В старые времена специалисты по изготовлению печей и каминов были на вес золота. В больших деревнях самыми главными людьми считались: священник, лекарь, кузнец и печник.

Печники -каменщики передавали свой опыт и секреты из рода в род только лучшим ученикам. Некоторые секреты того времени, используемые при строительстве и обслуж] печей и каминов, дошли и времени. Вот некоторые из них.

Строить камин лучше всего в середине лета. После окончания строительства дать 2-3 недели на естественное высыхание.

В древние времена камин сразу после постройки обкладывали шкурами - мехом к камню - на 10 дней. Считалось, что так камин наберет в себя тепло от природы

После полного высыхания в жаркое время года делали первую протопку камина ранним утром с 5 до 7 часов утра. Это считалось важным для долгой и хорошей работы камина.

Глину для изготовления камина проверяли двумя способами.

Первый способ: в подготовленную бочку с глиной (жидкой) вставляли деревянную палку и медленно вытягивали. Глина должна была на нее налипнуть, а не соскользнуть.

Второй способ: из глины скатывали шарик {около 5 см в диаметре) и держали его на солнце 3 для или в комнате 5 дней. Затем бросали его на деревянный пол с высоты одного метра. Шарик целый - глина отменная.

Считалось, что чем дольше месить глину, тем каин будет долговечнее. Доходила информация, что для «ответственных» каминов в царских угодьях глину, на протяжении 6 месяцев.

Переднюю часть камина закрыть шторкой из цепочек - тогда искры не смогут попасть в помещение.

1 Считается, что лучше всего горят дрова 2-летней срубки.

2 Старые мастера рекомендуют не выбрасывать в яму картофельные очистки, а сушить их. Сжигая один раз в два месяца ведро высушенных картофельных очисток, можно полностью очистить дымоход от сажи и конденсата. Для этого же можно использовать осину. Это не так эффективно, но тоже дает положительный результат.

Чтобы придать огню оригинальность, дрова нужно сбрызнуть крепким соленым раствором воды. Тогда пламя огня подарит сидящим в комнате разноцветные языки пламени. Того же эффекта можно достичь, если сбрызнуть дрова разведенным медным купоросом.

В праздники или особые дни в камин на горячие угли бросают маленькие "снопики" из тонких веточек вишни. Прогорая, это дерево выделяет приятный запах, которым наполняется комната.

Сажу, которая оседает на декоративных элементах, белых частях мрамора или на камне, наши бабушки удаляли при помощи тряпочки, смоченной в лимонном соке. Можно также использовать для этой цели борную кислоту.

Виноделы, хвастаясь друг перед другом качеством своего вина, выливали один стакан на разгоряченные угля камина и по огню определяли первенство.

Старожилы говорят, что когда болит голова, надо окунуть левую руку в холодную воду и протереть ей лоб, потом расчесать волосы (1 мин), собрать волоски влажной рукой с расчески и бросить в камин (горящий или тлеющий). И недуг покинет Вас. Грейтесь у камина и не болейте

К атегория: Печное отопление

Для того чтобы расколоть кирпич, нужно знать, что пережженные, недожженные и кирпичи с трещинами для приколки не годятся. Кирпич подбирают нормального обжига, без трещин. При ударе молотком он издает чистый звук.

Для отески лучше выбирать немного недожженный кирпич.

Вода для приготовления глиняного раствора не должна содержать кислоту и щелочь. Самый лучший вариант - использовать дождевую воду.

Кладка печи должна вестись строго по чертежу и описанию. Каждый ряд нужно сверять с чертежом и сразу исправлять сделанные ошибки. Особое внимание нужно обращать на перевязку швов, горизонтальность рядов и вертикальность углов.

При выкладывании первого ряда насухо между кирпичами оставляют промежуток для шва толщиной 5-6 мм. Углы выкладывают по угольнику. Боковые стенки между углами выкладывают точно по прямой линии, которую намечают, прикладывая правило. Стенки печи делают параллельными стенам здания. Для этого расстояния от крайних кирпичей одной боковой стороны до стенок здания делают равными. После укладывания кирпичей первого ряда насухо контур его обводят мелком и только тогда начинают кладку с раствором.

Горизонтальность первого ряда достигается следующим способом. Один из крайних кирпичей кладут на раствор, под второй кирпич помещают более толстый слой раствора и на эти кирпичи кладут правило с уровнем. Вдавливая второй кирпич в раствор, “добиваются строгой горизонтальности ряда. Так же поступают с остальными угловыми кирпичами.

Чтобы выложить углы по отвесу, в потолок в нужных местах вбивают гвозди. К гвоздям крепят шнур, нижние концы которого привязывают к гвоздям, вбитым в швы по углам. Чтобы добиться точной установки, гвозди загибают в нужную сторону.

Малогабаритные печи можно строить, используя выдвижную опалубку. Опалубка состоит из направляющих стоек из угловой стали, которые устанавливают по углам, и деревянного ящика без дна высотой 50 см. Размеры ящика по периметру равны размерам печи. Ящик вставляют в угловые стойки после укладки первых рядов, включая топочную дверку. Затем кладку ведут внутри опалубки до ее верха. После ее заполнения опалубку сдвигают вверх и повторяют операцию. Если опалубку будут использовать неоднократно, рекомендуется обить ее листовой сталью, чтобы внутренняя поверхность дольше сохранила гладкость.

