Новый радиатор не греет. Что делать, если не греют батареи

Многие люди попадают в ситуацию, когда батарея отопления не полностью нагревается. Причин такому явлению может быть несколько, но каждая из них устраняется по разному. Далее узнаем, почему отопительные приборы плохо прогреваются и что делать в каждом из случаев.

По мнению опытных строителей батарея плохо греет через возникновение засоров в канале или после образования воздушной пробки. Скопление воздуха в биметаллическом радиаторе однотрубной или двухтрубной отопительной системы мешает перемещению воды и отдаче тепла. Решить подобную проблему достаточно просто, пользователю необходимо удалить воздух с системы.

При или частном доме в каждом из отопительных приборов устанавливают спускной краник. Если в доме холодно, можно попробовать повернуть эту деталь отвёрткой против часовой стрелки. На наличие воздуха в системе указывает характерное шипение. Кран Маевского или воздухоотводчик держат открытым до тех пор, пока с отверстия не потечёт вода. Если в трубопроводе или батарее образовалась большая пробка, то операции повторяют несколько раз до полного спуска газов. После этого необходимо долить теплоноситель в систему.

В старых радиаторах из чугуна краники для удаления воздуха отсутствуют. Стравливать газы здесь гораздо сложнее, чем в современных системах. Удалить воздух можно поворотом верхней заглушки батареи или ослаблением соединительной муфты, которая находится на подводящему патрубку. В каждом из перечисленных случаев не следует полностью отворачивать детали, необходимо сделать небольшой поворот до появления шипения. Во время проведения подобных операций обращайте внимание на тип резьбы, правая или левая. Последняя маркируется символом Т на заглушке.

Обратите внимание! Иногда возникают ситуации, когда . Чаще всего это происходит при неправильном подключении трубопроводов, когда неопытный строитель путает обратку с подающей трубой.

Засор в батарее, как устранить

Ещё одним ответом на вопрос, почему отопительный прибор отдаёт тепло считается засорение трубопроводов и самых батарей. Холодный воздух может быть в одной комнате коттеджа или дачи или в нескольких помещениях. Основной причиной такого явления считается отсутствие фильтров в контуре или долговременная эксплуатация отопления на грязном теплоносителе. При их внутренние поверхности чистые, но со временем в каналах появляется грязь и ржавчина. В некоторых случаях в отопительных приборах формируются значительные отложения. Здесь необходимо провести демонтаж радиаторов и труб, полностью заменить некоторые детали.

Совет! Не сливайте воду с контура без необходимости. Добавка свежей порции жидкости способствует образованию дополнительной накипи и других отложений.

При незначительном засорении металлических батарей (когда не греет последняя секция) рекомендовано промыть систему. Такие операции проводят в летний период при неработающем отоплении. Для этого нужно перекрыть стояк горячий и снять все батареи. Прочищают алюминиевые радиаторы целиком, под напором воды из шланга пока не потечёт чистая жидкость. Подобную процедуру рекомендовано проводить на улице. После промывки одного отопительного прибора очищают отопительную систему от засоров полностью.

Причины плохого прогрева батарей в частном доме

Должен проводить специалист, иначе пользователь не сможет избежать различных неблагоприятных явлений, например, плохого прогрева комнат. Уменьшение температуры теплоносителя в радиаторе происходит по следующим причинам:

Не правильно выбрана мощность котла. Признаком этого считается постоянная работа отопительного агрегата.
Недостаточное выделение тепла из батарей говорит о том, что котёл работает неправильно. При наличии автоматики он включается при минимально допустимому давлению в системе. Газовый агрегат включается при полном отводе отработанных газов в дымоход. Включить прибор в ручном режиме можно после устранения всех перечисленных проблем.
Нарушение циркуляции воды при низком давлении в системе (нормальные показатели 1,5-2 атмосферы).

Жилые многоэтажные дома в 60-е - 90-е годы прошлого века, да нередко и сейчас строят с применением однотрубной вертикальной системы отопления.

Очень часто такие системы построены с применением, так называемых П-образных стояков.

Видно, что объем поступления низкий, поэтому и обогрев такого радиатора только сверху, и то только половина от ширины радиатора. Справедливости ради, нужно сказать, что если подавать даже в исправный и чистый радиатор во много раз меньше необходимого объема в единицу времени, то на тепловизоре будет такая же картинка. Так что вандализм на одном из этажей может приводить вот к такой печальной картинке на других этажах.

Так как, при показанном выше способе подключения радиатора (розовый радиатор), скорость в радиаторе была слишком низкая (для вымывания грязи), и при такой низкой скорости в радиаторе накапливалось больше шлама и отложений (чем при более высокой скорости теплоносителя), в последующие десятилетия способ подключения в многоэтажках модернизировали, назвав его, методом «смещенного» к радиатору байпаса. Фото ниже.

Метод "смещенного" байпаса, также увеличивает "затекание" (объем циркулирующего в единицу времени) в радиатор, за счет использования энергии импульса массы воды, т.е. за счёт энергии электрического циркуляционного насоса в теплопункте.

Возвращаюсь к теме "убиения" стояка.

