Комбинированный метод утепление мансарды. Утеплители для потолка — материалы, комбинированное утепление

Одна из основных составляющих комфортного проживания в доме это тепло. К сожалению, не во всех помещениях из-за плохой теплоизоляции сохраняется оптимальная для жизни температура, даже если система отопления работает исправно. Иногда недостаточно утеплить стену снаружи или изнутри:

не позволяют технические характеристики здания;
такие схемы утепления не принесут должного результата;
проводится дополнительная теплоизоляция готового дома.

В этих случаях эффективно применять термоизоляцию в два слоя. Для дома, в котором будет комфортно проживать в любое время года, толщина утеплителя должна быть не менее 15 см, комбинирование различных утеплителей дает больший эффект, чем применение одного. Возможно применение технологий внутреннего и внешнего утеплений.

Этапы комбинированного утепления стен

Работы по утеплению в 2 слоя делятся на несколько этапов:

монтаж гидроизоляционной пленки;
укладка утеплителя;
пароизоляция;
декоративная отделка.

Дополнительная теплоизоляция дома производится всегда снаружи. Если делать эти работы внутри помещения, то внешняя стена будет промерзать, появится конденсат, а в дальнейшем - плесень и грибок.

Какова стоимость услуги и от чего она зависит

Расценки на услуги по устройству комбинированной теплоизоляции «под ключ» обусловлены финансовыми расходами на приобретение материалов и сложностью работ, выполняемых на высоте. Самостоятельно справиться с установкой теплоизоляционных составляющих и выборе современных материалов очень сложно. Нужно правильно подобрать материалы, знать все тонкости и технические моменты установки конструкции и прочее, поэтому без специалиста тут не обойтись.

Хозяин частного дома или квартиры сам вправе выбирать, какой из способов утепления для него является оптимальным, но все-таки в этом вопросе лучше проконсультироваться со специалистом. Профессионал точно скажет, какой способ выбрать, какие термоизоляционные материалы при этом лучше использовать. Выполнение работ своими силами не всегда возможно, квартиры могут находиться на верхних этажах. Без специального альпинистского оборудования просто невозможно осуществлять какие-то работы. На поиск специалистов тоже уйдет немало времени и сил, а получить гарантию качества возможно только на словах.

В такой ситуации выручит сайт Юду, где можно очень быстро найти настоящего проверенного профессионала.

Как воспользоваться предложением от Юду

Заказать услугу по устройству комбинированного утепления «под ключ» можно очень быстро, для этого всего лишь понадобиться:

оставить заявку на сайте, которой указать желаемую сумму, которую пользователь готов заплатить, все нюансы и сложности работы, этаж здания и пр.;
выбрать специалиста из списка откликнувшихся;
ознакомиться с работой мастера с помощью отзывов, оставленных другими пользователями.

Все данные об исполнителях, которые есть на сайте, достоверны, так как постоянно проверяются и обновляются менеджерами Юду.

Комбинированная теплоизоляция отлично себя зарекомендовала при возведении новых домов и реконструкции старых. Очевидное достоинство такого способа утепления в том, что при желании большую часть работ можно сделать собственными силами.

Основной — плиты из спрессованной минеральной ваты. Технология их крепления во многом зависит от материала, из которого сложены стены. Комбинированную теплоизоляцию применяют как для утепления вновь строящихся домов, так и для улучшения теплозащиты давно построенных. Сначала теплоизоляционные плиты прикрепляют непосредственно к наружным стенам, а затем эти плиты оштукатуривают — слой штукатурки защищает легко деформирующийся материал от внешних воздействий. Для компенсации возникающих внутренних напряжений в раствор заделывают армирующую сетку.

Чтобы обеспечить необходимую степень теплоизоляции, монтировать эту комбинированную «одёжку» необходимо тщательно, обеспечивая плотный стык не только между самими плитами, но и между плитами и конструкциями -особенно возле окон, выводов труб, цоколя, где могут остаться щели, образующие «тепловые мостики» (строители чаще называют их мостиками холода). Углы и выступающие кромки защищают от повреждений цокольными планками, угловыми профилями или армирующей сеткой.

Способы крепления

При выборе теплоизоляционного материала кроме основного учитывают ещё и другие его свойства. Так, в нашем случае теплоизоляция отвечает повышенным требованиям пожарной безопасности и предназначена прежде всего для утепления высоких зданий, что тоже очень важно.

Способ применения такой теплоизоляции зависит и от материала, из которого сделаны стены. К прочным и ровным наружным стенам плиты из спрессованной минеральной ваты можно приклеить, дополнительно закрепив ещё и специальными дюбелями. Для крепления теплоизоляции к слабой и неровной основе применяют соединительно-опорные профили, которые не только удерживают плиты, но и компенсируют неровности основы.

