Возможно ли построить дом из бруса своими рукам? Отбросьте сомнения – это вполне по силам человеку, умеющему обращаться с плотницким инструментом. Он очень прост в использовании, экономичен и экологичен. Это довольно универсальный материал. Из бруса можно возвести замечательный летний домик на дачном участке, а если его дополнительно утеплить, то можно будет жить и зимой.

Как построить дом из бруса? Как любое дело. Все начинается с мечты. Необходимо сделать проект дома и начинать строительство. При разработке проекта лучше будет придерживаться прямоугольных форм.

Как быстро будет возведен дом во многом зависит от того бруса, который вы приобретете для строительства. Если с финансами все в порядке можно купить клееный или просушенный брус. Время на строительство дома из клееного бруса потребуется гораздо меньше. Если же вы приобретете сырой брус – времени потребуется значительно больше. Возведя каркас, надо будет дать ему просохнуть. Это займет примерно год. Только когда произойдет усадка его дома, можно завершить строительство. Выбирая второй вариант, вы теряете время, но значительно экономите финансы.

Любой дом стоит на фундаменте. Дом из бруса – не исключение. Относиться к его выбору надо со всей серьезностью, учитывая ландшафт местности и вид почвы. Фундаменты могут быть ленточными и столбчатыми. Более предпочтительным считается ленточный тип. Он несколько дороже столбчатого, но более надежен и долговечен. При этом типе фундамента возможно строительства погреба. А это – несомненное удобство любого жилища.

Возведение стен и крыша

Возведение стен из бруса ничем не отличается от сборки конструктора. Применение профилированного бруса значительно улучшит теплоизоляцию. Угловые соединения делаются двумя способами: «в обло» и «в лапу». Соединение «в обло» заключается в том, что концы бруса выходят за пределы плоскости стен. Если в будущем думаете декоративно отделывать дом, то соединение «в обло» делать не стоит.

Стены основываются на выкладывании первого венца. Первый венец не менее важен, чем фундамент. Необходимо фундамент покрыть гидроизоляцией и тщательно выровнять по горизонтали. При этом не имеет значения, какой способ угловых соединений вы будете делать в дальнейшем. Первый венец на углах всегда соединяете «в полдерева». Затем соединения скрепляют нагелями, накрывают уплотнителем, а потом выкладывают остальные венцы. Каждый последующий ряд должен снабжаться, в обязательном порядке, уплотнителем. В качестве уплотнителя обычно используется мох или пакля.

Вместе с первым венцом закладывается и основа пола. Лучше делать его двойным. Прослойка утеплителя сделает пол теплым. На втором этапе строительства, после усадки дома, укладывают чистовой пол.

Нагели

Важную роль в процессе сборки стен из бруса играют нагели. Их задача – соединять между собой брусья и препятствовать их скручиванию. Нагели чаще всего делают диаметром 3 – 4 сантиметра из древесины дуба или березы. Вместо деревянных нагелей возможно использование металлической трубки, но это довольно дорого. Для нагелей высверливаются 3 бруса сквозным отверстием в глубину в шахматном порядке и без усилий их вставляют. Вместо деревянных и металлических нагелей возможно использование 25-30 сантиметровых гвоздей. В этом случае надо помнить, что шляпка его обязательно должна быть утоплена на 3- 4 сантиметра вглубь бруса, поскольку неизбежна усадка дома, построенного из бруса.

Крыша

Нередко второй этаж планируется по мансарду, а это требует утепления кровли. Здесь есть два пути:

Установить временную крышу, для чего покрыть ее рубероидом и дожидаться в течение года усадки дома. По истечении года возвести окончательный вариант крыши дома из бруса.
в первый же год закончить ее строительство: сделав паро и гидроизоляцию, утеплитель и кровельный материал на крышу.

При втором варианте дополнительные затраты в виде рубероида, но несомненный выигрыш во времени – заселяемся в новое жилище.

Основные ошибки при строительстве

На строительство дома из бруса своими руками требуется немалое мужество. Дело это не шуточное и обычно человек доверяет его строительной компании с хорошей репутацией. Если принято решение строить собственными силами, то необходимо предусмотреть все возможные ошибки. Как и в каждом деле здесь есть свои «подводные камни».

Экономия на фундаменте

Основа основ любого дома – фундамент. На этапе его укладки надо строго придерживаться всех принятых строительных и технических нормативов. Любые попытки сэкономить могут привести к разрушению дома. Фундамент, возведенный с отклонениями от установленных правил, может «отомстить» проседанием, возникновением микро и макротрещин и разрушением стен. Последующий ремонт сведет на нет всю вашу экономию.

Поэтому, обратитесь к опытному проектировщику. Он сделает проект и произведет все технические расчеты. Только в этом случае можно быть уверенным, что дом будет стоять и радовать вашу семью.

Ошибки проектирования

При самостоятельном расчете проекта возникает угроза непрофессиональной проектировки. По этой же причине не следует очень сильно требовать от разработчика проекта значительной экономии строительств. На многократном опыте установлено, что мансарда дает большое увеличение жилой площади, но при этом не ведет к значительному удорожанию строительства.

Включая в проект строительства дома подвальное помещение, вы не значительно повышаете его стоимость, но значительно улучшаете качество жизни в этом жилище. Старайтесь сделать дом пропорциональным. Обилие маленьких комнат в большом доме и наоборот сделают проживание в нем не очень комфортным. Заранее предусмотрите зональное деление. Вам, скорее всего, не очень понравиться когда в спальной комнате будут витать запахи с кухни.

Прочие ошибки

Выбор кровельных материалов для крыши. В этом деле совмещать наши желания необходимо с совместимостью всех других видов стройматериалов. Учитываются в обязательном порядке конструкция самой крыши и климатические условия места застройки.