И опять же, благодаря тому, что системы отопления были спроектированы с запасом, несмотря на такое вандальное вмешательство в общую систему отопления на одном этаже из пяти или девяти (перекрытие байпаса, его демонтаж, или установка на него крана), не значительно ухудшало отопление на других этажах. Т.е. ухудшало, конечно, но чуть-чуть, и жильцы этого не замечали, так как снижение температуры отопления измерялось долями или единицами градусов.

Но время шло, на других этажах тоже засорялись (многолетние отложения шлама накапливались) радиаторы, «грамотные» слесари из ЖЭУ, «подремонтировав» теплоотдачу один раз вандальным способом, стали уже в массовом порядке применять такое «ноу-хау».

В конце-концов, даже спроектированные с запасом системы отопления, перестали справляться с таким вандализмом со стороны обслуживающих организаций, и сейчас находятся в крайне плачевном состоянии, требующем уже теперь зачастую глобальной переделки. Так как в результате неграмотного вмешательства в работу общедомовых систем отопления, уменьшилась скорость по всему стояку, соответственно и стали ускоренно нарастать отложения шлама. Которые, пока было еще не поздно, можно и нужно было устранять с помощью проведения химической промывки-прочистки системы отопления (стояка вместе с радиаторами).

Привожу фото труб до проведения химпромывки и после. На практике, встречаются такие трубопроводы, что там ВООБЩЕ не видно просвета в трубе. Т.е заросли практически напрочь (непонятно становиться как же вообще работало отопление). И вот тогда, уже химпромывка не поможет, и придеться делать полный демонтаж и труб и радиаторов, и менять все на новое. А ведь сделать химпромывку было бы в несколько десятков раз дешевле, по сравнению с полной переделкой. И служила бы система отопления исправно и хорошо, еще ближайшие 20 лет.

Рассмотрим работу П-образного стояка в его нисходящей части.

Нисходящая часть по рисунку справа. Изображен стояк с уже «смещенными» к радиатору байпасами.

Так как у биметаллического радиатора проходы для протока более узкие, чем у чугунного радиатора,

может оказаться, что он не сможет пропустить через себя достаточного для ВСЕГО стояка (к примеру, из восемнадцати радиаторов) объема (если количество секций до пяти). При большем, секций 8 и более количестве секций сечения протока хватит, но гидросопротивление биметаллического радиатора всё равно будет выше, чем у чугунного радиатора типа МС140-500. В результате уменьшается ОБЩИЙ объем циркулирующего через ВЕСЬ стояк . Что ухудшает теплоотдачу ВСЕХ 18-ти радиаторов, подключенных к этому стояку на ВСЕХ этажах.

Но, если бы байпас, не был демонтирован (или на него не был бы установлен кран), то, как раз байпас и смог бы спасти положение с необходимым объемом циркуляции по стояку. Пропустив через себя тот объем , который не смог пройти через биметаллический радиатор. И если по проекту прошлого века, байпас делался с уменьшением диаметра на один типоразмер, относительно стояка, то при замене чугунного радиатора на биметаллический, этот байпас желательно сделать без уменьшения диаметра (не зауженным). Как раз для того, чтобы он смог пропускать через себя весь необходимый всем восемнадцати радиаторам объем циркуляции .

Не стоит беспокоиться относительно того, что не хватит на этот один конкретный биметаллический радиатор. Ведь, грубо говоря, только 1/18-я часть предназначена для этого одного радиатора. И эта часть, будьте уверены, затечёт в этот биметаллический радиатор по инерции (при смещенном байпасе). Естественно, только если для подключения этого биметаллического радиатора, Вы используете запорную арматуру, имеющую достаточно широкий проход, чтобы дать возможности пройти через себя нужному объему . Т.е. либо шаровый полнопроходный кран, либо специальный термостатический вентиль для однотрубных гравитационных (имеют бОльший проход, чем другие) систем отопления. Могут подойти термостатические вентили фирмы DANFOSS RTD-G или RA-G ду20мм (3/4 дюйма).

В случае применения термовентиля (нужен обязательно для однотрубных систем и повышенной пропускной способности, типа Данфосс RA-G), Вы также приобретаете дополнительный комфорт, в виде автоматического поддержания температуры в Вашем помещении на желаемом и заданном Вами уровне. Но естественно, при установке термовентиля, байпас у Вас, не должен иметь заужения относительно стояка, так как должен иметь возможность пропускать через себя весь объем , предназначенный для всего стояка, т.е. для всех 18-ти радиаторов. Но также есть и опасность, что стояк у Вас уже не имеет дОлжного объема циркуляции через себя, и в таком случае установка термовентиля, может сильно уменьшить теплоотдачу Вашего радиатора. Как выйти из положения в этом случае, читайте в конце статьи в дополнениях.

Рассмотрим работу П-образного стояка в его восходящей части.

Нисходящая часть по рисунку слева. Изображен тот же самый стояк со «смещенными» к радиатору байпасами.

Теплоноситель поступает в нижний коллектор радиатора, потом по одной-двум секциям чугунного радиатора поднимается в верхний коллектор радиатора. Потом уже двигается по верхнему коллектору вправо, постепенно опускаясь-охлаждаясь в других секциях и собираясь в нижнем коллекторе. Двигаясь далее по нижнему коллектору влево, остывший внизу первой секции подмешивается к поступающему горячему, и так по кругу и циркулирует внутри радиатора исключая одну-две левых секции.