Футеровку топливника огнеупорным кирпичом нельзя перевязывать с обычными кирпичами наружных стенок топливника, потому что огнеупорный и обыкновенный кирпич имеет разные коэффициенты теплового расширения.

Топливники и дымоходы нельзя внутри обмазывать глиняным раствором.

Для лучшего прохождения дымовых газов внутренняя поверхность дымоходов должна быть гладкой, углы - закругленными, а расширения - плавными.
Сжигание картофельных очистков уменьшает осаждение сажи в трубе. Для этой цели годятся также осиновые поленья. Тягу проверяют, сжигая свернутую в трубочку бумагу у поддувальной дверки. При хорошей тяге пламя втягивается в поддувальное отверстие.

Если кладку печи производят в зимнее время, температура в помещении, где ведутся работы, должна быть достаточной, чтобы раствор не замерзал. Раствор делают на воде температурой 18-20 °С.

- Советы бывалого мастера начинающему печнику

20
фев
2016

Секреты печного мастерства. Практическое пособие (Алексей Рязанкин)

ISBN: 5-93357-035-4
Формат: DjVu, Отсканированные страницы
Алексей Рязанкин
Год выпуска: 2004
Жанр: Строительство и ремонт
Издательство: Народное творчество
Язык: Русский
Количество страниц: 360

Описание: Рассмотрены особенности устройства и работы отопительных, отопительно-варочных, сушильных, коптильных и банных печей, а также каминов и печей-каминов. Дано подробное описание всех приведенных в книге типов печей, которое сопровождается богатым иллюстративным материалом.

Книга предназначена для всех, кто захочет самостоятельно сложить печь в своем доме.

10
янв
2013

Сексуальные позиции. Практическое пособие (Сахумина Н. Исаев Д.)

Автор: Сахумина Н. Исаев Д.
Год выпуска: 2003
Жанр: Справочный материал
Издательство: Продолжение Жизни
Язык: Русский
Количество страниц: 125
Описание: Настоящее издание, подготовленное соитологом Неониллой Самухиной и сексологом Дмитрием Исаевым, содержит не только иллюстрированное описание сексуальных позиций, но и полезную информацию об анатомии, физиологии и психологии мужчины и женщины с рекомендациями по преодолению различных проблем, возникающих во время сексуальной близости. В книге много откровенных рисунков и даже фотографий, но, разумеется, нет...

07
июн
2016

Сварочные работы. Практическое пособие (Юрий Подольский (сост.))

ISBN: 978-617-12-0106-4, 978-5-9910-3430-2
Формат: FB2, RTF, eBook (изначально компьютерное)
Автор: Юрий Подольский (сост.)
Год выпуска: 2015

Издательство: Клуб Семейного Досуга
Язык: Русский
Количество страниц: 530
Описание: Книга познакомит вас с основными видами сварки: ручной дуговой, автоматической дуговой, электрошлаковой и газовой. Также подробно описаны особенности сварных соединений и швов, электродуговой и кислородной резки металлов: алюминия, нержавеющей стали, меди, чугуна. Кроме того, мастера-любители по приведенным расчетам смогут самост...

13
фев
2009

Вуду в мегаполисе [Практическое пособие]

ISBN: 1-56184-059-9, 966-521-102-1

Год выпуска: 1998
Автор: С. Джейсон Блэк, Кристофер С. Хайатт
Жанр: Психология
Издательство: Ника
Количество страниц: 176
Описание: Белый американец, долгие годы с переменным упехом пытавшийся овладеть наследием западных магических систем, окунается с головой в чуждую, но почему - то очень привлекательную традицию - магию вуду. Автобиографические главы, в которых реальные события воспринимаются как `крутой` триллер, в этой книге чередуются с главами полемическими,предназначенными для умного и непредвзятого читателя...

18
сен
2012

Android для всех. Практическое пособие новичка (Денис Егоров)

Формат: PDF, eBook (изначально компьютерное)
Автор: Денис Егоров
Год выпуска: 2012
Жанр: Учебники, справочники, энциклопедии
Издательство: Самиздат
Язык: Русский
Количество страниц: 26
Описание: Android для всех. Практическое пособие новичка - предназначено для тех, кто желает быстро освоить пользование смартфоном на операционной системе Android. Здесь рассмотрены все основные технические моменты от графического интерфейса до установки программ. Весь материал представлен на основе ОС Андроид 2.3 с интерфейсом TouchWiz и подробно иллюстрирован с помощью скриншотов.
От автора: Я постарался нап...

14
мар
2014

Трактат о женской самообороне. Практическое пособие (Виктор Лялько)

ISBN: 985-13-0604-5
Формат: FB2, eBook (изначально компьютерное)
Автор: Виктор Лялько
Год выпуска: 2001
Жанр: Справочник
Издательство: АСТ, Харвест
Язык: Русский
Количество страниц: 432/ 365
Описание: Это уникальное в своем роде пособие исчерпывающим образом освещает проблемы женской самообороны от хулиганских и преступных посягательств. Его автор, известный российский мастер боевых и спортивных единоборств детально рассмотрел все аспекты психологической, тактической и технической подготовки женщин к эффективной самозащите в разнообразных ситуациях повседневной жизни. Данная книга, безусловно...

