Подбирая древесину для возведения дома, вопрос о том, какой брус лучше для строительства, интересует любого пользователя. Количество строений из пиломатериала увеличивается, а, следовательно, растет спрос на материалы, что позволяет производителям предлагать все новые продукты с самыми разнообразными качественными и практическими характеристиками. В итоге, хозяину стройплощадки предоставляется неплохой выбор, в котором нужно тщательно разобраться, чтобы не ошибиться с покупкой материалов.
Типы и виды бруса
Предполагая строить брусовой дом для постоянного проживания, стоит помнить, что деревянный пиломатериал выглядит как длинная балка с прямоугольным поперечным сечением размером длины 6- метров, толщины 100-300 мм. Это стандартный типоразмер, считающийся самым оптимальным для возведения строений.
Совет! Если данной длины бруса недостаточно, следует обратить внимание на элитную финскую древесину: производители предлагают элементы до 12 метров длины.
Различаются материалы по различным показателям, например, по степени обработки, бывают следующие типы бруса:
- Необработанный обрезной/пиленный;
- Строганный;
- Шлифованный;
- Профилированный.
По способу изготовления пиломатериал различают на:
- цельный;
- клееный;
- пустотелый, дополненный теплоизоляционными материалами в качестве наполнителя.
Теперь чуть подробнее о видах бруса для строительства дома, модификациях и характерных особенностях.
Обрезной брус
Считается классикой материала, представляет собой элемент, полученный в процессе распила тела дерева. В ходе обработки цельное бревно освобождают от кантов, результат – строительный материал в виде балки квадратного сечения, имеющий ровные необработанные шершавые плоскости по всем четырем сторонам.
Продукт имеет естественную влажность, поэтому есть возможность осмотра материала на искривления, возникающие в процессе неправильного хранения. Размеры сечений: 250*250; 150*200; 150*150; 100*150; 100*100 мм. Большая линейка размеров позволяет подобрать оптимальную партию пиломатериала, чтобы строиться самостоятельно.
Доступная цена, высокое качество и практичность материала – достоинства, а вот среди недостатков нужно отметить обязательность применения уплотнительного материала. Его монтируют между венцами, чтобы в щели не попадали осадки, приводящие к разрушению постройки. Кроме того, есть вероятность потери формы ламелей, когда пойдет процесс естественного высыхания.
Строганный, шлифованный брус
Это обрезной продукт, изготавливаемый из древесины, который в процессе обработки проходит процесс шлифовки. В результате получается пиломатериал с гладкими плоскостями (с одной, двух или всех сторон), иногда со снятой угловой фаской, что придает эстетичный внешний вид и облегчает процесс строительства.
Совет! Нечестные производители часто выдают струганный брус за шлифованный, поэтому нужно быть особенно внимательным: цена шлифованного бруса выше, чем строганного. Различия очевидны: строганный материал не имеет достаточно гладкости шлифованного.
Профилированный древесный стройматериал
Считается самым прогрессивным и практичным для строительства дома. Каждый элемент оснащен замковым соединением, а, следовательно, венцы примыкают с максимальной плотностью. Кроме того, гладкость обеих сторон, наличие крепежных элементов позволяют возвести теплое и крепкое строение, поэтому повышенная цена продукта не пугает потребителей.
Совет! На рынке представлены два варианта профиля: шпунтованный (немецкий) и чашный (финский). Выбор зависит от технологии строительства и предпочтений застройщика.
Клееный брус
Материал представляет собой несколько отдельных ламелей, получаемых путем распила тела дерева, склеенных между собой. Благодаря предварительной сушке, а также склеиванию с учетом направления волокон, продукт считается одним из самых надежных и качественных для строительства дома. Высокотехнологичный клееный брус не дает усадки, не требует дополнительной обработки стеновых панелей и имеет высокие показатели энергосбережения. Застройщики считают особенность отсутствия деформации и противостояние влаги, одними из главных преимуществ материала. Высокая стоимость материала обусловлена его практичностью и качеством.