Фактически, одна-две левых секции чугунного радиатора работают при этом как гидроразделитель (гидрострелка). А циркуляция в правой части секций, исключая левые крайние секции, происходит опять же за счет работы «встроенного» насоса. Циркуляция же через левые секции-гидроразделитель, происходит под воздействием напора циркуляционного насоса, установленного в теплопункте.

Понятное дело, что количество (объем) в единицу времени (массовый расход), проходящего суммарно через левую секцию чугунного радиатора и байпас радиатора, должен быть настолько большим, чтобы обеспечивать достаточным количеством тепла все шесть радиаторов (в случае девятиэтажки восемнадцать радиаторов). Для этого, количество и скорость должны быть в расчетном интервале. А уже это, может быть обеспечено, только при относительной чистоте труб и радиаторов, а также невмешательстве жильцов и неграмотных работников ЖЭУ (УК) в проектную конструкцию всего стояка.

Теперь посмотрим, что происходит при замене чугунного радиатора на биметаллический, когда, уже довольно много лет назад, самовольно были демонтированы байпасы.

Снова напомню, какие широкие проходы для протока в чугунном радиаторе.

И какие у биметаллического радиатора проходы для протока более узкие, чем у чугунного радиатора,

Поэтому в результате бОльшего сопротивления биметаллического радиатора протоку (особенно при количестве секций примерно менее 5) уменьшается ОБЩИЙ объем циркулирующего через ВЕСЬ стояк . Что ухудшает теплоотдачу ВСЕХ 18-ти радиаторов, подключенных к этому стояку на ВСЕХ этажах.

Ситуация усугубляется тем, что подача в восходяшей части П-образного стояка нижняя. В биметаллический радиатор, при нижней подаче, заходит в нижний коллектор, но не может распределяться вверх по тонким трубочкам, так как движению вверх, по этим трубочкам начинает противостоять «встроенный» в радиатор насос. Т.е. при этом насос в теплопункте стремится, протолкнуть по узким трубочкам вверх, а остывающий , под воздействием гравитации стремиться опусится вниз. И из-за малого диаметра этих трубочек эти два прямо противоположных потока никак не могут разойтись и практически полностью останавливают друг друга. Также из-за малого диаметра трубочек первые секции, в отличие от чугунного радиатора, не могут начать работать как гидроразделитель (гидрострелка).

Но, если бы байпас, не был демонтирован (или на него не был бы установлен кран), то, как раз байпас и смог бы хотя бы частично, спасти положение с необходимым объемом циркуляции по стояку. Пропустив через себя тот объем , который не смог пройти через биметаллический радиатор.

К огромному сожалению, даже если байпас не демонтировали вандалы, то и при его наличии наблюдается вот такая печальная картина на тепловизоре.

Или Второй вариант .

Переварить трубы (отводы) от стояка таким образом, чтобы поступал в верхний коллектор Вашего биметаллического радиатора. Причем, при этом, диаметр байпаса, желательно должен быть не меньше диаметра самого стояка.

Причем обратите внимание, что радиатор подключен по диагонали (это еще лучше, чем боковое подключение, особенно при большом количестве секций). Подача (вход в радиатор) на фото при нижней подаче поступает в левый верхний угол (верхний коллектор) радиатора. А обратка (выход) с радиатора, сливается с правого нижнего угла радиатора (нижнего коллектора).

П.С. от 25.09.2014

Если есть желание установить "термоголовки" на вертикальные однотрубные стояки многоэтажек, именно со смещенными байпасами, то можно установить не двухходовые, а трехходовые клапаны. Например, трехходовые клапаны, но с повышенной пропускной способностью - Клапан трехходовый тип HERZ CALIS-TS-Е-3D каталожный номер 1 7745 02 (клапан слева от радиатора) и номер 1 7746 02 (клапан справа от радиатора). Коэффициент затекания 34% термостатический режим 2К, 57% клапан открыт. Kvs=5,28 м3/ч. Эти клапаны выпускаются только для стояков ДУ20 мм или по-другому 3/4".
Такой клапан гарантированно обеспечит достаточное затекание в радиатор. Но байпас требуется при этом делать такого же сечения, как стояк. К сожалению, установка трехходового клапана даже с повышенной пропускной способностью, незначительно ухудшает проток через весь стояк. Поэтому лучше применить способ подключения, как в дополнении к статье от 02.04.2015

П.С. от 02.04.2015

Должен сказать, что установка двух и трехходовых вентилей (клапанов) на стояки со смещенными зауженными байпасами, всё-таки является нарушением проектного режима работы вертикальных однотрубных стояков. Так как уменьшает объем циркуляции через весь стояк.

Но есть решение, позволяющее устанавливать двухходовые термовентили (имеют более низкую стоимость, чем трехходовые) без ухудшения работы стояка. Это переварить стояк и байпас так, чтобы, байпас был несмещенным и незауженным. Вот так это выглядит.