Ошибки в инженерном оснащении дома и его электрификации. Прежде чем устанавливать различные установки, обеспечивающие комфорт в доме, обратитесь в организацию энергонадзора. Они подскажут вам максимальную мощность потребления электричества в доме. Нарушая этот пункт строительства, вы подвергаете жизнь своих близких опасности.

Проектирование ландшафтов. Не надо считать ландшафт участка чем–то вторичным. Продумывание его необходимо делать одновременно с проектированием всех, расположенных на участке построек. Это создаст единый ансамбль дома и природы. Поможет предусмотреть заранее освещение комнат и точно выполнить все земельные нормативы.

Ошибки в выборе лестницы. Не маловажный момент в обустройстве дома с мансардой - выбор лестницы. Для частного дома не стоит выбирать лестницу шириной менее 35 см. Угол подъема лестницы более 30 градусов не удобен для пожилых членов вашей семьи. Учитывайте и то, что размеры лестничного проема желательно делать большими. Это облегчит поднимать вещи на второй этаж дома. Хорошо продумывайте место установки самой лестницы. Если ошибетесь с его выбором, то в дальнейшем сделать это будет проблематичным.

Не качественная обработка антипиретиками и антисептиками. Ваш дом поливает дождем, высушивает солнце, различная плесень, грибки и микроорганизмы ведут атаку днем и ночью на ваше жилище. Все это приносит вред дому из бруса. Позаботьтесь о нем. Не забывайте провести комплексную и качественную обработку антипиретическими и антисептическими растворами весь пиломатериал. Работу эту будет необходимо проводить каждый год. Тщательно обрабатывайте все участки дома, где дерево соприкасается с бетоном или подвержено атмосферным осадкам.

Не торопитесь с установкой дверей, окон, внутренней отделкой. Учитывайте то, что в деревянном доме установка дверей и окон выполняется особым образом. Для этого разработан специальный метод установки, предотвращающий поломку и перекосы окон и дверей. Он несколько отличен от обычного способа производства таких работ. Для домов, при строительстве которых использовался брус естественной влажности, перед началом выполнения внутренней отделки помещений дома и установкой дверей и окон необходимо дождаться высыхания бруса и усадки дома. Обычно этот процесс длится от 9 до 12 месяцев.

Видео Как построить дом из бруса своими руками

С уверенностью можно сказать, что каждый житель шумного города желает иметь укромное и тихое местечко, куда можно убежать от забот, проблем и стресса. Там можно отдохнуть и набраться сил. Таким местечком является дача. Некоторые используют ее как место для отдыха, а для кого-то это участок с массой возможностей: сад, огород или выращивание животных. Как бы то ни было, на даче нужен домик. И если вы приобрели участок, главный и первостепенный для вас вопрос – как построить дачный дом. Вы можете нанять специалистов, а можете сделать все своими руками. Чаще всего дачные дома возводят из бруса. Такие постройки экономичные и являются экологически чистыми.

В этой статье вы узнаете, как построить дачный дом из бруса. Мы рассмотрим подробную инструкцию, сравним некоторые типы бруса и узнаем тонкости работ с ним.

Выбор бруса для дачного дома

Если бы вы решили начать строительство деревянного дома лет так 50–100 назад, то заморачиваться не нужно было, так как дома возводились из сруба. Сегодня же, благодаря техническому прогрессу, появилось множество разнообразных вариантов технологий возведения, которые обладают своими особенностями и характеристиками. К примеру, если вам нужен дачный дом из бруса эконом-класса, то используется обычный брус. Он характерен тем, что имеет низкую цену и каждый сможет его себе позволить. Но, материал практически никак не обрабатывается. Его влажность высока, прочность желает лучшего, как долговечность и точность форм.

Гораздо выгоднее использовать оцилиндрованный брус, который прошел некоторую обработку. Он подогнан под размеры, имеет замковое соединение и отшлифован. Внешний вид бруса очень достойный. Все же, влажность находится в пределах от 15 до 25%, что дает большую усадку.

Если вы хотите построить качественный, долговечный, прочный, красивый и теплый дом, то лучше прибегнуть к использованию профильного бруса. Благодаря технологии изготовления, он в несколько раз лучше обычного и оцилиндрованного бруса. Каждые элементы имеют идеальную форму и замковое соединение, что позволяет возводить идеальные без щелей. Модернизированной разновидностью профильного бруса является клеёный брус. Он на 70% прочнее, чем обычный брус, имеет отличные показатели сохранения тепла и долговечность. Однако, строительство дачных домов из клееного бруса несет за собой большие растраты. За счет обработки материал имеет высокую цену, поэтому для дачи позволить его себе может не каждый.

Ваша первостепенная задача – решить, из какого именно материала возвести дачный домик из бруса. Здесь нужно учитывать много факторов, среди которых цена и личные предпочтения. После этого можно начинать рассматривать технологию строительства брусового дома для дачи.

Подготовительные работы

Непосредственно перед строительством дачного дома, нужно выяснить некоторые нюансы, без которых нормальное строительство просто невозможно. Как только вы выбрали подходящий вид бруса, нужно подумать вот о чем:

Пожалуй, именно последний пункт является самым важным. Ему нужно выделить больше внимания, так как от проекта зависит качество вашего будущего дачного дома, его конструктивные особенности, тип фундамента и т. д.

Разработка проекта дачного дома

Качественный, правильно составленный и детальный проект – это как карта, указывающая маршрут. Без нее стоить дачный дом нельзя. Непосредственно перед строительством вам нужно будет собирать некоторые документы, разрешающие строительство. Так вот, без проекта получить разрешение будет невозможно.

Что входит в правильный проект? Четко указанные параметры постройки, ее конструкция и эскиз. Это габариты дачного дома (длина, ширина, высота), количество этажей, конструкция крыши. Когда вы распределили на бумаге основные стены, нужно выбрать количество перегородок и их расположение. Они делят постройку на комнаты. Если это дача, что вам вполне хватит кухни, гостиной и спальни.