03
мая
2012

Практическое пособие по охоте на мужчин (Ильичев (ИЛЬИН) Андрей)

Автор: Ильичев (ИЛЬИН) Андрей
Год выпуска: 2012
Жанр: Руководство, Учебная литература
Издательство: Творческая группа "САМИЗДАТ"
Исполнитель: Геннадий Коршунов
Продолжительность: 09:26:32
Описание: Юные девы и вечно юные дамы! Вы, конечно, знаете, что большинство книг, посвященных проблемам отношений женщин с мужчинами, написано женщинами. Это плохо, поскольку те же авторы о самих мужчинах не знают почти ничего. Книга «Практическое пособие по охоте на мужчин» написана для вас, дорогие читательницы, мужчиной! У вас наконец появилась возможность ознакомиться с по...

15
янв
2017

Искусство искушенных. Все об оральных ласках. Практическое пособие (Самухина Неонилла)

Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Самухина Неонилла
Год выпуска: 2008
Жанр: эротика, психология
Издательство: Вира-М
Исполнитель: Юлия Мен
Продолжительность: 02:52:54
Описание: В этом альбоме, подготовленном соитологом Неониллой Самухиной, вы подробно узнаете все об искусстве оральных ласк, которые способны не только подарить высочайшее чувственное наслаждение, но и избавить от многих сексуальных проблем. Тому, кто владеет этим искусством, не грозят ни старость, ни увядание, ибо даже они не смогут отнять у него мастерство дарить "удовольствие на кончике языка ". - Анатомия оральных ласк. ...

22
янв
2012

Трудовой договор. Практическое пособие для работодателей и работников (Тихомиров М.Ю)

Трудовой договор. Практическое пособие для работодателей и работников ISBN: 978-5-89194-364-3
Формат: PDF, RTF, eBook (изначально компьютерное)
Автор: Тихомиров М.Ю
Год выпуска: 2010
Жанр: Экономическая литература

Язык: Русский
Количество страниц: 235
Описание: В доступной форме последовательно раскрывается содержание норм о трудовом договоре, установленных Трудовым кодексом РФ. Разъясняются понятие, содержание, порядок вступления в силу трудовых договоров, новые правила их заключения, изменения и прекращения. Показаны особенности применения соответствую...

23
окт
2010

Трудовой договор. Практическое пособие для работодателей и работников (Тихомирова М.Ю.)

ISBN: 978-5-98124-543-5
Формат: PDF, Отсканированные страницы
Автор: Карл Хейлмен
Год выпуска: 2011
Жанр: Фотография, хобби
Издательство: Добрая книга
Язык: Русский
Количество страниц: 176
Описание: Эта книга научит вас находить интересные сцены, природные и рукотворные объекты для съемки, воссоздавать на снимке и передать зрителю атмосферу места, в котором велась фотосъемка; строить яркую, убедительную композицию и делать великолепные снимки даже с помощью самой заурядной фотокамеры, правильно выбрав ракурс, кадрирование, освещение и момент съемки. Вы научитесь редактировать и совершенствов...

12
дек
2015

Секреты мастерства для юных шахматистов (Антонина Трофимова)

Строительство печей на даче, в домах или даже на улице не обходится без очень важного компонента – кирпич. Конечно, на сегодняшний день можно выбрать любой кирпич по марке и по виду глины, из которого его делают. Тем не менее, самым практичным могу считать и рекомендовать марки М-250.

Секрет №1. Кирпич и все, что с ним связано…

Данный кирпич, имеет очень много количественных показателей, которые дадут эксплуатировать вашу печь, без дополнительного ремонта, не менее 15 сезонов. Но при этом есть одна тонкость – сертификация.

Сопровождающая кирпич фирменная наклейка, которая может быть использована в суде, если вы обнаружите не ту марку по сравнению с заявленной.

При покупке обратите внимание на то, что данный кирпич не продается в открытых поддонах, он, как правило, упакован в два, а то и три слоя полиэтилена и под ним, на каждой пачке будет вот такая сопроводительная бумага. Нас сегодняшний день некоторые производители могут выпустить кирпич марки М-500 или даже М-700, но данный кирпич, как правило, очень дорогой. Обжиг данного кирпича происходит под воздействием температуры в 1300 – 1500 градусов, а многие производители не могут ее достичь и как правило под высокопробными марками продают более низкосортные кирпичи.

Если вы работаете в теплое время года, и ваш кирпич был складирован в штабеля, то, как правило, его влажность далека от идеальной и поэтому при работе с ним, он выжимает на себя воду из раствора. И часто бывает так, что раствор, применяемый при кладке, высыхает раньше, чем успевает схватиться. Это в особой мере касается кладки печных труб и других частей конструкции, которые кладутся на цементный раствор. Поэтому перед кладкой кирпич следует «искупать», чтобы он напитался водой и не брал воду из раствора.

Для «купания» кирпича подойдут все емкости, которые есть на вашем участке. Ошибка многих, что они просто поливают кирпич, уложенный в штабеля из лейки, шланга или просто из ведра. Обычно верхние ряды напитываются по норме, а остальные также недополучают влагу и затем «жадно» впитывают ее из раствора.

Кирпич вынимают из воды за минут пять до кладки, лишняя влага уходит, а внутренняя в капиллярах остается.

Секрет печного мастерства №2. Установка коаксиального дымохода

На сегодняшний день, многие строители предпочитают использовать коаксиальные дымоходы для отвода дыма от печки через крышу или с помощью коленного соединения через стену. Это и более конструктивно удобно, и уменьшает общую массу печной конструкции, а значит и фундаментные работы для печи можно провести с меньшими затратами как по финансам, так и по временным срокам. Но, необходимо сразу же оговориться, коаксиальный дымоход не должен применяться если печь используется дважды в день, то есть та, которая обогревает помещение. Данная труба, несмотря на все заверения производителей уже через пять сезонов придет в полную негодность.