На 3Д эскизе, изображен байпас, увеличенный на один-два типоразмера (например 1" или дюйм с четвертью вместо 3/4"). Такое решение посоветую для улучшения циркуляции через Ваш радиатор, если подача по стояку нижняя (или Вам точно не известно направление подачи). Если же Вы гарантированно знаете, что подача по стояку верхняя, то делать такое уширение байпаса беЗсмысленно. Это такое же подключение с использованием "насоса", что и на фото с розовым радиаторов (выше в статье). Т.е. циркуляция между стояком и Вашим радиатором происходит только за счет силы гравитации. Такой способ годится для подключения биметаллического радиатора при нижней подаче по стояку.

В вышепоказанной схеме подключения с незауженным расширенным байпасом, еще можно использовать эффект закона Бернулли для увеличения затекания в радиатор. Как это можно сделать - покажу на эскизе ниже.

Приведу термограмму биметаллического радиатора у человека, который как раз поменял у себя чугунные радиаторы на биметаллические, переделав байпас на несмещенный и незауженный. И эта термограмма доказывает, что при несмещенном и незауженном байпасе радиатор прекрасно греет.
На ней видно, что температура в стояке +59,2 градуса. На входе в радиатор (на подаче) имеет температуру +58 градусов, а на выходе (на обратке) +49 градусов. Т.е. остывание в радиаторе 9 градусов. Температура же поверхности у биметаллического радиатора всегда существенно меньше, чем температура внутри его каналов, так как наружные рёбра-поверхности (особенно снизу) интенсивно отдают тепло и за счет этого остывают. Это не недостаток, а просто конструктивная особенность биметаллических радиаторов.
Термовентиль (радиаторный термоклапан) посоветую:

Прямой Danfoss RA-G 3/4" каталожный № 013G1677 (ду20), у которого Kv=2.06 куб.метров/час (пропускная способность с установленной термоголовкой) и Kvs=3.81 м3/час (со снятой термоголовкой, т.е. полностью открыт).

Угловой Danfoss RA-G 3/4" каталожный № 013G1678 (ду20), у которого Kv=2.2 куб.метров/час (пропускная способность с установленной термоголовкой) и Kvs=5.01 м3/час (со снятой термоголовкой, т.е. полностью открыт).

Т.е. термовентиль должен быть для однотрубных гравитационных систем с повышенной пропускной способностью (чем больше Kv/Kvs, тем лучше) . Термовентили для двухтрубных системы и двухтрубно/однотрубных - не подойдут по пропускной способности.

Вот еще один реальный пример такой установки:

Биметаллический радиатор Рифар Монолит, 8 секций, межосевое 350мм, незауженный и несмещённый байпас, снизу на подводке обратки - шаровый кран, вверху на подводке подачи - термоклапан Danfoss RA-G 3/4" каталожный № 013G1677 (ду20 прямой).

В помещении 24 градуса, температура стояка 49...50 градусов. Термограмма приведена со снятой термоголовкой Danfoss RA 2940 (режим Kvs), с надетой и открытой на максимум термоголовкой (режим Kv) температура нижнего отвода радиатора падает градуса на два.

И, если Вы захотите переделать так и у себя радиаторы, а сантехники из ЖЭКа будут откровенно крутить пальцем у виска (рассматривая приведенный мною эскиз), и утверждать, что не пойдет через радиатор, а весь пройдет мимо по несмещенному и незауженному байпасу, что по их мнению нужно сплющить байпас или поставить на него кран, то не обращайте внимания на их заблуждения. Ведь в обязанности сантехников не входит проектирование систем отопления, а только перепаковка резьбовых соединений, замена прокладок и прочее техобслуживание. Так что требовать от сантехника из ЖЭУ знаний проектировщика систем отопления не имеет смысла. Во многих городах целые большие микрорайоны многоэтажек построены в 50-60-е годы с подключением радиаторов с незауженным и несмещенным байпасом. И в этих домах прекрасно работают радиаторы до сих пор с таким подключеним.

И не разрешайте "особо продвинутым" сварщикам вваривать в байпас скрытые заужения в виде пластин, гаек и прочей фигни, заужающей сечение байпаса. Несмотря на то, что они будут Вас уверять, что хотят сделать Вам же "как лучше с их кочки зрения". Также проследите, чтобы отверстия в вертикальном участке стояка, в месте приварки отводов на радиатор, имели достаточный диаметр в 20 мм. Многие сварщики, для того, чтобы эти отверстия были полноценными, не прожигают отверстия, а высверливают их биметаллической коронкой. Ибо, если прожечь слишком "узкие" отверстия - это ухудшит гравитационную циркуляцию через Ваш радиатор. Также не следует допускать при вварке отводов в несмещенный байпас, чтобы труба отвода к радиатору была "вдвинута" вовнутрь, как на рисунке ниже. Иначе может образоваться "подсос", который будет препятствовать гравитационной циркуляции через радиатор.