Кроме того, правильный план включает в себя тип фундамента и его устройство на бумаге. Также в проект вписывают все используемые строительные материалы, что будут использоваться. А в том случае, когда вы хотите строить дачный домик из бруса клееного, оцилиндрованного или профилированного, сделайте план в разрезе. Благодаря ему фирма, у которой вы будете заказывать материал, сможет не только продать вам готовые изделия, но и правильно их обработать. Вам останется только собрать все детали воедино, чтобы получился готовыйдачный дом, как в проекте.

Теперь можно приступать к строительству.

Строим дачный дом из бруса

Первый шаг, который нужно сделать – это построить фундамент. Так как строящиеся брусовые дома обычно обладают небольшим весом, то и фундамент можно делать простым. Как вариант – столбчатое основание. Его быстро возводить, оно доступное по цене, а все работы можно сделать своими руками. Инструкция по созданию следующая:

Вот и все, фундамент готов. Теперь только остается выполнить его обвязку, используя брус. В нем делается отверстие под металлический прут. Правильное соединение вы можете увидеть на этом фото.

Возводим стены дачного дома из бруса

Когда фундамент и обвязка готова, можно приступать к наращиванию стен из бруса. Если вы работаете с профилированным брусом, то процесс будет напоминать сборку конструктора. От вас нужно только выбирать правильные детали и устанавливать брусья на свои места. Как именно можно возводить дачный дом из клееного или профилированного бруса, вы сможете увидеть из этого видео.

Что касается обычного бруса, то процесс немного сложнее и щепетильнее. Первым делом укладывается первый ряд брусьев на готовое основание. Затем делается второй ряд брусьев, который по всей длине фиксируется нагелями. Их забивают на расстоянии в 1 м друг от друга. Стены из бруса наращивают таким способом до определенного размера, согласно плану. Что касается оконных и дверных проемов, то их нужно оставлять пустыми, пока дачный дом полностью не даст усадку. Так вы сможете избежать деформации бруса, перекоса и неровностей.

Подробнее о технологии возведения дачного дома из обычного бруса вы сможете узнать из этого видео:

Создание кровли дачного дома из бруса

Когда стены из бруса готовы, можно начинать строить крышу. Работа довольно сложная, так как выполняется на высоте. Первым делом нужно установить горизонтальные лаки, что будут являться перекрытием потолка. В центре на них закрепляют вертикальные опоры, высота которых заранее отмечена в проекте.

После чего выполняется установка стропил, крепление которых делается разными способами. Самый распространенный – через металлические уголки и саморезы. Стропила устанавливаются с шагом около 60 см. Они крепятся друг к другу горизонтальными досками и укосинами. Остается только сделать обрешетку и обшить кровлю выбранным вами кровельным материалом, который тоже должен быть в проекте.

Заключение

Вот и все, ваш дачный домик готов. Осталось только выполнить его утепление и отделку. Правда, если вы возводили дом из обычного бруса, то нужно ждать полгода или год, чтобы постройка дала усадку. Если же это клееный брус, то выполнять дальнейшие работы можно сразу. Ваша дача из бруса готова и ждет своих хозяев.

Загородный дом из бруса выглядит потрясающе красиво. При одном только взгляде на него появляется ощущение уюта. Построить такое жилище вполне возможно самостоятельно, даже не имея больших финансовых средств и особых строительных навыков. О том как все делать пошагово можно узнать из статьи.

С чего начать осуществление задумки

Перед тем как приступить к постройке своими руками следует выполнить несколько пунктов:

1. Правильно выбрать место для строительства. Участок должен иметь соизмеримую площадь с будущим строением и подходящую почву.
2. Второй важный пункт – создание проекта. Его нужно обязательно утвердить в местном архитектурном управлении.
3. Подобрать и закупить необходимые материалы и инструменты. Дерево для постройки нужно подбирать с особой тщательностью, ведь строение должно простоять не один год. Главными критериями выбора дерева являются плотность и прочность. Также следует учитывать, что будущее жилище должно иметь хорошую теплоизоляцию.

Внимание! Деревянный брус имеет существенный недостаток. В первые несколько лет после возведения постройки он склонен деформироваться под воздействием атмосферных осадков.

Чаще всего дом из бруса выстраивают из хвойных пород древесины. Она отличается небольшим весом (не слишком нагружает фундамент), не подвержена гниению и не растрескивается.

Из инструментов для строительства понадобятся:

• электро- или бензопила;
• рулетка для измерений;
• уровень;
• электродрель;
• электрошуруповерт;
• топор;

• молоток;
• гвозди;
• саморезы;
• перфоратор.

После подготовки инструментов можно приступать к закупке бруса.

Какой материал лучше выбрать

Для строительства можно использовать цельный и профилированный брус. Преимущества первого варианта:

• Цельный в разы дешевле, чем аналогичные стройматериалы.
• Приобрести его не проблема – он продается на любом строительном рынке.
• Такой брус не утрачивает природную влажность, поэтому время подготовки древесины сильно сокращается.
• Там где используется цельный брус, отпадает необходимость в применении специальной строительной техники.

Недостатки при выборе в пользу цельного бруса следующие:

• Дополнительно придется тратиться на отделку. Так как цельный брус сам по себе не красив, его обшивают вагонкой или сайдингом.

Цельный брус

• Дерево в таком варианте не проходит процедуру специального высушивания, поэтому может подвергнуться поражению грибком. Чтобы этого избежать следует заблаговременно провести обработку специальными пропитками, а это дополнительные расходы.
• Если использовать брус в цельном виде помещение будет менее теплым, так как межвенцовые швы хорошо продуваются.

Внимание! Брус без профиля трескается после усадки. Жилье из цельной древесины нуждается в обшивке с обеих сторон.

Профилированный вариант - как видно из названия, такой брус предусматривает наличие профиля. Соединения (шипы и пазы) устанавливают по всей его длине.