Цокольные профили, запиленные по торцам «на ус», выставляют с помощью подкладных шайб и крепят на специальных дюбелях.

На изоляционную плиту наносят клей. При этом плиту опирают на доску, поставленную в ванночку для сбора стекающего клея.

Промазанные клеем плиты вставляют в цокольный профиль. На плиты первого ряда ставят плиты второго. Вертикальные швы между плитами смежных рядов должны быть взаимно смещены.

Изоляционные плиты как можно плотнее прижимают к стене и так, чтобы на стыках они не выступали. Затем плиты дополнительно крепят дюбелями.

Если основа слабая и неровная, крепление на клее не годится. В этом случае применяют механическое крепление плит теплоизоляции.

Специальные минерально-волокнистые плиты с пазами и фальцами на кромках соединяют со стеной и между собой с помощью алюминиевых профилей.

Во влажный армируемый раствор вдавливают сетку из стекловолокна, после чего раствор сразу же разглаживают.

Для декоративной отделки стен используют минеральные штукатурки.

Послойный разрез теплоизоляции: минерально-волокнистая теплоизоляционная плита, закреплённая на клее и дюбелях, покрыта раствором с армирующей сеткой; декоративная отделка - штукатурка.

Особенность штукатурки

Поверхность изоляционных плит должна быть ровной, и на стыках они не должны выступать друг над другом. Выравнивающий слой армированной штукатурки служит для теплоизоляции защитой. И хотя штукатурка компенсирует неровности основы, толщина её слоя должна быть по возможности везде одинаковой, иначе не избежать возникновения внутренних напряжений, а значит, и трещин.

При с использованием такой комбинированной теплоизоляции дополнительные деформационные швы не требуются. Однако если они уже имеются в здании, то должны быть повторены и в слое теплоизоляции.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проблема энергосбережения всегда актуальна для домовладельцев, поэтому он стараются всеми доступными средствами снизить потери тепла, которые, как известно, происходят в результате плохой теплоизоляции крыши, стен и подвала. Дома, построенные давно, обычно имеют чердак, который используется в качестве места хранения старых и ненужных вещей. В недавно возведенных постройках хозяева теперь предпочитают обустраивать мансардную крышу (см. фото), помещение которой можно использовать не только для хозяйственных нужд, но и в качестве дополнительной жилой комнаты. Желательно разобраться, как утеплить крышу мансарды изнутри, не сделав популярных ошибок.

Если изнутри дома утепление мансардной крыши своими руками выполнить можно, то проведение работ снаружи здания доверить следует специалистам.

Выбор утеплителя

Решение вопроса относительно того, каким способом и чем лучше утеплить мансарду изнутри и снаружи зависит в первую очередь от конструкции крыши здания и от особенностей погодных условий местности, в которой оно расположено. Ознакомиться с основными требованиями и нормами, касающимися теплозащиты для разных климатических зон, можно в СНиП 23-02-2003.

Сегодня отечественный строительный рынок предлагает огромный выбор различных по характеристикам и стоимости материалов для утепления, гидроизоляции и пароизоляции крыш, стен и подвальных помещений. Сделать выбор человеку, прежде никогда не выполнявшему подобную работу, сложно, но можно, если предварительно изучить информацию, своими руками или посоветоваться с профессионалами или знакомыми, которые компетентны в данном вопросе.

Пенопласт. Очень многих хозяев домовладений привлекает такой утеплитель как пенопласт по причине его низкой стоимости (читайте: " "). Вот здесь и пригодятся советы профессионалов, которые утверждают, что, несмотря на многие свои достоинства, этот материал имеет низкую паропроницаемость и в комнате будет постоянно влажно. Со временем, когда древесина стропил усыхает, между ними и пенопластом появляются щели, через которые холод проникает в помещение под крышей. Также в этом утеплителе любят селиться грызуны.

Экструдированный пенополистирол. Не менее популярный утеплитель, чем пенопласт и по своим характеристикам очень похож на него. Только отличается технология, согласно которой выполняется изнутри пеноплэксом. Пенополистирольные плиты укладывают на стропила сверху, чтобы не появились зазоры. Материал в виде плит производится со ступенчатыми стыками или по типу конструкции «шип в паз». Что касается цены утеплителя, то она зависит от его толщины, а общие затраты на проведение работ – от размеров помещения.

Стекловата.

Технология, согласно которой проводится утепление крыши мансарды своими руками с использованием стекловаты, во многом похожа на работу с минватой, но сам материал по структуре отличается:

у стекловаты более длинные волокна, чем у минеральной ваты, поэтому она более прочная, упругая и у нее лучшие звукоизоляционные характеристики;
гидрофобность стекловаты меньше, чем у минваты;
стекловату можно использовать при более низких температурах.

