Лучше сделать пристройку к деревянному дому. Строительство каркасных пристроек к частным загородным домам

Очень часто в загородном доме не хватает дополнительного пространства для отдыха. Можно дополнять постройку добавочной жилой комнатой, но более простой вариант – это пристройка веранды. Габариты такого помещения и его внешний вид могут быть самыми разнообразными, что за собой влечет определенные тонкости процесса постройки.

Особенности помещения

Плановая постройка жилого дома обычно не включает в себя веранду, потому этот объект зачастую приходится добавлять по мере необходимости. Если дом имеет небольшие габариты, то часто в нем не хватает зоны для дополнительного хранения вещей или же исключительно для отдыха. Как только возникает необходимость организовать такое пространство, нужно задуматься о том, как пристроить ее к жилому дому.

Тип веранды может быть различный , в первую очередь, он зависит от материала, из которого она сделана, что, в свою очередь, зависит от постройки самого дома. Для кирпичного здания лучше и веранду делать такую же, так как пристроенная конструкция из другого материала будет менее надежной. Конструкция пристройки должна быть либо полностью, либо частично закрытой, потому как назначение этого нового пространства должно иметь какие-то функции, и чем их больше, тем лучше.

Планируя расположение веранды, важно учесть ту часть дома, на которой правильнее всего будет дополнять постройку. Обычно это северная сторона, где к дому добавляется реальная комната, в которой с комфортом можно провести время в любое время года. Веранда может заменять собой летнюю кухню, в которой в теплое время можно готовить и принимать пищу, может служить местом отдыха всей семьи, потому как летом в ней можно спрятаться от солнца и побыть на природе, максимально открыв все окна, а весной и осенью будет возможным созерцание окружающего ландшафта, не выходя из дома.

Когда веранде отводится роль спортзала или комнаты для занятий хобби, лучше всего ее расположить по направлению окнами в сад, чтобы вид деревьев, цветов и яркой зелени вдохновлял на свершения. Когда пристройка служит входом в дом, то ее организовывают напротив калитки, чтобы максимально усилить удобство попадания в жилое помещение.

Как только в голове окончательно созрела идея с постройкой, нужно ее выстроить на бумаге и браться за дело. Процесс предстоит не самый сложный, но при неправильном планировании и исполнении результат может сильно огорчить. Для веранды капитального типа обязательным элементом будет фундамент, на котором пристраивают добавочную конструкцию к дому. Габариты могут быть различными, все зависит от величины дома и назначения новой комнаты. Если дом большой, то можно добавить беседку на любую длину готовой стены, что касается ширины, то она практически всегда составляет два метра.

Габариты веранды не стоит делать очень большими, потому как это неотапливаемое помещение, и от большого холодного помещения и в самом доме будет прохладно. Оптимально делать ее в половину меньше, чем имеющаяся стена при условии большого дома. Если же он маленький, то вполне уместно добавить полноценную комнату в ширину дома и на необходимую длину, какую позволяет земельный участок двора.

Выбор материалов

Для постройки хорошей веранды в первую очередь нужно определиться с материалами, из которых она будет построена. Обращать внимание нужно на каждый этап работ, чтобы достичь хорошего результата. Кирпичному дому лучше всего достраивать веранду именно из кирпича, потому как одинаковые материалы проще соединить между собой и создать прочную и надежную конструкцию. Для такого варианта работ важно сделать фундамент, потому как постройка будет иметь немалый вес и со временем грунт начнет проседать и на стенах пойдут трещины. Важно сделать достаточно прочный фундамент, залив траншеи цементом или сделав опоры, помещая на них готовую конструкцию.

Пол важно делать из бруса, чтобы он был прочный и мощный, тогда покрытие прослужит долго и не вызовет никаких проблем. На сам брус можно набить доски и сделать простой деревянный пол либо использовать любое другое покрытие, пригодное для веранды: ламинат, линолеум, керамическая плитка. Стены возводятся из кирпича, и высота их может быть самой различной. Чем они выше, тем в помещении будет теплее, а чем ниже, тем больше света смогут пропустить внутрь. Можно обойтись практически без них, используя вместо этого материала стены из поликарбоната.

Полностью застекленная веранда будет уместна, если она выполнена из качественных стеклопакетов, где все швы герметично закрыты и никакие порывы ветра не проникают внутрь. В этом случае находиться на веранде будет приятно в любое время года, потому как картина окружающего мира будет максимально близкой и любой член семьи может порадовать себя ею.

К деревянному дому лучше всего достраивать такую же деревянную веранду, потому как только пристройка из дерева будет логично смотреться в общем интерьере помещения и работать с материалами одного типа будет намного легче. Фундамент в этом случае не нужен. Создается каркасная основа пола и стен, которые потом обшиваются выбранными материалами. Красиво будет выглядеть веранда, украшенная узорами резного дерева или оригинальной укладкой материалов во время работы. Оконная рама для такого типа строения может быть и пластиковая, но стеклянная сможет лучше передать колорит, хотя будет риск появления небольших сквозняков. Деревянные веранды будут менее капитальными, чем кирпичные, но для них можно выбрать другое назначение и полноценно использовать новое дополнительное пространство.

В каждом из вариантов необходимо сделать крышу. Чем она будет легче, тем проще ее установить, и тем меньший вес она будет давать на саму конструкцию. Сделав каркас, необходимо обшить его либо профнастилом, либо металлочерепицей. Цвет покрытия лучше выбирать в тон к покрытию крыши дома или максимально приближенный к ней, чтобы все вместе выглядело одним целым, а не разрозненными объектами, которые искусственно соединили вместе.

Конструкции

Как только созрел план постройки веранды, необходимо браться за планирование каждого этапа работ. Первым пунктом будет определение места, где логичнее всего расположить новое помещение.

Веранда может быть:

угловой;
торцевой;
фасадной.

Как только с первой задачей вопрос решен, нужно определиться со степенью закрытости веранды.

Есть всего два возможных варианта:

закрытая;
открытая.

Если планируется только закрытый тип строения, в нем предусматриваются окна, которые можно открыть для проветривания, а открытый тип постройки – это уже терраса. В закрытой постройке можно предусмотреть раздвижные элементы, которые помогут максимально открыть пространство, что сделает помещение комбинированным.

Если веранда планируется на этапе постройки дома, то ее конструкция может иметь несколько вариантов:

встроенный;
пристроенный тип.

Встроить веранду можно именно во время постройки самого дома, а пристроить уже после завершения основного процесса или даже спустя много лет после этого. Исходя из того, что конструкция может отличаться, еще большее разнообразие можно увидеть в формах веранды, которые можно выстроить:

прямоугольные конструкции;
круглые и полукруглые строения;
многоугольная пристройка, чаще всего содержащая шесть углов.

Выбирая один из вариантов, стоит помнить, что веранда должна не только служить своеобразным помещением, она должна еще и красиво дополнять дом, украшать его и стать его изюминкой.

Пока проходят все документальные дела, есть время разобраться с конструкциями веранды и подобрать наиболее подходящую для конкретного дома. Важно изначально решить, будет ли это полноценное помещение, теплая веранда или обычная легкая постройка. Для частных домов, где проживают круглый год, зимняя веранда куда предпочтительнее, потому как ее можно считать жилым помещением. Исключительно летняя постройка будет использоваться лишь в теплое время года, что уменьшает ее универсальность.

Устройство каждого из помещений будет зависеть от многих факторов. Если веранда утепленная и закрытая, то в ней можно разместить диван, кресла и использовать как гостиную. В случае с открытой верандой лучше поместить на ней плетеную мебель, которая не пострадает от осадков и которую можно легко убрать в случае ненадобности.

Выбрав для постройки закрытый тип веранды, иногда возникает необходимость строить дополнительную открытую постройку. Беседка будет хорошим вариантом для тех, кто любит посидеть на открытом воздухе. Габариты ее могут быть совсем маленькие и при желании ее можно даже перенести с места на место. Если нет желания возводить большое количество построек, то лучше всего сделать комбинированную веранду, которая будет полностью крытая, с окнами, стенами, но имеющая раздвижные элементы.