Из преимуществ выделяют:

• Стены при строительстве получаются очень ровными.
• Профилированный брус не нуждается в обшивке – он прекрасно выглядит сам по себе.
• Межвенцовые швы при строительстве получаются очень плотными, а помещение изнутри, соответственно, теплым.
• В плотные швы не сможет попасть вода из атмосферных осадков, что не позволит дереву гнить.

Внимание! Профилированный брус имеет небольшой процент влажности, поэтому легко горит. Перед стройкой его нужно обработать специальными противопожарными пропитками.

Из явных недостатков, которые имеет этот вариант, можно отметить:

Профилированный брус

• В теплое время года такой брус может трескаться.
• Стены, выполненные из этого материала, получаются достаточно тонкими и нуждаются в дополнительном утеплении снаружи.

Проектирование и закладка фундамента

Построить красивый дом из бруса дешево вполне возможно. Сократить бюджет строительства поможет самостоятельно сделанный проект. Приблизительно это выглядит так:

1. Сам дом имеет прямоугольную форму.
2. Крыша двускатная, максимум пяти. Углы и мансардные окна повышают стоимость работ приблизительно на 40%.
3. Подвал отсутствует. Это дает значительную экономию, так как его наличие увеличивает расходы не менее чем на 30 %.
4. Фундамент мелко заглублен.
5. В постройке 1 этаж и немного оконных проемов.
6. Отсутствуют колонны, балконы и эркеры.
7. Стены отделаны очень просто.
8. Окна имеют стандартный размер.
9. Фасад традиционный.

После утверждения проекта можно приступать к закладке фундамента.

Дом из бруса строят на бетонной или деревянной основе. Чаще всего используют первый вариант. Сначала заливают бетон, затем на нем выстраивают цоколь из кирпича. Только поверх этой конструкции начинают укладывать брус. За основу для деревянного дома можно использовать несколько видов фундамента:

• заглубленный;
• мелкозаглубленный;
• ленточного типа;
• столбчатый.

В большинстве случаев под деревянную постройку готовят мелкозаглубленный и ленточный варианты. Глубины заложения при этом достаточно 50-70 см.

Как возвести стены, крышу, устроить пол и отделать жилье

На готовый фундамент брус укладывают рядами один на другой до получения стен необходимой высоты. На дереве проделаны пазы, с помощью которых бревна плотно прилегают друг к другу. Чтобы стены были прочнее обязательно пускают в ход шипы, предназначенные для соединения.

Внимание! Все швы необходимо законопатить. Это сделает стены непродуваемыми.

На материалах при обустройстве крыши лучше не экономить. Вариантов можно подобрать очень много на разный бюджет. Опытные строители советуют обустраивать различные участки крыши досками разного размера. Например, для стропил требуется доска 140х40 мм, а для раскосов и стоек 100х40 мм.

При обустройстве пола также следует руководствоваться собственными предпочтениями. Под стяжкой обязательно должен быть гидроизолирующий слой, для которого можно использовать несколько вариантов материала:

• заливной состав;
• обмазочные материалы;
• рулонную гидроизоляцию;
• проникающую влагозащиту.

К внутреннему дизайну пола также нужно подойти хорошо обдумав все детали.

Совет. Для жилья, построенного из брусьев, лучше всего подойдут покрытия изготовленные на основе древесины, то есть паркет и ламинат.

Следующим этапом постройки идет обустройство отопления, энергоснабжения, канализации, водоснабжения. На этом же этапе устанавливаются двери между комнатами, монтируется финишное покрытие пола и потолка.

1855452.5 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Заказы (0)

Строим маленький недорогой дачный домик – пошаговая, поэтапная инструкция с фото и примерами

Фото строительства будущей дачи из бруса эконом класса можно посмотреть нажав на ссылку посмотреть полный альбом или по

Дачные дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить - расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое – построить новый дом вместо существующего. Жилища старой постройки почт все рубленые, а современные делают в основном из бруса. Если строить своими руками, самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150×150 мм не подходит - он слишком тяжелый, особенно сырой. Я решил поступить проще - возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150×1001 и, после усадки стен, утеплить его снаружи базальтовое ватой той же толщины. Я стараюсь придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись.

Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, не применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции.

Этап 1 – Подготовка и заливка фундамента

Перед тем, как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготов­ления, необходимо изучить геологические условия. Нужно точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное - посмотреть, как устроены фун­даменты домов, которые давно здесь стоят. Например, выяснилось, что в нашей местно­сти (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делают в основном из белого камня - известняка (1). Как правило, без армирования и при этом - неглубокого за­ложения. И на то есть причины: грунт пес­чаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном - дере­вянные избы.

Работу по возведению фундамента начина­ем с выкапывания траншей и удаления пло­дородного слоя (2). Появившийся песок для уплотнения проливаем водой. В траншеи за­сыпаем камень и прокладываем по два прут­ка арматуры с перевязкой в углах. Думается, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента лишним не будет (3).

Можно, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это нере­ально - отсутствует предложение. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина в том, что готовый бетон дорог, в то время как бесплатный песок лежит прямо под ногами, а машину камня заказать у нас дешевле, чем в Москве - пустую машину. Кстати, если с деньгами совсем плохо, ничто не мешает сэкономить и на камне, например набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе желе­за показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта - ис­пользовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбираем первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (4).

И процесс пошел (5) - только успевай подвозить цемент. Бетоносмеситель удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раство­ра пришлось приспособить лист, валявший­ся под ногами (6). Чтобы он не прогибался, подставляем опоры из обрезков доски (7).

Пластмассовый кожух, где расположен двигатель, во время работы лучше ничем не закрывать, чтобы не перекрывать выход воз­духа, охлаждающего двигатель. Полиэтиле­новую пленку можно накинуть после - для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно используем для подготовки раствора, в который укладываем (а иногда просто сбрасываем) камни (8). Та­ким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выкладываем из этого же камня на более густом растворе (9).

