Как, удаляя цветы, увеличить урожай картофеля на четверть

Честно скажу - не знаю. Я не обрываю. Слишком трудоёмко. Кроме того, существенного увеличения урожая после обрывания цветов не заметил.

В своё время, изучая этот вопрос теоретически, перелопатил кучу литературы, «пытал» опытников, учёных. После анализа и систематизации этой работы (больше из чужого опыта) составил для себя некое понятие этого приёма.

Обрывание цветов практикуется некоторыми огородниками ещё с давних времен. Но вот как раз в давние времена этот приём и был необходим. Достаточно часто встречаются свидетельства, что картофель в Европе поначалу выращивали как декоративное растение - обильно и красиво цветущее. Есть упоминание об отравлениях «ягодами» картофеля - люди не знали, какие части у картофеля нужно употреблять в пищу. Так же встречаются описания картофеля, как растения, дающего большое количество плодов. Полагаю, что приём обрывания цветов пошёл именно из-за этих особенностей старых сортов: обильного цветения и образования большого количества плодов. Но современные сорта совсем не такие. Некоторые сорта совсем не цветут. Другие после цветения сами сбрасывают цвет. Где-то читал, что голландские селекционеры, при выведении новых сортов, специально отдают предпочтение не цветущим сортам.

Заметил такой факт: когда говорят об обрывании цветов, то очень не многие разделяют этот приём на собственно обрывание цветов (фото 1) и обрывание бутонов (фото 2). Существует ещё промежуточный вариант: когда некоторые цветы распустились, а некоторые нет (фото 3).

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Вот пример текста:

«Я про это где-то читала: картофель размножается семенами и клубнями. Если ему пресечь попытку размножения семенами, он пойдёт в клубни.

Вот этот вывод я два года проверяла. Два рядка выщипываю, два нет. Причём, делала это вперемежку, чтобы другие факторы меньше сказывались.

На вес не проверяла. Но на объём - 10-15% прибавки урожая даёт такая нетрудная обработка».

Тут совершенно не понятно, что выщипывает автор: цветы или бутоны. В некоторых текстах есть слова: «обрывал цветы», «удалял бутоны». Но не всегда за этими словами стоит именно то, о чем говорится. Например, оба выражения подходят для фото 3. Иногда человек просто не придаёт значения, какое слово применить правильней.

Почему это важно? Да просто потому, что это разные стадии развития картофельного растения. А значит и на любые приёмы картофель будет реагировать по-разному.

Обрывание бутонов

Практики заметили такой факт. Если удалить у картофеля бутоны, то очень быстро появляются новые. Это логично для растения - утеряны органы размножения, значит надо их восстановить. Такой приём приводит к дополнительной работе - обрыванию вновь появляющихся бутонов. Но это не самое неприятное. Для быстрого восстановления утраченных бутонов растения бросают все силы в ущерб накопления урожая клубней. Получается вот что: бутоны выросли, то есть растение затратило питательные вещества на развитие этих бутонов. Мы бутоны оборвали и спровоцировали повторный рост бутонов. Растение второй раз тратит питание на их восстановление, а значит, наши будущие клубни теряют уже двойную дозу питательных веществ. Восстановление бутонов может происходить и в третий и четвёртый раз. А картофелевод, упорно желающий повысить урожай клубней, в третий и четвёртый раз уменьшает его.

Огородники пишут:

«Когда отрываешь бутон, то растение всё равно ищет выход цветков, соответственно появляется больше боковых побегов, и, соответственно, увеличивается жизнь растения. Кусты стоят почти до середины сентября зелёные, густые (у нас картошку выкапывают в середине августа). У всех уже полегла, а у меня стоит как в середине июня, даже жалко выкапывать».

«У картофеля вместе с бутонизацией начинается формирование клубней. Чего проще отщипни бутончики - и столонам и клубням, достанутся совсем не лишние ресурсы. Мало того; стебель пытается восстановить цветонос в какой-нибудь пазухе и таким образом продлевается вегетативный период. По нашим наблюдениям, примерно на две недели. А это значит, что фотосинтез лишних две недели работает на столоны и клубни».

Проверял на одном сорте обрывания верхушки во время бутонизации. Боковые побеги появляются, растения дольше стоят зелёные, но урожай не увеличивается. Ботвы становится заметно больше. Но нам не ботва нужна. Вегетативный период продлевается, фотосинтез работает лишние две недели, но на клубни ли? Скорей всего, именно на восстановление цветоносов.

Вот интересный опыт (привожу текст):

«Однажды мы провели такой опыт. Посадили грядку картофеля в июле на „молодую картошку“ для осени. Один рядок не трогали, а другой кастрировали. И при каждой текущей копке пары-другой кустов самые крупные клубеньки из «вольных» кустов были равны самым маленьким из «ущемлённых». Такой разительный контраст объясняется, по-видимому, малыми ресурсами вообще (июльская посадка!); у вольно отцветших кустов их только на цвет и хватило. На весеннем картофеле, полнее снабжаемом ресурсами, прибавка от кастрации не так велика. Но она - дармовая. Как раз во время цветения буйствует колорадский жук. Плантация не оставляется без присмотра, многие просто собирают жука вручную, так что отщипывание бутонов не требует дополнительных сеансов и времени».

Ресурсы здесь скорей всего не причём. У картофеля есть такой механизм: при поздней посадке он быстрей созревает. Это наблюдал много раз. Один и тот же сорт, посаженный в середине мая и в середине июня, почти одновременно поспевает в сентябре. Растения картофеля реагируют на длину светового дня. Чем он короче, тем короче период вегетации. Разница в накоплении вегетативной массы. При длинном дне ботва до начала клубнеобразования растёт дольше, при коротком - меньше. Возможно прибавка урожая при поздней посадки обусловлена тем, что растения не пытаются восстановить утраченные бутоны (понимают, по длине светового дня, что уже не усеют).

Промежуточный вариант: цветы и бутоны

«Было взято 3 рядка одного и того же сорта и высажены в один день. Уход был одинаковым. Один ряд оставлен с цветками и бутонами, на втором - их прищипывали, а на третьем - укоротили верхушки. При выкопке выяснилось, что в рядке с цветками в каждом гнезде оказалось примерно одинаковое количество клубней. И хотя их было меньше, чем в других вариантах, зато они были крупными, а мелких почти не было. В рядке, где удаляли цветки, клубней в гнезде было больше, но за счёт мелких, нетоварных. Крупных же было заметно меньше. Обрезка верхушек, то есть стрижка картофеля, привела к тому, что под кустом выросла одна мелочь в количестве до 30 штук».