Конструкция веранды может быть угловая , если нет возможности размесить ее вдоль какой-то из стен, или же Г-образная, если возникло желание совместить под одной крышей открытую и закрытую конструкцию. Крыша основной пристройки должна быть капитальная и полноценно защищать от всех капризов природы. Для беседки достаточно будет сделать навес, который частично укроет от солнца и дождя, но основную функцию пристройка будет выполнять в теплое и сухое время года.

Обыгрываем площадь

В зависимости от габаритов самого дома будут отличаться и размеры веранды. Внутреннее наполнение любого пространства будет продиктовано не только его размером, но и функциональным назначением, для которого было возведено. Средние габариты комфортной веранды составляют 170 на 400 см, но есть и маленькие варианты, длина которых будет около двух метров.

Когда есть неограниченные возможности для возведения дополнительных построек, то их величина будет зависеть от того, что предполагается делать в помещении. Если веранда планируется местом сбора семьи, друзей, помещением для проведения летних праздников и уютных посиделок в вечернее время, то очень важно выстроить комнату с достаточными габаритами. В ней должен легко размещаться стол и диван, можно устроить мини бар, а в некоторых случаях даже предусмотреть мангал. Таким образом, оптимальной площадью такого помещения будет 25 м2, а длина одной стены не должна быть меньше, чем пять метров.

Когда в загородном доме проживает всего несколько человек и нет нужды делать большие дополнительные помещения, веранду можно сделать такой, чтобы там легко можно было разместить удобное кресло и журнальный столик, чтобы иметь возможность наедине или в компании одного или двух человек наслаждаться природой. Габариты такого помещения могут быть в два раза меньше.

Площадь веранды зависит еще и от типа ее постройки. Если это прямоугольное помещение, то чаще всего длина колеблется от четырех до шести метров, а ширина от трех до четырех. У квадрата все стены будут иметь одинаковую длину. Такой вариант редко используют на всю ширину дома, чаще всего это боковая пристройка небольших габаритов. Для любителей необычных форм можно построить веранду в виде полукруга или треугольника.

Исходя из выбора типа строения подбираются и материалы для каркаса, стен, остекления, пола и крыши. Каждый вариант постройки предполагает свой тип кровли. Для узких веранд подойдет односкатная крыша, в квадратной и прямоугольной – двускатная, а для оригинальных строений и крыша может иметь необычный вид, который полностью будет отвечать стилистике постройки.

Если участок земли, на котором стоит дом, имеет неординарные габариты и построить веранду около дома очень сложно, можно сделать данное помещение в виде отдельно стоящего строения, которое имеет с домом общий проход. Обычно его выполняют в виде стеклянного коридора, но можно использовать и комбинированные составы. В таком случае есть возможность создать габаритную веранду оригинальной формы. Это может быть круг или многогранник, а отличительной чертой будет практически полный обзор территории вокруг нее. Размеры такого строения могут быть любыми, главное, гармонично вписать его в имеющуюся территорию, чтобы не испортить ее и дать возможность наслаждаться ей каждый день.

Внутреннее оформление

Внешний вид веранды важен, потому как она должна вписываться в общую концепцию экстерьера и гармонировать с ним, но куда более важным моментом является внутреннее обустройство данного помещения. Использование различных материалов будет зависеть в первую очередь от двух факторов – это размеры помещения и его расположение относительно сторон света. Если постройка маленькая, ее нужно максимально наполнить светом, то же касается и их расположения в тех частях дома, куда мало попадает солнечный свет.

Если веранда большая, просторная и светлая, это дает возможность экспериментировать с материалами, формами и даже фактурами, особенно в случае с закрытым типом постройки. Важно оформлять не только стены, пол и потолок, но и использовать специально подобранную мебель.

Еще одним важным фактором, который существенно влияет на выбор строительных материалов и мебели, которая будет использована, является отопительная система. Неотапливаемую площадь важно оформить так, чтобы материал держался максимально долго и прочно и не приходилось ежегодно делать ремонт данного помещения. Отделка всех стен должна быть качественной. В работе над верандой нельзя экономить средства, иначе все работы, проделанные внутри комнаты, скоро сойдут на нет.

Каждый элемент веранды должен быть функциональным , красивым и стойким к различным воздействиям извне. Пол является важным элементом обустройства пристройки, обшить его можно при помощи обычных досок, но такое покрытие будет холодным в зимнюю пору. Лучше всего использовать утеплители, на которые сверху покласть дополнительный слой ДСП или ДВП. Можно отделать полы при помощи ламината или плитки.

Если говорить о стенах, то для деревянных построек лучше всего обить их изнутри вагонкой, которая имеет приятный цвет и текстуру и создает имитацию настоящего деревянного домика. Работать с этим материалом достаточно просто, он надежный и долговечный, а значит, внутренняя отделка сохранится на долгие годы. При желании ее можно выкрасить в любой цвет, это придаст свежесть интерьеру и дополнительно защитит древесину от порчи.

Подшить потолок в веранде можно также при помощи различных материалов. Самым дешевым будет лист ДВП, многофункциональным – гипсокартон, наиболее красивым – подвесной потолок. Обшивка листами ДВП выглядит проще всего, но ее можно стильно декорировать при помощи пенопластовых плиток, которые наклеиваются прямо на имеющуюся поверхность. Важно, чтобы сама крыша, ее внешнее покрытие и внутренняя отделка были выполнены из качественных и легких материалов, чтобы не было сильного давления на фундамент.

Из тех же побуждений стены самой веранды могут быть выложены не из кирпича, а из пеноблоков. Они имеют меньший вес и конструкция возводится в более короткие сроки благодаря значительным габаритам. Этот материал можно облицовывать, если блоки имеют не совсем презентабельный вид, или оставить нетронутыми, если в ходе постройки удалось добиться ровных и красивых швов, а сами пеноблоки не были ранее в использовании и имеют идеальный внешний вид.

Что касается самого интерьера, то его обустроить не сложно.

Наиболее распространенными стилями для этого являются:

восточная тематика;
экостиль;
скандинавские мотивы;
прованс;
кантри и подобные ему направления.

Обустройство веранды в любом из этих вариантов имеет одну общую черту – это натуральные материалы, которые должны быть использованы в декоре и меблировке помещения.

Для придания теплоты, уюта и комфорта есть ряд предметов, которые будут уместными в любом стиле:

декоративные подушки на диван и кресла;
красивые скатерти на стол, использование вышивки, орнамента, интересного рисунка;
для определенных стилей будет уместным использование чехлов на стулья;
для придания романтического эффекта в интерьер можно добавить свечи на декоративных подсвечниках;
использование картин, фотографий создаст завершенный вид.

Возводя в частном доме веранду, из нее можно сделать функциональное полноценное помещение, где будет сухо, тепло, светло и комфортно. Кроме зоны отдыха, можно использовать такое помещение под кабинет, гостиную, кухню со столовой, оранжерею и даже под детскую комнату. Имея все необходимые инструменты и материалы, не нарушая технологию постройки, можно сделать полноценную комнату, которая станет для кого-то настоящим личным пространством или же всеобщим достоянием и местом отдыха.

Ландшафтный дизайн

Обустраивая территорию загородного дома, необходимо продумать как саму постройку жилья, веранды, других пристроек, если они нужны, но и обратить внимание на зеленые насаждения, которые играют очень большую роль. Если обустраивается территория на даче, то помимо самого огорода, сада и виноградника, важно сделать зону с цветниками, декоративными деревьями, альпийскими горками. Эти элементы располагают традиционно в месте, где удобнее всего созерцать рукотворную красоту.

Если в доме есть веранда, то необходимо землю снаружи привести не просто в порядок, а сделать миниатюрный сад , который будут интересно выглядеть и радовать глаз. Любители экзотики могут расположить на участке сад камней, а те, кто предпочитает отдых при звуках воды, должны организовать фонтан или подобную конструкцию, где она будет постоянно циркулировать.