Комбинированное утепление. Когда утепляем мансарду своими руками, можно использовать несколько теплоизоляционных материалов, исходя из их преимуществ. К примеру, для заполнения межстропильных промежутков желательно применить минеральную вату, а сверху под кровлю на стропильную конструкцию уложить пенополистирол.

Такой способ утепления считается одним из наиболее эффективных по ряду причин:

поскольку эковата состоит из бумаги на 80%, ее свойства схожи с натуральной древесиной, которая в свою очередь является экологически чистым материалом;
по теплоизолирующим параметрам она схожа со стекловатой;
использование эковаты позволяет качественно заполнить все элементы конструкции, что приводит к значительному сокращению потери тепла;
в составе утеплителя содержится природный антисептик – бура, препятствующий образованию грибка и плесени на деревянных деталях;
эковата обеспечивает качественную звукоизоляцию;
в процессе эксплуатации не теряет первоначальный объем.

Пенополиуретан. Относится к напыляемым утеплителям. Чтобы утеплить мансарду пенополиуретаном требуется специальное оборудование (портативные установки). При весе 50 килограммов одно устройство покрывает примерно 100 «квадратов» площади. Дополнительная не нужна. Покрытие по - максимуму заполняет имеющиеся пустоты и щели, при этом срок службы материала составляет более 25 лет. После того, как завершено утепление мансарды пеной полиуретановой, состав застывает в течение одной минуты. Причиной, по которой пенополиуретан для теплоизоляции используют нечасто, является его высокая стоимость.

Пенофол. Утеплитель относится к современным материалам для утепления и пароизоляции, материал обладает отражающим эффектом и звукоизоляционными свойствами. С одной или двух сторон вспененный полиэтилен покрыт высококачественным алюминием.

Утепление мансарды изнутри пенофолом предпочтительно по ряду причин:

экологическая чистота;
низкая теплопроводность;
замкнутая система воздушных пузырьков пенополиэтилена предотвращает проникновение пара.

Утепление стен мансарды

Сейчас мансарду изначально планируют при разработке проекта дома, поэтому ее форма зависит от конструкции крыши, а стенами становятся элементы кровли. Чаще всего в индивидуальных постройках создают двухскатную крышу, поскольку она позволяет по-максимуму использовать площадь мансарды. Нередко внутренние стены для комнаты на кровле вообще не делают. Когда двухскатная крыша имеет уклон 45-60 градусов, тогда дополнительно на высоту 1-1,2 метра возводят внутренние стены мансарды. При этом высота помещения должна превышать 2,2 метра, а ширина быть не менее 2,4 метра. От того, как утеплена кровля зависит утепление стен мансарды изнутри.

В настоящее время для теплоизоляции кровли используются следующие способы утепления мансарды:

Утепление пола мансарды

Для утепления пола используют различные теплоизоляторы. Материалы помещают между лагами или на черновой пол. Чтобы утеплить напольное покрытие плитами ДВП, сначала укладывается два слоя рубероида, а затем в два ряда древесноволокнистые плиты. Сверху настилают чистовой пол.

Иногда используют давно известный способ – утепление опилками, которые насыпают

15-20 –сантиметровым слоем на рубероид в промежутки между лагами. Чтобы в теплоизоляционном слое не поселились мыши, опилки следует смешать с известью. Плохо, что такой утеплитель относится к легковоспламеняющимся материалам.

Утепление потолка мансарды

При использовании эковаты на подшивной потолок специально монтируют обрешетку, которую закрывают пароизоляционной пленкой (подробнее: " "). Если применяется пенополиуретан, то его наносят на смонтированную кровлю изнутри, а подшивной потолок в случае необходимости утепляют минватой или стекловатой (прочтите: " ").

Утепление фронтона мансарды изнутри

Наличие пароизоляции необходимо, когда используется эковата, стекловата, минеральная вата, пенопласт. Дополнительная пароизоляция не нужна при применении пеноплекса или пенополиуретана.

Выбор утеплителя – дело серьёзное, особенно, если дело касается потолка частного дома. Какие материалы подойдут для этого: дешёвые или качественные? Такой вопрос беспокоит всех, кто решил выбрать утеплитель для потолка.

Важно . Вопрос такой теплоизоляции актуален и для владельцев квартир на последних этажах многоэтажек. В этом случае приходится говорить только о внутреннем утеплении.