В этом варианте мы видим тоже вред от обрывания цветов и верхушек растений во время бутонизации - цветения.

Обрывание цветов

«У сортов, обильно цветущих и плодоносящих, обрывание цветов будет более действенной мерой, чем у сортов, поздно, мало цветущих и образующих мало завязей», - так считал академик Д. Н. Прянишников. Того же мнения придерживаются ученые СибНИИСХ. Это понятно. Есть сорта, которые цветут, но не дают ягод или их образуется мало. У таких не нужно обрывать цветки, ведь они не влияют на размер и массу клубней.

«На юго-востоке Украины часто бывают очень засушливые периоды именно во время цветения картофеля. Цветочная пыльца от жары и сухости бывает стерильной, и плоды не завязываются. А в богатые осадками годы, каким был 2004 год, даже здесь вырастает много и к тому же крупных плодов картофеля».

Из этого текста понятно, что большое влияние на эффективность приёма оказывают погодные условия в текущем сезоне.

Вот отрывок из рекомендаций челябинских учёных: «Данные, полученные в опытах по изучению влияния обрывания цветков на урожай клубней картофеля, весьма противоречивы. Максимальные прибавки урожайности не превышают 3-7%, то есть находятся в пределах статистической ошибки опыта. В некоторых случаях, наоборот, получены отрицательные результаты. Таким образом, следует сделать вывод, что такой довольно трудоёмкий агротехнический приём, как удаления цветков картофеля, по всей видимости, практического значения не имеет и не может быть рекомендован в широкой практике картофелеводства».

Московские учёные говорят, что обрывание цветов приводит к увеличению урожая на 25%. Я далёк от мысли, что одни учёные ошибаются, а другие нет. Скорей всего, дело в различии климатических и географических условий.

«Решила проверить метод на сортах картофеля разных сроков созревания. Оказалось, что больше клубней при прищипке цветков даёт позднеспелый гибридный картофель ВК-1. Поскольку он дольше всех находится на участке (вплоть до заморозков, пока не погибнет ботва), то урожай не только больше, но клубни качественно весомее. Полное удаление цветков на самом скороспелом (на моем огороде) сорте Жуковский ранний дало иной результат: при полной уборке урожая вместо 5-15 клубней весом 100-300 г под густыми и красивыми кустами лежало от 40 до 47 клубней. Из них лишь 3-5 товарных, а оставшиеся - мелочь, которую даже сажать нельзя».

В этом тексте чётко показано, что сорта с разной степенью спелости по-разному реагируют на удаление цветов.

Из всего сказанного очевидно, что на эффективность приёма ОДНОВРЕМЕННО оказывают влияние большое количество факторов: географические и климатические особенности, температура воздуха и почвы, влагообеспеченность, скороспелость сорта и его «плодовитость», срок посадки картофеля и длина светового дня, этап развития картофельного растения. Количество сочетаний всех этих факторов огромно. Поэтому дать однозначный ответ на вопрос: «Нужно ли обрывать цветы (бутоны) у картофеля?», на мой взгляд, совсем не представляется возможным. Можно провести исследования для определённого сорта и определённого участка. Но на это потребуется много экспериментов в течение 10-12 лет. По-моему, «шкурка не стоит выделки».

Я рассудил так: прием может в равной мере привести как к увеличению, так и уменьшению урожая. А раз угадать сложно, то лучше его не делать - по крайней мере, это сохранит мои силы и время для более эффективных действий. Сделав такой вывод, я перестал интересоваться этим вопросом.

Но, год назад, я получил видео, на котором, в частности был сюжет об обрывании цветов. Это видео - интервью с И. П. Замяткиным на его участке. Не буду цитировать, передам лишь смысл его слов. Цветы нужно обрывать только тогда, когда все цветы на цветоносе распустятся. Цветы картофеля опыляют сами себя. Когда опыление произошло, растение от цветов получает сигнал, что новые бутоны не нужны. Картофель не тратит силы и время на восстановление утраченных органов. Цветы мы удалили. Растениям остаётся направить всю энергию на накопление урожая клубней.

Возможно именно этого простого момента - чёткого срока обрывания цветоносов мне не хватало, для того, чтобы принять решение в пользу обрывания цветов. Буду пробовать. Надеюсь, что увлечённые картофелеводы тоже проведут эксперимент с учётом сказанного Иваном Парфентьевичем.

А цветёт картофель действительно красиво. Однажды в клубе одна из огородниц рассказала, что она составляет букетики из цветов картофеля. И с особым восторгом говорила о чудесном запахе цветов картофеля. Рассказ был настолько эмоциональным, что я запомнил его надолго. Летом решил понюхать цветы картофеля. И понял, что очень многое ещё не знаю об этом растении. Кстати, запах цветов у разных сортов картошки - разный.

С запахом связано ещё одно интересное свидетельство:

«Во время цветения всегда обрываю цветки, чтобы вся сила не в семена шла, а в корень! И заметила, что колорадского жука нет (надеюсь из-за отсутствия цветов - нет запаха) на который они слетаются. В прошлом году прозевала вовремя оборвать - замучилась собирать вручную жука».

У меня жук появляется ещё до цветения. Я склонен думать, для жука запах цветов не является основным ориентиром.

Хороших вам урожаев!

Олег Телепов , Омский клуб картофелеводов

Ягоды картофеля считаются бесполезными. Некоторые огородники вообще обрывают цветки, чтобы не образовывались завязи. Но на самом деле эти крохотные «помидорки» способны принести ощутимую пользу и как источник семян, и как лекарственное сырьё.

Вместо того, чтобы каждые 5–7 лет покупать дорогой элитный посадочный материал, можно абсолютно бесплатно вырастить из семян клубни, свободные от вирусных и бактериальных заболеваний. Это ничуть не сложнее выращивания рассады других паслёновых.

Опыление цветков картофеля

Обычно цветки картофеля самоопыляются. Но иногда происходит и перекрёстное опыление c растением другого сорта (опылители – шмели). Если нужны семена определённого сорта, лучше подстраховаться и опылить цветки самостоятельно.

Пыльца на тычинках картофельных цветков созревает для оплодотворения немного позже, чем рыльце. Поэтому в качестве материнского цветка нужно выбрать или готовый раскрыться, или только что раскрывшийся бутон, а в качестве отцовского – цветок, распустившийся минимум день назад.

Успешным считается опыление, при котором получено 30% завязей. Так что для получения 5 сортовых ягод придётся опылить 15 цветков.