Не доходя до верха, устанавливаем арма­турный каркас, аналогичный нижнему (10). Для выполнения кладки потребовался бо­лее мелкий камень (11).

Даем время почти готовому фундаменту выстояться перед строительством дома (12). Вид у него не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать - оштукатурить, ис­пользуя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома такие), или закрыть декора­тивными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить - не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы - песок и камень. Если подве­сти итог, получается, что все расходы (вклю­чая стоимость бетоносмесителя) оказались меньше стоимости готового бетона (которо­го и взять было негде) и опалубки.

Но, к сожалению, не в любой местности так получится. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространствен­ный каркас из арматуры, сооружать опалуб­ку и заливать бетон.

Этап 2 – Сборка дома из бруса

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто - а это повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом.

Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивает все возможные сложности при сборке дома.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАГЕЛЕЙ

Как известно, правильные дома из бруса собирают на деревянных нагелях. Для их изготовления подойдут обрезки доски, оставшиеся после выполнения какой-либо работы, например устройства обрешетки под кровлю (13).

Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше - твердость выше. Берем обрезки и торцуем с одной стороны на соответствующей пиле (14). Затем ставим упор и пилим в размер (15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (16).

Пропускаем дощечки через ленточную пилу (17) - получаем ящик палочек квадратного сечения (18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон - и несколько сот нагелей заготовлены (19).

ЗАГОТОВКА МХА

Для сборки дома понадобится межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строите­ли обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал лен­ту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, является природным анти­септиком. Информации на эту тему много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендуют применять белый торфяной мох сфагнум или красный (20). Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего свежий мох, пролежавший не более двух не­дель. У меня мох находился в полиэтилено­вых пакетах неделю в немного влажном со­стоянии и в жаркую погоду - ничего с ним не случилось.

Мох пахнет йодом, почти как на море, - несомненно, это лишний раз свидетельству­ет о его пользе.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСЯКОВ

Для классического брусового дома необ­ходимо заготовить косяки - на каждый про­ем, будь то окно или дверь.

Выбираем ровный брус, желательно без сучков или с минимальным их количеством. Для работы можно соорудить импровизиро­ванный верстак прямо у штабеля с пилома­териалом (21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (22), легко вырубаем стамеской лишний ма­териал (23).

Делать косяки по всем правилам очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон применяем сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме будут только два вертикальных ко­сяка, а горизонтальную связь осуществит сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный. (В деревенских из­бах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.)

Под установку блока необходима «чет­верть», но и тут реально упростить дело - вместо выборки материала (показан штри­ховкой на фото 24) можно вклеить планку, предварительно острогав плоскость. Полу­чится тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не пройдет - понадобятся все четыре эле­мента. Зато вполне доступно упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (25), который будет слу­жить порогом, выбираем такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже на­девался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон - очень неблагодарное занятие. Поступаем следующим образом: делаем пропилы дис­ковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (26), затем сверлим перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (27). И, на­конец, сабельной пилой выпиливаем попе­рек волокон ровный прямоугольник (28).

Профессиональные плотники в пороге стамеской вырубают два гнезда прямо­угольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Мы же просверлим отверстия, как под нагели, и два нагеля забьем (29). Снизу косяков про­сверливаем такие же отверстия (30).

С верхним горизонтальным брусом пока ничего не делаем, а к порогу прибиваем дощечку - имитацию «четверти». Получи­лось сильно упрощенное, но все же выпол­няющее свою функцию оформление двер­ного проема (31). В будущем его построгаем и вклеим «четверти».

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В строительстве брусовой коробки уча­ствовали следующие электроинструменты: постоянно - дисковая пила Makita 5704R и безударная дрель Makita 6408, изредка - электрорубанок Makita 1923H и сабельная пила Skil 4900 (32). Ручной инструмент: во­дяной шланг, угольник, отвес, рулетка, моло­ток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса используем дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилим за два раза - проводим линию по угольнику, отрезаем, затем переворачиваем и снова отрезаем. Линию можно переносить на противопо­ложную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз».

Этой же пилой делаем пазы для углового соединения и коренной шип. При выполне­нии последнего немного не хватало глубины пропила - приходилось несколько движе­ний делать ручной ножовкой.

СБОРКА ДОМА ИЗ БРУСА СВОИМИ РУКАМИ

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высо­той примерно 850 мм (33).

ПЕРВЫЙ ВЕНЕЦ

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизон­тальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «в пол дерева». Этот узел легко выполняется дис­ковой пилой - пилим поперек и вдоль (34). Где не хватает глубины пропила, делаем не­сколько движений ручной ножовкой (35), затем лишнее срубаем стамеской - готово (36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брали гвозди.

На фото (37) видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впо­следствии там будут организованы продухи. В нашей местности их принято делать в сте­не, а не в фундаменте. Это значительно про ще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья будет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планируется установить по­ловые балки для распределения нагрузки на фундамент.

Первый венец и подкладки покрываем антисептиком «Сенеж». По моим наблюде­ниям, быстрее всего разрушается древеси­на элемента, лежащего на гидроизоляции. В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, заменить будет гораздо проще, чем первый венец.

ВТОРОЙ И СЛЕДУЮЩИЕ ВЕНЦЫ

Со второго венца начинается однотипная монотонная работа. В углах брус необхо­димо соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев недопустимо. Дис­ковой пилой брус торцуем за два пропила с помощью угольника (38) - линия реза переносится на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (39). Если не хватает выхода диска - прибегаем к по­мощи ручной ножовки. Выбрать паз - еще проще (40).

Примечание. Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать ме­сто для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составляет 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно устанавливаем необхо­димую глубину пропила.

Примечание. У пилы Makita 5704 R ве­личина выхода диска меняется легко и быстро - ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столяр­ном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента - и обрабатываешь се­рию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак - и регулируешь глубину пропила для раз­ных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркуляр­ки» - он заметно снижает затрачиваемое усилие.