Дело в том, что особенно зимой, когда конденсат становится обильный, а дым, взаимодействуя с конденсатом, образует кислотную среду, то все это приводит к тому, что образуются значительные области коррозии и эксплуатация данных дымоходов становится опасна. Главное предназначение коаксиальных дымоходов – это вывод дыма от банных печей, каминных комплексов и обогревательных котлов, работающих на природном газе и дизельном топливе.

Коаксиальный дымоход продается в виде отдельных «колен» различной длинны, которые стыкуются друг с другом посредством уплотнительных колец на теле дымохода. Обязательно применять «оголовок» для венца трубы, чтобы избежать попадания дождя или снега внутрь дымохода и обязательно применение резиновых уплотнителей для прохождения дымохода через крышу.

За видимой простотой монтажа коаксиального дымохода, есть одна строительная хитрость, которая значительно увеличивает срок службы дымохода, не давая базальтовой вате из простенков осыпаться вниз, и делает крепление к кирпичу более надежным.

Для работы нам понадобятся:

• «болгарка» малой мощности с отрезным кругом по металлу;
• пассатижи;
• молоток.

Работа осуществляется только с помощником и с учетом всех мер безопасности (очки, перчатки и исправный рабочий инструмент).

Вначале отрезаем от нижнего края первого колена дымохода 15-16 см, чтобы оголить внутреннюю трубу дымохода. С помощью острого ножика удаляем базальтовую вату по линии пропила. Затем на внешней поверхности дымохода, простым карандашом прорисовываем окружность, удаленную от края дымохода на расстояние равное толщине простенка (от внутренней до внешнего диаметра). Расчерчиваем полосы направленные под углом в 45 градусов к основанию. И затем «болгаркой! Аккуратно пропиливаем стали дымохода по прочерченным линиям.

Первые наклонные прорези готовы, при данной процедуре очень важно не перекалить металл, иначе он в дальнейшем быстрее поддается коррозии, поэтому мощность «болгарки не должна превышать 0,8 кВт. Очень важно, чтобы помощник, а не вы проворачивали дымоход.

После того, как прорези готовы, приступаем к расчерчиванию полос, которые также направлены под углом в 45 градусов, но наклонены в другую сторону. И в точности повторяем процесс пропиливания металла дымохода.

Важно, чтобы вы точно останавливались у конца черты, которую прорисовали, иначе можно испортить дымоход. В идеале должны получиться равнобедренные треугольники пропилов.

После этого начинаем загибать получившиеся треугольники внутрь. Изгиб начинаете пассатижами и заканчиваете молотком, аккуратно подгибая треугольник до состояния прямого угла с внешним слоем дымохода.

Внимательно следите за тем, чтобы уплотнитель подгибался вместе с треугольником. Сила здесь не важна, очень важна аккуратность.

После подгиба последнего треугольника поставьте колено дымохода на горизонтальный кирпич и проконтролируйте с помощью показаний строительного уровня, ровно ли ложится колено на основание. Если есть проблемы, то лучше их исправить на этом этапе работ, чем исправляя собранный дымоход.

Чтобы лучше увидеть прижимание кирпича к загибам лучше использовать один кирпич, так вы точно определите, что нужно исправить.

После этой процедуры начинаем делать пропилы на нижней трубе дымохода. Делаем, как говорят печники «ромашку». Ширина одного лепестка должна быть не менее двух сантиметров, а длинна не менее десяти, а пять сантиметров останутся, чтобы ряд кирпича плотно прижал дымоход.

Обратите внимание на края пропилов, они не должны быть синего оттенка, он говорит о том, что металл перекалили. Нижний край пропилов неровный, это будет помехой укладки дымохода.

Затем с помощью пассатижей и молотка придаем лепесткам идеально ровную поверхность. Лучше всего это сделать на наковальне, а не на поверхности кирпича.

После того, как лепестки выровнены, проверьте, как дымоход встанет на кирпич.

Теперь пусть напарник держит вертикально колено, а вы смоделируйте ситуацию с укладкой дымохода, выложив еще один ряд кладки.

Дымоход не должен вплотную ложится на кирпич, потому, что вы должны предусмотреть расстояние для толщины шва раствора.

Перекаленные резы железа дымохода выведут его из строя менее чем через три – четыре сезона эксплуатации, проверено на практике.

Собираем колена дымохода на земле, устанавливаем их до положения прохождения коленами крепежного замка и фиксируем их на саморезы и одеваем специальные межколенные хомуты.

Это специальные саморезы по металлу, с широкой прижимной крышкой и буравчиком на конце. В народе их называют «семечки», они очень хорошо прижимают колена дымохода друг к другу. Длинна их должна быть не более (!) 20 мм.

После этого устанавливаем собранный дымоход на кирпичный венец и крепим его вначале на крыше, а уже затем выкладываем кладку.

Вставляем дымоход в прорезь крыши и фиксируем его.

Вырезаем нужный диаметр уплотнителя.

И одеваем его на дымоход.

Дымоход, защитный лист и уплотнитель – все помещены на свои места.

Прикладываем дымоход к венцу и кладем контрольный кирпич.

Обязательно выравниваем дымоход по показаниям уровня, фиксируем и выводим два финальных ряда кладки.

Два ряда кладки уложены, осталось надеть металлический хомут на венец кирпичной трубы.

Вот такие два секрета печного мастерства на сегодня. Продолжение следует.