При таком подключении радиатора (с чисто гравитационной циркуляцией), по сравнению с подключением со смещенным и зауженным байпасом, потребуется увеличение количества секций на 20-40%. Так как для возникновения нужного напора насоса снизу в радиаторе вынужден будет остывать градусов на 7-10 или даже более. Т.е. это разница температуры на входе и на выходе радиатора.
Также гидросопротивление двухходового термовентиля будет несколько тормозить циркуляцию через Ваш радиатор, поэтому для компенсации этого, при установке термовентилей, при проектировании всегда увеличивают еще примерно на 15% количество секций радиатора (или типоразмер по мощности). Т.е. всего нужно будет увеличить количество секций примерно на 20-40%. Например 12, вместо 9. Думаю, что такая плата за сохранение Вашего стояка в проектном положении и за комфорт (авторегуляция температуры в помещении) стоит того, чтобы переплатить за это количество секций. Тем более, что установив 9 секций через двухходовый термовентиль при подключении со смещенным и зауженным байпасом Вы всё равно получили бы уменьшение теплоотдачи (причина в гидросопротивлении термовентиля и уменьшении объема циркуляции по стояку, что описано выше в этой статье). И это уменьшение теплоотдачи всё равно пришлось бы компенсировать увеличением количества секций до 12-ти. Так что по факту Вы ничего не теряете.

Обсуждение этой статьи и вопросы прошу размещать в одноименной теме форума -

Перепечатка не возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

Изменение температурного режима работы отопления может быть вызвано рядом внутренних причин. Многие из них негативно сказываются на КПД системы, увеличивая затраты энергоносителя. В таких случаях возникает резонный вопрос – почему не греет отопление: радиаторы, батареи, насосы, системы? На первом этапе необходимо найти причины возникновения проблемы.

Общие проблемы с отоплением

Принцип работы любой отопительной системы заключается в эффективной передаче тепловой энергии от энергоносителя (газ, твердое топливо, дизель и т.д.) воде в трубах. Задача же приборов отопления (радиаторов, батарей, труб) – передать полученное тепло в помещение.

И если батарея отопления не греет – причины этого могут крыться как в самой конструкции, так и в параметрах системы в целом. Рассмотрим общие причины снижения эффективности работы системы отопления:

Низкая эффективность функционирования теплообменника котла. Вода не нагревается до нужной температуры;

Конкретная батарея отопления плохо греет. Возможные причины – неправильный монтаж, образование воздушных пробок;

Изменение технических характеристик системы – увеличение гидродинамического сопротивления на отдельных участках магистрали, уменьшение проходного диаметра труб и т.д. Чаще всего следствие подобных явлений – сильно греется циркуляционный насос отопления.

В некоторых случаях возникает не одна, а несколько перечисленных проблем. Зачастую основная является первопричиной появления следующих. Так, образование воздушной пробки сказывается на увеличении гидродинамического сопротивления, и как следствие – возникает повышенная нагрузка на циркуляционный насос.

На батарею отопления с плохим нагревом нельзя устанавливать декоративные решетки или закрывать ее панелью. Таким образом и так небольшая эффективность ее работы будет искусственно снижена.

Не нагревается радиатор отопления

Чаще всего проблемы с нормальной теплоотдачей возникают в радиаторах отопления. Это объясняется их специфической конструкцией – теплоноситель движется не по одной трубе, как в транспортировочной магистрали, а распределяется по нескольким.

В каких случаях не греет радиатор отопления? Существует несколько факторов, напрямую влияющих на правильность работы батареи.

Воздушные пробки в отоплении

Существует несколько причин появления – превышение температурного режима, испарение воды и т.д. Важно, что следствием этого является появление мест в магистрали, не заполненных теплоносителем. Чаще всего это радиаторы отопления. Для их устранения необходим монтаж крана Маевского – воздушного клапана, выпускающего избыток воздуха из прибора.

Как определить, почему плохо греет радиатор отопления? Самый простой метод – перепад температур на поверхности. В месте образования воздушной пробки она будет значительно ниже, тем самым препятствуя нормальному прохождению теплоносителя. Для ее устранения необходимо выполнить следующие действия:

С помощью отвертки или поворотного рычага открыт кран Маевского;

Добавлять в систему воду, пока вместе с воздухом из крана не начнет вытекать теплоноситель;

Перекрыть подачу воды.

После поверхность радиатора должна нагревать равномерно. В противном случае повторить процедуру.

Для нормального нагрева радиатора отопления нужно установить регулировочный термостат. В зависимости от установленного температурного режима он будет автоматически регулировать объем теплоносителя.

Неправильный монтаж и известковый налет в трубах

От корректной установки радиатора зависит эффективность его работы. Он не должен быть наклонен относительно плоскости пола и стены. Если это условие не было выполнено, то неизбежно возникнет вопрос – почему не греет батарея отопления.

Для проверки правильности установки радиатора можно взять стандартный строительный уровень. Если верхняя плоскость батареи имеет отклонения – следует выполнить повторный монтаж. Лучше всего использовать для этого новые усиленные крепления.

Если же и после этого вопрос, почему не греет радиатор отопления остается нерешенным, рекомендуется сделать промывку системы отопления. Эта проблема актуальна для старых труб и радиаторов, изготовленных из стали и чугуна. Со временем на внутренней поверхности скапливается известковый слой, препятствующий нормальному протеканию теплоносителя. Выполнить процедуру промывки можно несколькими способами:

Гидравлическая. В контур системы подключается специальный насос, который создает большой напор воды. Под действием этой силы накипь разбивается на небольшие фракции и задерживается в фильтре насоса;

Химическая. Специальные добавки воздействуют на известковый налет, который теряет однородность и отслаивается от внутренней поверхности. В дальнейшем выполняется гидравлическая промывка для удаления остатков мусора.