Деревья по краям декорируемой территории могут быть достаточно большими, чтобы разграничить зону отдыха от огорода или двора. Важно использовать разнообразные растения, которые создадут симбиоз форм, цветов и размеров, но их необходимо правильно и красиво расположить.

Если участок вне веранды имеет уклон, то этот недостаток можно интересно обыграть. Одним из вариантов будет лесенка из разных видов растений, которые высажены на одном уровне, каждый из которых четко разделен высотой. Очень красиво будет, если внизу таких ступеней организован небольшой пруд или фонтан. Для территории, которая имеет очень маленькие размеры, можно искусственно создавать неровности почвы. Овраги и пригорки визуально сделают пространство большим и дадут возможность использовать большее количество зеленых насаждений разного типа.

Если ландшафт обустраивается на длительное время, то важно сделать это правильно, предусмотрев дренажную систему с отведением сточных вод в специальную канализацию. Этот этап производится самым первым, до того, как завозится новая земля и высаживаются растения. Когда закладка всех труб готова, нужно позаботиться о слое дренажного материала. Как только все приготовления сделаны, можно приступать к внесению почвы, на которой и будут высажены все растения.

Обычно за красивыми пейзажами должен располагаться забор, отделяющий территорию дома от соседей или улицы. Эта конструкция часто портит внешний вид и общее впечатление от природы, потому рекомендуется прятать его за живой изгородью, которую чаще всего делают из хвойных деревьев, которые быстро растут и имеют красивый внешний вид. Еще одним важным элементом является газон, который может иметь разный вид в зависимости от его назначения. Если на нем будут играть дети или домашние любимцы, то нужно покупать более жесткую траву, в случае же исключительно декоративного эффекта можно высадить элитные сорта, отличающиеся своей утонченной структурой, приятным цветом, но требующие большего внимания и ухода.

Касаемо деревьев, то их садят немного, потому как они быстро растут и привлекают к себе все внимание. Если высаживать всего несколько насаждений, то необходимо выбирать те виды, которые весь год будут иметь красивый и интересный внешний вид. Это туи, клены, орехи, каштаны, дубы, ели и другие варианты. Если участок около веранды имеет большую площадь, то композиция будет иметь основной акцент посередине в виде высоких групповых насаждений и более мелких около нее. Очень популярны и живые изгороди.

Если есть возможность сформировать дорожки на декорируемой территории, то их также можно обсадить кустарниками с обеих сторон. Красиво будет, если эти растения регулярно стричь, что придаст еще большего декоративного эффекта ландшафту. Если говорить о цветнике, то важно высадить в нем цветы так, чтобы одни цветущие сменяли другие, и этот процесс начинался с ранней весны и длился до поздней осени. Кроме этого, желательно рассадить их и по цветам, чтобы рядом не было одинаковых по тону вариантов и каждый новый вид радовал интересным и необычным оттенком.

Заключительным штрихом в оформлении ландшафтного дизайна территории загородного дома с верандой будет обустройство освещения. В вечернее время, находясь на веранде, очень приятно посмотреть на природу в лучах заходящего солнца или при искусственном освещении. Если такового не будет, то вся красота за окном исчезнет с последними лучами и ничего не будет видно до самого утра. При помощи небольших светильников, фонариков и лампочек можно немного подсветить территорию, расположив их так, чтобы сделать акцент на самых красивых экземплярах. Можно установить освещение и у воды, сделав участок еще более красивым и загадочным и иметь возможность любоваться им в любое время дня и ночи.

Красивые примеры для вдохновения

Имея загородный дом, важно позаботиться, чтобы все в нем было красиво и функционально. Это касается и веранды. В этом пространстве можно организовать любое помещение, при этом используя дополнительные элементы. Веранда с камином или с печкой будет иметь уютный и теплый вид. В холодное время года эти приборы помогут подогреть воздух в помещении. Если веранда не используется в холодное время года, то можно ее не отапливать. В частном доме уместно будет организовать веранду с барбекю, чтобы при первой же возможности сделать вкусный шашлык или другие блюда на огне.

Для загородного участка характерна постройка невысокого дома, хотя встречаются и двухэтажные. Что касается самой веранды, то ее относят к одноэтажному помещению, которое может быть полностью или частично жилым в зависимости от типа постройки.

Веранда в загородном доме может быть выполнена из стелопакетов и иметь вид полностью прозрачной конструкции, что добавляет ей легкости и не загромождает пространство.

Если в частном доме не хватает зоны, в которой можно собраться всей семьей или устроить встречу с гостями, то веранда станет отличным решением данной проблемы. Для этого нужно оборудовать ее под гостиную с элементами кухни. Важно, чтобы интерьер был теплым, но имел загородные мотивы в виде плетеной мебели и деревянного стола с лавкой.

Если веранду сооружают с целью создания личного пространства и возможности побыть наедине с собой, то для такого помещения важно использовать удобную мягкую мебель, поместить рядом журнальный столик, расположив все это перед большими стеклянными окнами, открывающими полную панораму всего участка, который был тщательно подготовлен специально для этих целей. Это бюджетный вариант, но именно он лучше всего подходит для полноценного отдыха.

Каркасный пристрой к основному зданию – самый простой способ увеличить жилплощадь. Таким образом можно построить жилую комнату, техническое помещение или крытую веранду. Главное – правильно связать дом и его пристройку.

Выбор фундамента и деформационный шов

Следует изначально определиться, для чего будет использоваться пристройка. От этого будет зависеть способ состыковки фундамента, стен и крыши со старым домом. Это является ключевым моментом, ведь при разнотипных конструкциях они будут давать разную усадку, что может привести к трещинам и перекосу стен пристройки.

Если планируется жилое помещение, будь то кухня или санузел, пристройка к каркасному дому должна быть однотипной – из таких же материалов, с полом и стенами той же толщины, что и основное здание. Если основной фундамент ленточный, то новый состыковывается жестко, с помощью вбитой арматуры, а опалубка устанавливается вплотную к стене дома.

Это позволит не замыкать контур фундамента и не организовывать деформационный шов по всему периметру. Но при жестком соединении фундамент должен быть очень устойчивым и не проседать. Поэтому рекомендуется хорошо утрамбовывать грунт под подушкой, а саму подушку сделать армированной и шире ленты фундамента на 15 см. Использовать в данном случае лучше щебенку, а не гравий.

Если вес пристройки и здания сильно отличается, или выбран другой тип фундамента, нужно обязательно организовать деформационный шов. Пристройку можно делать как в форме буквы П, не замыкая контур, так и возводя все четыре стены.

В первом случае деформационный шов делается только в местах соединения дома и пристройки. Это самый удобный способ соединения пристройки своими руками. Если готовый фундамент ровный и строго вертикальный, деформационный шов можно делать с помощью обычного рубероида – он будет обеспечивать возможность вертикального смещения зданий.

В противном случае лучше использовать более толстый и эластичный материал – вспененный полиэтилен и пенополистирол. Чем ровнее фундамент, тем меньше толщина деформационного шва. Гладкой стороной листы кладутся к новому фундаменту. Внешняя часть шва заполняется герметиком и закрывается накладкой, которая крепится только к существующей стене.

Четырехсторонний фундамент нужен в случае риска сильного смещения дома и пристройки – при значительно отличающемся весе, пучинистой почве или неустойчивом фундаменте. Тогда между двумя строениями по всему периметру делается деформационный шов шириной 1-2,5 см. Стены и крыша в таком случае тоже не должны жестко соединяться.

Возведение стен и их состыковка с домом

Если дом и пристройка стоят на одинаковом фундаменте и являются каркасными, возведение стен не составит проблем. Сечение брусьев выбирается в зависимости от толщины утеплителя. Например, если лист минваты толщиной 15 см, то и брусья нужно выбирать с таким же сечением одной из сторон. Главное, не перепутать, какой стороной их крепить к обвязке.