Автор выражает признательность и благодарность настоятелю прихода блаженного Симона Юрьевецкого п. Любимовка Макарьевского р-на Костромской области иерею Михаилу (Митюшеву) за оказанную техническую и информационную поддержку.

Введение

Испокон веков печь на Руси играла огромную роль в жизни каждой семьи. С ее помощью в осеннее-зимнее время люди просушивали и согревали жилища. Печь использовалась для варки, выпечки хлеба и разнообразных пирогов, а также для сушки зерна, грибов, фруктов и ягод. Она не только согревала и кормила, но и лечила. Печь не хуже бани излечивала от простудных заболеваний, а высушенные на ней лечебные травы и коренья укрепляли здоровье получше современных витаминных комплексов.

И сегодня печь не утратила своего значения. Однако наряду с приятными моментами она порой доставляет и немало хлопот. В одних случаях неприятности вызваны неудачной кладкой, несоблюдением печных законов. В других – дело не в непрофессионализме печника, а в неверном выборе типа печи хозяином дома. В третьих – в неумении правильно ее вытапливать.

Не все проблемы можно исправить, но многие можно упредить! Для этого-то и написана данная книга. В ней вы практически не найдете общих мест, которые присутствуют в разнообразной литературе по печному делу. В этом пособии сделана попытка заострить внимание читателей на тех моментах, которые играют первостепенную роль в деле обустройства печи. Здесь раскрыты те печные секреты, о которых прежде нигде нельзя было прочитать.

Строительство печи предполагает капитальные затраты – и финансовые, и временные. Поэтому эксперименты «самоделкиных» могут оказаться очень дорогими во всех смыслах этого слова. В этой книге изложены принципы создания экономичных бытовых печей, построенные на знании материалов, технологий и законов печного дела.

Поговорим в ней мы и о психологии заказчика и печника. Ведь не секрет, что порой недоверие к мастеру приводит к самым печальным последствиям – дрова у настоявшего на своем хозяина просто вылетают в трубу! А ведь прислушайся он к словам профессионала, и печь подарила бы ему двойную экономию топлива.

Так что успех печного дела во многом зависит от взаимоотношений домовладельца и печника. Но как не ошибиться и не довериться тому, кто на самом деле ничего в печах не смыслит? Об этом мы тоже поговорим на страницах этой книги.

«Всё о печах. Секреты мастера» – книга для домовладельца, начинающего печника и печника-профессионала. Соотвественно она и разделена на три части (автор заранее просит извинить его за вынужденные повторения). В каждой из них внимательный читатель найдет для себя немало интересного и полезного – без наукообразия и заумности автор поделится своим многолетним опытом создания экономичных печей.

Часть 1
Краткий справочник домовладельца

Глава 1
Как правильно заготовить глину, песок и кирпич

Заготовка основных материалов строительства – важный этап создания печи.

Остановимся на этом чуть подробнее.

Глина

Свежую глину из грунта удобнее всего затаривать в мешки (стандартные мешки из-под муки по 40 кг) не более чем на одну треть или наполовину. Так будет удобнее ее переносить, грузить и хранить. К тому же и транспортное средство останется чистым и неповрежденным.

В зонах, прилегающих к территориям бывших гаражей, заправок и складов ГСМ, глину брать категорически нельзя. При нагреве слабо ощущаемый в сырой глине запах ГСМ даст столь невыносимый угар, что печь поневоле придется перекладывать заново.

Нежелательно брать глину с примесями земли, а также ту, которая залегает тонкими, неоднородными слоями.

Глина, находящаяся близко к невысоким речным берегам и в самой воде, обычно имеет множество органических веществ. Она также не подходит для печного дела.

Объем заготавливаемой глины зависит от толщины печного шва и от свойств самой породы. Но если делать расчет на наиболее распространенную в средней полосе России среднежирную глину, то с учетом некоторого запаса на каждую сотню кирпичей в кладке надо заготавливать около двух ведер глины.

Песок

Речной (береговой и тем более донный) песок ни для печной кладки, ни для цементных работ брать категорически нельзя. У строителей и печников речной песок снискал себе самую дурную славу – так что лучше не испытывать судьбу! Обилие органических веществ сведет на нет прочность даже самого высококачественного цемента, да и печной раствор не будет иметь достаточной крепости.

Использовать в печной кладке мелкий песок с большим процентом пылевых примесей (в районах Поволжья он встречается очень часто) можно лишь в том случае, если нет другого выбора. Такой песок всегда значительно снижает крепость печного шва.

Среднезернистый (размер зерен не более 1 мм) породный (горный или овражный) песок без пылевых примесей и посторонних фракций считается лучшим для печных и цементных работ.

Объем заготовок для печного раствора: приблизительно 2,5–3 ведра на сто кирпичей в кладке.

Вода

Воду прудовую, стоячую, техническую, с примесями посторонних запахов (за исключением сероводорода), а также из луж употреблять в печной кладке нельзя.

Кирпич

Купить новый красный печной кирпич хорошего качества практически невозможно. Поэтому перед тем, как производить закупку кирпичей, надо обязательно получить консультацию у печного мастера, чтобы знать точный процент кирпичной отбраковки.

При закупке керамического нового красного кирпича следует учитывать, что его коэффициент теплового расширения может оказаться неподходящим для использования при повышенном температурном режиме. Под молотком такой кирпич будет издавать идеально чистый звук, свидетельствующий о его хорошей плотности и механической крепости, но при первых же серьезных температурных нагрузках около топки (порядка 1 метра пути прохождения тепловых газов) кладку может «разорвать» (до 0,5 см) в печных швах. Избавиться от этого дефекта без полной перекладки только что сложенной печи будет практически невозможно.

