Что такое «перетирка», наверняка, знает каждый опытный мастер по отделочным работам. А вот новичкам в этом деле советуем более подробно изучить все тонкости восстановительного процесса.

Перетирка штукатурки заключается в восстановительном процессе выравнивающего покрытия поверхности без его удаления. Говоря простыми словами, в это время происходит заделывание образовавшихся со временем зазоров и неровностей новой смесью, которую нужно накладывать максимально тонким слоем.

Если придерживаться всех правил, такая отреставрированная поверхность может прослужить вам еще долгие годы.

Работы по подготовке поверхности

Успешность всего восстановительного процесса напрямую зависит от того, насколько аккуратно будут выполнены все действия.

Начальным этапом любых ремонтных работ выступает подготовка необходимых конструкций и поверхностей, которая заключается в следующем:

1. Для того чтоб восстановительные работы были проделаны качественно, необходимо расшить все трещинки для глубокого проникновения штукатурного раствора. Для выполнения таких работ можно воспользоваться острым ножом или шпателем, при помощи которого необходимо сделать срез под углом в 45 0 (насколько глубоко делать срез зависит от степени повреждения поверхности: маленькие трещины можно расшивать на 1-1,5см, а большие лучше расшить на весь слой старого штукатурного раствора).
2. На следующем этапе необходимо все расшитые углубления очистить от остатков мусора и пыли, и хорошенько сбрызнуть водой (вместо воды было бы неплохо применить грунтовочный раствор, но такие работы обойдутся на порядок дороже).
3. Далее можно переходить к подготовке зазоров между стенами и плинтусами. Щели нужно хорошо прочистить от мусора и старой штукатурки, после чего смочить водой или обработать грунтовкой.
4. Если на поверхностях со временем образовались ржавые пятна, такие фрагменты старой стены нужно удалить до ее основания (когда пятнышко маленькое, можно не снимать слой раствора, но обязательно зашкурьте этот участок).

Устранение дефектов

После того, как подготовительные работы будут завершены, можно приступать к устранению дефектов:

• глубокие щели необходимо заполнить раствором так, чтоб в углублении не осталось пустых участков;
• если зазоры тонкие и не очень глубокие, их можно заполнить акрилом (если такой возможности нет, можно приготовить смесь мела и гипса в пропорции 2:1, но потом обязательно обработайте этот участок грунтовкой);
• далее нужно заполнить раствором зазор между стеной и плинтусом;
• если дефект образовался в месте контакта штукатурки с коммуникативными сооружениями (вентиляция, трубы и пр.), используйте для их заделки акриловый герметик.

После того, как все щели и зазоры будут заполнены раствором, дайте поверхностям время для полимеризации, и только потом приступайте к перетирке.

Технология приготовления раствора

В основном, восстановление штукатурки проводят с применением той же смеси, которую использовали во время выравнивания поверхностей. Но, перетирка штукатурки должна проводиться смесью, в которой обязательно присутствие песка. Наиболее подходящим материалом будет просеянный мелкозернистый песок.

Свежая штукатурка на стене

Раствор для перетирки готовят с соблюдением таких пропорций:

• 1 часть известкового теста;
• 1 часть просеянного песка;
• вода (жидкости нужно влить столько, чтоб смесь имела густую консистенцию).

Если раствора для перетирки вам нужно много (большое количество повреждений), лучше его замешивать небольшими порциями. Готовая смесь имеет свойство быстро схватываться, поэтому качество такого раствора будет значительно хуже, чем свежеприготовленного.

Алгоритм перетирки штукатурки

Если вы решили перетереть старую штукатурку, для этого вам потребуется деревянная штукатурная терка.

До того, как приступать к нанесению раствора, поверхность нужно смочить водой, только потом можно набирать массу на терку и покрывать ею стены.

Во время перетирки ваши движения с теркой должны быть круговыми. Ваша задача — ровным слоем распределить штукатурку по всей поверхности так, чтоб накладываемый материал ложился как можно ровней.

Так как этот слой имеет минимальную прочность, сушить его нужно очень аккуратно естественным путем (лучше не ускорять процесс и не использовать строительные фены и пр. технику). Постарайтесь, чтобы во время высыхания обработанная поверхность не поддавалась механическим воздействиям, а в помещении не было сквозняков и резких перепадов температуры.

Когда поверхность полностью высохла можно приступать к работам по шлифовке стен.

Приблизительная стоимость перетирки приведена в таблице.

» Как перетереть штукатурку?

Как перетереть штукатурку?

Подготовка

Перед началом работ необходимо выполнить работы, связанные с процессом пробивки и монтажа. Нельзя допустить, чтобы стены вибрировали и поле того, как мы нанесли штукатурку.