Совет! Материал под маркировкой ЛВЛ – это тоже клееный брус, но имеющий в качестве составляющих обычный шпон. Это обуславливает твердость снаружи, но мягкость в сердцевине. Считается самым дорогим и качественным материалом из древесины. За счет повышенной прочности, упругости и влагоотталкивающим свойствам, брус не подвержен коррозии, не гниет, ассортиментный ряд имеет различный набор длин, что позволяет назвать штучный товар универсальным для строительства дома.
Финский брус
Элитная древесина, обладающая следующими характерными особенностями:
- годовые кольца в ламелях имеют уникальное противоположное друг от друга направление, то есть, они «смотрят» на центр сечения.
- Прочность и гибкость обусловлена также вертикальным сращиванием составных частей через каждые 4-6 метров.
- Для получения готового изделия сращиваются толстые элементы, поэтому вопрос: какой толщины брус подобрать, имеет важнейшее значение. Стандартная технология рекомендует пропитывать элементы клеевым составом не менее, чем на 2 см, за счет чего пропитка материала производится не полностью, но только в верхних слоях.
Важно! Клееный финский брус имеет цену в 2-2,5 раза выше, чем российский аналог.
Композитные брусовые материалы
Появившиеся на рынке пакетные и пустотелые типы бруса, также годятся для постройки домов и зданий различного назначения. Представляя собой полый внутри деревянный блок, конструкция состоит из пары досок, оснащенных торцевыми элементами и перемычками.
Различия такие:
- Пакетный материал имеет внутреннее наполнение утеплителем, имеющем основу из минваты или пеностекла.
- Пустотелый брус не имеет наполнения.
Основная особенность – повышенная энергосберегающая характеристика, что позволяет выстроить дом с высокими энергоэффективными показателями. За счет своей технологической особенности, композитные брусы предельно доступны по цене, однако превосходят по качеству пеноблоки, а специалисты утверждают: штучный композитный продукт из бруса удерживает тепло в 2 раза лучше, чем кладка из кирпича, газоблоков и других стандартных материалов.
Совет! Для районов с высокими температурными колебаниями подойдет новейшая разработка – термобрус. Это также композитный материал, состоящий из пустотелого бруса с пенополиуретановым наполнением. Ценовая категория готового дома сравнима со стоимостью дома из клееного полнотелого бруса, однако, решая, какой толщины брать брус, выбирая склеенный, придется делать стену в 390 мм, альтернативный термобрус можно брать в 160 мм. А это значит, что при равной стоимости и показателях энергосбережения, стеновые панели из композитного термобруса будут тоньше.
Просчитывая недостатки и достоинства пиломатериала, стоит обращать внимание на оптимальную влажность. Данный показатель должен составлять примерно 15-20%. Достигается качество просушкой в специальных камерах. Процесс должен производиться сразу после распила тела бревна, а уже потом, высушенные ламели обрабатываются, шлифуются и так далее.
Выбор толщины бруса для строительства дома
Здесь все достаточно просто: стандартный брус для строительства бывает квадратного или прямоугольного сечения с размерами сторон в 100, 150, 200 мм. Некоторые производители предлагают под заказ стороны размерами 250 мм, однако тут нужно будет ориентироваться на цену пиломатериала. Получается, что стеновая панель, задаваемая размерами бруса, может быть толщины 100-250 мм. А выбирается параметр в зависимости от нужд хозяина: чем толще брус, тем выше показатель жесткости строения. Кроме того, стена должна обеспечивать защиту от холода.
Важно! Прочность стеновых конструкций базируется не только на толщине бруса. При строительстве дома учитывается наличие и количество проемов, конфигурация стен и другие показатели, также в расчет должна приниматься сборка, вернее, ее качество.
Опытные застройщики советуют для одноэтажного строения выбирать брус толщиной 100-150 мм, а вот параметры 150-200 мм лучше для строительства дома от 2- и более этажей. Также важно понимать, что при возведении всесезонного отапливаемого строения, необходимо утеплять стены снаружи, без этого элемента все современные дома не будут соответствовать принятым нормам энергосбережения.
Если сравнивать стеновые конструкции из бруса разных толщин, то заметна слабая зависимость сопротивления термическому воздействию, определяемая толщиной элементов. Например, утепленная стена из бруса в 150 мм всего на 12-15% «теплее» стены в 100 мм толщины. Вывод: при качественном утеплении и тщательной гидроизоляции достаточно подобрать хороший брус, а также утеплитель. Расчет примерно такой: для стен из бруса в 100 мм (100*150-200 мм) приобрести утеплитель на минватной основе той же толщины (100-150 мм). Этого будет достаточно для сохранения высокого энергосбережения строения.