Специалисты рекомендуют применять комплексный метод для решения проблемы, при которой батарея отопления не нагревается. После проверки правильности монтажа выполняется промывка системы, а затем правильное заполнение с открытым краном Маевского.

Если двухтрубная отопительная система не греет из-за засора труб – нужно внимательно выбирать технологию очистки. Для трубопроводов из полипропилена химическую прочистку делать нельзя.

Котел не нагревает батареи

Нередко двухтрубная система отопления не греет по причине невысокого показателя теплопередачи обменного контура котла. Это приводит к снижению температурного режима и как следствие – потере эффективности работы всей системы. Не каждая модель котла предусматривает простой способ демонтажа теплообменника. Если плохо греет отопление из-за появления налета на внутренних элементах котла – можно выполнить промывку без этой процедуры. Для этого понадобится насос с системой фильтрации. Порядок выполнения очистки следующий:

Отключение котла от общей системы отопления;

Подсоединение на входной и выходной патрубок шлангов насоса;

Заправка специальной очищающей жидкости в теплообменник котла;

С помощью центробежного насоса увеличивается скорость прохождения жидкости через котел.

После этого батареи отопления плохо греть не должны. Особое внимание следует уделить промывающей жидкости. Она не должна навредить металлическим элементам котла и системы. Поэтому по окончании процедуры следует промыть дистиллированной водой всю систему.

Во избежание появления накипи перед заливкой воды в систему отопления нужно уменьшить ее показатель жесткости. Использование проточной воды не рекомендуется, так как в ней содержится большое количество бикарбонатов кальция и магния. Именно они являются основным источником появления известкового налета не только в теплообменнике котла, но и в трубах и радиаторах.

Оптимальный способ очистки теплообменника – его демонтаж. Так можно не только удалить весь объем накипи, но и убедиться в его целостности. После этой процедуры система отопления не должна плохо греть.

Трубопроводы: причины низкого нагрева

Сбои в режиме нагрева свойственны двухтрубной системе отопления. Не греет в этом случае подводящая магистраль, распределяющая теплоноситель по радиаторам. Выявление «проблемной» зоны можно сделать с помощью измерения температуры на поверхности труб или тепловизора.

Естественная циркуляция

С чем могут быть связаны подобные проблемы? Если отопление плохо греет – возможно несоблюдение уклона магистрали. Это относится только к системам с естественной циркуляцией. Согласно нормативам уклон труб должен составлять 10 мм на 1 м.п. Помимо этого учитывается направление – от разгонного стояка к радиаторам. Для обратной трубы уклон должен быть к котлу.

На первом этапе необходимо с помощью строительного уровня измерить этот показатель. Если он соответствует норме, но радиатор отопления не греет, – есть вероятность образования воздушных пробок. В этом случае рекомендуется комплексный подход, который включает в себя следующие этапы:

Измерение угла наклона. В случае надобности – его изменение до требуемого показателя;

Промывка труб для удаления известкового налета;

Заполнение системы теплоносителем с открытыми кранами Маевского на радиаторах.

Такая методика позволит устранить низкий показатель теплоотдачи системы отопления.

Для улучшения циркуляции в открытые системы можно установить циркуляционный насос. Если же он будет перегреваться – нужно монтировать дополнительный. Это часто необходимо для разветвленных отопительных систем.

Принудительная циркуляция теплоносителя

Для системы с принудительным движением воды в трубах образование воздушных пробок можно избежать, с помощью установленного в верхней части системы воздухоотводчика. Отчасти он выполняет функции открытого расширительного бака, но при этом не снижает давление в трубах до критического уровня. Его отсутствие является косвенной причиной плохого нагрева радиатора отопления.

Специфика закрытых систем отопления заключается в необязательном соблюдении уровня установки труб. Однако при превышении критического уровня нагрева теплоносителя происходит выделение пара, который является основной причиной появления воздушных пробок. Так как воздух имеет меньшую плотность, чем вода – он будет концентрироваться в верхней области участков трубопровода. Если плохо греют радиаторы отопления в закрытой системе – причина может заключаться в снижении объема теплоносителя в трубах из-за сопротивления воздуха.

Что необходимо сделать в этом случае? Прежде всего – проверить работоспособность воздухоотводчиков. При долгом простое клапан может покрыться известковым налетом, что делает невозможным его открытие под давлением воздуха.

Кроме этого фактора нужно учитывать превышение гидравлического сопротивления в системе. Вот почему не греет батарея в отоплении при неправильном первоначальном расчете. Поэтому прежде чем приступать к установке новой системы или модернизации старой – следует выполнить расчетную часть эксплуатационных и технических параметров:

Подбор труб соответствующего диаметра – чем он больше, тем меньше гидродинамическое сопротивление. Однако при этом увеличивается объем воды;

Вероятность того, что двухтрубная система отопления не будет греть значительно меньше, чем у однотрубной. Поэтому предпочтительно устанавливать радиаторы с параллельным подключением;

Нагрев циркуляционного насоса отопления происходит из-за неправильно подобранной мощности. Она же напрямую зависит от расчетных гидродинамических показателей.

