«Завод Деревоизделий» предлагает услуги по деревообработке. Ассортимент изделий - цельный и клееный брус, пиломатериалы, древесные щиты, погонаж из собственного или вашего сырья.

Основные виды работ

• Распиловка древесины - делаем цельный брус и обрезную доску, на ваш выбор разные породы дерева, размеры и сорта готовых изделий.
• Камерная сушка древесины - располагаем сушилками объемом 50 м3, условия регулируются, на выходе получается брус/доска требуемой категории.
• Обработка пиломатериала - калибровка, строжка пиломатериала с двух/четырех сторон, торцовка доски для выравнивания по длине.
• Работа со шпоном - сращение шпона в рулонный материал, шлифовка шпона для выделения фактуры и придания гладкости.
• Браширование - заключается в том, что с верхнего слоя древесины специальной щёткой выбираются мягкие волокна, вследствие чего получается поверхность с красочно выраженной структурой годичных колец.
• Обработка древесных плит - раскрой и кропление МДФ/ДСП, окраска эмалью ламинирование ПВХ-пленкой, фанерование шпоном.
• Производство щитов - сращение массива в заготовки, шпонирование, старение дерева (цена зависит от толщины, размера, декора).
• Изготовление погонажных изделий - делаем половую доску, вагонку, плинтус, наличники, возможно профилирование.
• Изготовление ламелей - можно заказать ровные и профилированные мебельные заготовки из массива ценных пород (дуба, бука, ясеня).

Высокое качество изделий гарантировано. В наличии современное импортное оборудование, мастера имеют большой опыт работы, действует производственный контроль.

Чтобы заказать распил, сушку, услуги строжки и другие виды деревообработки, позвоните нам или оформите онлайн-заявку на сайте.

Когда на мебели появляются потертости, царапины небольших размеров, пропадает блеск, а поверхность становится матовой, то необходима полировка своими руками.

Мебель полированного типа имеет весьма привлекательный вид. Он весьма специфичен, но многие любят такое. Вся сложность заключается в том, что полированную поверхность легко испортить, а сделать ее опять привлекательной весьма сложно. И единственный выход – это полировка своими руками.

Устранение царапин

Самой распространенной проблемой являются царапины. С мелкими справится очень просто, достаточно просто использовать специальные полироли. Более глубокие царапины, при которых повреждается полировка до древесины либо шпона, есть возможность удалить только полировкой заново. Для этого следует изначально удалить предыдущее (старое) покрытие, после чего нанести лак и отшлифовать весь элемент полностью. Иными словами полировка производится одинаково как для новой, так и для старой мебели, отличие только в том, что нужно удалить старую полировку.

Когда изделие не так давно было выпущено, то оно покрыто слоем лака большой толщины. И если на нем царапина не добралась до основы, то тут ее устранить намного проще. Шкуркой 80 и 120 необходимо счистить слой, где располагается царапина. После этого производится шлифовка шкуркой с меньшим зерном. Потом наносится необходимое количество слоев лака и после его высыхания проделывается полировка.

Также полировка мебели может быть необходима, если слой лака помутнел либо пожелтел. Такие ситуации распространены. И выход весьма не простой необходимо удалить старый лак и нанести новый, а затем отполировать. Также можно решить проблемы и со следами другого типа, которые невозможно удалить другими методами.

Лакировка поверхности

Стоит сказать о том, что полируют поверхность мебели только, когда поверхность располагается горизонтально. Чтобы такое делать очень часто приходится разбирать мебель. Это неудобно, но других вариантов не существует. Можно проводить работы только на горизонтально расположенных поверхностях.

Шлифовка предварительного типа

Полирование мебели это долгий процесс и его начало – это шлифовка. Изначально все трещины и иного типа дефекты необходимо замазать шпаклевкой подходящего цвета. После того как она полностью высохнет – это время должно быть обозначено на упаковке, можно начинать шлифовать.