Перетереть штукатурку нужно для того, чтобы скрыть дефекты и загрязнения стен и перегородок.

Для начала необходимо очистить стены от старой краски. Потом перестраиваем стены. Перетираем стены по влажной поверхности и заделываем дыры.

Трещины расчищаем полностью, тщательно промываем водой, замазываем раствором и затираем. Очищаем штукатурку. Если образовались выходы солей, тогда нужно удалять их вместе со старой штукатуркой.

Небольшие дефекты на штукатурке нужно исправлять, удалить старую краску и перетереть штукатурку раствором извести.

Затем всю поверхность необходимо будет увлажнить кистью, которая используется специально для того, чтобы удалять намазы на штукатурке.

Шероховатость и зерна будем счищать кирпичом и сухим сосновым бруском. Остатки цемента нужно удалить скребком.

Начинаем перетирать штукатурку

Материалы и качество отделки должны соответствовать качеству нашей штукатурки.

Чтобы перетирать используем просеянный песок. Он должен быть мелким. Перетираем деревянной теркой, и раствор извести.

Чтобы перетирать, можно воспользоваться раствором, который необходимо приготовить из известкового теста и мелкого песка. Его нужно просеять через сито. Отверстие в сите должно быть 1 х 1 мм. Известь и песок должны быть в соответствии 1: 1. Затем, чтобы получить сметанную массу добавляем воду.

Там, где старая штукатурка смыкается с новой необходимо смачивать водой. Старую грунтовку также нежно смачивать. Приготовленный раствор нужно нанести за один раз. Его готовим из погашенной извести.

Когда подмазанные стены высохли, необходимо будет смочить водой и потом затереть. Войлоком нужно покрыть терку и тогда качество нашей затирки будет намного лучше. Если раствор начинается схватываться, то не нужно использовать такой раствор.

Наша поверхность должна долгое время охраняться от чрезмерной влаги. Поверхность свежая и влажность будет плохо влиять на нее. Не нужно стараться быстро просушить поверхность. Следить, чтобы штукатурка не замерзала и не получала ударов и любых сотрясений.

Сначала нужно разделить тип работы в соответствии с повреждениями:

1. Трещины нужно вычистить на всю глубину, промыть водой и наполнить раствором, а затем – затереть.
2. Набелы нужно удалять с влажной поверхности с помощью шпателя.
3. Высолы следует удалять вместе с прежней штукатуркой.
4. Затвердевшие капли раствора, скопления песка, шероховатости на поверхности удаляются кирпичом или деревянным бруском. Остатки цементного раствора удаляются скребком.
5. Незначительные повреждения штукатурки (выбоины, царапины, трещинки, дутики) нужно убрать вместе с краской и перетереть известковым раствором.

Перетирка штукатурки кирпичной стены

• делаем насечку стены;
• провешиваем поверхность, чтобы обнаружить неровности (выступающие участки разбивают и очищают от прежней штукатурки);
• поверхность смачиваем водой;
• наносим обрызг толщиной 8 мм;
• укладываем первый слой грунта, выравниваем до толщины 4 мм;
• затираем и заглаживаем грунт.

Процесс перетирки поверхности

Чтобы выполнить перетирку штукатурки, используют мелкий кварцевый песок с размерами частиц до 1 мм.

В работе используют деревянную терку, нанося в места повреждений свежий известковый раствор. Раствор для перетирки готовят из мелкого просеянного песка и известкового теста в соотношении 1:1. Добавляют воды, чтобы получить консистенцию сметаны.

Участки, где старая штукатурка стыкуется с новой, смачивают водой. На старой грунтовке делают насечки, после чего смачивают поверхность. Раствор, сделанный из негашеной извести, нужно укладывать в один прием.

Когда подмазанные штукатуркой места подсохнут, их смачивают водой и наносят на них тонкий слой раствора, а затем затирают круговыми движениями. Чтобы повысить качество затирки, терку можно покрыть фетром или войлоком. Нельзя пользоваться раствором, который уже начал схватываться.

Бетонной пол является популярным решением, которое часто используется в гаражах, торговых центрах, складах, подсобных и жилых помещениях. Финишным этапом создания качественной бетонной стяжки, является её затирка. Это можно сделать вручную, но намного быстрее и эффективнее работа выполняется при помощи специальной затирочной машины, в народе её называют вертолётом. После заливки бетона, на его поверхности остаются следы от правила, мелкие поры, и чтобы её качественно выровнять, без затирки не обойтись. В гараже или на складе, после затирки можно всё так и оставить, а в доме на выровненную бетонную поверхность проводится укладка ламината, паркета, плитки или другого напольного покрытия.