Несмотря на огромное количество разных теплоизоляционных материалов, для потолка подойдут не все. Для начала определитесь, с какой стороны будете утепляться. Выбор придётся делать из 6 актуальных материалов:

минераловатные утеплители (внутреннее и наружное утепление);
рулонные фольгированные утеплители (внутреннее утепление);
керамзит (только наружное утепление, со стороны чердака);
пенопласт/пеноплекс (наружное утепление);
пенополиуретан (оптимально со стороны чердака);
газобетонные плитки (изнутри).

Привычный для многих утеплитель обладает массой достоинств – низкая теплопроводность, хорошая шумоизоляция, почти нейтральная реакция на большинство химических соединений, высокая огнестойкость, малая усадка, хорошая паропроницаемость.

Такой материал долговечен и достаточно просто монтируется (потребуется помощник). Несмотря на большой список достоинств, минеральная вата имеет ряд недостатков:

она ощутимо пылит и выделяет формальдегид (правда, в ничтожных количествах);
минвата неплохо впитывает воду, несмотря на гидрофобные пропитки, поэтому очень важно провести качественную гидроизоляцию утеплителя.

Минеральная вата выпускается в трёх позициях – каменная, базальтовая, шлаковата. Кроме матов и плит, она бывает в виде рулонов, а также в виде фольгированного рулонного утеплителя, что позволяет комбинировать её с другими видами теплоизоляции.

Яркий представитель тонкого фольгированного утеплителя – фольгоизолон. Он представляет собой слой вспененного полиэтилена и наклеенную на него фольгу. Полиэтилен в комбинации с другими утеплителями (минвата) может выполнять роль гидроизоляции, а фольга будет отталкивать тепло, возвращая его в помещение. Такой слоёный пирог – удачное решение для потолка частного дома (минвата укладывается со стороны чердака, а фольгоизолон со стороны жилого помещения).

Одна из разновидностей фольгированных утеплителей для потолка – самоклеящиеся. Они легко монтируются, причём не только на потолок, но и на трубы вентиляции и даже под капот автомобиля.

Натуральный материал, применяемый для утепления потолка частного дома со стороны чердака. Он полностью безвреден для человека, достаточно лёгок, однако хорошо впитывает влагу, после чего сильно прибавляет в весе. Поэтому требуется его качественная водоизоляция. Это самый дешёвый утеплитель, производящийся из глины или сланцев.

Простота монтажа (проложить гидроизоляцию, рассыпать керамзит, разровнять и укрыть ещё одним слоем гидроизоляции) и низкая стоимость делают выбор этого утеплителя оптимальным для людей с низким достатком.

Совет. Весит керамзит существенно больше, чем минвата и тем более пенопласт, поэтому важно рассчитать силу его давления на чердачное перекрытие. Самый удачный вариант – утепление керамзитом железобетонного перекрытия. Не рекомендуется насыпать керамзит на подшивные деревянные потолки!

Этот материал подойдёт для утепления потолка со стороны чердака. Весит он немного, поэтому актуален для деревянного подшивного потолка. Плиты (выбирайте с замком) укладываются плотно друг к другу в пространство между балками на предварительно проложенную гидроизоляцию.

Не забудьте убрать весь мусор и обработать дерево антисептиком! Поверх слоя утеплителя гидроизоляция не требуется. По лагам можно настелить черновой пол.

Среди минусов пенопласта/пеноплекса – горючесть и почти полное отсутствие паропроницаемости. Но по цене этот материал один из самых дешёвых, поэтому многие останавливают свой выбор на нём.

Утеплять деревянный дом пенополиуретаном не рекомендуется из-за полного отсутствия паропроницаемости. Однако с точки зрения положительных характеристик ему почти нет равных:

мыши/крысы не заводятся;
плесень не поселяется;
вода, звуки, холод не проходят;
прилипает абсолютно к любой поверхности;
не требует особенной подготовки основания (достаточно убрать мусор и пыль);
срок службы при защите от ультрафиолета (а на чердаке УФ нет вообще) до полувека.

Некоторые минусы присутствуют – высокая стоимость, пожароопасность (горит с выделением отравляющих веществ). Существенно снизить риск случайного возгорания можно, применив огнеупорную краску. Если на чердаке предполагается разместить место для высушивания трав или хранения инвентаря, можно сделать черновой пол.

Использование пенополиуретана исключает применение других утеплителей, так как его теплопроводность очень низка.

Такой материал актуален не только для утепления изнутри потолка частного дома, но и в квартирах последних этажей многоэтажек. Здесь никак не утеплишься снаружи, а простота монтажа и малый вес газобетона – просто находка для собственника.

Важно . Для работы понадобится клей, например, такой же, как для пенопласта/пенополистирола, шпатель и затирка для швов. Поверх готового слоя материала можно наклеить самоклеящуюся фольгированную теплоизоляцию.