Для того чтобы провести полировку древесины либо шпона лучше использовать шлифмашинку. Какую вы выберете ленточную либо дисковую – это лично ваше предпочтение, все зависит от того какую форму имеет мебель. Помимо этого вам нужен будет и набор наждачек с разным зерном от самого крупного до самого мелкого.

Также может подойти и УШМ, на которую есть специальная насадка. Но во время работы с ней весьма сложно добиться на самом деле хороших результатов, то стоит помнить о том, что шлифплатформа не имеет необходимой подвижности, поэтому результат будет не больше среднего уровня.

Что необходимо для лакирования мебели

Шлифовать начинают наждаком с зерном 80. Им следует работать очень аккуратно и снимать только большие неровности. После этого повторить обработку уже наждачкой 120, затем 180 и в конце используем 240. Во время работы следует периодически протирать пыль и просматривать саму поверхность, чтобы выявить неровности и другие дефекты, в некоторых случаях их лучше определять, ощупывая их.

После этого необходимо взять воду и наждачку на 320. Водой намочить поверхность и наждачку и продолжаем шлифовать, но уже с применением воды. Здесь результат должен вас обрадовать, поверхность должна стать гладкой. Если вас все устраивает, то продолжаем работы дальше, если же нет, то еще нужно продолжить шлифовку.

Грунтовка поверхности

Проводить грунтовку поверхностей из шпона либо дерева необходимо для того, чтобы лак ложился ровнее. Во время шлифовки открывается огромное количество пор, а также освобождается определенная часть волокон. Если начать покрывать их лаком сразу, то поверхность станет впитывать его неравномерно, и это повлечет за собой проявление пятен на поверхности. Грунтовка может закрыть большое количество пор, потому как будет ложиться ровнее.

Второй метод грунтовки более длительный, но правильный и без сторонних запахов. Необходимо взять клей эпоксидный, кусок мягкой ткани, лучше, если это будет белая фланель, чтобы она не линяла и не смогла изменить оттенок лака. Этой тканью следует втереть клей в шпон.

Пока будет все высыхать, на поверхность обязательно попадет пыль, вот ее следует удалять. Такую работу можно проделать, используя два метода:

• применение циклевки;
• использование шлифовки.

Если вы решили применить циклевку, то вам нужно взять лезвие (обязательно острое), подойдет от ножа для резки обоев, и при помощи него счистить лишнее. Для избежания повреждения шпона, двигать лезвием необходимо вдоль волокна.

Со шлифовкой все понятно наждачка на 320 и водичка. Поверхность после подготовки чистят от налета пыли, вымывают водой и высушивают. После того как все высохнет можно нанести лак.

Последующая полировка может и не будет нужна, уже сейчас мебель будет иметь красивый вид.

Как наносить лак

Изначально стоит сказать о том, какие лаки будет лучше выбрать для покрытия. Самыми хорошими можно назвать:

• лаки алкидного типа;
• полиуретановые;
• водно-полимерного типа.

Даже с учетом того, что лаки на водной основе не имеют запаха, они являются не самым лучшим вариантом для проведения первой лакировки. По своему составу – это вещество, созданное с основой в виде воды. Но не так она безобидна как все считают. В состав таких лаков входит весьма вредный растворитель, его добавляют немного. Просто всем привычные растворители не способны удерживать такой состав в стабильном положении. Поэтому необходимо использовать более дорогие и вредные растворители.

Это одни из некоторых причин, а на самом деле причина совершенно в другом – это сложности во время обработки. Во время нанесения лака, вода из него впитывается в древесину, и они начинают подниматься. Как результат – неровная и шершавая поверхность. В особенности сильно такой дефект видно на мебели из сосны. После того как первый слой такого лака высыхает необходимо брать УМШ либо шлифмашинку, прикрепить на нее наждачку на 320 и проводим шлифование снова, пока поверхность не станет гладкой.

Если все пройдет хорошо, то последующий слой будет лежать ровно, и волокна не будут подниматься, если же этого не случится, то следует повторять все операции еще раз. Понятное дело, что это не смертельно, но неприятно. С лаками другого типа такого не случается.