Но, все же, выбирая, какой толщины пиломатериал купить, стоит помнить, что постройка из толстого бруса имеет массу других преимуществ, в частности, строение будет обладать меньшей способностью коробиться при высыхании, большей прочностью и теплоемкостью.
Совет! Дома для сезонного проживания, бани и хозпостройки обшивать теплоизолирующим материалом не нужно, однако все зависит от того, какой размер бруса выбран. Специалисты рекомендуют не дешевиться, а выстроить баню или дачку из пиломатериала толщины от 150 мм. Аккумуляция тепла выше, а значит, при прогреве оптимальная температура будет сохраняться дольше.
Виды соединения бруса
Технология строительства стен из бруса различная, но важно знать виды соединения бруса. Сегодня застройщиками предлагаются следующие типовые соединения:
- Угловое. Бывает с остатком (в чашу) и без остатка (в лапу). С остатком - тип, представляющий собой выступающие концы сруба на расстояние примерно в 0,5 метра. Затратно, но уменьшаются теплопотери и увеличивается прочность постройки. Без остатка – тип, когда торец сруба заканчивается на уровне стены. Соединение происходит посредством скоб или шипованных пластин с гвоздями.
- Продольное соединение применяется при недостаточности длины бруса. Увеличение размера происходит посредством соединения двух элементов. Способов несколько:
- шип со шпонкой;
- в полдерева;
- коренным шипом.
- Соединение Т-образное. Применяется при необходимости скрепления наружной и внутренней стены. Варианты следующие:
- посредством создания в срубе трапецевидного симметричного шипа;
- создания в срубе треугольного шипа;
- замочным пазом на вставном шипе;
- прямым пазом на коренном шипе.
Несмотря на разнообразие типов соединений, есть некоторые общие рекомендации:
- скругление бруса производится с внешней стороны, чтобы минимизировать угрозу скопления воды в пазах;
- место, где срубы соприкасаются, должно быть ровным и тщательно отшлифованным.
Неплохо придать элементам дополнительную герметичность, посредством промазывания стыков составом из смолы и песка.
Строительный брус естественной влажности
Дачные дома, бани и не дорогие дома для постоянного проживания выгодно строить из свеже напиленного бруса естественной влажности.
Такой пиломатериал значительно дешевле профилированного или клееного бруса. Сборка стен дома из строительного бруса достаточно проста и при выполнении определенных правил позволяет построить надежный и долговечный дом.
Ниже на рисунке показан вариант незаглубленного ленточного фундамента, совмещенного с цоколем, для одноэтажного дома с мансардой и со стенами из бруса.
Два варианта устройства ленточного фундамента для одноэтажного дома из бруса: а — мелко заглубленный фундамент для несущей стены; б — не заглубленный фундамент для несущей стены; в — мелко заглубленный фундамент для самонесущей стены. 1 — лента фундамента; 2 — отверстие продуха; 3 — песчаная подушка; 4 — слой щебня верхний и нижний 5-10 см.; 5 — обратная засыпка; 6 — вертикальная отсыпка площадки строительства; 7 — вертикальная отсыпка откосов вокруг не заглубленного фундамента; 8 — гидроизоляция цоколя нижняя и верхняя.
Ленточный монолитный фундамент — цоколь, показанный на рисунке, рассчитан для строительства дома на слабых заторфованных грунтах «бывшего болота», с высоким уровнем грунтовых вод.
Фундаментную ленту из бетона марки В25 армируют в нижнем и верхнем уровнях тремя продольными прутками основной арматуры класса A-III, диаметром 12 мм . Величина защитного слоя бетона для арматуры в фундаментах — 50 мм .
Для увеличения несущей способности грунта, снижения степени его пучинистости, а также для отвода поверхностных вод от дома, выполняется отсыпка грунта в границах фундамента, плюс снаружи не менее 1,5 метра , поз. 6 на рисунке. Отсыпку производят не пучинистым песчаным грунтом.