Что такое затирка бетонного пола, обязательно ли её делать

Процесс создания бетонного пола состоит из нескольких операций, и чтобы получить качественное, прочное и долговечное покрытие, необходимо соблюдать технологию выполнения работ на каждом её этапе.

После того как на пол нанесли необходимый слой бетона и при помощи правила разровняли его по поверхности, наступает этап, который называется затирка. Чтобы понять роль этого этапа работ, надо разобраться, что же происходит с бетоном, после его нанесения и выравнивания.

После нанесения бетона входящие в его состав крупные частички песка и щебня опускаются в нижние слои, при этом наверх выдавливается мелкая фракция и бетонное молочко. После высыхания влаги, на поверхности остаются небольшие пустоты, трещины и неровности, всё это значительно уменьшает прочность стяжки и ухудшает её внешний вид.

Затирка поверхности позволяет выполнить дополнительное принудительное уплотнение верхнего слоя бетонного пола

Нам видны только внешние недостатки поверхности, но кроме них, в верхних слоях бетона также появляются микропустоты, что приводит к снижению прочности сцепления между собой частиц песка и щебня, а это вызывает отслоение верхнего слоя. В результате этого, на поверхности уже в скором времени появляются значительные впадины и выбоины. Такой пол не только теряет внешний вид, но и требуется проводить его ремонт, а это дополнительные затраты средств и времени.

Чтобы избежать описанных недостатков, надо провести затирку бетонного пола, сделать это можно вручную или при помощи специальных затирочных машин.

Чем затирают бетонные полы

В зависимости от площади поверхности бетонного пола, его затирка может быть выполнена вручную или при помощи специальных затирочных машин (вертолёт). Такая операция позволяет принудительно провести дополнительное уплотнение верхнего слоя бетонного пола, что приводит к улучшению его характеристик. Для упрочнения поверхности бетонной стяжки используются затирочные смеси, которые называются топпинги.

Независимо от того, будет выполняться затирка вручную или при помощи вертолёта, чтобы получить качественную поверхность, этот процесс должен состоять из следующих операций:

• черновая затирка, она необходима для уплотнения верхнего слоя и выдавливания цементного молочка;
• финишная затирка;
• покрытие жидким полимером, это позволяет закрыть мелкие поры;
• нарезка температурных швов.

Чтобы правильно выполнить все этапы создания бетонного пола, надо уметь определять момент начала проведения каждой операции. Если вы это не умеете делать, то лучше пригласить специалистов.

Затирка вручную

Если площадь бетонного пола небольшая, то его затирку можно выполнить вручную. Чтобы получить максимальный эффект от этой операции, надо правильно определить время, когда можно приступать к проведению работ. Если на бетонную стяжку положить доску и наступить на неё, а после этого на полу не останется след, то затирку выполнять уже поздно. Если глубина следа составляет 2–3 мм, то это означает, что время приступать к затирке поверхности.

Необходимые инструменты

Для выполнения затирки бетонной стяжки вручную понадобится минимальный набор инструментов:

• лопатка или кельма;
• тёрка;
• полутёрка;
• тележка для нанесения топпинга, но можно это сделать и вручную;
• наколенники.

Когда работа выполняется на небольшой поверхности, то покупать готовые топпинги не стоит, так как они обычно продаются в большой упаковке, и вы её не успеете израсходовать. Большинство домашних мастеров во время затирки бетонной стяжки используют обычный сухой цемент.

Можно использовать цемент с песком в соотношении 1:1. Главное условие - смесь не должна иметь никаких посторонних включений, песок берут мелкой фракции. После приготовления такого топпинга, необходимо ещё раз просеять состав через мелкое сито, так как наличие крупных частиц негативно отразится на результате затирки пола и на его внешнем виде.

Некоторые домашние мастера любят экспериментировать и добавляют в состав топпинга кварц, жидкое стекло и другие компоненты. Их пропорция определяется опытным путём. Если вы хотите придать полу более высокие характеристики, то надо приобретать готовые топпинги. Они могут быть кварцевые, металлизированные, корундовые и придают поверхности разные характеристики.

В зависимости от того, какая нагрузка предполагается на бетонный пол, будет зависеть количество топпинга, которое надо внести на 1 м 2:

• если нагрузка небольшая и средняя, то достаточно 5 кг;
• если нагрузка средняя и высокая, то - 5–8 кг;
• при использовании цветных компаундов, их должно быть не менее 5 кг.

Последовательность выполнения работ

Приступать к выполнению этого этапа создания бетонного пола можно после того, как из смеси испарится влага. Перед тем как начать затирать бетонную стяжку, при наличии в ней маяков, их надо вытянуть и заделать борозды раствором.

Затирать бетон следует сразу же, после испарения воды. Для выполнения работы используются полиуретановые тёрки, которые плотно прижимаются к поверхности. Чтобы не повреждать стяжку, надо использовать специальные наколенники, которые можно прибрести или сделать самостоятельно.

В зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха, к проведению затирки можно будет приступать через 6–8 часов. Этот технологический процесс состоит из следующих операций:

1. На обрабатываемую поверхность равномерно распределяют приготовленный топпинг. На небольшую площадь, приготовленную смесь можно нанести вручную, а для более равномерного её распределения, лучше использовать сито. Надо немного подождать, пока нанесённая смесь начнёт впитывать влагу. На то, что можно приступать к затирке, будет указывать потемнение нанесённого состава.
2. Затирка. Для выполнения затирки, надо надеть наколенники, чтобы перемещаясь по поверхности пола, вы оставляли минимальные следы. При помощи тёрки смесь равномерно втирается в бетонную стяжку. Втирать надо круговыми движениями до тех пор, пока поверхность не приобретёт тёмно-серый цвет.
3. Устранение неровностей. Затирка проводится до тех пор, пока пол не будет ровным и почти сухим. Если на его поверхности остались небольшие следы от инструментов, их затирают при помощи наждачной бумаги. Для затвердения поверхности, её надо оставить минимум на 4–7 дней, но ходить по ней можно уже через сутки. Когда поверхность окончательно затвердеет, её можно будет полноценно эксплуатировать или приступать к укладке финишного покрытия.

Необходимо помнить, что затирка стяжки выполняется не на увлажнённой поверхности, а на не полностью высохшем бетонном полу.

В нашей следующей статье вы узнаете о технологии монтажа бетонной стяжки:

Использование вертолёта

На больших площадях затирка бетонного пола осуществляется при помощи специальных затирочных машин, которые в народе называются вертолётом. Такое оборудование может иметь как электрический привод, так и двигатель внутреннего сгорания. Последние машины удобно использовать в помещениях, где ещё нет доступа к электросети.

Такое оборудование может быть однороторным или двухроторным, оно имеет сменные диски, которые могут быть из ДСП или металлическими. Однороторные устройства являются более мобильными, их вес порядка 30–70 кг, управление осуществляется при помощи длинной ручки. Двухроторные модели более мощные и тяжёлые, оператор управляет ими, находясь непосредственно на таком вертолёте.

Возле стен, в дверных проёмах и в острых углах используются пристеночные устройства, это небольшие агрегаты, имеющие компактные размеры и ограниченный диаметр диска.

Необходимые инструменты

Для затирки вертолётом понадобятся следующие инструменты и оборудование:

• лопастные роторные устройства, которые из-за наличия лопастного винта получили народное название вертолёты;
• тележка для нанесения топпинга, она может быть ручной или автоматизированной и используется для равномерного нанесения сухой смеси на бетонную стяжку;
• пристеночные устройства, которые используются для работы возле стен, в проходах и острых углах;
• ручные тёрки, они необходимы для исправления небольших дефектов, а также для затирки в труднодоступных местах, где нельзя выполнить работу с помощью техники.

Какие смеси используются и как подготовить состав

Так как при помощи затирочных машин работа выполняется на больших площадях, то в таких случаях, обычно не готовят самостоятельно смеси, а покупают уже готовые топпинги. При желании их можно сделать самостоятельно, пропорции и состав ничем не отличаются от тех, что используются при ручной затирке. Для получения более качественной поверхности, лучше использовать готовые топпинги, в которых все необходимые компоненты подобраны и правильной пропорции.

Для затирки используется топпинг, в состав которого входят следующие элементы:

• высококачественный цемент;
• красители;
• пластификаторы;
• наполнители, от их вида будут зависть окончательные свойства и внешний вид поверхности.

Для затирки бетонных полов используются три вида топпингов:

1. Кварцевые. Это самые популярные смеси и стоимость у них самая низкая. В качестве наполнителя в них выступает перлит, а чтобы придать смеси необходимый оттенок - красящие пигменты. Такой топпинг подойдёт для помещений со средними нагрузками на пол, например, в школе, магазине или на складе. Эффективно кварцевые смеси используются в жилых помещениях. Благодаря использованию таких смесей, прочность бетонного покрытия увеличивается в 1,5 раза.
2. Корундовые. Здесь в качестве наполнителя применяется корундовая крошка, обладающая высокой прочностью, благодаря чему поверхность бетонной стяжки упрочняется в 2 раза. Такие составы используют в помещениях с интенсивными и большими нагрузками на пол. После нанесения корундового топпинга, поверхность принимает матовый оттенок.
3. Металлизированные. В таких смесях используется металлическая стружка, смешанная с цементом. Такое решение позволяет получить самые прочные поверхности. Использование металлизированного топпинга позволяет увеличить прочность бетона в 2 раза. Используются такие составы на больших предприятиях, там, где движется тяжёлая техника, если есть большая вибрация. В жилых помещениях обычно такие составы не применяют из-за их высокой стоимости и сложности нанесения.