Цветки, выбранные как отцовские, обрывают и на 2–3 часа оставляют в тёплом светлом помещении. Тем временем у материнских цветков острым скальпелем обрезают тычинки. Пыльцу с отцовских цветков стряхивают на стекло и аккуратно, не приминая, переносят в пипетку. На рыльце пестика каждого материнского цветка зубочисткой наносят пыльцу. Вокруг основания цветка повязывают яркую нитку.

Получение семян картофеля из ягод

Ягоды картошки собирают в конце июля – августе, до того, как поляжет ботва. Дозаривают плоды точно так же, как помидоры: на подоконнике, при хорошем освещении. По мере дозревания ягоды светлеют, размягчаются и приобретают приятный аромат. Дозревают они в ноябре – декабре.

Созревшие ягоды разрезают, мякоть с семенами растирают на капроновом сите или тонкой хлопчатобумажной ткани (семена мелкие, их не удержит даже чайное ситечко. Ткань с семенами промывают под струёй воды, смывая остатки сока и мякоти. Важно, чтобы семена не находились в воде больше 5 минут, иначе они начнут набухать.

Промытые семена раскладывают в тёмном прохладном месте для просушки. Когда они высохнут, их ссыпают в бумажный пакет и хранят в шкафу (в тёмном сухом месте).

Посев семян картофеля

Семена картошки высевают не позже конца марта. За день до посадки готовят субстрат из одной части садовой земли и 4 частей торфа. Можно приобрести и готовую почву для рассады овощей – главное, чтобы она была очень рыхлой и лёгкой.

Пластиковый лоток нужен невысокий, так как толщина необходимого для рассады слоя грунта – 2,5–3 см. В днище ёмкости раскалённым шилом или ножом делают дренажные отверстия.

Грунт прокаливают в духовке, а когда он остынет – добавляют 1–2 столовых ложки вермикулита, высыпают в лоток и обильно проливают раствором «Фитоспорина-М». В углу помещают таблетку «Глиокладина».

На следующий день блюдце или десертную тарелку накрывают чистой хлопчатобумажной салфеткой. На неё высыпают семена и равномерно распределяют их по всей площади. Затем заливают их раствором «Фитоспорина-М» и оставляют на полчаса для набухания.

Тем временем лоток размечают на «грядки». Расстояние между рядами – 5 см, между растениями в ряду – 0,5 см. Семена так малы, что всё равно придётся их класть на поверхность почвы по нескольку штук сразу. Их переносят с салфетки при помощи зубочистки.

Семена картофеля ни в коем случае ничем не присыпают: всходы настолько тонкие и слабые, что не пробьются даже сквозь песок. Поливать почву после посева тоже нельзя, поэтому она должна быть хорошо увлажнённой.

Лоток закрывают крышкой. Образующийся на её внутренней стороне конденсат требуется вытирать каждый день, заодно на 5–10 минут приоткрывая ёмкость. Лоток нужно поставить в тёплое место, защищённое от сквозняков.

Уход за рассадой

Всходы картофеля проклёвываются через 6–12 дней после посадки. В это время их главный враг – чёрная ножка. Опрыскивать водой из пульверизатора их нельзя, так как даже крохотная капля воды способна прибить хрупкое растение к земле. Поливать нужно снизу, на 10–15 минут устанавливая лоток в ёмкость с водой, либо сверху, но из шприца или медицинской спринцовки. Воду следует лить под самый край лотка.

Если какое-то растение начало гнить, его немедленно удаляют из лотка вместе с 3–4 соседними и комом земли. На пустое место капают 10–15 капель слабого раствора марганцовки. Рассаду необходимо досвечивать, иначе она вытянется. Через 25 дней её пикируют, пересаживая в стаканчики.

В середине мая рассаду переносят на участок. Если есть теплица, молодые растения сажают в ней. Если же приходится высаживать их в открытый грунт, следует позаботиться об установке дуг и покупке спанбонда (агроволокна): ростки слишком хрупкие, они погибнут от возвратных заморозков.

Расстояние между соседними рядами – 79–80 см, между растениями в ряду – 35–40 см. В каждую лунку кладут стакан перегноя, горсть золы, молотую яичную скорлупу, луковую шелуху. Растения устанавливают не прямо, а наклонно, под углом 30–45° к поверхности грядки: благодаря этому корневая система будет более крепкой. Посаженную картошку обязательно поливают. Чтобы растениям было теплее, грядку мульчируют, затем над ней устанавливают дуги и натягивают спанбонд.

Через 2–3 недели картофель поливают крапивным настоем с коровяком, перед цветением – подкармливают сульфатом калия. Уборка урожая – в обычные сроки. Крупных клубней в первый год не будет, максимальный размер – 80–100 г, их лучше оставить на посадку. Зато на второй год обновлённая, здоровая картошка порадует рекордным урожаем.

Клубни, выращенные из ягод, не накапливают заболеваний. Фактически, это обновление сорта

Применение настойки из ягод картофеля

В ягодах содержится гораздо больше соланина, чем в остальных частях растения. Плоды картофеля до такой степени ядовиты, что настойку из них нельзя пить даже в самых малых дозах.

Но как наружное средство она незаменима при лечении бородавок, папиллом, экземы, пяточной шпоры. Препарат улучшает состояние больных псориазом.

Рецепт настойки из ягод картофеля:

• насыпать полную банку ягод;
• залить спиртом или самогоном;
• настаивать в течение месяца, затем процедить.

Бородавки, папилломы, поражённые экземой места 2 раза в день протирают настойкой. Курс лечения – 6–7 дней. Обычно за это время бородавки и папилломы исчезают. Если нет – то после недельного перерыва курс требуется повторить.

При пяточной шпоре на ночь ставят компресс из настойки, разбавленной водой в соотношении 1:1. Срок годности препарата – 5 лет.

Семена картофеля в ягоде картофеля

Как получить здоровый посадочный материал

Все мы привыкли сажать картофель семенными клубнями , отобранными из урожая прошлого годы. Но клубни ежегодно накапливают болезни и случается так, что собираем урожай картофеля лишь не­много побольше посаженного количества...

В таком случае надо обновлять семе­на картофеля . С наименьшими затратами можно получить оздоровленный семенной ма­териал , вырастив клубни из ботаниче­ских семян. Только вот с сортом придется расстаться, ведь при семенном раз­множении вырастут сеянцы, отличаю­щиеся не только от исходного сорта, но и различные между собой. Зато можете вывести свой сорт, если повезет)))

Преимущества выращивания картофеля из семян

Цена одного семени в 25 раз меньше стоимости одного мини-клубня;

Семена картофеля занимают совсем мало места, и для хранения им не требуется ни под­вала, ни погреба;

Семена картофеля могут храниться очень долгое время - от 6 до 10 лет;

Урожайность растений, выращенных из семян, на 8- 23 % выше, чем у веге­тативно размноженных, поскольку эти растения полностью чисты от болезней.