Использовать новый керамический красный кирпич современного производства можно только при условии, что футеровку, кладку и расчет печи будет производить опытный печной мастер.

Вообще-то, строго говоря, не керамического красного кирпича просто не бывает. Любой красный кирпич – всегда керамический, ведь он был подвержен обжигу. Но так уж сложился торговый лексикон, что керамическим именуют только красный кирпич высокого качества, который имеет очень гладкие и даже почти глянцевые боковые поверхности.

Кирпич б/у1
В некоторых книгах по печному делу не рекомендуют использовать кирпич б/у, извлеченный из кладки на известковом растворе. Это аргументируется тем, что подобный кирпич при нагреве печи может выделять вредный газ. Но опыт показывает, что сложенные из подобного кирпича печи могут быть совершенно беспроблемными. Вероятнее всего, это объясняется тем, что известковые растворы, на которых производилась кирпичная кладка, в разных местах могли иметь различный химический состав.

Перед кладкой должен быть обязательно просмотрен на предмет отбраковки опытным печником. Предварительно его необходимо тщательно очистить от старого печного раствора, сажи, извести, краски и цемента.

Шамотный кирпич при всех его несомненных достоинствах имеет значительно меньшую теплоемкость, чем красный. Поэтому если печь предназначена для выпечки хлеба (внутри топки), то обкладывать (футеровать) топку шамотным кирпичом нельзя. Хлеб в такой печи пропекаться не будет.

Глава 2
Как выбрать тип экономичной печи

Технические недостатки традиционных печей описаны в литературе достаточно подробно. Голландки (конечно, бывают и редкие исключения), классические русские, русские с подтопком и варочно-отопительные печи с тремя, пятью и семью вертикально расположенными колодцами в той или иной мере обладают весьма серьезными недостатками. Их подробный анализ займет целую главу, но даже краткий перечень может заставить призадуматься всякого домохозяина.

1. Самая незначительная площадь интенсивной теплоотдачи (в этом случае преобладающая поверхностная площадь печи как была, так и остается холодной – хоть топи, хоть не топи).

2. Неравномерный прогрев (одна часть печи горячая, а другая теплая или вовсе холодная – из-за этого часто и с неумолимым постоянством будут возникать трещины в печных швах).

3. Проблема с горением сырых дров.

4. Огромный расход топлива (ежегодно он превышает двойную, а иногда и тройную среднюю норму расхода топлива технически продуманной печи)2
Более подробно и детально характерные недостатки традиционных печей рассматриваются в главе 13.

Не стоит обольщаться по поводу большинства современных порядовок, смоделированных методами компьютерной графики и печатающихся десятками тысяч экземпляров. За самым редким исключением это все те же технически непродуманные печи позапрошлого столетия, добросовестный разбор недостатков которых мы находим еще в «Практическом руководстве» В. А. Строганова 1899 года издания! Удивления достоин тот факт, что эта подробная научно обоснованная критика большинства недостатков традиционных печей (актуальных и сегодня) так и не нашла своего издателя.

Как же быть неискушенному во всех этих технических и исторических тонкостях домохозяину?

1. Сложить прошедшую испытание временем одну из колпаковых печей И. С. Подгородникова (экономия дров в 2–3 раза по сравнению с расходом классической русской печи).

2. Создать некоторое внешнее подобие традиционной печи с нетрадиционной «начинкой» (см. рекомендации в главах 20, 21 и 29 этой книги).

3. Установить в своем доме котел с водяным отоплением, при традиционно высоком КПД которого (если, конечно же, будут правильно рассчитаны объемы и расположение тепловых батарей) технические требования к самой печи уже не станут иметь определяющего значения, как в печах прямого обогрева.

При необходимости отапливать помещение площадью более 50 м 2 стоило бы подумать об установке именно водяного отопления. В противном случае при наступлении холодов придется ежедневно вытапливать несколько печей прямого обогрева, что будет, разумеется, очень экономически невыгодно.

При выборе экономичного типа печи домовладелец, скорее всего, встретится и с некоторыми чисто психологическими трудностями. Слишком уж много печальных историй осталось в моей памяти! Хотелось бы немного осветить и эту сторону вопроса.

Если какой-либо мастер-печник обещает вам кладку хорошей, ну просто очень хорошей печи, план которой созрел в его собственной голове, остерегитесь легкомысленно соглашаться на подобные эксперименты! Почти на 100 % вы получите печь с самыми низкими техническими показателями. Требуйте кладки только технически апробированной печи.

Доверять «самоделкину» можно только в одном случае: если у него есть сложенные печи личной конструкции в домах других заказчиков, зарекомендовавшие себя с положительной стороны.

Для того чтобы создавать экономичные печи собственной разработки, надо учитывать взаимосвязи более десятка законов. Увлечение какой-нибудь печной идеей, к сожалению, всегда приводит к самым печальным последствиям. Захочется выиграть в чем-то одном – и это почти неизбежно скажется на другом. Непременно не будет учтен один из печных законов. В печном деле менее чем где-либо возможен свободный эксперимент. Если взять на себя труд и основательно изучить историю печного дела, то можно прийти к удивительному выводу. Все ошибки современных самонадеянных конструкторов уже давно описаны и сданы в технический архив истории!