В регионах с суровым климатом утепления потолка с одной стороны часто бывает недостаточно. Если высота жилого помещения стандартна (2,5 метра), то выходом будет использование изнутри рулонной фольгированной теплоизоляции.

В этом случае комбинированное утепление потолка частного дома может состоять из минеральной ваты, керамзита или пенопласта со стороны чердака и, например, самоклеящегося фольгоизолона со стороны жилого помещения. Получившийся слоёный пирог из утеплителей с одной стороны воспрепятствует попаданию внутрь дома холодного воздуха, с другой – фольга будет отталкивать тепловое излучение обратно в помещение. Таким образом будет достигнуто подходящее равновесие между утеплителем и существующей в доме системой отопления.

Как выбрать утеплитель для потолка ? Ответ на вопрос прост: проанализируйте, сколько финансов вы готовы затратить на утепление, самостоятельно или при помощи специалистов будут проводиться работы, достаточно ли одного слоя материала или есть смысл сделать комбинированную теплоизоляцию с применением фольгированных рулонных утеплителей? Ответив на них, выбрать подходящую теплоизоляцию из перечисленных выше не составит труда.

Утепление мансарды своими руками.

Утепление мансарды можно произвести либо изнутри либо снаружи. Здесь каждый волен делать так, как ему нравится. У обоих способов есть свои плюсы и минусы. Так, при утеплении снаружи, выполнять работу более удобно, и Вы лучше можете контролировать правильность обустройства вентилируемых зазоров. Но всегда существует вероятность того, что пойдёт дождь и утеплитель намокнет. Тогда его обязательно нужно будет просушивать, а на это уходит очень много времени в зависимости от плотности утеплителя и степени намокания.

Утепление мансарды изнутри можно делать в любую погоду и это здорово, но выполнять работу уже не так удобно. Если Вы используете какую-либо минеральную вату, нужно работать в респираторе и защищать тело. Не смотря на все заверения производителей, что от их утеплителя тело не чешется, это не так. Также при утеплении изнутри, иногда необходимо выполнять дополнительные действия для устройства вентилируемых зазоров. Об этом поговорим ниже.

Кто не понимает, что это за влага, посмотрите на любую металлическую крышу, например, ранним весенним-осенним утром. Вы увидите сколько на ней росы. Образуется она, когда остывший за ночь ниже точки росы металл, соприкасается с уже нагревающимся утром воздухом. А так как воздух у нас не только над кровлей, но и под ней, то и конденсат соответственно есть и сверху и снизу кровли.

Второй тип плёнок #8212; паропроницаемые ветрозащитные мембраны, хотя и обладают высокой паропроницаемостью, но её всё равно не достаточно, чтобы в необходимой степени вентилировать утеплитель. Поэтому и необходимы два вент.зазора. Подробнее о различных плёнках мы ещё поговорим в отдельной статье.

Обратите внимание, в данной схеме, чтобы была циркуляция воздуха в первом вент. зазоре, необходимо снизу обеспечить доступ воздуха через подшивку карниза (используют софиты, вентиляционные решётки, в деревянной подшивке оставляют щели либо насверливают отверстия и т.п.), а сверху разрезают гидроизоляционную плёнку. Точнее будет сказать не разрезают, а просто расстилают её не до самой макушки стропил, оставляют 10-15 сантиметров на каждом скате.

Чтобы под коньковый элемент кровли не задувало различный мусор, листья, а зимой снег, используют либо специальные коньковые элементы (чаще на мягкой кровле), либо специальные вентиляционные ленты (на черепице, металлочерепице, профнастиле и т.д.). Это могут быть так называемые аэроэлементы конька (верхний рисунок), либо ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента #8212; нижний рисунок). Все они самоклеящиеся, монтируются очень просто.

Во втором вент. зазоре для обеспечения необходимиой циркуляции воздуха сверху всё тоже самое (иногда ещё ставят так называемые #171;кровельные вентили#187;), а снизу#8230; А вот что делать снизу, об этом немного попозже. Сначала рассмотрим вторую схему.

Схема №2: Схема с одним вентилируемым зазором.

Эту схему стало возможным использовать, после того, как на рынке появились супердиффузионные мембраны. Суть её показана на рисунке ниже:

Благодаря очень высокой паропроницаемости супердиффузионных мебран, делать вентилируемый зазор между утеплителем и мебраной не нужно. Т.е. данный кровельный пирог отличается от первой схемы тем, что здесь нет первого вент.зазора и в качестве гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана, которая, обратите внимание, на коньке уже не разрезается.