Возводятся стены в такой очередности:

1. На фундамент укладывается нижняя обвязка. Между деревом и бетоном нужно уложить гидроизоляцию – рубероид или вспененный полиэтилен. Прикручивается обвязка обычными дюбелями, а углы соединяются «в полдерева».

2. Если пристройка крепится к стенам дома жестко, то вертикальные брусья просто прибиваются к стенам, предварительно выровненные по уровню. Если нет, то сначала устанавливаются угловые стойки, которые можно зафиксировать временными укосами.

Соединение обвязки и брусьев лучше делать полной вырубкой и дополнительно фиксировать металлическими уголками.

3. Важно правильно выбрать высоту вертикальных брусьев – будет ли пристройка под общей крышей или под отдельной.

4. Верхняя обвязка позволяет укрепить каркас и убрать временные укосы. Брусья верхней обвязки соединяются с вертикальными также, как и нижней.

5. После этого можно выбрать место для окон и/или двери. По ширине проемов крепятся дополнительные стойки и прибиваются горизонтальные перемычки – по высоте окна и двери.

6. Добавляются вертикальные брусья с шагом на 1 см меньше выбранного утеплителя – он должен лежать максимально плотно. Также можно добавить горизонтальные перемычки, которые упрочнят всю конструкцию – расстояние между ними также на 1 см меньше высоты утеплителя, если он поставляется листами, а не рулонами.

Важно помнить – при использовании клееного бруса окна и двери нельзя вставлять сразу же. Конструкция может дать усадку. Обшивка собранного каркаса производится после устройства кровли.

Иногда каркас пристройки к дому собирают отдельно, устанавливая на нижнюю обвязку сразу целые блоки. Это очень удобно для больших сооружений – нет необходимости крепить каждую вертикальную балку временными укосами и постоянно работать на высоте.

Деформационный шов должен быть устроен вдоль всей пристраиваемой стены, если фундамент с замкнутым контуром, или только в месте состыковки стен дома и пристройки. Требования к нему такие же, как ко шву фундамента – внутри используется упругий уплотнитель, а внешний край обрабатывается герметиком.

Стропила пристройки укладываются нижним концом на верхнюю обвязку, а верхним соединяются со стропилами крыши или опираются на прогон, прибитый к стене дома. Если стропила со стеной пристройки соединять жестко, при усадке кровля может не выдержать – сорвутся верхние крепления. Или же стена пристройки начнет клониться вовнутрь. Поэтому лучше использовать подвижные соединения для свободного перемещения нижней опоры.

Для крыши с утеплением кроме горизонтальной обрешетки делается еще и вертикальная контробрешетка, а также дополнительная обрешетка с внутренней стороны. Если используется металлочерепица, её можно стелить сразу на обрешетку, а для мягкой черепицы на обрешетку монтируется влагостойкая плита OSB.

В первом случае стену дома перекрывают оцинкованным фартуком, загнутым под углом и закрепленным сверху кровли пристройки. Это защитит стену от дождя, а кровельный пирог – от сырости.

Во втором случае крыша будет общая и её придется полностью перестилать.

Обшивка стен и утепление

После устройства кровли можно приступать к обшивке стен. Несмотря на популярные советы сначала обшить стены досками или листами OSB для прочности конструкции, под крышей делать это гораздо удобнее. Сначала обшивается пристройка снаружи.

Если использовался не клееный брус, то на этом же этапе устанавливаются окна и двери. Стеклопакет лучше заказывать уже готовый – с двойной камерой для лучшей теплоизоляции. Если планируется установка двери, её лучше навесить сразу. Вторая стойка подгоняется под дверь. Установка окон и дверей до утепления позволяет подогнать горизонтальные перемычки и стойки максимально плотно к проемам.

После внешней обшивки укладывается утеплитель и обшивается пристройка изнутри. Можно использовать те же плиты OSB, гипсокартон или вагонку. На этом же этапе утепляется крыша – под обрешетку укладывается гидроизоляция, утеплитель и пароизоляция. Поверх монтируется дополнительная обрешетка и внутренняя обшивка.

Для жилого помещения необходимо утеплить пристройку еще и снаружи. Самый простой способ – пенопластовые плиты, которые крепятся на стену с помощью монтажной пены и прикручиваются саморезами.

Чтобы саморезы не проваливались в пенопласт, используются прямоугольные или круглые проставки. Еще одна хитрость – чтобы оконные откосы были ровными, плиты крепятся на раму окна стороной с заводскими срезами и с небольшим нахлестом.

Дверные откосы могут повреждаться в процессе эксплуатации, поэтому по периметру двери лучше прикрутить на саморезы брус толщиной с утеплитель. Отлив на окне можно прикрепить монтажной пеной, ею же заполняют все щели. После этого на пенопласт укладывают армирующую сетку и армирующий раствор, а все углы укрепляют металлическими уголками.

Устройство пола в каркасной пристройке

Пол для небольшой пристройки на ленточном фундаменте можно было заливать цементно-песчаной стяжкой. Для этого весь периметр внутри фундамента засыпался кирпичным бутом и утрамбовывался. Поверх такого пола можно укладывать плитку – оптимальный вариант для технических помещений.

Если же планируется жилое помещение, или фундамент выбран столбчатый, лучше всего устроить деревянный пол на лагах.

Для ленточного фундамента пространство под полом следует утеплить. Грунт выбирают на глубину до 25 см и в получившуюся яму засыпают сначала слой щебня, утрамбовывают, сверху высыпают слой песка, смачивают и опять утрамбовывают. На получившуюся подушку ставят кирпичные столбики – на них и будут опираться лаги.

Преимущество пола на лагах – его многослойность. Между черновым и чистовым полом находится прослойка, в которую укладывается утеплитель. Это позволяет сделать действительно теплый пол, по которому не придется ходить обутым.

На видео представлен подробный обзор готового каркаса пристройки к дому:

Строительство деревянных домов не утратило свою популярность даже с внедрением , а пристройка к деревянному дому только дополняет его и подчеркивает индивидуальность. Довольно часто со временем требуется увеличить жилую площадь дома или сделать возле него веранду. В таких случаях возводится пристройка, которая также может быть из разнообразных строительных материалов.

Отличается не только своей прочностью, но и долговечностью, экологичностью, обладает отличными техническими характеристиками. Строительство производится из древесины, которая прошла предварительную обработку: сушка и обработка специальными средствами от насекомых.

Пристройка к деревянному дому может быть в качестве:

комнаты,

Есть разнообразные варианты пристроек, которые в значительной степени отличаются технологией строительства.

Летняя кухня, пристроенная сбоку деревянного дома

Каркасная пристройка

Самым простым и самым распространённым способом возведения пристройки является каркасная конструкция. Такая технология строительства пришла к нам относительно недавно, но уже за это время смогла завоевать признание большинства людей. Это обусловлено тем, что процесс строительства занимает минимальные временные затраты. Вся конструкция по своим свойствам не уступает пеноблочному строению. Каркасная пристройка к деревянному дому отличается своей оригинальностью. Каркас может быть изготовлен из дерева или металла.

Можно использовать в строительстве пристройки не только деревянный, но и металлический каркас. Он не подвергается воздействиям погодных и климатических явлений, а также устойчив к перепадам температуры.

Перед началом строительства необходимо чётко определиться, для каких целей будет служить такая дополнительная конструкция. От этого будет зависеть процесс её утепления и использование каких-либо материалов.

Если каркасная пристройка будет использоваться в качестве комнаты, то утеплителем в ней может быть:

минеральная вата,
пенополиуретан,
пенопласт,
пенополистирол и другое.

Для изготовления металлического каркаса используются швеллеры, трубы и арматура разного диаметра и размера. Есть несущие балки, которые по своему диаметру больше, а есть вспомогательные, которые могут быть диаметром меньше. Все элементы металлической конструкции скрепляются между собой при помощи сварочных работ: электро-дуговой сваркой или полуавтоматом.