Следующий совет прошу принять на веру без всякого исследования этого вопроса. Если вы хотите получить экономичную печь с хорошими техническими показателями, никогда и ни при каких условиях не сужайте следующие поперечные сечения дымовых каналов:

а) до выхода дымовых каналов из помещения – в один кирпич на плашку (300 см 2);

б) внутренний диаметр трубы вне помещения – 16 см3
Во многих современных источниках даны меньшие минимальные поперечные размеры дымовых каналов:
а) пол кирпича на плашку (150 см 2);
б) диаметр трубы – 12–13 см.
Далее я аргументированно докажу, что на таких поперечных сечениях дымовых каналов экономичную печь построить просто невозможно!

Глава 3
Как правильно топить бытовую печь

Описанная методика экономичной топки относится только к печам периодического действия с использованием сухих или сырых дров. Топка печи постоянного действия, «буржуйки», а также топка печей углем, торфом и т. д. будет значительно отличаться от этой. Во избежание информационной перегруженности наша методика была несколько упрощена.

Перед тем как на практике начать экономично вытапливать свою домашнюю печь, необходимо понять, насколько этот фактор скажется на вашей личной экономике. Правильно сложенная и грамотно вытапливаемая бытовая печь может дать двух-, а иногда и трехкратную (ежегодную) экономию финансовых затрат на топливо. Один только правильный впуск воздуха в топку технически продуманной печи может повысить КПД с 40 до 80°%!4
Полное сгорание топлива обеспечивается, во-первых, высокой температурой горения топлива. Во-вторых, достаточным, но не чрезмерным притоком воздуха в топку печи. В-третьих, сравнительно небольшими размерами топки.

Чтобы правильно (точнее сказать, экономично) топить бытовую печь, надо хотя бы в упрощенной форме представлять:

а) этапы топки;

б) физико-химические процессы, происходящие внутри топки и дымоходов печи;

в) методы грамотного регулирования процессов внутри печи на каждом этапе вытопки.

Первый этап – от начала загорания топлива до выхода печи на усиленный режим горения – условно назовем разогревом печи.

Второй этап – активное горение.

Третий этап – догорание недожженных остатков топлива в топке.

Разогрев печи длится от 5 до 30 и более (что нежелательно) минут. Сухой штакетник может перейти в фазу интенсивного горения и через 2 минуты, а сырым дровам на это иногда не хватает и часа.

На этапе разогрева печи излишки воздуха, поступающие в топку, почти никак не сказываются на охлаждении дымоходов по той простой причине, что температура внутри дымоходов пока еще мало чем отличается от комнатной. Дымоходы еще не прогреты – охлаждаться нечему. Поэтому первый этап горения не требует особых забот и искусства. Главное – правильно уложить дрова (весьма важный момент: они должны максимально заполнять топку печи, но не превышать 30 см по высоте слоя). Затем надо почти полностью открыть задвижку общей тяги и дать такой приток воздуха дверцей поддувала, чтобы пламя на первом этапе «не сорвало». Чем быстрее печь перейдет к фазе активного горения, тем лучше!

В фазе активного горения процессы сгорания топлива значительно меняют не только свою интенсивность, но и форму. На этом этапе поступающий в топку печи излишек кислорода менее опасен, чем его недостаток. Кратко объясню почему.

При наступлении фазы активного горения биохимические связи в сгораемом топливе начинают разлагаться настолько интенсивно, что весьма значительная часть горючих веществ (в виде не успевших завершить процесс полного химического разложения газов и летучей смолы) перемещается внутрь дымоходов печи и может завершить процесс сгорания только там. Что же произойдет, если на этапе активного горения под предлогом «чтобы тепло в трубу не улетало» мы ограничим доступ кислорода в топку печи? А произойдет самое худшее.

1. Вылетевшим в дымоходы печи газам и газообразным смолистым веществам попросту не хватит кислорода для довершения процесса полного химического разложения. В виде мохообразной сажи и смолистой «накипи» они начнут активно оседать на внутренних стенках дымовых каналов5
Недожог химических продуктов приводит к образованию сажи.

2. Постоянно повторяющиеся процессы активного образования смолистых веществ и сажи на внутренних стенках дымовых каналов будут приводить к постепенному сужению их поперечного сечения. Это мало-помалу неизбежно ослабит общую тягу и значительно ухудшит общие технические характеристики печи.

3. Постепенно нарастающий слой смолистых веществ и сажи внутри дымовых каналов станет играть роль эффективного теплоизолирующего слоя. Тепловые потоки, проходящие внутри печи, начнут гораздо охотнее вылетать в трубу, чем передавать свое тепло внутренним стенкам дымоходов, а от них – отапливаемому помещению6
Толщина сажи 1–2 мм уже значительно ухудшает восприятие тепла внутренними стенками печи.

4. В один печальный день накопившиеся в печи смолистые вещества и сажа могут перейти в фазу активного горения внутри дымоходных каналов. Явление это не частое, но опасность возникновения пожара в доме в это время становится чрезвычайно высокой! Тот, кто хоть раз видел это своими глазами, сразу поймет, о чем идет речь.

Сама печь (и, если есть, жестяная труба) начинает быстро и сильно накаляться. Затушить разбушевавшийся в ней пожар становится так же невозможно, как погасить горящий торфяник. На полностью закрытые заслонки тяги и поддувала печи загоревшаяся смола и сажа отвечают только невероятной вонью и незначительным ослаблением процессов горения. Однако полностью прекратить горение смолы и сажи внутри дымовых каналов невозможно.