Снижение урожая у картофеля начинается, как правило, с 4-5 и усиливается после 6-7 года вы­ращивания, то есть после 7-ой репродукции Заметно ухудшают­ся при этом сорто­вые качества и значительно рас­пространяются вирусные болез­ни . Поэтому не­обходимо снова обновлять свои семена и покупать элитную семенную репродукцию картофеля .

А клубни картофеля, выращен­ные из семян , соответству­ют самому высококачественному элитному материалу, посадив который вы сможете несколько лет (5-6) получать высокие урожаи картофеля. И все только потому, что ваш посадочный материал совершенно свободен от ви­русных, грибных и бактериальных заболеваний.

Как получить собственные семена картофеля?

Наверное, многие замечали к концу сезона небольшие зеленые «помидорки», выросшие на кустах картофеля. Это его плоды, которые с ботани­ческой точки зрения явля­ются ягодами. Способ­ность к завязыванию плодов у разных сортов картофеля неодинакова: у одних цветение слабое, проходит быстро и ягод совсем нет; у других же могут висеть целыми гроздьями. В каж­дой такой ягодке содержится от 150 до 200 семян.

Когда картофель созреет (ботва начнет желтеть и подсы­хать), плоды собирают и раскладыва­ют на дозревание, как и обычные по­мидоры. Полностью созревшие ягоды становятся мягкими. Их измельчают, оставляют на 2-3 дня, а потом отмы­вают на сите и просушивают. Хранят семена в сухом месте. Вот и еще одно преимущество: эти семена могут хра­ниться несколько лет, а семенной картофель - только несколько месяцев.

Выращивание рассады картофеля

В принципе выращивание карто­фельной рассады ничем не отличает­ся от выращивания рассады томатов или перцев, только семена картофеля очень мелкие и рассада выращивает­ся без пикировки.

Перед посевом семена замачива­ют в воде или в растворе микроэле­ментов. Для ускорения прорастания применяют также предпосевное про­гревание семян во влажной среде при температуре 40-42°С в течение 10-20 минут или при температуре 35-37°С в течение 5-6 часов.

Сеют в рассадочные ящики, рас­кладывая семена во влажную почву. Рядки располагают через 10 см друг от друга, а в рядках семена размеща­ют через 5 см. Сверху присыпают пе­ском слоем 8-10 мм.

В возрасте 30 - 40 дней рассада го­това к высадке в грунт. Она должна иметь 5-6 настоящих листьев, рост ее - 12 - 15 см. Высадку рассады про­водят после возвратных весенних за­морозков. За 7 - 10 дней до высадки ее подкармливают азотом (20 - 30 г мочевины на 10 л воды).

Высадка рассады картофеля и уход

Для посадки выделяют участок с рыхлой, плодородной почвой. Схема посадки 70 х 35 см. Растения сажают в лунки глубиной 10 - 12 см, с поли­вом, заглубляя в почву с таким расче­том, чтобы на поверхности оставался стебель с тремя верхними ли­сточками. При сухой погоде через два дня требуется полив. Прово­дят регулярные прополки, рыхления, окучивание растений. Практика по­казывает, что при надлежащем уходе уже в первый год урожайность с куста может быть 0,5 кг и более, с массой клубней от 10 до 100 г.

Посев семян картофеля в открытый грунт. Как сеять семена картофеля.

Безроссадным способом сеют се­мена картофеля в первой декаде мая, в тща­тельно подготовленную почву. На­мечают рядки на расстоянии 60-70 см, запивают их водой. На увлажнен­ную поверхность высевают семена картофеля на глубину 0,5-1 см. Когда у растений появляются и начинают смыкаться между собой 2 настоящих листоч­ка, сеянцы прореживают и рассажи­вают на расстоянии 15-20 см друг от друга. Поскольку посевы карто­феля из семян вначале сильно стра­дают от сорняков и не переносят пересушивания почвы, нужно быть очень внимательными: своевремен­но проводить прополку и полив. Урожай клубней убирают в конце сентя­бря - начале октября.

И средние, и все мелкие клубни-горошины (10-30 г), называемые сев­ком, оставляют как посадочный мате­риал для следующего года. Несмотря на небольшие размеры севка, из него вырастают высокопродуктивные рас­тения и при соблюдении агротехники от них получают 250 - 350 кг картофе­ля с сотки. При этом севка требуется на посадку по весу в 2 - 3 раза меньше, чем обычных клубней.

Таким образом, клубни, получен­ные от растений, выращенных из бо­танических семян, это оздоровленный семенной материал, свободный от бо­лезней, с нерастраченным потенциа­лом хозяйственно-полезных призна­ков. В дальнейшем необходимо еже­годно сохранять семенной фонд и ве­сти отбор лучших растений (клонов) на семена.

Занимаясь размножением карто­феля из семян , огородник становит­ся опытником, испытывающим но­вые растения и отбирающим наибо­лее продуктивные из них, устойчивые к болезням и вредителям. Только этот прием в первый год требует больших затрат труда.

Сорта-популяции картофеля из семян

В магазинах несколько лет назад появились красочные пакетики с се­менами картофеля различных сортов-популяций. Каждый такой сорт пред­ставляет собой гибрид, полученный в результате скрещивания двух опреде­ленных родительских форм, выбран­ных селекционерами. Выращенные гибридные растения даже в пределах одного сорта не бывают совершенно однородными и одинаковыми. У пер­вого гибридного сорта Золушка клуб­ни различались даже по окраске. Но сорта-популяции, полученные позд­нее, характеризуются большей одно­родностью.

Баллада

Среднеспелый, столового назна­чения. Куст мощный, сильнорослый. Клубни выровненные, средние и крупные, овальные, гладкие, с белой кожурой, поверхностными глаз­ками и бледно-желтой мякотью. Имеет отличные вкусовые качества. Облада­ет комплексной устойчивостью к фи­тофторозу и вирусным болезням . Цен­ность сорта: высокая продуктивность и отличная лежкость.