Деревянный каркас пристройки к дому

Деревянный каркас от металлического отличается своей лёгкостью. Он также прочен и долговечен. Также можно подчеркнуть его экологичность. Дерево считается тёплым материалом, но, не смотря на это, деревянный каркас также необходимо утеплять при помощи аналогичных утеплителей и изоляционных материалов.

И деревянный и металлический каркас должны быть соединены с деревянной стеной. Трудности в креплении могут возникнуть только в том случае, если дом выстроен из оцилиндрованного бруса, так как его стены неровные.

Чтобы закрепить к стене каркас предварительно в стену монтируется арматура, на металлических «ляпухах», закрепленная внутри дома. Все щели, которые есть между каркасом и строением, должны быть заделаны штукатуркой или монтажной пеной.

Стены такой конструкции могут быть обшиты любым современным отделочным материалом. Как правило, в качестве фасадной отделки каркасной пристройки используется пластик или сайдинг. Но для строения из дерева, то будет рациональнее применить деревянную вагонку. Она обладает привлекательным внешним видом и достаточной прочностью.

Перед тем как монтировать деревянную вагонку, её необходимо предварительно покрыть несколькими слоями лака. Такие действия в значительной степени смогут продлить срок службы такого отделочного материала и помогут обезопасить фасад от насекомых и воздействия погодных явлений.

Деревянная вагонка может быть разного размера, что удобно для выбора оптимального варианта. Если использовать сайдинг или пластик, то необходимо на каркас крепить листы фанеры или ОСБ. Их применение делает конструкцию более прочной и теплоёмкой.

Пристройка, отделанная также как и основной дом

Если в обычной отделке сайдинг или пластик в обязательном порядке должен крепиться на специальный каркас из небольших деревянных брусков, то при каркасном строительстве эти отделочные материалы монтируются прямо на поверхность ОСБ или фанеры при помощи специальных саморезов.

Что касается внутренних отделочных работ, то они совершаются по принципу внешней отделки. На утеплитель, который был предварительно проложен, укладываются листы ОСБ или фанеры. Внутри строения можно использовать и гипсокартон, который отличается своей практичностью и простотой в использовании. Его оштукатуривают, а затем окрашивают.

Пристройка крыльца

К каркасной пристройке относится и пристройка крыльца, так как в основном такая конструкция изготавливается на основе деревянного каркаса. У крыльца нет стен, но есть бетонное основание. Оно может быть изготовлено в процессе возведения самого дома, а может быть вылито со временем.

В последнем варианте будет лучше под крыльцо сделать небольшой фундамент, который должен быть связан при помощи железобетона с основанием для дома.

Это необходимо для того, чтобы обеспечить прочность строению с его дополнительными пристройками, так как грунт на участках может быть разным, и в зависимости от погодных условий он имеет свойство проседать, что повлечёт за собой возможную деформацию.

Крыльцо изготовляется как из металла, так и из дерева. Всё зависит от финансовых возможностей. Возведение пристройки со стенами будет аналогичным каркасному строению, только утеплительные и изоляционные материалы можно не использовать.

Крыльцо из металла с перилами будет смотреться очень оригинально, так как эти своеобразные ограждения можно сделать с элементами художественной ковки. Крыша такой конструкции, как правило, выполняется из поликарбоната. Полупрозрачный материал гармонично дополнить пристройку к деревянному дому.

Крыша металлического крыльца, сделанная из поликарбоната

Совет. Поликарбонат имеет разную толщину – большей прочностью и долговечностью обладают те виды этого кровельного материала, у которых толщина составляет не менее 0,7 мм.

Пристройка комнаты

Как только в частном доме перестаёт хватать полезной площади каждому члену семьи, то сразу начинают задумываться о том, что пристройка комнаты просто необходима. Это уже жилая пристройка, и к её сооружению нужно будет подойти ответственно.

Пристройка комнаты может быть из кирпича, пеноблока, дерева, шлакоблока.

Применение любого из материалов подразумевает сооружение основания под них. Разность в строительных материалах (основное строение – из дерева, а пристройка – из любого другого материала) может сыграть большую роль в прочности и надёжности дома в целом.

Кирпичная пристройка к деревянному дому выстраивается на монолитном или ленточном фундаменте. Она обладает высокой прочностью и долговечностью. Сам по себе кирпич считается холодным материалом, но при правильном и качественном утеплении может поддерживать в помещении постоянный температурный режим.

При выборе типа фундамента под пристройку нужно отталкиваться от основного фундамента. Под деревянный дом закладывается любой фундамент в зависимости от грунтовых вод, так как древесина является лёгким строительным материалом. Но чаще применяется свайный фундамент. Под кирпичные стены этот тип фундамента лучше не использовать, так как вес всей конструкции будет довольно велик.

Именно по этой причине лучше отдать предпочтение монолитному фундаменту, который по своей структуре считается целостной конструкцией, и может выдерживать разнообразные нагрузки на него.

Чтобы соорудить монолитный фундамент под кирпичную пристройку, предварительно выкапывается траншея, глубина которой в большей степени зависит от размера самой пристройки. Как правило, она составляет не менее 0,5-0,7 м.

На дно траншеи укладываются слои песка и щебня, образуется подушка для большей прочности и долговечности основания. Бетонный раствор лучше замешивать в бетономешалке, чтобы он был свежеприготовленный, так как бетон имеет свойство очень быстро застывать, и сделать основание монолитом просто не получится.

Проект кирпичной пристройки к деревянному дому

Предварительно по периметру траншеи изготавливается опалубка. Он может быть несъёмной, то есть после изготовления её элементы не удаляются.

Раствор для такого фундамента состоит из:

цемента марки 400 или 500;
песка, желательно речного и без примесей;
щебня не слишком большого размера, можно использовать гранитный (не подвергается деформации и может выдерживать достаточные нагрузки);
воды;
арматуры.

Из арматуры изготавливается металлический каркас в виде сетки. Он помещается в траншею на песок и щебень. После этого смешивается цемент, песок, щебень и вода. Все пропорции, которые необходимы для качественного основания, должны быть строго соблюдены, так как от этого будет зависеть прочность всего строения.

Заливается бетонный раствор в траншею частями, при этом необходимо следить, чтобы ни одна из таких частей не начала затвердевать. В противном случае, фундамент уже не будет монолитом и утратит свою прочность.

По предназначения все пристройки к дому делятся на:

жилая комната;
гараж;
терраса;
летняя кухня;
крыльцо.

По виду применяемого материала пристройки бывают:

каркасными;
кирпичными;
из пеноблоков;
из бруса.

На первом этапе подготовки к строительству необходимо определиться: планируется возведение капитальной постройки или нет. Устройство навеса или террасы вполне возможно без проекта, который выполнен специализированной организацией, может быть достаточно плана или схемы. Строительство же жилой комнаты или гаража лучше выполнять, используя специально разработанный или привязанный к конкретным условиям уже готовый проект пристройки к деревянному дому. Экономия на этой стадии, как правило, оборачивается дополнительными гораздо большими затратами при строительстве.

Капитальные строения

Проект каркасной пристройки комнаты

Достоинства использования каркасной конструкции:

скорость строительства;
отсутствие осадки конструкции на первых этапах эксплуатации;
небольшая нагрузка на фундамент, и как следствие, незначительные требования к нему;
отличная сочетаемость с деревянными конструкциями основного частного дома.

Особенно подходит каркасная конструкция в случае возведения двухэтажной пристройки к дачному дому, так как она значительно легче других типов конструкции.

Проект пристройки из пеноблоков

Пристройка из пеноблоков является одним из самых распространенных вариантов, так как она одновременно сочетает в себе относительную дешевизну работ и их простоту. Кроме того, это далеко не все преимущества использования данной технологии.

Достоинства:

скорость строительства;
долговечность конструкции (не менее 50 лет);
небольшая нагрузка на фундамент (достаточно основания на столбах вместо ленточного);
прочность конструкции;
простота технологии строительства;
способность материала «дышать».