Как выполнить затирку

Затирка бетонной стяжки при помощи вертолёта выполняется в несколько этапов:

1. Первое нанесение топпинга. После того как вы определили, что настал момент, когда можно проводить указанный этап работ, приступают к нанесению топпинга. На этом этапе наносится около 2/3 приготовленного состава. Делают это при помощи специальной тележки, которая помогает равномерно распределить смесь по поверхности пола. Чтобы ещё более равномерно распределить топпинг, можно использовать выравниватель.
2. Черновая затирка. Процесс выполняется в два прохода, при этом их направления должны быть перпендикулярными. Во время проведения работ учитывайте, что возле колонн, стен стяжка будет застывать быстрее, чем посредине комнаты. Работать надо быстро, чтобы успеть всё выполнить, пока стяжка полностью не высохла.
3. Второе нанесение топпинга. Оставшуюся 1/3 часть смеси наносят сразу же, после выполнения черновой затирки, пока на поверхность ещё есть влага, чтобы топпинг успел ею пропитаться.
4. Финишная затирка. При помощи затирочных машин снова проводится обработка поверхности. Такие агрегаты имеют большую мощность, поэтому надо следить, чтобы их лопасти не зарывались в обрабатываемую поверхность. Чтобы получить идеальную поверхность, надо сделать несколько проходов, и каждый раз двигаться в направлении, перпендикулярном предыдущему. Если вы хотите получить зеркальную поверхность, то постепенно лопасти затирочной машины надо поднимать и увеличивать скорость их вращения.

Ручным способом выполнить качественную затирку не получится, поэтому если вы хотите получить ровную, гладкую и глянцевую поверхность, надо использовать затирочные машины.

Помните, во время нанесении топпинга, нельзя поливать бетонную поверхность водой, поэтому очень важно правильно определить момент начала затирки пола.

Для того чтобы дополнительно защитить бетонную поверхность, используются полимерные пропитки. Они закупоривают мельчайшие поры и ещё больше связывают частицы верхнего слоя. Это обеспечивает высокую прочность бетонной стяжки и если она является финишным покрытием, то на ней не будет образовываться пыль. Такие составы наносятся при помощи кисти или валика.

На последнем этапе работ выполняется нарезка температурных швов и заполнение их герметиком. Таким образом, получается прочное, надёжное и красивое покрытие которое будет служить на протяжении многих лет.

Какую смесь выбрать для выравнивая пола и как провести работы, узнаете из нашего материала:

Видео: затирка бетонного пола при помощи вертолёта

Затирка бетонного пола может быть выполнена как вручную, так и при помощи специального оборудования. Независимо от метода её выполнения, такая обработка позволяет увеличить прочность поверхности, срок её службы и улучшить внешний вид бетонного пола. При выполнении таких работ, главное, правильно определить время, когда можно начинать затирку. Делать всё надо быстро, чтобы пол не успел окончательно высохнуть. Если всё выполнить правильно, то в зависимости от используемого топпинга, удаётся увеличить прочность бетона в 1,5- 2 раза.

Осадка конструкций здания, неправильная эксплуатация и другие причины вызывают образование на поверхности штукатурки трещин, раковин и других дефектов. От продолжительной окраски клеевыми и известковыми колерами на штукатурке появляются толстые слои набела. При дальнейшей покраске набел начинает покрываться трещинами, шелушиться и отслаиваться пленками. В том и другом случае штукатурку следует ремонтировать. Под ремонтом понимают отбивку отставшей штукатурки, расшивку трещин, соскабливание набела, оштукатуривание или подмазку отбитых мест и расчищенных и разрезанных швов, а также перетерку штукатурки для образования на ее поверхности нового тонкого штукатурного слоя.

§ 1. Инвентарь и инструмент

При выполнении ремонтных штукатурных работ применяют обычный штукатурный инструмент. Большую роль при этом играет удобный и легкий инвентарь и хорошо сделанный инструмент.

Ящик для приготовления раствора изготовляют легкий, разборный, со вставными ножками. Лучше всего его изготовить из кровельной стали размерами: длиной 70— 90 см, шириной 50— 60 см и высотой 15— 20 см. По бокам ящика устраивают четыре скобы, в которые вставляют деревянные ножки. Одна пара ножек должна иметь высоту 65 см, другая — 60 см. Чтобы ножки крепко держались в скобах и ящик не опускался вниз, на них следует устроить вырезы. На одной из боковых сторон ящика устраивают ручку-скобу, за которую переносят ящик как чемодан. Устройство ящика показано на рис. 29.