Для грунтов с более высокой несущей способностью ширину подошвы фундамента можно уменьшить до 500 — 350 мм .
Песчаную подушку, поз.3 , укладывают слоями по 100 мм . на слой втрамбованного в естественный грунт промытого щебня поз.4. Каждый слой песка под подошвой фундамента тщательно трамбуют.
На песчаную подушку под подошву фундамента снова укладывают и трамбуют слой щебня, поз.4. Уплотненный щебень проливают разогретым битумом, который после застывания создает гидроизоляционную пленку под подошвой фундамента. Битумная пленка препятствует уходу в песок цементного молочка при заливке фундамента, а в дальнейшем не пускает воду по капиллярам бетонной ленты фундамента.
Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом промазывают за два раза разогретой битумной мастикой. Поверхность бетона перед нанесением мастики грунтуют.
Более подробную информацию об устройстве различных конструкций мелко заглубленных фундаментов читайте по ссылкам, приведенным выше.
Дом с ростверком на сваях с цокольным перекрытием дороже, сложнее в строительстве и эксплуатации, чем дом на мелко заглубленном или не заглубленном фундаменте с .
Традиционно деревянный дом делают с цокольным перекрытием и холодным подполом — оставляют пространство между грунтом и полом нижнего этажа.
Появление новых теплоизоляционных материалов позволяет построить деревянный дом без цокольного перекрытия с более дешевыми, теплыми и долговечными полами по грунту:
Чтобы узнать, как сделать такой пол в доме из бруса, кликните по картинке
Нижняя обвязка стен из бруса
Брусья нижней обвязки по контуру стен укладывают на ленту цоколя через слой гидроизоляции. Поверхность цоколя промазывают битумной мастикой, на которую укладывают слой гидроизола.
Снаружи размеры нижней обвязки рекомендуется делать меньше габаритов фундамента на 50-70 мм . с каждой стороны. На наружный выступ фундамента опирают бруски обшивки, а стык между и обвязкой закрывают металлическим листом — отливом. К тому же, если стены сильно свисают с фундамента, то это выглядит некрасиво.
Стык нижней обвязки и цоколя закрывают металлическим отливом. Листы отлива закрепляют на брусе обвязки саморезами. Обшивку стены выполняют поверх отлива.
Брусья нижней обвязки и деревянные детали цокольного перекрытия рекомендуется прострогать и обработать защитным антисептиком. Биозащитный состав должен быть предназначен для обработки сырой древесины. Строганная и пропитанная древесина дольше не загнивает.
Покрывать сырую древесину составами на основе масла или битума не следует. Глубина пропитки такими составами будет небольшой, а водонепроницаемая пленка на поверхности бруса законсервирует влагу внутри древесины.
Биозащита эффективно действует только в течение первых нескольких лет после нанесения, защищая древесину в период её высыхания.
Для защиты от влаги брусьев обвязки на длительный срок, рекомендуют под брусья, на гидроизоляцию цоколя, по всей длине укладывать прокладку из сухой антисептированной доски, обернутой рубероидом.
Современные продвинутые строители делают такую прокладку между обвязкой и цоколем из экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др.) толщиной 40 мм.
Прокладка защищает брусья от влаги, которая может скапливаться на поверхности гидроизоляции цоколя в результате конденсации паров или замачивания. Изменяя толщину прокладки можно выравнивать в горизонт брусья обвязки .
Брусья нижней обвязки соединяют между собой строительными скобами или накладками из оцинкованной стали.
После сборки и проверки диагоналей (прямоугольности) рамы обвязки, её положение на ленте фундамента отмечают краской — наносят метки на брус и гидроизоляцию. Это необходимо для контроля положения рамы в процессе монтажа стен.
Скреплять брусья обвязки с фундаментом не рекомендуется. Следует помнить, что в процессе высыхания размеры бруса уменьшаются, а размеры фундамента остаются постоянными. Можно установить временные крепления, которые фиксируют положение рамы обвязки на фундаменте только на период монтажа стен.
Цокольное перекрытие деревянного дома из бруса
Для устройства традиционного цокольного перекрытия чаще всего применяют конструктивную схему «балки — лаги».