Недостаток:

необходимость наружной отделки фасада из-за непривлекательного вида блоков.

Проект пристройки из бруса

Конструктивно и технологически все, что говорилось про каркасные пристройки, можно отнести и к сооружениям из бруса. По сути, чаще всего используется комбинированный вариант.

Основные моменты при возведении пристройки из бруса:

фундамент под нее должен быть аналогичен фундаменту под основное здание и соединен с ним;
возможно использование более экономичного свайного фундамента, естественно, в случае проведения расчета конструкции;

необходимо между домом и пристройкой создание деформационного шва, который воспрепятствует повреждению стен при усадке новой конструкции;

технология возведения конструкции стен и кровли пристройки аналогична технологии строительства дома.

Некапитальные строения

Веранда из поликарбоната

Устоявшееся мнение, что веранда – это склад для хранения ненужных вещей (инструментов, велосипеда, лыж и прочей рухляди) в корне неверное. На самом деле, это отличная возможность для создания удобной и красивой зоны отдыха. Особенно, если использовать для этого современные конструкции и материалы.

Основные моменты при строительстве веранды:

могут иметь практически любую конфигурацию – прямоугольник, квадрат, полукруг с крышей в виде арки;

легкость конструкции позволяет ее возведение на минимальном фундаменте, например, ленточном глубиной и шириной всего 30 см. на песчаной подушке толщиной 20 см.;

целесообразно сооружение небольшого цоколя, к которому крепятся конструкции каркаса;
сам поликарбонат в силу свойств материала легко режется и монтируется на уже собранный каркас.

Навес

Навес сооружается, как правило, для того, чтобы защитить какое-либо используемое пространство от осадков. Таким образом можно обустроить практически всю прилегающую к дому территорию под летнюю столовую, игровые площадки и многое другое.

Конструкция навеса обычно состоит из:

столбов, вкопанных на глубину около 0,5 метра и залитых бетоном;
горизонтальных балок, причем одну из них необходимо прикрепить к стене дома;

стропил и обрешетки по ним;
кровельного материала.

Существующее многообразие материалов и различных конструктивных элементов позволяет создавать самые разные комбинации при строительстве навесов. Но чаще всего при возведении пристройки к деревянному дому используется дерево и металлочерепица.

Пристройка к дому, реализованная своими руками – распространенный способ увеличения жилплощади. По правде, у нас он наследие времен, когда отношение государства к индивидуальному жилищному строительству выражалось принципом «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Тогда в районах частной застройки попадались хибары, от вида которых заклятым сюрреалистам кошмары снились.

Однако расширение жилья пристройками всегда везде было и остается актуальным поныне как средство избежать непосильной кредитной кабалы на долгие годы. Способы существуют, но большое родовое гнездо им не под силу – затраты на строительство относительно размеров строения растут по степенному закону. Однако построить вначале дом минимальных размеров, лишь бы жить можно было, а затем по мере надобности сделать пристройку к дому, и еще, и еще, вполне возможно за свои, бюджетные. Тем более, что обросший правильно выполненными пристройками дом может быть удобнее, краше и лучше вписан в окружающую обстановку, чем первоначальный, см. рис.:

Учтите только, что сооружение пристройки организационно и технически сложнее основного здания. Почему? Потому что пристройка влияет на него различными способами, см. далее. В условиях, когда частное жилье полностью узаконено и страхуемо, вызванная пристройкой его аварийность недопустима. Поэтому стоить квадрат пристройки под ключ будет существенно дороже, чем новостроя, а самостоятельный застройщик столкнется со специфическими проблемами. О том, с какими, с какого бока подходить к их решению, где искать оптимум и как построить пристройку правильно, и написана эта статья.

Оргвопросы

Самозастройщиков, понятное дело, прежде всего интересует – а реально ли узаконить по факту пристройку-самострой? Если жилой дом уже узаконенный самострой, то нереально. Самострой узаконивается по результатам эксплуатации здания. Грубо говоря – стоит? Да и шиш с ним, пусть дальше стоит. Но шиш с ним на шиш с ним дает уже что-то вроде «да ну его на …», т.к. нет опорных начальных параметров для определения дальнейшей судьбы строения. Самострой узаконивается раз навсегда, а отрицательные последствия от пристройки могут сказаться лет через 10 и более. Т.е., у владельца – склочника и сутяги, появляется формальный повод для встречных претензий: ага, неправильно узаконили! А ну, компенсируйте! Что тоже абсолютно нереально, но крови попить и нервов помотать себе и людям можно взахлеб.

Примечание: для «полного самостроя» дома с пристройкой единственный вариант легализации, и то однажды – тянуть с узакониванием основного строения, пока не будет готова пристройка, и тогда узаконить все вместе.

Что касается старого жилья типового или построенного по утвержденному проекту то возможность узаконивания самовольно возведенной пристройки к нему зависит от ее типа и конструкции, см. далее. Пристроек, узакониваемых автоматически, не бывает. Поэтому, независимо от того, как строился старый дом, замыслив пристраиваться, будьте готовы пройти след. эпопею:

Геологические изыскания на месте стройки и ревизия основного строения;
Получение разрешения от владельца земли (если участок под домом арендуемый);
Получение разрешения соседей на строительство;
Проектирование пристройки, самостоятельное или на заказ специалистами;
Утверждение проекта лицензированной строительной организацией, пожарниками, санслужбой, электриками, коммунальщиками. Чаще всего совмещается с пп. 1 и 4 по заказу в лицензированной стройфирме, так дешевле и скорее выходит;
Получение разрешения на строительство от местного муниципалитета – в архитектурном бюро, на собрании сельского/поселкового совета. Также возможно совмещение с пп. 1, 4 и 5. Это называется проект под ключ или проект с привязкой;
Строительство;
Приемка строения представителями органа, выдавшего разрешение;
Перезаключение договоров с коммунальщиками на увеличенную жилплощадь;
Перерегистрация жилья увеличенной жилплощади в кадастре и в налоговой.

Будем надеяться, что дальнейший материал статьи поможет вам разобраться в предлагаемых проектах или даже, если вы уже строились сами и умеете пользоваться программами строительных расчетов, разработать проект пристройки самостоятельно. Спецы в лицензированных фирмах свое дело знают: увидит, что грамотно составлено, задаст пару вопросов, и – подмахнет.

Геология

Проекты пристроек разрабатываются на основе результатов изысканий по строительной геологии и ревизии существующего здания, даже если дом типовой. Изыскания на месте мероприятие не из дешевых, но пристройка будет надежной и не уменьшит надежности дома тогда и только тогда, когда, в отличие от новостроя, грунт под ней однороден и его основные свойства как можно ближе к таковым под домом. Чтобы определиться – а можно ли вообще пристраиваться в данном месте, на площади под пристройку заранее берут садовым буром пробы грунта с одной и той же глубины в пределах 1-1,5 м конвертом – по углам и в центре. Время отбора проб – по-настоящему теплая весна, когда земля сверху просохнет; в средних широтах – начало мая. Перед отбором проб хотя бы 3-4 дня не должно быть дождя. Скважины перед отбором тщательно очищают от осыпавшегося сверху грунта. Каждую пробу немедленно высыпают в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой; пластиковые мешки не годятся!

Сначала оцениваем пучинистость, просадочность и несущие свойства грунта визуальным осмотром проб; под домом и пристройкой они должны совпадать с точностью до класса. Напр., дом на сухой непучинистой и мало просадочной супеси с несущей способностью меньше нормальной 1,7 кгс/кв. см. А в 2 м от стены, т.е. под предполагаемой пристройкой – тоже непучинистый, но совершенно непросадочный хрящ или гравий с несущей способностью заведомо больше нормальной. Пристраиваться нельзя. Или, допустим, вместо хряща сухой пылеватый песок, непучинистый, но сильнее просадочный и слабо несущий; результат тот же.