Из сказанного следует, что задвижку общей тяги печи на всем этапе активного горения необходимо открыть почти полностью, а поддувальная дверца не должна быть прикрыта слишком плотно. И чем быстрее печь перейдет к последней фазе горения, тем лучше!

Те же, у кого есть время и желание приобрести умение точно определять количество поступаемого в топку печи кислорода, могут воспользоваться следующими рекомендациями. Обратите внимание на цвет пламени:

а) темно-желтое пламя и заполнение топки печи черным дымом означают, что кислорода мало, надо усилить тягу в печи;

б) светло-желтое пламя – процессы сгорания топлива идут нормально;

в) яркое белое пламя (чаще встречается в конце фазы активного горения) свидетельствует о том, что тягу надо убавить до появления светло-желтых языков.

В. А. Строганов приводит такую градацию: начальная температура горения – 500 °C, красный цвет пламени – 525 °C, вишневый – 800 °C, светло-вишневый – 1000 °C, светло-оранжевый – 1200 °C, почти белый – 1300 °C.

Рассмотрим этап догорания топлива . Догадливые читатели наверняка уже поняли: чем скорее закончится и эта (последняя) фаза горения, тем лучше. Так оно и есть! Самый эффективный способ сохранения накопившегося в печи тепла (очень редко используемый) заключается в том, чтобы собрать еще до конца недогоревшие угли на совок и отнести их в специально оборудованное пожаробезопасное место. Сразу после этого надо полностью закрыть заслонку общей тяги в печи. Кратко объясню почему.

Избыток воздуха, попадающего во время разогрева печи, не мог сколько-нибудь значительно охладить внутренние стенки дымовых каналов (они еще не были прогреты). Во время фазы активного горения этот избыток хотя и был нежелателен, но не имел определяющего значения, потому что печь продолжала активно употреблять кислород в химических процессах горения. Но когда активный процесс горения топлива начинает заметно ослабевать, а внутренние стенки дымовых каналов уже максимально нагрелись, даже незначительный переизбыток воздуха, попадающий внутрь топки печи, начинает значительно охлаждать печь изнутри. Именно на фазе догорания топлива происходят наибольшие потери накопленного печью тепла: теперь оно уже в самом прямом смысле слова начинает «вылетать в трубу».

Именно фаза догорания топлива требует особого внимания и искусного умения – конечно, если у вас есть желание научиться по-настоящему экономно топить свою печь.

Как только дрова начинают уже не гореть, а именно догорать, надо быстро ограничивать поступление воздуха в топку. Чем меньше приток воздуха, тем лучше. Общее правило: лишь бы угара в помещении не было.

Также желательно ограничивать тягу в печи не задвижкой общей тяги, а именно поддувальной дверцей. Разница в том, что, прикрывая поддувальную дверцу печи, мы тем самым добиваемся значительного увеличения скорости движения воздуха на колосниковой решетке, на которой лежат догорающие угли. Если же мы ограничиваем тягу печи заслонкой общей тяги, а не поддувальной дверцей (какая, казалась бы, разница?), то ослабляем тягу, но на колосниковой решетке скорость движения воздуха (при приоткрытой поддувальной дверце) будет очень незначительной. А значит, и угли станут сгорать на колосниковой решетке медленнее.

Те, кто имел многолетнюю практику выпечки хлеба в топке бытовой печи, хорошо знают: если чуть зазеваешься в период догорания углей и вовремя не закроешь заслонку тяги в печи, хлеб будет недопеченным.

Глава 4
Восемь распространенных причин дымления печи

Эта глава поможет хозяину стать в своем доме опытным печным мастером. Тот, кто прочтет ее внимательно, наверное, придет к простому выводу: печная тяга – в общем-то не такая уж тайна за семью печатями, как вначале это могло показаться. На самом деле все куда проще! Сравнительно редкие случаи, при которых дымит печь, рассмотрены в главе 18 этой книги.

Для того чтобы ясно понять причину – отчего дымит ваша печь, надо внимательнее присмотреться к тому:

а) при каких условиях это происходит;

б) постепенно или сразу она стала дымить;

в) как давно это началось и т. п.

Причина первая

Если общая тяга печи всегда была хорошей, но после того, как ее не топили два дня (или более), она вдруг пустила весь дым в дом, значит, внутри дымоходов печи и в ее трубе произошло опрокидывание тяги. Общее направление воздушного потока изменилось, и вместо того, чтобы идти из дома на улицу, дым пошел с улицы в дом. Опрокидывание тяги может произойти как в жаркий летний день, так и в двадцатиградусный мороз.

Устранение причины : в спешном порядке надо интенсивно прогреть воздух внутри дымовой трубы. Это можно сделать:

а) через самую верхнюю (ближайшую к выходу из трубы) прочистную дверцу изнутри помещения;

б) через временно раскрытый боров в чердачном помещении;

в) если указанные выше способы не подходят, в выходное отверстие трубы надо будет бросать зажженные листы газет – до тех пор, пока тяга не примет своего нормального направления.

Восстановившись, тяга в печи сразу же делается нормально активной, и в последующие дни (если печь топится регулярно) с подобными проблемами встречаться уже не приходится. В народе это явление именуется не совсем технически верным термином «воздушная пробка». Винить в этом мастера-печника, сложившего печь, ни в коем случае нельзя. Даже самая продуманная печь при определенных условиях может оказаться подверженной опрокидыванию печной тяги.