Рис. 29. Разборный штукатурный ящик.

После окончания работ ящик очищают от раствора, вынимают и укладывают в него ножки, инструмент и спецодежду, закрывают фанерной крышкой, завязывают шпагатом и переносят на другой объект. Вместо металлического, можно изготовить деревянный ящик из тонких досок, но он, намокая станет тяжелее.

§ 2. Определение прочности штукатурки

До начала ремонта, прежде всего, определяют прочность самой штукатурки. Штукатурку простукивают молотком, ручкой отрезовки или штукатурной лопатки. При простукивании штукатурка, имеющая хорошее сцепление, издает резкий звук, а плохо держащаяся — глухой или, как говорят штукатуры, штукатурка «бухтит». Отставшую штукатурку отбивают топором или молотком; штукатурной лопаткой штукатурку отбивать не следует, так как лопатку легко сломать. Прочно удерживающиеся места штукатурки оставляют. После отбивки штукатурки поверхность очищают от пыли и производят ее подготовку: набивку драни или насечку с очисткой. В том случае, если толщина штукатурки превышает 5 см, следует набить гвозди и оплести их проволокой.

§ 3. Расчистка швов, счистка набела с обоев

Все трешины на прочно держащейся штукатурке должны быть хорошо разрезаны и расчищены на всю глубину. Разрезку производят отрезовкой или ножом. Если трещины очень тонкие, волосяные, то их разрезают на глубину 5—10 мм.

Набел счищают с помощью скребков по сухой или смоченной поверхности; счистка набела со смоченной поверхности не дает пыли и поэтому гигиеничнее. Если набел легко соскабливается в сухом виде, то поверхность можно не смачивать водой. Если же набел в сухом виде не соскабливается, то его следует сначала хорошо размочить водой и только после этого приступать к соскабливанию. Смачивание водой производят с помощью кисти или краскопульта. Иногда смачивание набела повторяют несколько раз, пока он полностью не размокнет и не станет легко счищаться. Если набел небольшой и его требуется удалить, то он не счищается, а обычно смывается водой с помощью кисти. Смывку производят, несколько раз меняя воду.

Счищая набел, следует стремиться к тому, чтобы удалить его полностью, не повредив при этом поверхности штукатурки; оставшийся набел понижает качество дальнейшей перетирки штукатурки.

Техника счистки набела заключается в том, что рабочий берет руками скребок, прижимает его к поверхности и движениями вперед счищает набел. При этом должен счищаться только набел и не должна затрагиваться штукатурка. Скребок следует периодически очищать от набела, так как набел затрудняет работу.

Счистка скребком набела с различных тяг не производится, так как его смывают при помощи жестких кистей.

При выполнении ремонтных работ часто приходится удалять не только набел, но и обои. Если обои слабо держатся на поверхности, то их легко удаляют простым сдиранием. Прочно приклеенные обои предварительно смачивают водой до полного намокания. Затем счищают их отдельными слоями или полностью, снимая сразу несколько слоев наклеенных обоев. Обои, особо прочно приклеенные к штукатурке, удаляют, как и набел, с помощью скребка. Поверхности должны быть полностью очищены от обоев и бумаги. Если на поверхности останется клейстер, его следует смыть горячей водой и только после этого приступают к перетирке штукатурки. Перетирка штукатурки по несмытому клейстеру будет не прочной и может отслоиться при покраске.

§ 4. Оштукатуривание отбитых мест

Перед оштукатуриванием отбитых мест края старой штукатурки следует хорошо смолить водой до полного насыщения. Чем лучше пропитаны края водой, тем прочнее сцепляется свеженаносимый раствор со старой штукатуркой. При плохом смачивании между старой и новой штукатуркой неизбежно образуются трещины. Оштукатуривание больших отбитых мест производится обычным способом: сначала наносят обрызг, затем грунт и, наконец, накрывку, после этого производят затирку. Если поверхности впоследствии не будут перетираться, то затирку проводят так же, как затерта старая штукатурка — вкруговую или вразгонку. Если же затирка старых поверхностей штукатурки выполнена вразгонку, а затирка по ремонтируемому месту будет произведена вкруговую, то после окрашивания такое место будет выделяться пятном. Подмазывать разрезанные трещины следует только известково-гипсовым, а не чистым гипсовым раствором. Чистый гипс сильнее впитывает влагу, при окраске он поглотит больше колера и окрасится в более сильный цвет чем остальная поверхность. До подмазывания раствором трещин их следует хорошо напитать водой. Притирку нужно вести как можно дальше от края старой штукатурки, это даст возможность получить стык менее заметным. Растворы для починки следует применять те же, что и для оштукатуривания всей поверхности.