Балки из бруса или досок на ребро лучше укладывать на выступ цоколя . Такая конструкция перекрытия, когда балки слабо связаны с брусьями обвязки, обеспечивает лучшую сохранность и простоту замены деревянных деталей в цокольной части дома. Влага с балок не передается на брус обвязки, и наоборот. В случае необходимости балку перекрытия или брус обвязки можно будет сравнительно легко заменить.
Сверху поперек балок закрепляют бруски — лаги. В промежутках между балками и между лагами укладывают утеплитель. На лаги укладывают плиты или доски черного пола.
Такая конструкция перекрытия позволяет:
- Расположить лаги с шагом, удобным для укладки плит чернового пола.
- Получить жесткую конструкцию и общую высоту перекрытия не менее 200 мм. , используя более дешевый пиломатериал меньшего сечения. Такая высота перекрытия необходима для укладки в промежутках между балками и лагами плит утеплителя необходимой толщины.
Конструкция цокольного перекрытия только на балках, без лаг, применяется при использовании в качестве чернового пола толстых досок — 40 мм. и более, и балок высотой 200 мм .
Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см ) . Делают это с помощью прокладок, которые после крепления балок скобами или стальными накладками удаляют (см. рис., узел В). Конец балки должен опираться на цоколь на длине не менее 120 мм .
Технология установки балок — несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости - применяют уровень. На балки укладывают временный технологический настил из досок.
На цоколь концы балок укладывают также, как и брус обвязки, через слой гидроизоляции и выравнивающие прокладки.
Перед устройством цокольного перекрытия, пространство под полом тщательно очищают от остатков древесины и другого мусора, который может загнивать. Поверхность земли под полом засыпают песчаным грунтом толщиной слоя 10 см . и утрамбовывают его.
Поверх песчаной подготовки грунт в подполе по всей поверхности закрывают рулонной гидроизоляцией на основе битумных материалов с тщательной проклейкой стыков полотнищ. Гидроизоляцию заворачивают на стены цоколя и приклеивают к ним.
Современным решением, обеспечивающим комфорт и экономию расходов на отопление, является устройство .
Чтобы узнать, как сделать такой теплый пол без бетонной стяжки, кликните по картинке.
Двойная обвязка стен из бруса
Существует другой вариант устройства нижней обвязки брусового дома — двойная обвязка. Конструкция двойной обвязки хорошо показана в видеоклипе.
Смысл устройства двойной обвязки состоит в том, чтобы балки перекрытия опирались на выступ нижнего бруса, без врезки в верхний брус обвязки.
Придет время, и, как уже говорилось выше, такая независимая укладка балок позволит довольно легко заменить дефектные балки и брусья обвязки. Кроме того, увеличивается долговечность деревянных деталей обвязки.
По строительным нормам концы балок должны опираться на нижний брус на длине не менее 100 мм . Поэтому нижний брус рекомендуется выбирать шириной не менее 200 мм .
Двойную обвязку выгодно использовать в конструкциях, когда ширина цоколя (ростверка) не позволяет опереть на него балки перекрытия.
В дачных брусовых домах на сваях или столбчатых фундаментах часто отдельного ростверка не делают. Нижний брус обвязки укладывают прямо на оголовки свай или столбики фундамента. В такой конструкции нижний брус двойной обвязки фактически служит ростверком. Балки перекрытия в этом случае часто врезают в верхний брус обвязки. Это более дешевый и менее долговечный вариант.
Три способа соединения бруса в углах стен
При строительстве домов или бань наиболее популярны следующие три способа соединения брусьев в углах стен:
- Соединение «в пол дерева». На концах брусьев делают горизонтальные вырезы в половину толщины и накладывают концы друг на друга. Детали в соединении обязательно скрепляют строительными скобами, накладками из оцинкованной стали или нагелем. Соединение легко выполнимое, но требует дополнительного скрепления деталей и «холодное», из-за легко продуваемых зазоров.
- Соединение в односторонний замочный паз — аналог соединения, которое традиционно применяют в срубах из круглых бревен. Соединение «теплое», прочное, но трудно выполнимое в условиях стройплощадки. Чаще всего в срубах из бруса его применяют при изготовлении деталей в заводских условиях.
- В перевязку с коренным шипом — самое распространенное угловое соединение брусьев. Профиль такого соединения достаточно легко разметить и выпилить. Зазоры в замке «шип — паз» уплотняют, заталкивая сверху межвенцовый утеплитель.