Велина

Раннеспелый, столового назначе­ния. Куст прямостоячий, сильнорос­лый. Клубни выровненные, средние и крупные, удлиненно-овальные, глад­кие, с желтой кожурой, поверхност­ными глазками и бледно-желтой мя­котью. Имеет хорошие вкусовые каче­ства. Обладает комплексной устойчи­востью к фитофторозу и вирусным бо­лезням. Отличается высокой продук­тивностью, быстрым формированием клубней.

Дева

Среднеспелый, столового назначе­ния. Куст хорошо развитый. Клубни выровненные, удлиненно-овальные, гладкие, с красной кожурой и светло-желтой мякотью. Имеет отличные вку­совые качества. Обладает комплекс­ной устойчивостью к гибридным и ви­русным болезням. Отличается высо­кой продуктивностью, быстрым фор­мированием клубней.

Аусония

Ранний, очень продуктивный. Клуб­ни среднего размера, овальные и удлиненно-овальные, кожура и мякоть светло-желтые, после варки не темне­ет. Глазки поверхностные. Вкусовые ка­чества отличные. Обладает устойчиво­стью к золотистой картофельной нема­тоде. Ценность сорта: высокий выход товарных клубней для ранних рыночных продаж. Назначение универсальное.

Триумф

Ранний высокопродуктив­ный сорт . Клубни среднего размера, овальные и удлиненно-овальные, ко­жура светло-желтая, мякоть кремо­вая, после варки не темнеет. Глазки поверхностные. Вкусовые качества отличные. Обладает устойчивостью к золотистой картофельной немато­де. Ценность сорта: высокий выход то­варных клубней для ранних рыночных продаж. Назначение универсальное.

Фермер

Ранний, столового картофеля . Один из лучших коммерческих со­ртов с интенсивным формированием высококачественных клубней. Клубни удлиненно-овальные, с желтой кожу­рой и поверхностными глазками. Мя­коть светло-желтая, с высокими вку­совыми качествами. Сорт устойчив к золотистой картофельной нематоде. Ценность: стабильная урожайность, пригодность для длительного хране­ния. Назначение универсальное.

Попробуйте вырастить карто­фель из семян - это интересно и полезно!!!

По материалам статьи В. А. Родченкова, Тверская область

Картофель сегодня выращивает значительная часть российских граждан. Большой прирост наземной массы растений не всегда позволяет рассчитывать на крупные клубни. Хорошая большая ботва плохо сказывается на показателях урожайности и в большинстве случаев говорит о неправильной технике выращивания. Почему у картофеля вырастает высокая ботва и что требуется при этом делать, необходимо знать для получения должного урожая.

Высокая картофельная ботва у традиционных сортов отрицательно сказывается на показателях урожайности. Связано это с тем, что растение все силы отдает на формирование зеленой массы, и питания для роста клубней не остается. Привести к ситуации, когда побеги начинают сильно вытягиваться, могут несколько факторов. Основными причинами является:

• посадка растения на затененном участке;
• избыточное внесение удобрений в почву;
• чрезмерный полив или обильные посадки.

Чрезмерный рост зеленой массы и отсутствие вовремя принятых мер будет свидетельствовать о том, что время уже упущено, и повлиять на показатели урожайности с определенного момента будет невозможно.

Часто ботва картофеля развивается из-за чрезмерного внесения в грунт удобрений, которые стимулируют рост зеленой массы. Отличный рост ботвы наблюдается при чрезмерном обогащении почвы навозом и азотсодержащими удобрениями. В этом случае высота кустов достигает 80 см и более. В этом случае проводят корректировку нормы внесения питательных элементов и проводят мероприятия по остановке дальнейшего роста ботвы.

В местах посадки клубней предполагают следующую схему подкормок с удобрениями:

• первая - делается после появления всходов, если осенью или весной в почву не вносился навоз, используется селитра или мочевина с расчетом 10 г на 10 л воды;
• вторая - делается после окучивания и при высоте ботвы от 20 до 25 см, в междурядье рассыпают 25-30 г нитрофоски.

В течение летнего сезона несколько раз требуется провести подкормки комплексными удобрениями, насыщая почву калием, фосфором, магнием и иными видами микроэлементов.

Чрезмерное внесение удобрений приводит к росту высокой ботвы не всегда, и в этом случае стоит обратить внимание на особенности картофеля. Причина может скрываться в клубнях. Почему у картошки высокая ботва, часто определяется селекционными качествами сорта, поэтому перед посадкой стоит изучить особенности и характеристики садовой культуры.

Высокий куст картофеля характерен для таких видов, как Накра и Импал.

Распространенной ошибкой начинающих садоводов является стремление выбрать для посадки большие клубни. В результате из-за большого количества питательных веществ наблюдается быстрый рост побегов, а запаса в больших корнеплодах хватает для формирования большого объема зелени. Для посадок рекомендуется использовать клубни размером не более размера яйца курицы.

Недостаток света отрицательно сказывается на урожае картофеля. В случаях, когда на участке мало места, садоводы начинают «кроить» участок и сажать клубни в тени деревьев. Такие посадки отличаются вытянувшейся ботвой корнеплодов и их высоким ростом. Чем ниже кроны деревьев, тем более загущенным и затененным оказывается площадь посадки. В связи с этим рекомендуется выбирать для выращивания картофеля открытые солнечные места.

Часто проблема недостаточности освещения возникает из-за несоблюдения схемы посадки и высаживания клубней слишком близко друг к другу. При этом побеги начинают вытягиваться, и наблюдается загущенность посадок, которая приводит к плохому проветриванию и болезням растения.

Многие садоводы прибегают к хитрости, сажая кусты с формированием посадок с севера на юг. Такой способ позволяет обеспечить побегам максимальный свет круглосуточно, так как в первую половину дня солнечный свет поступает к одной стороне кустов, а во вторую в полном объеме освещается вторая сторона растения.

Часто погодные условия становятся причиной плохого урожая. Чем выше уровень осадков и значительнее их превышение над нормой, тем более высокими формируются кусты. Такая ситуация характерна для дождливого лета с недостатком солнечных дней и теплой погоды.

Многие садоводы ошибочно полагают, что чем чаще осуществляется полив, тем урожай будет выше. Чрезмерное увлажнение почвы приводит к обратному эффекту, отмечается прогрессирующий рост ботвы и измельчение клубней. Дополнительным минусом частого полива является плохая способность такого картофеля к хранению, поэтому с частью растения придется расстаться.

Какие принимать меры, если ботва высокая

Многие дачники для остановки роста ботвы используют обработку места посадок раствором, приготовленным из 100 г суперфосфата и 10 л воды на каждую сотку площади. Приготовленным средством требуется пролить каждый картофельный куст. Такой способ в большинстве случаев используется при чрезмерном внесении в почву азотных удобрений и необходимости срочно остановить рост зеленой массы.