Предохранительный кожух настолько плавно поднимается при выполнении реза, что его не замечаешь.

Если длина стены больше длины бруса, придется сращивать его по длине. У длинно­го бруса делаем запилы с двух сторон, сруба­ем лишнее стамеской и получаем шип в цен­тральной части (41). Раз есть шип - значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской - не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Сверлим сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины свер­ла) (42), отрезаем от заготовки лишнее (43), размечаем и вдоль волокон легко рубим стамеской (44). Кстати, при желании мож­но изменить порядок - отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное от­верстие.

Соединяем два бруса (45) и забиваем за­зоры мхом (46).

Примечание. В том венце, с которого начинается проем, удобно сразу выпол­нить шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не сможет выполнить их полностью, придется в самом конце долбить стамеской. На фото (47) видно, что брусья уте с шипами, а пороги двер­ных проемов лежат в качестве шабло­нов.

И вот второй венец со всеми соединения­ми (углы и сращивание по длине) положен на первый, теперь необходимо разметить по­ложение нагелей, которые соединят брусья. Используя угольник, делаем вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (48) - в тех местах, где планируется установка нагелей. Переворачиваем верх­ний брус. С вертикальной черты переносим разметку в центр бруса (49). Затем на задан­ную глубину (больше половины длины наге­ля) сверлим отверстия (50) и забиваем в них молотком нагели (51).

Примечание. Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справ­ляется со сверлением отверстий под на­гели. Удобна она и для присадки мебель­ной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы - отсутствие биений патрона позволяло это делать.

О НАГЕЛЯХ

С точки зрения инженера, в круглое отвер­стие должен забиваться нагель круглого се­чения. Но плотники думают по-другому: ква­дратный в сечении нагель проще сделать, да и держит он крепче. А главное - короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отвер­стие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувал­дой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утепли­теля, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении - 22×22 мм, а диаметр перового сверла - 25 мм (52).

Я однажды наблюдал, как рабочие свер­лили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности от верстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черен­ках, и между брусьями образовались огром­ные щели. Такие вот «грабли»…

УКЛАДКА МХА И ПАКЛИ

После забивания нагелей раскладываем паклю и мох (53). Причем паклю - волокна­ми поперек бруса, а мох просто накидываем на нее (54). Мох - почти сухой, но не пыль.

Свисающей паклей удобно будет конопа­тить, а мох в рекламе не нуждается.

После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания ку­валдой конструкция все еще шатается из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазо­ры (они здесь не превышают 4-5 мм) плот­но забиваем мох - шпателем (55) и узкой металлической полосой (56). Белый мох за­толкать сложно - он крошится, а вот в сме­си со стеблями красного отлично заходит в полости.

Примечание. Почему в углы укладываем только мох? Во-первых, мох - прекрас­ный антисептик. Дому еще долго сто­ять без отделки, и по углам будет течь дождевая вода. Во-вторых, если возник­нет необходимость строгануть брус в углу (57), мох не станет помехой, тог­да как пакля неизбежно намотается на барабан рубанка и заклинит его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непрода­ваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений - прочнее, чем на гвоздях!

Примечание. После завершения рабо­чего дня угловые соединения лучше за­крыть от возможного дождя (58).

ВЫРАВНИВАНИЕ БРУСЬЕВ

На фото (59) видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по вы­соте. Но не стоит сразу браться за рубанок - все вполне способен решить удар кувалдой.

Рубанок используем в последнюю оче­редь - там, где ясно видима помеха укладке следующего венца, например при необходи­мости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно по­терять много времени. Я считаю, что пакля и мох - оптимальное решение проблемы щелей.

ВЕНЕЦ ЗА ВЕНЦОМ

Следующий венец укладываем так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутрен­няя несущая стена нуждается в связи с про­дольной стеной все тем же стандартным соединением (60) - через один венец. Как обычно, размечаем и сверлим отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке отно­сительно нижних венцов (61), раскладываем паклю и мох (62). Когда все брусья на своих местах, уплотняем угловые соединения (63).

Каждый новый венец укладываем, разме­чаем (64), сверлим отверстия (65), забиваем нагели (66), раскладываем межвенцовый утеплитель (67). И дом растет…

Стыковку брусьев по длине (68) принято делать «вразбежку».

ПРОЕМЫ

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь - седьмой венец, от будущего пола до подоконника - 800 мм), делаем разметку оконных проемов в соот­ветствии с чертежом. Минимальная (габа­ритная) ширина проема выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняе­мых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и окон­ным блоком - всего 15 мм). Итого: ширина проема равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливаем венец с оконными проема­ми - в брусьях заранее нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (69).

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока нет, но внутренний габаритный размер соблюдается.

Обычно в проемах, через несколько бру­сьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выклады­вать все проемы из «коротышей» (70) без перемычек - нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно ни­какого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо постоянно по отвесу контро­лировать проемы, не помешает и проверка прямолинейности стены, состоящей из про­стенков (71).

Угол и Т-образная конструкция держат сами себя, а отдельный простенок лучше временно скрепить рейками (72) - зава­лить его очень легко.

Примечание. Там, где будут шипы про­ема и пройдет линия реза дисковой пи­лой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоит класть паклю, иначе она будет наматываться на диск (73). Впо­следствии ее легко подбить с торцов.

Когда венец, на котором завершаются проемы, предварительно (без нагелей и пак­ли) уложен, снимаем верхние брусья прое­мов. Они все - легкие «коротыши». Дальше делаем резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск выставлен на необ­ходимую глубину, для отступа от края уста­новлен параллельный упор - работа много времени не занимает (74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус не сможет, а на верстаке это очень просто.

В начальном венце проема срубаем шипы для ориентировки и контроля сборки - удобнее «кидать» отвес в проеме. В завер­шающем венце проема так поступать нет нужды, все равно потом придется рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого вер­ха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, - непро­стая задача.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) - вдруг на брус, имеющий откло­нение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону - впол­не возможна «пизанская башня» (75).