Мы сейчас полностью перешли на данную схему. Конечно такая мембрана стоит подороже, но преимущества её неоспоримы. Во-первых упрощается сама работа по утеплению, а во-вторых при одинаковой высоте сечения стропил, мы можем заложить между ними слой утеплителя на 5 см больше, чем в первой схеме.

Пять сантиметров #8212; эта та минимальная высота первого вент.зазора, которая необходима для достаточной вентиляции утеплителя в первой схеме. Причём в первой схеме гидроизоляционные плёнки должны крепиться на стропилах с провисанием около 2-х сантиметров (см. рис. справа). Во второй схеме требования к провисанию плёнки нет.

Толщина брусков контробрешётки в обоих схемах по СНИП II-26-76* должна быть не меньше 4-х см.

Немного о порядке выполнения работ. При закладывании утеплителя сверху, в принципе всё понятно. Сначала на стропилах снизу закрепляют пароизоляцию, закладывают утеплитель, крепят гидроизоляцию, делают контробрешётку, обрешётку, ну и непосредственно монтируют кровлю. При работе по первой схеме (с двумя вент. зазорами) сделать правильно первый вент. зазор не сожно. Вы всё видите наглядно, видите сколько Вы положили утеплителя, не выгнулся ли он вверх (такое происходит, если класть его слишком плотно), тем самым перекрыв первый вент. зазор.

При закладывании утеплителя снизу, когда гидроизоляция, контобрешетка, обрешётка и кровля уже сделаны, и когда Вы работаете по первой схеме, проконтролировать качество первого вент. зазора невозможно. Немного переусердствовав с утеплителем, Вы можете его просто перекрыть.

Чтобы этого не происходило, перед закладкой утеплителя, между стропилами навязывают сетку, например, из капроновой шнурки или медной проволоки. Как это выглядит, показано на рисунке. Т.е. сначала наколачиваем гвоздиков, потом между ними вяжем сетку. При работе по второй схеме (с одним вент. зазором), как понимаете, этого делать уже не надо.

Большая часть территории нашей страны находится в таких климатических зонах, где толщины утеплителя, заложенного между стропилами (особенно по первой схеме) не хватает, чтобы пройти теплотехнический расчёт. Что в таких случаях необходимо делать:

1) Используйте стропила с высотой сечения 200 мм. У нас сейчас не редко делают стропила из досок 50х150 мм. Но для тёплой мансарды предпочтительнее сечение 50х200 мм. При расчётах можно просто увеличить шаг стропил.

2) Приобретайте утеплитель с коэффициентом теплопроводности не выше чем 0,04 Вт/мºС. Сейчас это не проблема. Просто ищите утеплители, на упаковке которых стоит обозначение #171;Для скатной кровли#187;. К тому же утеплители с таким обозначением имеют высокую формостабильность, предотвращающую их сваливание со временем вниз по скату.

Не плохо ещё будет, если выбранный Вами утеплитель будет гидрофобизированным. Волокна таких материалов покрыты специальным водоотталкивающим веществом, и при аварийной протечке (здесь лучше три раза сплюнуть) они гораздо меньше намокают. Капли воды практически скатываются по утеплителю вниз.

3) Делайте дополнительное утепление.

Для этого перпендикулярно к стропилам изнутри крепятся бруски необходимой толщины (напр. 5 см). Между ними закладывается дополнительный слой утеплителя. Причём этот слой перекрывает те мостики холода , которые образуются между стропилами и не плотно прилегающим к ним утеплителем.

Как я уже говорил вначале, мы в качестве дополнительного утеплителя чаще используем экструдированный пенополистирол. Он также выполняет роль дополнительной пароизоляции.

Ещё такое комбинированное утепление прекрасно защищает от шума дождя, когда крыша покрыта металлочерепицей или профнастилом. Сила звука гасится не только в каждом слое утеплителя (в мин. вате лучше, чем в ЭППС), но и при переходе из одной среды в другую.

Как Вы уже могли читать в прошлых статьях, в качестве дополнительного утеплителя можно использовать вспененный полиэтилен #8212; обычный, либо фольгированный. При использовании фольгированного, между ним и внутренней отделкой мансарды необходим зазор 4-5 см, чтобы не потерять его отражающую способность.

Существует схема, когда дополнительное утепление делается сверху стропил. Но применяют её гораздо реже. Утеплитель закладывается только сверху, причём увеличивается продолжительность выполнения работ и следовательно вероятность попадания под дождь. Мы вообще так ни разу не делали, поэтому я сейчас на ней останавливаться не буду. Если будет интересно, информацию в интернете найти не сложно.