Активные компоненты препарата приводят к ускорению формирования клубней картофеля за счет оттока питательных элементов или листьев в корнеплоды.

Можно прибегнуть к способу, при котором проводится скашивание ботвы. Он применяется только после полного окончания периода цветения картофеля . Опытные садоводы советуют делать скашивание за 2 недели до сбора урожая.

При применении метода скашивания достигается несколько положительных результатов, и вероятность получения хорошего урожая при этом достаточно велика. В число положительных моментов входит:

• стимулирование процессов формирования корнеплодов;
• улучшение вкусовых и внешних характеристик плодов;
• лучшее испарение влаги, снижение риска переувлажнения;
• профилактика различных видов картофельных болезней, которые часто через ботву поражают клубни;
• повышение способности к длительному хранению.

Когда обрезают ботву картофеля, существенно упрощается сбор урожая. После окончания работ скошенную зелень необходимо убрать и обработать грунт фунгицидами, что снизит риск инфицирования корнеплодов.

Что делать, если ботва невысокая

На размеры ботвы влияет много факторов, основополагающими являются характеристики сорта. Для некоторых культур нормой считается высота от 45 до 50 см, поэтому перед посадкой нового вида картофеля стоит ознакомиться с описанием. Волноваться необходимо в том случае, когда много лет сажаемый сорт стал расти аномально, и рост ботвы остановился.

Наиболее распространенная причина низкой ботвы связана с тем, что неправильно осуществляется уход за картофелем .

В большинстве случаев такая ситуация наблюдается при недостаточности в почве питательных веществ. Дефицит фосфора приводит к недоразвитости ботвы и плохому росту растения. Сигналом недостатка такого элемента является приобретение у разрезанного пополам клубня фиолетового оттенка. В этом случае достаточно для решения проблемы опрыскать растения раствором суперфосфата. Для хорошего роста картофеля важно исключить болезни растений, соблюдать схему посадки и рекомендации по поливу.

…Из всего овоща нет полезней земляных яблок: яблоки же земляные заменою хлеба служат!
И. КОМОВ, первый русский агроном (1750-1792)

О картофеле, кажется, рассказано все. Каких только книг, брошюр не встретишь о его возделывании! И все же что-то остается недоказанным, поскольку эта культура таит в себе много неожиданностей и каждый раз открывает все новые возможности. В этом убеждаешься на собственном опыте.
Всезнающим картофелеводом себя не считаю. Но смею заверить, что мой опыт в области картофелеводства с каждым годом становится все больше. Он накапливается благодаря экспериментам, успехам и неудачам. Надеюсь, что мой рассказ заинтересует огородников.

Семена – залог успеха

Семена начинаю готовить еще с осени, когда убираю урожай. Именно в это время очень удобно отобрать лучший посадочный материал. Клубни беру из тех кустов, которые дали наибольший урожай. Под открытым небом их прозеленяю в течение двух-трех дней, а потом еще две-три недели они лежат под навесом. Такие клубни не только хорошо хранятся, но и лучше прорастают.
Некоторые огородники на семена отбирают клубни величиной с куриное яйцо. Не спорю, можно вырастить неплохой урожай и из такого посадочного материала, лишь бы был он здоровый, не травмированный и чистосортный. А я сажаю картофелины покрупнее, притом исключаю резку и не жалею об этом. Картофель созревает раньше, в гнезде становится больше клубней и, что самое главное, они бывают довольно крупными. В итоге я пришел к выводу: на посадочном материале экономить не к чему. Ростки большой картофелины используют относительно больше резервного питания, поэтому они сильные и растут быстро, обеспечивая отменный урожай.
Мне могут возразить, что каких-то особых правил и ограничений в посадке клубней нет. Можно сажать и резаные, и цельные. Согласен. Согласен даже с тем, что картофель может вырасти и дать прекрасный урожай из вырезанных и хорошо пророщенных и глазков. Я же в этом разочаровался. И вот почему.
Как-то прочитал в одном из журналов о том, что резаный картофель может дать даже большую урожайность и его совсем необязательно выдерживать какое-то время до посадки. Можно на солнце чуть подсушить, опудрить срезы золой – и в лунку. Все сделал, как рекомендовано. Но после высадки резаных клубней установилась холодная погода, зачастили дожди, а когда стали появляться всходы, то увидел, что там, где высажены цельные клубни, ростки сильные, а где резаные – слабенькие, словно ниточки. Выкопал и ужаснулся: мои половинки полностью сгнили. Пришлось, пока не ушло время, заменять их цельными, здоровыми. К счастью, растения догнали в росте ранее высаженные и дали по сравнению с ними не меньший урожай.

Будь здоров, клубень

Клубни после зимнего хранения вынимаю из хранилища уже в конце марта. Перед закладкой на проращивание промываю их в розовом растворе марганцовокислого калия и раскладываю в один слой в ящики, расставленные на полу (естественно, не на солнце). Температура при этом комнатная – 20...22 оС, при которой у клубней происходит одновременное пробуждение большинства глазков, в том числе и на нижней части. Затем, после 2-3 недель, температуру снижаю до 10-14 оС и ящики переношу на застекленный балкон еще на 1-2 недели. У пророщенных на свету клубней образуются прочные ростки длиной 2-3 см с зеленой вершинкой и бурым основанием.
Слежу за влажностью, переворачивая и слегка опрыскивая клубни, чтобы не только избежать их сморщивания, но и обеззаразить. Опрыскивание провожу через день, чередуя обработку клубней питательными растворами минеральных удобрений, микроудобрениями, древесной золой и чистой водой. График такой.
1. Раствор борной кислоты (0,5 ч. ложки кислоты на 3 л воды плюс 0,3 стакана молока. Молоко добавляется для улучшения прилипания).
2. Раствор медного купороса (1 ч. ложка купороса на 3 л воды плюс 0,3 стакана молока).
3. Раствор древесной золы (3 стакана золы на 3 л воды, раствор процеживаю).
4. Раствор нитрофоски или нитроаммофоски (1 ч. ложка препарата на 3 литра воды).
Затем цикл повторяется.
Обработка данными препаратами способствует лучшему росту и развитию растений. Она снижает риск их заражения вирусными инфекциями, картофель реже заболевает паршой и фитофторозом.
Есть одно условие при подготовке растворов. Каждый из них желательно готовить перед использованием. Особенно это важно при подготовке растворов, в которые добавляется молоко. Согласитесь, если вы не израсходуете его сразу, то через 2-3 дня в вашей емкости может оказаться простокваша.
Случается и так. Семенной материал бывает готов для высадки, а почва еще не подоспеет – поздняя весна или еще какие-то причины. Но я не отчаиваюсь. Свою продукцию перебазирую в огород и, чтобы хорошо ее сохранить от заморозков или непрошенных гостей, укладываю в проделанные канавки, засыпаю опилками, перегноем или просто землей. Для подстраховки сверху укрываю пленкой. Пролежавшие с неделю-другую в грунте картофелины мощно развивают корневую систему и образуют первые листочки. После посадки таких клубней на постоянное место уже через 7-8 дней можно увидеть многостебельные всходы.