Соединение «в пол дерева» обычно используют в углах для скрепления брусьев нижней обвязки здания.
Соединения перегородок из бруса с наружной стеной
Соединение бруса внутренней стены — перегородки с венцом наружной стены вида паз — шип получается «теплым», так как не имеет сквозных стыков наружу. Такое соединение легко выполнить.
«Теплое» соединение брусьев перегородки и наружной стены. 1- основной брус; 2 — брус добора; 3 — брус перегородки
В каждом четвертом венце сруба брус перегородки скрепляют с брусом стены строительными скобами, или накладками из оцинкованной стали.
Ниже на рисунке показан узел соединения в венце сразу трех брусьев — наружной стены, эркера и внутренней стены — перегородки.
Соединение бруса в венцах наружной стены, эркера и внутренней стены — перегородки
Соединение брусьев в этом узле выполнено с помощью прямоугольных шпонок, которые вставляются в пазы в соединяемых деталях.
В одном венце торец бруса наружной стены примыкает к торцу бруса эркера, а торец бруса перегородки — к брусу стены. В следующем венце торцы бруса наружной стены и эркера примыкают с разных сторон к брусу перегородки.
Брус для дома, бани в Вашем городе
Стальной перфорированный крепеж для бруса
Деревянные детали дома из бруса традиционно соединяют и скрепляют между собой с помощью врезок, врубок, шипов, пазов различной конфигурации, а также стальных строительных скоб и гвоздей.
В последние годы на строительном рынке появился стальной перфорированый крепеж, специально предназначенный для соединения деревянных деталей в строительстве.
При разработке конструкций и размеров соединителей учитывались стандартные размеры деревянных деталей, которые массово применяются при строительстве, а также нагрузки, которые обычно выдерживают деревянные детали.
Стальной перфорированный крепеж — опора деревянной балки.
Например, выше в статье неоднократно подчеркивалась необходимость крепления балок перекрытия к брусьям обвязки без врубок, чтобы обеспечить простую замену балок перекрытия и не ослаблять обвязку.
Применение металлических опор для крепления балок к брусьям обвязки позволяет легко решить эту задачу и в ряде случаев упростить конструкцию цокольной части дома.
Опору балки делают из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм. с высокими показателями прочности.
Металлическая часть опоры должна закрывать не менее 2/3 высоты балки.
Размеры «зева» стальной опоры должны соответствовать ширине балки, а высоту опоры выбирают не менее 2/3 высоты балки.
К деревянным деталям стальную опору прикручивают саморезами. Несущая способность балочного соединителя равна сумме несущих способностей шурупов, с помощью которых опора крепится к балке.
Для того, чтобы использовать несущую способность соединителя в полной мере саморезы вкручивают в каждое отверстие стальной опоры. Если в этом нет необходимости, то в балку саморезы обязательно вкручивают в верхнее и нижнее и далее — в каждое второе отверстие. В брус обвязки саморезы вкручивают в каждое отверстие ряда, расположенного ближе к балке.
Длину саморезов выбирают равной половине ширины балки. Диаметр саморезов должен быть чуть меньше размера отверстий в стальной опоре.
Вместо саморезов можно использовать «ершеные» гвозди. Обычные гвозди с гладкой поверхностью применять нельзя.
Зазор между торцом балки и брусом обвязки допускается не более 3 мм.
Использовать перфорированный стальной крепеж можно и в других конструкциях брусового дома. Например, строительные скобы удобно заменить на крепежные пластины или уголки.
Выпускается большое разнообразие стальных перфорированных крепежных элементов для самых разных узлов деревянных конструкций.
Восхищаться искусством наших предков, которые строили без единого гвоздя, конечно можно. Но брать с них пример и пытаться это повторить сейчас вряд ли имеет смысл.
Современные технологии позволяют многое сделать быстрее, прочнее, и дешевле. Например, соединять балку, брус по длине удобно с помощью такого соединителя гербера.
Типичным применением соединителя балки гербера является соединение и сращивание балок, прогонов, стропил не на опоре, а в пролете, при отсутствии изгибающих и крутящих моментов в узле сочлeнения.