§ 5. Перетирка штукатурки

До начала работ перетираемые поверхности следует хорошо смочить водой и затем приступать к перетирке. С помощью перетирки на поверхности старой штукатурки создается новая тонкая пленка раствора, закрывающая все дефекты и выравнивающая поверхность. Перетирка должна производиться только раствором, а не одними вяжущими (гипсом, гипсом с мелом и известью) или одними заполнителями, например песком. В известковые растворы добавлять гипс не рекомендуется, потому что при продолжительной затирке он отмолаживается и ослабляет известковые растворы, что понижает прочность наносимой пленки.

Растворы необходимо применять с мелким песком. Крупный песок сильно царапает поверхность и делает ее более шероховатой. Техника перетирки состоит в том, что на терку берут порцию раствора и накладывают его на поверхность отдельными мазками. Затем поверхность смачивается с окамелка водой и затирается теркой вкруговую и вразгонку, без пропусков нерастертых мазков наложенного раствора.

Особенно тщательно притирают раствор, примыкающий к новой штукатурке отбитых мест, и все тщательно выравнивают. Самой трудоемкой работой является перетирка тяг, потому что с них невозможно счистить набел скребками и его приходится удалять кистью путем промывки. Смывание набела следует производить горячей водой, применяя для работы более жесткие кисти. Горячая вода лучше растворяет набел, заклеенный клеем, и он легче смывается. Воду рекомендуется менять как можно чаще, так как чистая вода быстрее размывает набел, повышая производительность труда. Имеющиеся трещины разрезают отрезовкой, хорошо размывают водой и замазывают обычным способом.

Перетирка подмазанных мест производится весьма тщательно с тем, чтобы они ничем не отделялись от вытянутой тяги.

Некоторые штукатуры допускают перетирку одним мелким песком без раствора, не счищая при этом набела, а трещины замазывают чистым гипсовым раствором, однако то и другое совершенно недопустимо. При перетирке чистым песком получается красивая по видимости поверхность, но один песок не создает на ней пленку новой штукатурки, дефекты при этом не закрываются, а сама «перетирка» после высыхания осыпается, в особенности при окраске, придавая нанесенной краске шероховатый и неприятный вид.

Если при перетирке обнаружены неустранимые ржавые места, то штукатурку лучше всего срубить и оштукатурить такое место заново. В худшем случае ее можно насечь и наложить слой нового раствора толщиной не менее 1 см.

§ 6. Ремонт тяг

Имеющиеся трещины, отбитые места и другие дефекты хорошо расчищают, смачивают водой, замазывают приготовленным раствором, тщательно притирают маленьким полутерком. Отбитые большие места тяг ремонтируют так, чтобы они ничемне выделялись по профилировке. Доделка небольших частей тяг производится с помощью больших полутерков и длинной линейки. Если имеются отбитые места длиной свыше 2 м, то их лучше всего вытянуть, изготовив для этого шаблон. Профильная доска шаблона должна точно соответствовать профилю имеющейся тяги. Чтобы получить совершенно точный профиль, торец отбитой тяги рекомендуется хорошо выровнять, приложить к нему выструганную доску и с помощью остро отточенного карандаша перенести на доску контуры тяги. Набел на торце тяги следует при этом хорошо счистить. Вырезаемая профильная доска должна периодически прикладываться с тем, чтобы проверить точность изготовленной профильной доски. Оковка сталью и расснастка шаблона производятся обычным способом.

§ 7. Подмазка плинтусов и наличников

Со временем между плинтусами, наличниками и штукатуркой образуются трещины, которые при ремонте следует подмазать раствором. Подмазку производят известково-гипсовым раствором, заполняя плотно все пространство между плинтусом или наличником и штукатуркой. Если произвести подмазку только сверху, наложив тонкую пленку раствора, то это может повести к ее быстрому разрушению и отскакиванию. До подмазки все места следует хорошо расчистить и пропитать водой, затем наложить на сокол или терку раствор и с помощью отрезовки тщательно вдавить его в имеющиеся трещины и зазоры. Наложив раствор, его разравнивают отрезовкой или маленьким полутерком. На плинтусах раствор следует разравнивать под прямым или острым углом, на наличниках — только под прямым углом.

Случайные брызги раствора следует обязательно счищать со стен, плинтусов и наличников и смывать оставшиеся следы окамелком, смоченным в воде.

§ 8. Ремонт штукатурки, нанесенной по сетке

Отбить нанесенную по металлической сетке штукатурку трудно, особенно когда она выполнена цементным или сложным раствором.