А вот и лист с копеечку

Посадку картофеля провожу, как правило, по лунному календарю. Правда, однажды решил поэкспериментировать с ним и до сих пор не пойму, почему так случилось. Один ряд картошки посадил в самый благоприятный для этого день, другой – в обычный, а третий – в запрещенный для посадки, но урожай оказался в каждом ряду одинаковым. Видимо, не тот календарь в руки попал. Но как бы то ни было, всегда приходится учитывать и погодные условия. Самым подходящим считаю время, когда земля просохнет настолько, что при обработке не комкуется и не уплотняется. А такое обычно бывает при прогреве почвы на глубине 10 см до 8-9 оС. Именно в это время начинают распускаться листья на березе. Есть прекрасная народная примета: как березовый лист распустится с копеечку, так и сажай картофель.
Сажать картофель стараюсь как можно раньше, обычно в первой декаде мая, что позволяет растению использовать всю возможную солнечную активность лета. Глубина посадки – 8-10 см, схема посадки – 80х35 см. Рядки располагаю с севера на юг.

Схема посадки

На этом вопросе остановлюсь подробнее. Знаю, что некоторые огородники используют схему 60х30, экономя тем самым посевную площадь, но, как утверждают специалисты, такая посадка не пригодна. При узких междурядьях получается густой стеблестой, в котором стебли ведут борьбу за выживание, отмирают, не работая на урожай. Не используется в полной мере и солнечная энергия. Из-за недостаточного продувания растений велика вероятность поражения фитофторозом: вначале поражаются листья, а затем находящиеся на поверхности или близко к ней картофелины. При таких междурядьях не хватает почвы для окучивания, и большое количество клубней получаются озелененными – их опасно упо¬треблять в пищу.
Повторюсь, моя схема посадки – 80х35 см, что тоже не образец. Ученые считают оптимальным междурядье 90 см, поскольку в широких междурядьях ботва смыкается позднее, листья лучше работают на урожай и легче проводить окучивание. О схеме посадки можно спорить долго, но одно ясно: чем крупнее посевной материал, тем реже должна быть посадка. И при любом способе посадки необходимо заделывать клубни на одинаковую глубину, обеспечивая равномерность всходов, оставлять под клубнями слой рыхлой почвы, размещать растения ровными рядками, на одинаковом расстоянии друг от друга, что создает оптимальный световой режим.
Считаю оправданным применяемый мною метод посадки картофеля с одновременной обработкой почвы. Вскопал один метр – переношу колышки с натянутым на них вдоль грядки шнуром, делаю лунки и сажаю картофель. А вся эта операция проходит так. Прежде чем уложить картофелину в лунку, бросаю в нее горстку золы, буйское удобрение (примерно один спичечный коробок), пригоршню перегноя и все это тщательно перемешиваю лопатой. После укладки клубня засыпаю лунку, тут же с помощью грабель разравниваю землю. При такой системе посадки уходит больше времени, но это оправданно, потому что семя укладывается во влажную, только что взрыхленную почву, и она не затаптывается ни при посадке, ни при закрытии влаги.

Всходы просят ухода

На удивление быстро появляются дружные, ровные и чистые всходы. Только и смотришь, как бы не прозевать их окучивание. Хорошо, что еще делянка не заполняется сорняками, и первое легкое окучивание можно провести без каких-либо усилий. Второе – несколько сложнее, когда ботва уже достигнет 15-20 см, но все равно рыхлить – одно удовольствие: почва не уплотнена, без комков и гребни получаются высокими. Вся эта работа проводится в конце мая, когда многие огородники еще занимаются посадкой картофеля.
Но до окучивания, если уже устоялась сухая погода, провожу полив, поскольку начался интенсивный рост надземной части картофельного куста. А всего в течение вегетационного периода растения поливаю трижды. Второй полив приходится на время образования клубней (в фазу бутонизации – начала цветения), а третий – на начало августа, когда происходит интенсивное накопление урожая.
Последние два полива не составляют большого труда, поскольку вода подается под корневую систему из шланга, уложенного в конце междурядья (участок имеет незаметный уклон), надо лишь время от времени его переносить от одного междурядья к другому. Поливаю обильно, так как именно середина лета определяет число и вес клубней.
Однако важно не переусердствовать. Был как-то такой случай. В середине августа стояла жаркая погода, и я посчитал необходимым полить картофель. А тут зарядили дожди. Естественно, почва переувлажнилась, что привело к появлению на клубнях «чечевичек» – белых пятнышек и задыханию клубней. Правда, картофель сохранился, но убирать его из грязи, согласитесь, было мало приятным занятием.