Соединители должны быть расположены от опоры на расстоянии в 1/7 длины пролета L . Расчеты показывают, что на этом расстоянии от опоры на балку, прогон или стропило будут действовать минимальные изгибающие и крутящие моменты.
Всегда используйте пару соединителей на каждое соединение. Высота соединителя должна быть равна высоте балки. Соединители гербера изготавливают из оцинкованной стали толщиной 2 мм.
Еще статьи на эту тему:
При постройке собственного деревянного дома каждый человек задается вопросом: «Как подобрать оптимальную толщину бруса для внутренних и наружных стен»? Наша статья поможет вам разобраться с тем, какие виды и размеры этого материала бывают, как правильно рассчитать его толщину и понять для себя, какова необходимая толщина бруса для дома из бруса в вашем случае.
Виды и размеры древесины для постройки домов
Существует три вида бруса для постройки домов.
- Строганный профилированный и непрофилированный;
- Клееный.
Кругляк – это собственно бревно, у которого станком срезается кора и верхний слой дерева.
Диаметр бревна при этом одинаков по всей длине, что значительно облегчает возведение дома.
К недостаткам следует отнести:
- высокую усадку сруба (до 10%);
- также возможно образование трещин, особенно в углах сруба и местах стыка, что недопустимо;
- кроме того такой сруб имеет высокую продуваемость;
- очень уязвим к поражению грибком и плесенью;
- из-за невысокой точности изготовления и высокой усадки обычно требуется дополнительная конопатка швов после полного высыхания.
Изготавливается на заводе из древесины с остаточной влажностью не более 30% . Для этого бревно опиливается до нужных размеров.
Стандартные сечения бруса:
- 150х150,
- 150х200,
- 200х200 мм.
Неоспоримым его достоинством по сравнению с кругляком является отсутствие лишнего дерева, а значит, дом требует менее массивный фундамент. Кроме того из прямоугольного бруса строить гораздо удобнее и, следовательно, быстрее.
Недостатки те же, что и у кругляка, кроме высокой усадки.
Профилированный брус отличается тем, что с противоположных сторон на заводе в нем выбираются канавки таким образом, чтобы при сборке конструкция собиралась методом «шип-паз».
При этом образуется очень точное соединение, которое практически не продувается ветром. Недостатки сохраняются те же, кроме продуваемости.
Клееный брус – это уже новые технологии в производстве деревянного бруса для строительства. Он лишен всех недостатков, присущих всем предыдущим видам материала.
Брус изготавливается из досок, высушенных до относительной влажности 2-10% и склеенных под высоким давлением в пакет. После склеивания готовый пакет профилируют.
Засчет слоистой структуры он:
- не коробится;
- не трескается;
- не дает усушки.
Так как в процессе склеивания доски обрабатываются специальными антигрибковыми составами, клееный брус не плесневеет и не гинет. – значительно более высокая цена.
Готовые комплекты для сборки
Многие заводы по производству клееного бруса изготавливают специальные комплекты деревянных домов для постройки своими руками. В комплект входят все необходимые элементы с уже готовыми зарезами под соединения между собой.
Все элементы обязательно маркируются. Из такого комплекта дом строится как конструктор.
Максимальная толщина клееного бруса обуславливается как ГОСТами, так и оборудованием, на котором он производится. Обычно для стен изготавливается материал длиной до 9м с толщинами от 210 до 270 мм и высотой до 270 мм.
Стропила и балки перекрытий изготавливаются длиной до 12м и сечением до 50х100 мм. Надо сказать, что существуют и иные размеры.
Комплект для постройки деревянного дома изготавливается на заводе по индивидуальному заказу.
В комплект поставки могут входить:
- уплотнитель из специального нетканого полотна, которое не подвержено гниению и тлению для обеспечения герметичности стен дома;
- или брус с клиновидными пазами и выступами для обеспечения герметичности соединения;
- стяжные шпильки и скобы;
- пружины сжатия с усилием до 2000кг каждая, для того чтобы в процессе эксплуатации дерево не коробилось и не появлялись зазоры по мере усадки;
- сборочные чертежи и инструкция по сборке дома своими руками;
- спецификация материалов в комплекте;
- гарантийные обязательства заводи изготовителя;
- сертификаты соответствия качества и экологии;
- 3D модели готового дома.