В завершении данной статьи я хотел ещё остановиться на том, как правильно сделать карнизный свес, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию между гидроизоляцией и кровлей с одновременным отводом конденсата, образовывающегося на внутренней стороне металлических кровель. Тема эта сейчас довольно больная. Интернет заполнен схемами выполнения карнизных свесов, которые часто противоречат друг другу и являются мягко говоря не правильными. Самое печальное, что все эти схемы перекочевали из инструкций различных производителей металлочерепицы либо подкровельных плёнок, т.е. как бы из материалов которым нужно доверять.

Вот к примеру несколько таких рисунков:

На первом рисунке гидроизоляция свисает из под контробрешётки и по инструкции она должна быть положена в водосточный лоток. Каринзная планка, как я понимаю свисает так, чтобы между ней и плёнкой оставался необходимы вентиляционный зазор. Но что происходит в действительности. Во-первых, плёнку может просто ветром загнуть к верху и она закроет вент. зазор. Но это ещё просто вероятность.

Посмотрите на водосточные лотки зимой. Часто они просто переполнены наледью и снегом. Вент. зазор забивается окончательно и ни о какой вентиляции здесь уже говорить нельзя. И это зимой, когда вентиляция подкровельного пространства особенно важна.

Теперь смотрим на второй и третий рисунки. Это в принципе одно и то же. Здесь гидроизоляционная плёнка выводится на карнизную планку. При этом, когда мы кладём на карнизную планку металлочерепицу, она практически перекрывает доступ воздуха в вентиляционный зазор. От требуемой высоты в 4-5 см у нас практически ничего не остаётся.

В зимнее время года история здесь точно такая же, как и в прошлом случае. И ещё не трудно догадаться, что на плёнке, в месте её захода на крайнюю доску обрешётки, особенно при небольших углах наклона скатов, образуется ложбинка, в которой будет накапливаться стекающий конденсат. Это тоже не есть хорошо.

К счастью совсем недавно многие производители начали переделывать свои инструкции. Схема карнизного свеса в них выглядит уже совсем по другому. Я впервые такую схему увидел несколько лет назад у какого-то европейского производителя натуральной черепицы (сейчас уже не помню название) и сразу понял, что она является единственно правильной. Сейчас эта же схема появилась и в некоторых инструкциях наших производителей.

Вот, например, рисунок из новой инструкции от фирмы Grandline (рис.4) и для большей наглядности ещё один рисунок, не помню от куда он у меня (рис. 5):

Комбинированное утепление мансарды

Зачем утеплять мансардные покрытия

Покрытие мансарды должно не только защищать дом от атмосферных осадков (дождь, снег), но и препятствовать охлаждению помещений верхнего этажа.

Как известно, теплый воздух, будучи легче холодного, всегда поднимается вверх, поэтому температура воздуха под потолком в среднем на 2С выше, чем посередине высоты помещения. При одинаковой теплоизоляционной способности стен и кровли потери тепла через последнюю всегда будут больше, что обусловлено большим перепадом температур между наружной и внутренней поверхностями покрытия мансарды. Кроме того, влагосодержание теплого воздуха обычно выше, чем холодного, поэтому конденсат на потолке верхнего этажа может образовываться при более высоких температурах, чем на внутренней поверхности стены. В связи с этим к теплозащите кровельных покрытий предъявляются более жесткие требования, чем к наружным стенам.

Теплопотери через мансарду достаточно велики, поэтому правильно выполненное утепление ее покрытия способно принести ощутимый экономический эффект. При сравнении двух типовых двухэтажных домов площадью 205 м 2 с мансардами, утепленными в соответствии с прежними и новыми требованиями, установлено, что современный уровень теплозащиты позволяет снизить потери тепла через покрытие более чем на 3 кВт и тем самым существенно уменьшить мощность системы отопления и снизить расходы на обогрев дома.

Значительную опасность для людей представляют сосульки, свисающие с крыши. В процессе сбивания сосулек велика вероятность повреждения кровли со всеми вытекающими последствиями.

Одной из причин образования сосулек в зимнее время является недостаточная теплоизоляция покрытия крыши. Снег, подогреваемый снизу теплом, плохо утепленное покрытие, начинает подтаивать, и вода, стекающая с крыши, превращается в сосульки. Только при хорошо выполненной теплоизоляции сосульки не будут доставлять неприятностей зимой.

Требования к теплозащите покрытий

Нормирование теплозащиты ограждающих конструкций, к числу которых принадлежат и кровли, производится в соответствии со СНиП II-3-79* Строительная теплотехника (выпуск 1998 года) с учетом средней температуры воздуха и продолжительности отопительного периода в районе строительства утепление каркасной мансарды. В соответствии с этими нормами требуемое приведенное сопротивление теплопередаче R o (см. статью Стоит ли экономить на утеплении?) кровельных покрытий для Москвы и Подмосковья должно быть не менее 4,7 м 2 ·С/Вт.