«Накормить» с пользой

И еще о поливах, а точнее, о жидких подкормках – корневых и внекорневых. Корневую подкормку до прошлого года проводил один раз между первым поливом и окучиванием картофеля из расчета на 10 л воды 0,5 л птичьего помета и 2 стаканов золы (1 л раствора под каждое растение после полива), а подкормку внекорневую – 3 раза (10 л раствора опрыскиваю 70-80 кустов).
Но сначала о корневой подкормке, поскольку считаю ее недостаточной. Пробовал подкармливать посевы и во второй раз, но столкнулся с проблемой. Поскольку картофель уже был окучен, при подкормке с его гребней весь раствор стекал в междурядья, минуя корневую систему. Получался напрасный труд. А если поливать, пусть малыми дозами, непосредственно в центр куста, то была опасность его стебли сжечь. В прошлом году, правда, еще не на всей делянке я изменил свою технологию в пользу корневой подкормки. Стал проводить ее вторично одновременно с поливом картофеля и после его окучивания, пользуюсь тем, что кусты были еще не совсем высокими. Взял 5-литровые пластиковые бутылки, обрезал днища и, открыв пробки, установил их между кустами горловиной вниз, чуть-чуть вдавив в почву. Для устойчивости в горловину сразу воткнул штыри (можно железные, пластиковые, деревянные) на глубину 30-40 см и залил бутыли водой (для облегчения можно и из шланга). Затем удалил штыри, и вся вода через уже проделанные отверстия стремительно ушла вниз, увлажнив корневую систему соседних кустов. Потом в каждую бутыль из лейки налил заранее подготовленную подкормку. Повторюсь, одного ведра такой подкормки хватило на 10 кустов. Для удобства лучше всего использовать одновременно 10 бутылок из расчета 1 л раствора на куст, проводя ее как бы конвейерно.
Ну а теперь о внекорневых подкормках картофеля.
1.В период бутонизации – на 10 л воды: марганцовки 0,25 ч. ложки, медного купороса – 1 ч. ложка, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.
2.Во время цветения – на 10 л воды: марганцовки – 0,25 ч. ложки, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.
3.После цветения – на 10 л воды: марганцовки – 0,25 ч. ложки, медного купороса – 1 ч. ложка, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.
Замечу, эту пропорцию удобрений взял из брошюры Тамары Асс «Сезон дачника». Пользуюсь ее схемой ежегодно и очень доволен. После подкормки кусты становятся более крепкими и устойчивыми к болезням.
Заканчиваю сезон на картофельной плантации в середине осени. После уборки урожая (а он поспевает 25-30 августа) сразу же, взрыхлив на небольшую глубину почву, засеваю ее сидератами – рожью или рапсом. Обильно поливаю. В течение сентября вырастают дружные, порой даже загущенные озимые высотой до 10 см. Зеленым ковром любуюсь недолго. В октябре его перекапываю на штык лопаты с внесением органики (один раз в три года) и суперфосфата.

Ради экспериментов

В немаловажной степени урожайность картофеля зависит от сорта. На моем огороде «прописались» в основном Огонек, Жаклин, Жуковский ранний, Винета, Романо. Под ними занято 2,5 сотки. Ежегодная урожайность 320-370 кг с каждой сотки. На семью, даже не на одну, хватает, достаточно и на семена. Но хочется что-то сделать для души, узнать, а на что способны другие сорта этого всеми любимого овоща?
Ради эксперимента приобрел в магазине сразу несколько элитных сортов картофеля: Невский, Удача, Голубизна, Скарлет, Розетта. Для каждого сорта отвел по одному рядочку. Уход был одинаковым, а вот урожай – разным. Каждый сорт по-своему был хорош и каждый имел свои недостатки (с учетом хранения). В основном разочарование от покупных сортов я получил в связи с их заболеваемостью паршой (особенно не удалась Удача). В одних и тех же условиях росли другие сорта, а на них ни одного пятнышка.
Далек от мысли, чтобы давать отрицательную оценку всем выше перечисленным сортам. Знаю, что у них немало достоинств, которые ценят наши картофелеводы и многие годы получают именно от этих сортов щедрые урожаи. Просто я, может быть, не воспользовался их возможностями и решил, что появление парши на клубнях произошло от того, что много лет картофель возделывается на одном и том же месте, не соблюдался севооборот.
Пришел к мнению, что мои обычные сорта к такой, скажем, порочной технологии уже привыкли, а другие ее не восприняли. Кстати, ежегодный посев сидератов, чередовании сортов при посадке, на мой взгляд, тоже в какой-то мере сказываются на повышении урожайности.
И все же я на этом не успокоился. В прошлом сезоне я выращивал новые сорта картофеля: Каменский, Ласунок, Брянский надежный, слабо поражающихся колорадским жуком.

Императрица – во всей красе

А еще ежегодно я собираю чистенькую, ровную и совершенно здоровую картошку, выращенную из семян. О ней – особый рассказ. И называется эта картошка благородно – Императрица. А начиналось все так.
Убедившись, что хороший посадочный материал картофеля приобрести не так-то просто, решил попытать счастье – вырастить его из пакетных семян. В течение двух лет шел к намеченной цели. И все-таки дошел. Практика подтвердила: лучшего посадочного материала, выращенного из таких семян, просто быть не может. Он обладает всеми хозяйственно-ценными признаками: комплексной устойчивостью к болезням и вредителям, прекрасными вкусовыми качествами и, конечно, высокой урожайностью. Привлек меня этот сорт еще и тем, что он раннеспелый: в конце июня мы уже лакомимся свежей картошкой.
Начинал с рассадного метода как при выращивании помидоров. Замоченные и проклюнувшиеся семена высевал за 35-40 дней до высадки в грунт в рассадные ящики. Семена не заглублял, слегка лишь уплотнял почву. Подросшую рассаду в конце апреля высаживал в грядки-коробы под укрытие, а когда миновала угроза заморозков – в открытый грунт по схеме 30х60 см. Для лучшего корнеобразования растения заглублял до третьего или четвертого листочка, а затем поливал. Уход обычный: прополка, поливы, рыхление и окучивание.

Мелочь, а приятно

Чтобы быстрее размножить Императрицу, получить наибольшее количество клубней семенной фракции со средним весом 50-60 г, можно было бы в первый же год высадить в лунки по 5-6 растений, тем самым сэкономить площадь. Я же упустил этот шанс и смог по-настоящему размножить сорт на малой площади только на следующий год. Всю мелочь, вплоть до размера вишенки, собранную в первом сезоне, сохранил, а на второй год ее высадил в лунки, уложив в каждую по 5-6 клубеньков, на расстоянии 5-6 см друг от друга. Результат превзошел все ожидания: при уборке под каждым кустом оказалось до 50 и более клубней. С двух гнезд – 8-литровое ведро. В пределах 50% из них собрал прекрасный посадочный материал, примерно 25% клубней пошли на потребление, столько же – мелочь, которую я снова оставил для размножения.
Вот и подумал: а почему бы не пустить в дело и мелочь других сортов картофеля, которую, как правило, попросту выбрасываю? Ведь мелочь – это не отходы, а резерв переходящего фонда посадочного материала. Так зачем же ее тащить на помойку? На доращивание, в отличие от Императрицы, выбрал из гнезд только мелкие клубеньки среди крупных, а не наоборот, когда из гнезда с мелочью берут на семена покрупнее. Именно от мелочи сильных кустов, уложенной по нескольку штук в одну лунку, получил наибольший урожай с малой площади. Отведенные для этих целей два рядочка окупились с лихвой, послужили надежным подспорьем в создании семенного фонда. Так я в какой-то мере перешел на безотходную технологию. Даже некондиционная картошка сделала для меня еще одно открытие. Мелочь, а приятно!