Примечание: пристраиваться к дому своими руками, если несущая способность грунта на участке менее 1,7 кгс/кв. см, а также на грунтах средне, сильно и чрезмернопучинистых, просадочных и/или излишне обводненных самостроем без проекта категорически не рекомендуется. В лучшем случае такую пристройку честным образом никто никогда не узаконит. В худшем – непоправимо испортите старое жилье.

Если видимых различий в пробах, препятствующих строительству, не обнаруживается, оцениваем однородность основных свойств грунта, включая уже его обводненность и пластичность, комплексно, по относительной влажности. Для этого:

Взвешиваем стальную эмалированную посудину и записываем ее вес Вп.
Высыпаем в посуду часть пробы, немедленно взвешиваем, записываем начальный вес брутто Вн.
Греем емкость с пробой на слабом огне, пока грунт не рассыплется в пыль, т.е. полностью не высохнет.
Также немедленно взвешиваем посуду с пробой, записываем конечный вес брутто Вк.
Вычисляем начальный и конечный веса пробы нетто Рн = Вн – Вп; Рк = Вк – Вп.
Вычисляем относительную влажность пробы как Н = 1 – (Рк/Рн).

Напр., начальный вес пробы нетто 440 г, а конечный 365 г. Ее относительная влажность будет 1 – (365/440) = 1 – 0,83 = 0,17 или 17%. Значения Н для всех проб должны совпадать с точностью до 10 процентных пунктов (проценты от процентов), если предполагается самострой, или до 20 п.п., если проект будет разработан специалистами и утвержден как полагается. Допустим, все пробы дали значения влажности 17%, 18,7%, 16%, 16,5% и 19%. Отклонение считается от наименьшего значения и его допустимое значение составит для самостроя 1,6%, а для строительства по проекту 3,2%. В данном случае самострой невозможен, нужно заказывать геологию и разрабатывать проект.

Технические проблемы

Первое, что нужно знать здесь – быстровозводимых пристроек не бывает. Фундамент даже самой легкой пристройки должен выстояться не менее года до продолжения стройки, а фундамент массивной жилой пристройки – от 2-х лет смотря по результатам измерений его горизонтальности, см. далее. В целом же пристройка к частному дому способна повлиять на его состояние согласно след. факторов:

Механика грунта – старый дом на фундаменте уже осел, а пристройке это еще предстоит.
Строительная механика – пристройка, прилегающая к дому или присоединенная к нему, передаст на конструкцию существующего здания как нагрузки при осадке пристройки, так и эксплуатационные весовые, ветровые и снеговые. Конструкция пристройки (см. далее) должна быть согласована по строймеханике не только с предполагаемыми нагрузками, но и с конструкцией основного здания.
Теплотехнические – пристройка на любом этапе ее строительства не должна нарушать сложившийся тепловой баланс под существующим зданием.
Технологические – детали пристройки придется крепить к конструкции основного здания. Возможно, также делать проемы в его несущих стенах. То и другое не должно ослаблять основную конструкцию.

Особо следует сказать о теплотехнике. Правильно построенный дом не колышется от года к году сообразно сезонным подвижкам грунта даже на незаглубленном фундаменте. Под ним образуется теплая яма – область, где температура грунта не падает ниже нуля. Отмостка вокруг дома расширяет теплую яму в стороны, что полезно во всех случаях и намного упрощает сопряжение пристройки с домом. Пристройка в свою очередь, чтобы дом не потерял устойчивость, должна плавно и постепенно, без колебаний туда-сюда, подтянуть под себя «язык» теплой ямы. Достигается это след. образом:

Фундамент пристройки закладывается весной с приходом настоящего тепла.
Если фундамент пристройки столбчатый или свайный (см. далее), то немедленно по его закладке по периметру пристройки сооружается цоколь; можно временный, из обломков шифера и т.п.
Также по периметру пристройки весьма и весьма желательно сразу же сделать отмостку на песчано-гравийной подушке.
Фундамент засыпается керамзитом вровень с цоколем.
Над засыпанным утеплителем фундаментом сооружается временное укрытие от осадков с пологими скатами, напр. из пленки на жердях.
Строительство продолжается не ранее года после закладки фундамента.

Примечание: указанные сложности по геологии и оформлению пристройки не относятся к дачным домам, т.к. они по закону нежилые. Тут все еще действует правило – проблемы застройщика это проблемы застройщика. Однако если дачные строения обложат налогом на недвижимость, то их придется перевести в жилые. Следствие – вдруг вы собираетесь переехать жить из города на дачу навсегда, сейчас самое время полностью обустроить дачный дом под жилье, в т.ч. и пристройками. Потом уж власти никуда не денутся, придется узаконить все, что настроено как есть, лишь бы стояло.

О материалах

Один из факторов, исключающих узаконивание любого самостроя – несоответствие использованных материалов требованиям СНиП. В правилах безопасности в любой отрасли принцип презумпции невиновности не действует, и доказать потом, что вы не верблюд, а верблюд не вы, невозможно. Поэтому материалы для пристройки берите у сертифицированных продавцов и, кроме товарного чека, требуйте копию сертификата производителя на материал. Исключение – красный кирпич б/у, если его осмотрел и заверил использование в материальной ведомости к проекту специалист проектной организации.

Виды пристроек

Варианты исполнения пристроек к дому даны на рис: нежилая (неотапливаемая и не утепленная) открытая, нежилая закрытая, жилая легкая и жилая массивная. В нежилые пристройки из коммуникаций можно заводить только электричество через отдельный автомат и УЗО (устройство защитного отключения). В легкую жилую пристройку также заводится только электричество, но уже можно от общедомовой сети. Отопление – локальное печное или электрическое, напр., теплый пол; в этом случае нужны отдельный автомат и УЗО на отопление. В массивную жилую пристройку заводятся любые коммуникации без дополнительных ограничений.

Связь с домом

Следующий важный фактор классификации пристроек – степень их связности с основным строением. По связности пристройки делятся на:

Удаленные – отстоящие от дома на расстояние не менее 3-х заглублений глубже всего заложенного фундамента, в т.ч. свайного. Если, к примеру, дом на ленте, заглубленной на 1,6 м, а баня рядом будет на сваях, забитых на 2,2 м, то отстоять от дома она должна не менее чем на 6,6 м.
Прилежащие – не удовлетворяющие критерию удаленности, но полной механической связи с домом не имеющие, т.е. фундамент пристройки отдельный, стены на нем со всех сторон, в т.ч. и с обращенной к дому. Чаще всего ради экономии земли, материалов и работы строятся прилегающими к дому вплотную и под общей с ним крышей. Самострой с последующим узакониванием возможен, если фундамент пристройки выбран и заложен правильно, см. выше и далее. Прилежащими могут выполняться все виды пристроек, кроме массивных жилых.
Связанные – имеющие с домом хотя бы одну общую несущую стену и/или общую ветвь/участок ленты фундамента. Массивная теплая пристройка к дому выполняется только связанной с основным строением. Узаконивание самостроя маловероятно; фактически это вопрос ваших отношений с местными властями и отношения их к вам.

Жилые пристройки к домам строят чаще всего прилежащими, а недостающие коммуникации заводят после приемки – кто проверять будет, если дом стоит и люди в нем живут? Налоговая и коммунальщики свое за жилплощадь все равно насчитают. Ленточный фундамент прилежащей пристройки делают с деформационным зазором в 6-12 мм между ним и фундаментом дома, заполненным рубероидом, стеклорубитом и др. изолятором, но это в данном случае не оптимум. Зазор от 30 мм между прилегающими стенами дома и пристройки конопатят предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и по контуру снаружи прикрывают декоративными накладками. Получается вроде бы дешево и сердито, особенно если пристройка конструктивно легкая (см. далее), но – вечных герметиков не бывает. В условиях средней полосы РФ лет через 10-12 в зазоре между прилежащими стенами начинает скапливаться сырость, и он становится очагом разрушения всего дома. Поэтому строители, специализирующиеся на пристройках, гарантию на прилегающие в 5 лет дают, как говорится, с ходу. Учтите, если будете заказывать пристройку под ключ.