При ремонтных работах отбивать полностью штукатурку не следует, а нужно только разрубить около трещин бороздки шириной не менее 1,5 и не более 2 см и хорошо пропитать водой кромки старой штукатурки, после чего приготовить цементный раствор состава 1: 3 и вмазать его с уплотнением в имеющиеся борозды. Первый слой раствора должен быть жидким, им хорошо смазывают кромки старой штукатурки. Если штукатурка сильно выпучилась, то после пробивки надо устроить под ней опалубку, выровнять тем самым штукатурку и только после этого приступить к оштукатуриванию борозд. Большие отбитые места заполняют обычно жидким раствором, а затем более густым до тех пор, пока не будет полностью заполнена выбоина раствором. Затирку в дальнейшем производят обычным порядком... Устроенную опалубку для выпрямления штукатурки снимают не раньше 7 дней.

§ 9. Ремонт цоколей

Цоколи зданий всегда оштукатуриваются цементным раствором. В большинстве случаев толщина намета штукатурки доходит до 5—7 см, а иногда и больше. Правильный ремонт цоколей экономичен и долговечен.

До начала оштукатуривания следует просмотреть всю штукатурку, отбить отстающие места и хорошо подготовить поверхности. Подготовка поверхностей заключается в том, чтобы полностью очистить поверхности кладки цоколя от старого раствора, грязи и слабодержавшихся мест. Края старой штукатурки следует хорошо расчистить. Если наметы штукатурки превышают 4 см, то на поверхности следует набить гвозди и оплести их проволокой. Гвозди набивают так, чтобы их шляпки не доходили до уровня штукатурки на 2 см.

Раствор наносят обычным порядком. Каждый последующий слой наносят на предыдущий только тогда, когда он схватится, но не ранее 1,5 часов. Грунт необходимо наносить слоями не толще 1 см. Края старой штукатурки следует все время покрывать более жидким раствором, как для обрызга, что обеспечивает лучшее сцепление старой штукатурки с новой и создает необходимую монолитность. После затирки, но не ранее 1,5— 2 часов штукатурку следует поливать в течение недели водой по 5—6 раз в день или закрывать оштукатуренные места мокрыми рогожами.

Для ускорения схватывания цементного раствора запрещается добавлять в него жидкое стекло и хлористый кальций, что вызывает на поверхности высолы. Для ускорения работы и экономии материала в нанесенную штукатурку можно вкрапливать гравий или кирпичную щебенку, предварительно смоченную в воде.

§ 10. Ремонт подоконников, ступеней и полов

Этот вид работ чаще всего производят штукатуры при выполнении ремонта штукатурки.

У цементных, каменных и мозаичных подоконников выкрашиваются и отбиваются кромки, которые и ремонтируются. Чтобы ремонтируемое место прочно держалось и не отваливалось, его следует хорошо армировать. Для армирования применяют гвозди, арматуру, проволоку, костыли и т. п. Прежде всего следует срубить старые кромки и обнажить тем самым свежий материал, к которому лучше пристает цементный раствор. Затем кромки необходимо хорошо насечь зубилом и сделать их более шероховатыми. После этого устраивают опалубку, заливают ремонтируемое место цементным раствором состава 1: 3 и зачищают его. Через 7—10 дней опалубку снимают и производят нужную подправку. Для придания ремонтируемому участку такого цвета, какой имеет подоконник, цементный раствор подкрашивают в нужный цвет земляными красками.

Ремонт цементных полов производится следующим способом. Ремонтируемое место тщательно расчищают и обкалывают загрязненные края. После пропитки водой ремонтируемого участка приготовляют бетонную смесь 1:2:4 (цемент, песок, щебень) и заполняют ею ремонтируемое место. Затем бетон тщательно утрамбовывают и делают его ниже уровня пола на 10—15 мм. Положенной бетонной подготовке дают возможность, окрепнуть. Потом приготовляют цементный раствор состава 1 1: 3, накладывают его на подготовку и тщательно разравнивают так, чтобы он был на одном уровне со старым полом. После этого его заглаживают лопаткой, отрезовкой или кельмой. Цементный пол впоследствии железнят. Если требуется, цементный раствор окрашивают под цвет старого пола земляными красками.

Ремонт плиточных полов производят таким образом: расчищают бетон и хорошо смачивают его водой, после чего приготовляют цементный раствор состава 1: 5, заполняют им ремонтируемое место до уровня основания плиток, кладут на раствор плитки и легкими ударами деревянного молотка (деревянной ручкой молотка) втапливают их до уровня с плитками старого пола. Если какая-либо плитка не втапливается, то ее вынимают и выбирают немного раствора, с тем чтобы плитка точно легла на одном уровне с полом. Швы между плитками заполняют жидким цементным раствором, втирая его в них с помощью тряпки.

Установка плиток на стенах производится точно так же, как и на полу. Швы следует оставлять чистыми и впоследствии замазывать гипсовым раствором, протирая тряпками.

Ступени ремонтируют так же, как и подоконники.