Вот и приходится либо сострагивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» - на фото (76) проиллюстрирован как раз та­кой случай. Вдобавок ликвидирована щель (77) - тоже без рубанка не обошлось.

Главное - не забывать постоянно контро­лировать вертикальность проемов отвесом.

УСТАНОВКА КОСЯКОВ

Когда уложен верхний венец, самое время установить косяки на все проемы. Это значи­тельно повысит прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шата­ются рукой. В каждом проеме нижний брус имеет полноценный шип, а верхний - рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (79). С торцов, по отвесу, проводим две линии - размер шипа, а все лишнее сру­баем стамеской (80).

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляцион­ного материала. Сейчас косяки ставят толь­ко для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во вре­мя отделки.

Между косяками временно поставлены распорки (81).

РЕЗУЛЬТАТ И ЦЕНЫ

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае уложено на один венец меньше.

Осталось накрыть коробку временной крышей (82), закрыть проемы и ждать сле­дующего строительного сезона.

ВЫВОДЫ

Мой фундамент оказался значительно де­шевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоит 4000 руб. Песок не стоит ничего - знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент - 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. Арматуру покупали в розничном магазине - 8200 руб. Итого - 21 800 руб.

Когда брус лежал в виде штабеля шири­ной около двух метров и высотой около метра, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом раз­мерами 6×10 м (из которых брусовая часть - 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 кубометра бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизи­лись) получается: 7,5×5400 руб. = 40 500 руб.

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) - значит, не обо­шлось бы без помощников. Сколько стоит их труд - я не знаю.

Для сборки дома эконом класса понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строитель­ства.

Получается, что основа будущего дома - брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в цене совершенно недорого (я бы даже сказал дешево) в 62 300 руб.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличаются универ­сальностью и пригодятся для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоно­смеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хоро­шей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегород­кой. Вес материала позволяет: брус - это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «на­дувное бревно», даже если брус сухой).

: Просмотреть полный альбомКак сделать небольшую...

: Теплица из сотового поликарбоната -...

Востребованным явлением на загородных участках является стройка деревянных домов. Потому, что брусовой дом качественный и комфортный. Причём он выглядит довольно шикарно со стороны, в этом можно убедиться, посмотрев фото деревянных домов. Возведение такого дома может позволить себе не только элита. Умение работать с бензопилой или электропилой даёт возможность построить своими руками надёжный дом из бруса.
Технология строительства брусового дома
Брус считается универсальным стройматериалом, и он достаточно прост в эксплуатации. Огромный спрос на дерево вызван его экономичностью и экологической чистотой. Несложная технология стройки брусовых домов не предвещает крупных затрат времени. Следует уловить все нюансы работы, представленные на видео уроках и фото, а также в статьях и шанс построить дом из бруса своими руками представится даже неопытным строителям.
В сооружении дома всё предстоит делать поэтапно, тогда гарантируется скорость и производительность строительства, причём между некоторыми этапами следует выдержать определённый промежуток времени.

Пошаговая инструкция возведения дома из бруса

Выбор материала

Длительность стройки и её технология пропорционально зависит от вида бруса. Быстрее построить дом из просушенного дерева, но учитывая материальные затраты, стройка обойдётся намного дороже. Дешевле соорудить здание из сырого бруса, но стройка в этом случае больше времени.
Для сооружения жилья применяют такие виды древесины:
1. Профилированный брус.
2. Цельный брус.
Преимущества профилированного бруса:
— устойчивость к деформациям;
— минимум затрат на строительство;
— исключён риск загнивания;
— отменная теплоизоляция;
— качественная броня от продуваемости;
— не требуется дополнительная обшивка стен;
— несложная сборка обеспечивает скорость стройки;
— впечатляющий внешний вид.

Недостатки:
— высокая возгораемость;
— нуждается в пропитке средствами для повышения биозащиты и огнезащиты;
— образование трещин при повышенной температуре;
— нуждаются в дополнительном утеплении стен;
— перепланировку возведённого брусового дома осуществить невозможно;
— зависим от погодных условий.
Преимущества цельного бруса:
— не нуждается в использовании спецтехники;
— нет проблем с приобретением, так как такой брус широко распространён;
— низкая цена, делает брус доступным каждому.

Недостатки:
— затраты на отделку;
— низкая защита от продуваемости;
— порядочное растрескивание бруса;
— такая стройка нуждаётся в двухсторонней обшивке;
— нуждаются в тщательном отборе: соответствие ГОСТу, отсутствие грибка;
— при наличии грибка, брус нуждается в обработке антисептическими средствами.
При выборе следует ставить ставку на износостойкость древесины. Безошибочность в выборе бруса, а также соблюдение технологии являются гарантом в качественности дома.

Подготовка материалов

Весь необходимый объём материала следует собрать до начала стройки. Закупка материалов предвидит два варианта развития:
— покупка готового бруса. При заказе материала, заказчик указывает все необходимые замеры и приобретает готовый брус с пазами, который сразу можно использовать;
— покупка древесины, которую нужно подготовить своими руками. В этом случае обрезать брусья приходиться самостоятельно, после чего его следует обработать антисептиком. Только после этого начнётся стройка дома.
При покупке древесины следует обратить внимание на следующие факторы:
— качество дерева;
— не питались ли жуки этим брусом и не живут ли они в нём;
— нет ли сквозных щелей в дереве;
— не поражен ли брус грибком.

Разработка проекта

Составление схемы брусового дома предполагает внимательность и точность расчётов. Вполне возможно нарисовать проект своими руками.

