать одним составом, морилкой или основным лаком разведенным пожиже. Для работы предпочтительнее использовать распылитель, хотя и кисточки ещё никто не отменил.
После подсыхания первого слоя поверхность становится шероховатой, поднимается «ворса». Поэтому обязательно сбейте ворсу мелкой шкуркой (№100) на губке.
Затем тщательно сдуваем пыль от шкурки и наносим ещё 2-4 слоя лака.
Если вам необходимо точно выдержать цвет изделия, то обратите внимание, даже при использовании бесцветных лаков, оттенок покрытия меняется с каждым нанесенным слоем.
(Visited 61 times, 1 visits today)