Как выбрать оптимальную толщину бруса для дома
Согласно строительным нормам и правилам (СНиП) толщина бруса для дома выбирается в зависимости от климата территории, на которой планируется возведение дома. Однако надо сказать, что и существуют некоторые расчеты, по которым можно установить точное значение данного параметра.
Формулы расчета
Толщина стен дома выбирается в этом случае по двум основным критериям:
- санитарно-гигиеническим (стандартизированным);
- энергосберегающим.
Необходимый размер для стен можно рассчитать по формуле:
Sм = R * Kt;
где Sм – необходимая толщина материала,
R – сопротивление теплопередачи стены (зависит от региона проживания),
Kt – коэффициент теплопроводности материала.
Для средней полосы сопротивление теплопередачи стены принимается равным 3,0 – 3,2. Kt для дерева 0,12-0,18 в зависимости от породы дерева. Для конкретного региона это значение можно найти в соответствующем справочнике.
Таким образом, получаем для дома, построенного из бруса сосновых пород:
Sм = 3,0*0,15 = 0,45м
Т.е. толщина бруса для постройки должна быть 450 мм. На практике материал с такими размерами не производится. Для того чтобы поддержать в помещении комфортную температуру необходимо утеплять стены изнутри. Для утепления стен как изнутри, так и снаружи используют имитацию бруса, под которую укладывают слой утеплителя на основе минеральной ваты.
Совет! На практике, по отзывам специалистов, при толщине бруса стен 150 мм достаточно утеплителя толщиной 100 мм, а если брус 200 мм, то хватает 50 мм утеплителя.
Утепление стен
Для того чтобы и комфортным для проживания используют имитацию бруса для утепления стен как изнутри, так и снаружи. За счет многообразия форм и размеров этого пиломатериала каждый сможет подобрать его себе по душе.
Наружная отделка
- Стандартная длина имитации 3 и 6м. Встречаются также размеры 2, 2,2, 3,6, 5,4м.
- Толщина имитации бруса составляет от 18 до 34 мм. Ширина ламелей от 110 до 190 мм.
- На практике для наружной отделки используют материал с шириной от 150 мм и толщиной 25-32 мм для того, чтобы добиться максимального сходства отделки с натуральным материалом.
- Если использовать более узкую имитацию бруса, то стена будет напоминать обшитую вагонкой, а поэтому нет смысла переплачивать.
Для того чтобы добиться минимального количества стыков при наружной отделке длину ламелей следует подбирать больше чем длина стены.
Чтобы со временем стена, отделанная имитацией бруса, не коробилась, для выбора толщины имитации бруса следует воспользоваться СНиПом, который регламентирует соотношение ширины ламелей и их толщины по формуле:
Т=Ш/5,5,
где Т – толщина ламели, а Ш – ее ширина.
Совет! При укладке утеплителя снаружи по деревянной стене слой паробарьера стоит ставить с обеих сторон утеплителя. Это нужно для того, чтобы предотвратить попадание влаги и изнутри, и снаружи.
Внутренняя отделка
Для внутренней отделки помещений целесообразно использовать имитацию шириной меньше 110 мм. Это связано с тем, что чем шире ламель, тем оптически меньше размеры отделываемого помещения. Кроме того толщина имитации бруса в этом случае может быть значительно меньше, чем при наружной отделке, а значит и дешевле.
Крепят продукт внутри помещения зачастую в разных направлениях, что позволяет подобрать оптимальную его длину. Обычно берут длину 2 или 3м. С такими длинами, кроме всего прочего, гораздо удобнее работать внутри помещения.
Особо стоит остановиться на отделке потолка. На потолке стыки ламелей хорошо видны. Поэтому для потолочной подшивки следует использовать либо имитацию бруса на всю длину помещения либо стыковать паркетным методом, чередуя стык ламелей с серединой следующей.
Вывод
Становится понятным, что процесс своими нюансами и некоторыми тонкостями, связанными с расчетами, в том числе и расчетом оптимальной толщины материала. Конечно, это работа не является самой сложной, но тоже требует детального рассмотрения.
А видео в этой статье поможет разобраться с некоторыми другими моментами.