Создание плана состоит из нескольких шагов, которые включают свои нюансы:

1. Определение размеров дома и непосредственно его схема.
На этом этапе важно учесть особенности предназначения помещений и функции, которые они будут выполнять, также все необходимые системы (вентиляция, отопления и т.п.). Важно, чтобы рядом друг от друга располагались комнаты с повышенной влажностью (кухня, туалет, ванная).
2. Расчёт количества материалов.
При расчёте расхода материала, нужно учесть толщину дерева, а также его длину. Обычный брус шестиметровый, поэтому если стены дома намечаются быть длиннее, его состыковывают по длине.
Множество строительных компаний создают проекты для брусовых домов по заказу. При составлении чертежей, соблюдаются все правила. Дом, построенный по таким схемам, будет геометрически правильным и сейсмостойким. Также в интернете можно найти множество фото с примерами готовых схем для брусовых домов.

Заложение фундамента

Фундамент для деревянного дома должен быть очень прочным. При выборе типа фундамента, следует рассматривать следующие обстоятельства:
— характеристики почвы;
— особенности конструкции дома;
— величина нагрузки сооружения.
По объёму пиломатериала, рассчитанного на стройку дома, легко вычислить нагрузку будущего сооружения.
Варианты фундамента:
1. Мелко заглубленная лента.
2. Глубоко заглубленная лента.
3. Столбчатый.
4. Свайный.
Свайное, а также мелкого заложения основание считаются более экономичными. Но популярнее мелко заглублённый ленточный фундамент.

Основание такого фундамента должно быть заложено на глубину от 50 до 70 см.

Укладка первого венца

Чтобы повышенная влажность не вывела из строя первый венец, следует создать буферный элемент между ним и фундаментом. В качестве такого элемента выступает пропитанная антисептиком подкладочная доска (толщиной в 50 мм), которую изготавливают обычно из лиственницы.

Перед тем как положить доску, прилегающую к ней сторону основания, покрывают двумя слоями рубероида. Слой гидроизоляции обеспечит отсечку влаги.

Монтаж стен

Пошаговое выкладывание рядов из бруса представляет собой строительство стен. Для предотвращения смещения используют нагели. На них крепятся ряды древесины. Плотное угловое соединение обеспечивается за счет наличия пазов и шипов.

Их следует дополнительно утеплять паклей или прочим уплотнителем. Выкладывая фаланги бруса, шипы и пазы чередуют.
Методов соединения брусов по углам есть несколько:
— соединение в тёплый угол;
— соединения в чашу;
— соединение в лапу.
На видео в интернете можно найти и посмотреть подробный инструктаж углового соединения бруса.
В местах, где намечается монтаж дверей и окон, рассчитывают размер бруса, учитывая величину проёма. Все проёмы являются слабыми местами для стен. Чтобы сделать стену крепче, некоторые брусья укладывают чётко по её размеру. Когда сборка сруба будет закончена, и он осядет, избыточный материал выпиливают.

Для повышения прочности и огнестойкости, стены обрабатывают особыми веществами. Для увеличения защиты от ветра, все швы следует оконопатить (заткнуть). Многие строители своих деревянных коттеджей выкладывают в интернет видео, в котором пошагово представляют установку сруба.

Строительство крыши

Большая вероятность ремонта крыши после постройки дома, гарантирует её сложная геометрия. Поэтому технология строительства крыши должна быть более простой. По этому, лучше построить двускатную крышу.

После сооружения стен, на них кладутся потолочные лаги, таким образом, чтобы они выступали за стену на 50 см. Промежуток между ними должен быть равен ширине используемого утеплителя 60 см или 90 см.
Далее идёт сборка стропильной системы. Для усиления стропила используют ригеля и стойки. Затем зашиваются фронты. Обрешетка выполняется с максимальным шагом 400 мм, и крепится на стропила.

Отделочные работы

Можно посмотреть на видео, как выглядят дома из бруса, и каким образом проводится их отделка с наличием всех нюансов.

Обустройство полов

Во время монтажа срубов, по балкам перекрытий, создают предварительное покрытие пола. Сам пол устанавливается из двух шагов:

1. Укладка половой доски.
2. Укладка чернового пола.
Пол нужно утеплить, для этого между досками чернового пола помещают минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Для напольного покрытия, помимо половой доски, можно применять и ламинат, а также другие материалы.

Обустройство потолка.

Чтобы снизить теплопотери дома, потолок необходимо утеплить минимум 200 см утеплителя. Его кладут между потолочных балок и защищают специальными пароизоляционными и влагозащитными пленками. Потолок деревянных домов обшивают вагонкой. Крупные балки, по желанию, можно не обшивать, они будут служить в качестве декоративных элементов.

Внутренняя и внешняя отделка

Иногда достаточно только совершить покраску дома. Это касается тех случаев, когда применялся профилированный брус.
Пока дом возводят своими руками, проходит длительное время, и качество поверхности древесины характерно меняется. Поэтому следует брус заново отшлифовать перед покраской.
Внутри прокладывают сети коммуникаций. На фото в интернете можно рассмотреть итог отделочных работ в домах из древесины с разнообразными стилями дизайна.

Монтаж окон

В предназначенных для окон местах, создают особые проёмы (окосячку). Для этого вырезаются пазы, в них ложиться брусок, желательно, не впритык. Он должен быть меньших размеров по длине, для того, чтобы при усадке стен была возможность брусу опускаться. Благодаря этому усадка проходит спокойно, а по её окончанию монтируются окна.

Устанавливать не обязательно деревянные окна, можно и пластиковые.

Монтаж дверей и перегородок

Для установки дверей используется та же технология, что и при монтаже окон.
Устанавливают перегородки, исключительно после сборки сруба. Если возводиться двухэтажный дом с площадью большей 60м2, то первый этаж, не обустроенный перегородками, делает конструкцию здания опасной. Для безопасности и прочности необходимо наличие хотя бы одной перегородки.
В принципе построить дом из бруса своими руками совсем не сложно. Вы можете посмотреть видео уроки, в которых поэтапно рассматриваются все нюансы стройки. Сама технология возведения дома простая и если её соблюдать, то построенный дом будет прочным долгие годы.

Видео. Подробный фильм о строительстве домов из бруса