По каким причинам может не нагреваться батарея отопления? Это может быть связано с неправильно подобранной моделью радиатора. Каждый из них имеет определенный показатель теплоотдачи в зависимости от теплового режима работы системы. Эти данные указываются в паспорте прибора. Если неправильно выбрать модель – то даже при идеальной работе системы отопления радиатор просто не будет нагреваться до требуемой температуры.

В видеоматериале показаны основные причины плохого нагрева радиатора для однотрубной системы отопления:

Нередко жильцы многоэтажных домов сталкиваются с проблемой, когда перестает греть батарея отопления. Чтобы начать ремонт в первую очередь необходимо обнаружить источник проблемы. Причин может быть несколько, как следствие, и методы ее устранения также могут отличаться.

Воздушная пробка – что делать?

Образование воздушной пробки в батарее это распространенная проблема. Как правило, воздух может скапливаться в верхней части радиатора. Для устранения подобной проблемы в современных отопительных приборах используется специальный кран, который имеет двухмиллиметровое отверстие для спуска воздуха. Его называют «кран Маевского». После поворачивания крана будет слышно небольшое шипение. В момент подачи воды кран необходимо перекрыть.

Обратите внимание! В некоторых случаях кран рекомендуется какое-то время подержать открытым, так как нередко с водой может выходить и воздух.

Однако здесь следует проявлять благоразумие. Если долго спускать воду, то объем теплоносителя может значительно уменьшиться в системе. Поэтому эффективно будет спустить воздух повторно через определенный промежуток времени.

Если в квартире по-прежнему используются чугунные батареи, то в них нет крана Маевского. Что делать в таком случае? Для этого необходимо использовать соединение труб. Процесс работы сложный и неприятный, так как при таком варианте будет разлито большой объем теплоносителя. При выполнении этой задачи необходимо аккуратно обращаться с резьбой. Резьба бывает как правой, так и левой. При откручивании муфты не следует прикладывать много усилий, так как можно сорвать резьбу. Проворачивать резьбовую муфту необходимо аккуратно и плавно. Как только будет слышно шипение воздуха, то откручивать муфта достаточно. Как только потечет вода, муфту необходимо вернуть в обратное положении.

Обратите внимание! При закручивании муфты рекомендуется использовать герметик, например, фум-ленту или паклю. Достаточно будет несколько витков и соединение спустя время не потечет.

А что делать, если тепла нет в последнем радиаторе? Обычно от последней батареи труба идет к расширительному бачку. Тогда, вероятнее всего, в этом участке трубы образовался засор. Исправить положение может трудоемкая и сложная работа по прочистке трубы. Но прежде всего, необходимо убедиться в этом проблема или нет. Поэтому сначала, проверяется проходимость трубы.

Ошибка при подключении

Причина того что радиатор не греет, может заключаться в ошибках при монтаже отопительного оборудования.

Неправильно использование байпаса. Байпас представляет собой специальный переходник, который соединяет выход и подачу теплоносителя с трубами батареи. Его монтаж осуществляется непосредственно перед радиатором. Это связано с тем, что при необходимости батарею можно будет легко и быстро демонтировать. Причина того что батарея не греет, может заключаться в том что байпас находится в открытом положении в результате осуществляется неверная циркуляция.

Неправильный выбор системы отопления: двух- или однотрубная. Недостаток тепла может заключаться в неправильном расчете количества батарей, диаметра труб и вида системы отопления. В результате энергии теплоносителя будет попросту не хватать.

Безвыходных ситуаций нет, поэтому описанные выше проблемы можно решить с привлечением квалифицированного специалиста.

Не греет после ремонта

Батарея может не греть сразу после ремонта. Как определить в чем проблема? Здесь большую роль будет играть, что именно изменилось в квартире. Например, трубы могут зашиваться гипсокартонном. При монтаже профиля труба может касаться его. Как следствие, этот предмет будет перенимать тепло, которое должно направляться на радиатор. То есть тепло будет распространяться в пространстве между черновой стеной и гипсокартонном. Что делать при таком раскладе? Для этого следует проверить, на каком уровне грела батарея до ремонта. Если после ремонта она греет слабей, то причину следует быстро устранить.

Причина в недостаточном тепле батареи может кроиться в засоре. Засор объясняется тем, что после долгого периода эксплуатации отопления внутренний диаметр труб мог значительно сократиться из-за появления ржавчины. В результате может оказаться, что для циркуляции потока теплоносителя места в трубе нет. В таких случаях потребуется выполнить работы по очистке батареи или по их полной замене. Для прочистки или замены радиатора следует перекрыть подачу теплоносителя на байпасе. При этом вся система будет продолжать работать. Если получится обойтись только прочисткой, то можно воспользоваться нижеизложенным советам:

Важно помнить о безопасности, так как теплоноситель может быть сильно горячим.

Прочистка должна осуществляться только под высоким давлением воды.

Перед обратным монтажом радиатора следует проверить соединения труб, возможно, на стыке также имеется засор, который можно прочистить.

Прочистить радиаторы рекомендуется все сразу.

Возможные другие причины

Каждый отдельный случай, когда отопительное оборудование не греет уникален. Иногда причина может быть очень банальной. Если используется централизованное отопление, то, возможно, временно отключили отопление. В таком случае предпринимать какие-либо действия бесполезно. Нужно просто подождать, когда в котельной устранят проблему.