Чем наносится лак

Давайте рассмотрим разные варианты нанесения лака. Специалисты рекомендуют распылять лак из краскопульта. Наверняка это лучший способ, но не каждый имеет у себя дома такую машинку, да и ней нужно уметь пользоваться.

Самым популярным и распространенным можно назвать способ нанесения лака при помощи поролона, либо новой кухонной губки, либо куском ткани, чтобы она была без ворса и мягкой. Для того чтобы подобрать самый подходящий вариант, следует попробовать, что для вас будет более удобно, как получится нанести более ровный слой лака.

Еще один вариант – это использование маленького поролонового валика. Он подойдет, если вы проводите лакировку поверхности, которая имеет простую форму и не оснащается небольшими элементами.

Применение для лакирования кисточки находится на самом последнем месте. Все дело заключается в том, что равномерное распределение лака с ее помощью практически невозможно. Здесь нужно правильно выбрать кисточку, чтобы она имела мягкую и густую натуральную щетину, которая не должна вылезать.

Технология нанесения лака

Вне зависимости вашего выбора метода нанесения лака, все слои должны иметь небольшую толщину, а также быть равномерными. На подготовленный инструмент необходимо взять немного лака, растереть его по всей поверхности тщательно. После чего обмакиваем инструмент в лак еще раз, но только в том случае, если нет больше следов. Так следует покрыть всю поверхность, а затем оставить ее высыхать.

Слой лака, который вы нанесли необходимо высушить не до конца, а на упаковке есть указанное время сушки. Средний промежуток составляет 60 минут для лака на водной основе, а для алкидного около 5-ти часов. Последующий слой наносят также как и первый. В большинстве случаев наносят 5-9 слоев, все зависит от уровня качества древесины и качества проведенной шлифовки. После того как поверхность становится совершенно ровной, лак следует оставить сушиться на 3 суток и потом проводит его шлифовка.

Этот процесс напоминает предварительную шлифовку, только здесь применяют наждачки на 400 и более. Шлифовка проводится с обязательным добавлением воды, так что следует смочить и лаковую поверхность и наждачку. После того как обработка закончена, необходимо закрепить наждачку на 600, и позже на 1000 и 1200.

Это последний этап перед самой полировкой. После таких мероприятий поверхность должна стать полностью ровной, и не иметь никаких дефектов.

Процесс полировки мебели

И последним этапом можно назвать финишную обработку с использованием пасты для полировки. То есть здесь понадобится покупка пасты. Вы можете применить пасты для мебели, но в большинстве случаев используют пасты для полировки авто. Подойдет любая, но в ее составе не должен иметься воск. Прекрасный результат получиться, если вы выберете пасту с небольшим добавлением тефлона. Такая паста способна сгладить небольшие царапины и неровности.

Полировка мебели после того как она уже покрыта лаком требует намного меньше затраты времени, по сравнению с другими. Здесь понадобится войлок натуральный, при помощи его и растирается паста по всем поверхностям. Чтобы не проделывать всю работу руками, на шлифмашинку можно закрепить круг из войлока. На поверхность, которую требуется отполировать наносят пасту и работая на самых высоких оборотах придают мебели нужную степень блеска. Если все сделать правильно, то вы вполне можете получить поверхность, напоминающую зеркало.

подготовка и лакировка стола

При шлифовке древесины изношенными или низкокачественными абразивными материалами происходит не срезание материала, а его заглаживание.

В результате из-за различной твёрдости осенних и весенних частей годовых колец проступает рельеф поверхности. Этот дефект нельзя скрыть при окрашивании, если разве что мы не хотели целенаправленно получить такой результат.

Почему поверхность после шлифования становится блестящей?

Если поверхность после шлифовки становится блестящей, то это вовсе не означает, что поверхность отшлифована, она просто приглажена.

При последующей отделке ворс опять поднимется. Кроме того, возможны проблемы плохой впитываемость морилки, с появлением на поверхности пятен или плохой адгезией лакокрасочного покрытия.

Окрашивайте древесину сразу после шлифования!