Конструктивные особенности

Не следует забывать, что влагосодержание теплого внутреннего воздуха выше, чем холодного наружного, поэтому диффузия водяных паров (как через покрытие мансарды, так и через наружные стены здания) направлена из помещения наружу. Наружная (верхняя) часть кровельного покрытия представляет собой гидроизоляционный слой ,плохо пропускающий водяные пары и способствующий образованию конденсационной влаги с внутренней (нижней) стороны кровли. Последствия не заставят себя ждать: несмотря на хорошо выполненную гидроизоляцию крыши, на внутренней поверхности кровельного покрытия появятся мокрые пятна и плесень, ухудшатся теплоизоляционные качества утеплителя,с потолка начнут падать капельки воды (не из-за протечки кровли, а в результате конденсации водяных паров).

Учитывая отрицательное воздействие влаги на теплоизоляционные характеристики материалов, утеплитель необходимо защитить от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляционного материала, расположив его с внутренней (нижней) стороны утеплителя. Для удаления влаги, попавшей по каким-то причинам в теплоизоляционный материал , между утеплителем и наружным (гидроизоляционным) слоем кровельного покрытия следует предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку.

2 Утепление мансарды минватой – аргументы «За» и «Против»

При выборе строительных материалов многие из нас ставят в приоритет прежде всего цену, и уже во вторую очередь на характеристики. И причиной тому не столько недавний кризис, сколько элементарное желание сэкономить. Правда, с минеральной ватой у вас это не выйдет, к бюджетным материалам она не относится. Однако как раз характеристики с лихвой оправдают все, что будет затрачено на минвату, которая огнеупорна (выдерживает температуру до 1000 градусов), влагостойка, обладает немалым запасом твердости и ко всему прочему является прекрасным звукоизолятором. И все это идет лишь в дополнение к прекрасным теплоизоляционным свойствам.

Однако следует учитывать, что минвата далеко не безопасный материал и выбирать ее надо тщательно, отдавая предпочтение известным производителям. Дело в том, что малейшее нарушение норм и стандартов при изготовлении минеральной ваты делает ее чрезвычайно опасной для здоровья. Компании, давно зарекомендовавшие себя на рынке России, гарантируют качество своей продукции, но десятки малоизвестных фирм, занимающихся производством минваты, дают такие гарантии, по большей части, голословно.

В результате вы рискуете приобрести минвату, которая со временем утратит свою жесткость, превратившись в труху из множества твердых минеральных волокон, мельчайших и порой незаметных невооруженным глазом. Попадая в дыхательные пути и в глаза, эти частицы могут вызвать множество заболеваний. А использующиеся в качестве связующего элемента формальдегидные смолы при неправильной технологии производства со временем начинают выделять вредные для человека вещества: собственно, формальдегид и фенол. Отсюда следует – выбирайте минвату с оглядкой на репутацию производителя, или отдайте предпочтение менее вредным материалам, пенополиуретану, например.

3 Утепление мансарды пенополиуретаном в качестве альтернативы прочим материалам

Если у вас есть свободные средства и желание иметь качественную теплоизоляцию мансарды при небольших трудозатратах, обдумайте такой вариант, как пенополиуретан. По сути, этот утеплитель разительно отличается от пенопласта и минваты уже хотя бы тем, что не укладывается плитами или матами, а наносится путем напыления. Внешне пенополиуретан напоминает монтажную пену, особенно после застывания, однако совершенно не похож на нее по своей структуре, являясь разновидностью газонаполненных пластмасс, то есть, родственником пенополистирола утепление мансарды пенофолом. Затвердев, пенополиуретан обладает плотностью минеральной ваты, а своими теплоизоляционными свойствами превосходит все прочие утеплители, включая пеноизол. При этом данный материал является и пароизоляцией с высокой водостойкостью, то есть, в дополнительных защитных слоях нужды при его использовании нет.

Впрочем, минусы есть даже у такого замечательного материала. В первую очередь это, конечно, цена, но, с учетом характеристик пенополиуретана это лишь косвенный недостаток. Низкий уровень сопротивляемости эфирам и концентрированным кислотам тоже можно отнести к минусам лишь отчасти, ведь вряд ли кого-то посетит мысль полить крышу серной кислотой. А вот низкая теплостойкость пенополиуретана – это действительно серьезный изъян в свойствах материала, ведь он, даже обладая низким уровнем горючести, начинает разрушаться уже при 80-90 градусах, а при более высоких температурах может и воспламениться. Поэтому стоит задуматься, чем же именно вы хотели бы утеплять мансарду, и как минимизировать недостатки того или иного материала.