Если не греет последний радиатор, то к нему, скорее всего, не доходит тепло. Соответственно необходимо пересмотреть эффективность работы и мощности циркуляции теплоносителя в системе отопления. В этом случае необходимо проверить насос, так как он может не справляться с нагрузкой.

Другие проблемы может помочь решить расширительный бачок. Как? Если проблема в завоздушивании, то теплоноситель можно прогнать по всей системе насосом. Для этого при монтаже всего отопления можно сделать специальный вентиль, на который устанавливается кран штуцер. На него одевается шланг, и подается вода. После этого необходимо ждать пока вода не выдавит воздух через расширительный бачок.

Обратите внимание! Такой метод очень рискованный. Вода может заполнить расширительный бачок. Поэтому без напарника здесь никак не обойтись. Один будет запускать воду, а второй проверять уровень воды в бачке.

После проведения всех этих действий система может вновь исправно греть.

Дело мастера боится!

Итак, как видно, отопительная система может таить в себе большое количество хитростей и уловок. Не всегда можно сразу сориентироваться что делать. Если вам никогда не приходилось разбираться в проблеме почему не греет радиатор, то, скорее всего, будет нелишним посмотреть полезное видео, которое расскажет об одном методе по устранению неполадки. В таком случае получиться решить проблему самостоятельно и без привлечения специалистов.

На самом деле, причин того, почему не греют радиаторы отопления, может быть несколько, поэтому разбираться в ситуации необходимо в каждом отдельном случае. Чтобы устранить неисправность, может потребоваться квалифицированная помощь. Добиться равномерного нагрева радиаторов можно и самостоятельно.
В чем причины не полного прогрева радиаторов
Существует несколько распространенных причин неравномерного нагрева радиаторов отопления. Чтобы устранить неисправность, необходимо понять, что именно привело к существующим нарушениям.

Батареи греются неравномерно по трем основным причинам: неправильный расчет мощности котла, радиаторов отопления, циркуляционного насоса. Также ошибки, допущенные во время монтажа трубопровода, упущения при пуско-наладке отопления.
Как устранить неравномерную теплоотдачу
Не все проблемы можно решить самостоятельно. Плохая теплоотдача радиатора может быть следствием несоблюдения уклонов, указывать на грубые нарушения монтажа системы отопления. В таком случае придется пригласить специалиста по системам отопления.
Некоторые проблемы с отоплением получится устранить самостоятельно.
Воздушные пробки – воздух в системе отопления является неизбежным следствием заполнения труб и радиаторов теплоносителем. Характерным признаком проблемы является то, что радиатор снизу теплый, а вверху холодный.
Если секция нагревается неравномерно, можно попробовать стравить воздух из системы, воспользовавшись краном Маевского. Некоторые хозяева изначально устанавливают автоматический клапан сброса воздуха.
Недостаточная циркуляция теплоносителя. Если дальние батареи в отопление еле теплые, это означает, что нагретый теплоноситель попросту не доходит до последнего прибора отопления. Обычно такая проблема наблюдается в системах с .
Устранить ситуацию, когда не прогревается последняя батарея в системе отопления, можно с помощью установки циркуляционного насоса. Если нагнетательное оборудование уже стоит, тогда можно добавить скорость циркуляции. Практически каждый насос имеет три рабочих скорости.
Засорение батареи. Если несколько секций батареи холодные, то, вероятно, к месту соединения «ребер» поднесло грязь. Либо, при отсутствии регулярной ежегодной промывки радиаторов, сердечник попросту засорился.
Особенно часто, забивка происходит с приборами отопления, установленными в квартире. Самостоятельно устранить причину, по которой не полностью прогреваются секции, в данном случае не получится, лучше отнести заявление в домоуправление.
Неправильная работа системы отопления. Бывает, крайние секции холодные, по причине того, что неправильно отрегулирован байпас. Если не полностью прогреваются секции, необходимо убедиться, что отсекающие краны на байпасе закрыты и перекрывают возможность естественной циркуляции теплоносителя.

В старых системах отопления кран Маевского зачастую не предусматривался. Если чугунные радиаторы остаются холодными внизу после включения центрального обогрева – это свидетельствует о воздушной пробке. Удалить воздух можно, немного отпустив зажимную муфту.
Влияет ли теплоноситель на качество обогрева
Практически все производители приборов отопления в один голос рекомендуют не сливать теплоноситель из системы, разве что, только в крайнем случае. И этому есть объяснение.
Батареи могут быть холодными по причине воздушных пробок. При каждом заполнении системы образовываются пустоты, заполненные воздухом. Постоянная циркуляция теплоносителя постепенно удаляет воздух из системы, выводя его через расширительный бачок или клапаны сброса.
Поэтому для обогрева лучше использовать старый теплоноситель. В результате, даже если сначала в батарее был низ холодный, верх горячий, и секции отличались по температуре нагрева, со временем ситуация может нормализироваться, благодаря постоянной эксплуатации теплоносителя без его замены.
Оптимальное решение, использовать специальный теплоноситель. Он разъедает ржавчину и исключает замусоривание труб и радиаторов, что существенно влияет на теплоотдачу и равномерность прогрева.
Если самостоятельные усилия добиться равномерного прогрева радиатора не дали результата, то затягивать с приглашением квалифицированного сантехника явно не стоит.