Древесину необходимо шлифовать при минимально возможном давлении на поверхность.

Древесину необходимо окрашивать непосредственно после шлифовки, чтобы не допустить попадания на поверхность грязи или выделения из древесины веществ, способных снижать адгезию лакокрасочных материалов.

Также необходимо окрашивать сразу же древесину после промежуточной шлифовки между двумя слоями лакокрасочного материала. Если после шлифовки перед окрашиванием прошло слишком много времени, то шлифование необходимо обязательно повторить.

Используйте шлифовальные машинки

Шлифовальные машинки позволяют получить гораздо менее волнистую поверхность, чем ручное шлифование.

Обычно применяются эксцентриковые шлифовальные машинки с периодическим смещением центра вращения диска на величину 3-7 мм. Чем больше скорость вращения и амплитуда смещения центра шлифовального диска, тем быстрее, но и грубее происходит обработка поверхности.

Для самой тонкой шлифовки лучше использовать машинки со смещением центра на 3 мм.

Следите за влажностью на участке

Микроклимат в производственном помещении желательно приблизить к складским условиям хранения шлифовальных материалов.

Для снижения остроты проблем с электростатическим налипанием шлифовальной пыли, рекомендуется поддерживать влажность в районе 70%, протирать поверхность антистатическими салфетками.

Отрегулировать и непрерывно поддерживать необходимую влажность воздуха для оптимальной работы абразивного инструмента на производственных участках поможет система увлажнения воздуха, например, от одного из мировых лидеров рынка производства промышленных увлажнителей фирмы Merlin, Австрия.

На начальном этапе используйте наждачную бумагу зернистостью 120-150

Начинайте работу по шлифованию дерева с наждачной бумаги зернистостью 120 или 150 единиц, а затем переходить к зернистости в 180 единиц.

Таким способом можно добиться нужного состояния деревянной поверхности перед нанесением масла, лака, морилки или другого покрытия.

При послойной отделке дерева для шлифования слоёв используйте шкурку зернистостью от 280

Если отделка дерева производится с послойным нанесением ЛКМ, то понадобится промежуточное шлифование. В этом случае каждый слой на дереве шлифуется шкуркой с зернистостью 280 единиц, а для окончательной шлифовки наждачная бумага с зернистостью от 400 единиц.

Смочите шлифованную поверхность дерева, чтобы поднять остатки ворса на заключительном этапе шлифования

На конечном этапе шлифования смочите поверхность древесины при помощи мокрой тряпки. В результате поднимутся и станут заметны необработанные тонкие волокна и финишная полировка легко будет проведена.

Мы предлагаем заказчику при необходимости услуги калибрования. Эта операция нужна при неровной основе на которую необходимо наклеить шпон. К примеру, столярный щит или МДФ второго сорта. Если Вам необходимо откалибровать основу, то для этого мы используем калибровальный вал на калибровально-шлифовальном станке итальянской фирмы SCM.

Максимальная ширина деталей для калибрования - 1280мм.

Стоимость - 90 рублей 1мм съема на 1м2.

Готовые фанерованные детали необходимо тщательно отшлифовать, для того чтобы подготовить к лакировке.

Предварительная шлифовка делается также на калибровально-шлифовальном станке, используется шлифовальный вал с электронными башмачками. Шлифовка на станке, оборудованном электронными шлифовальными башмачками дает ровную отшлифованную поверхность, без впадин. Правда некоторые места на пласти, если там остались следы гумирки или клея необходимо иногда дошлифовывать вручную, потому что лишний прогон на станке уменьшит толщину шпона. Но, несмотря на это, машинная шлифовка после покрытии лаком выгодно отличит вашу деталь от отшлифованной вручную.

Толщина съема примерно 0,2мм,зерно ленты 120.

Максимальная ширина деталей 1280мм

Стоимость шлифовки - 30р/м2.

Окончательная шлифовка производится только при заказе лакировки и производится вручную, шлифовальными машинками.

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

1. По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
2. Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
3. Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Еще несколько рецептов в видео.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся его высыхания.

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье « «. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.