Примечание: ПСУЛ нужно использовать немедленно, т.к., распакованная, она начинает необратимо распухать.

Об удаленных пристройках

Удаленная пристройка полностью исключает специфические организационно-технические сложности пристраивания, т.к. по всем законам и правилам она отдельное строение. Фундамент удаленной пристройки может быть любым, в т.ч. незаглубленным утепленным, напр. , а строение на нем быстровозводимым любого типа. Соединяется удаленная пристройка с домом крытой утепленной галереей на столбчатом основании или висячей на балках. То и другое механической связью с домом не считается.

Особенно выгодна удаленная пристройка, если нужно пристроить кухню. Повышенные теплопотери из помещения в данном случае несущественны, но зато жилые комнаты надежно изолированы от кухонного чада и повышенной влажности. А самое главное – в частном жилье с кухней часто блокируют топочную/котельную или просто ставят/вешают в кухне отопительный котел. Его удаление от жилых помещений намного уменьшает возможные опасности от автономного отопления; вероятность угорания при топке твердым топливом практически сводится на нет. Кроме того, облегчается расположение на участке жилых строений и сооружений локальной канализации согласно санитарным нормам.

Примечание: на Западе и в тяготеющих к нему странах сейчас многие увлекаются удаленными пристройками с панорамным остеклением, даже если в старом доме места вдосталь, см. рис.:

В такой аквариум по умолчанию переносят туалет, ванную, супружескую спальню; бывает, и детскую. Вешать шторы считается пренебрежением евролиберальными ценностями и склонностью к тоталитаризму, экстремизму, терроризму, сепаратизму и т.п. В психиатрии порождающий данную тенденцию образ мыслей называется эксгибиционизмом и является симптомом пышного букета разнообразных нарушений психики.

Фундаменты

Влияние пристройки на основное строение более всего сказывается через фундамент, поэтому его выбору и закладке в грунт следует уделить особое внимание. Для прилегающих пристроек или дерева или пеноблоков оптимальный выбор или . Из кирпича или монолитными прилегающие пристройки не строятся. Тот и другой варианты позволят избежать непосредственного контакта основания пристройки с фундаментом дома и намного уменьшат вероятность накопления влаги в зазоре между стенами. Ростверк фундамента делают из бруса от 200х200 для деревянных строений или стальным сварным из двутавра либо швеллера с верхней полкой не уже толщины стены.

Столбчатый фундамент под пристройку пригоден на непучинистых или слабо пучинистых, не просадочных и не излишне обводненных нормально несущих грунтах. На всех других грунтах нужно выбирать фундамент на винтовых сваях, и упаси вас бог задуматься о сваях забивных, вдавливаемых и подмывных – нарушение устойчивости основного строения в таком случае обеспечено! Шаг установки столбов/свай типовой, 1,2-1,7 м; конструкция фундамента также типовая.

Под «капиталку»

Под массивную жилую пристройку в большинстве случаев нужен ленточный фундамент нормального заглубления (не менее 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания), надежно сопряженный с основанием здания. И опять-таки, избави вас боже сопрягать фундаменты так, как показано слева на рис! Это допустимо только на непромерзающих плотных непросадочных грунтах!

В условиях РФ сопряжение фундаментов дома и пристройки нужно делать с зубом и анкерными связями (в центре на рис.); мощность противопучинной подушки под фундаментом пристройки – 15 см гравия и 15 см песка. Траншея под фундамент нужна трапециевидного профиля с противопучинной подсыпкой песчано-гравийной смесью, как для кирпичного фундамента пристройки фахверковой конструкции (см. далее). Зуб армируется в 2 уровня стальной арматурой 14-16 мм.

Анкеры, связывающие фундаменты, делаются из такой же арматуры. Шаг установки – 30-40 см по горизонтали и вертикали. Заложение анкеров в оба фундамента – 25-30 см. В старом фундаменте под анкеры бурятся отверстия, в которые анкеры замуровываются. С арматурным каркасом фундамента пристройки анкеры связываются обвязкой проволокой, ни в коем случае не сваркой! Заливать фундамент нужно с таким расчетом, чтобы до падения температуры снаружи к +15 градусам и ниже он набрал не менее 75% прочности.

Фундамент пристройки с зубом выдерживается до продолжения строительства от 2-х лет. В первый год сразу после набора лентой прочности измеряется отклонение ее от горизонтальности в мм/м. Через год измерения повторяют. Фундамент стабилен – выравниваем окончательно в горизонт и строимся дальше. Нет – ждем еще год. Не «устаканился» за 4 года – увы, с геологией промашка вышла, грунт слишком текучий. Нужно срочно применять меры по его укреплению, пока не повело старый дом.

На непучинистых хорошо несущих грунтах прилегающую или массивную жилую пристройку из пено/газоблоков допустимо сооружать на мелкозаглубленном ленточном фундаменте (МЗЛФ) или на незаглубленной ленте с первоначальным превышением фундамента пристройки. Чтобы рассчитать необходимо превышение новой ленты, нужно знать коэффициенты проседания грунта в месте постройки, наличных песка и гравия подушки фундамента под весом ленты. Общие справочники в данном случае не помощь, т.к. коэффициенты просадки материалов из разных карьеров могут отличаться на слишком большую для пристраиваемого фундамента величину.

Мелкая лента под пристройку заливается сначала с зазором между нею и старым фундаментом. На концах арматуры ленты и анкеров в старом фундаменте выгибаются петли упругости (справа на рис.), и свариваются. Спустя год проверяется, стабилизировался ли фундамент (см. выше). Если да – начальный зазор заливается, и после набора прочности бетонной пробкой можно строиться дальше.

Конструкции и материалы

Здесь нужно знать, во-первых, что строить пристройки из СИП возможно только на непросадочных непучинистых грунтах высокой несущей способности. Сооружение из СИП – очень жесткая коробка. Оседая быстрее старого дома, она неминуемо от него оторвется.

Второе – делать пристройки из пено/газоблоков можно, но с из отделкой, наружной и внутренней, придется год-два повременить. Обратного действия данное правило не имеет: присоединять механически к пенобетонным домам любые жилые пристройки нельзя; можно только пристраивать прилегающие. Дело в том, что пено/газобетон в пристройке при осадке даст много мелких не сквозных трещин. Они не опасны и прочности конструкции не уменьшат, но перед отделкой их придется заделать. Чтобы пено/газоблочное строение за время выдержки не напиталось влагой, коробку пристройки нужно будет укутать пленкой.

Третье, в наше время кирпич для пристройки мало подходящий материал; для самостроя вообще неподходящий. Тяжелая массивная кирпичная пристройка наверняка потребует усиления конструкции основного дома, разве что он старинный купеческий с метровыми стенами. В рунете есть калькуляторы для расчета кирпичных пристроек; пример дан на рис. Как видим, кроме усиления стены, что уже сложно, дорого и трудоемко, нужна еще несущая перегородка в определенном месте, чтобы оседающая пристройка не порвала дом напополам. И как быть, если перегородка пришлась на спальню, или, хуже, кухню или туалет?

Наконец, основной конструкционный материал пристройки не должен быть крепче такового старого дома. Рекомендации пристраиваться из того же материала, что и дом, неверны. Если уж что-то пошло не так и пристройка садится сильнее допустимого, лучше ее отсоединить, и пусть разрушается, чем рисковать основным жильем.

На дачу

Пристройка к дачному дому по указанным выше причинам может быть выполнена максимально облегченной, т. наз. консольно-опорной. Схема легкой пристройки такого типа дана на рис. Ее сопряжение с крышей (см. далее) отсутствует, а основание отнесено далеко от дома, и бояться его влияния на фундамент нечего. В то же время опоры принимают значительную часть нагрузки от консолей, поэтому данную пристройку можно крепить даже к стене каркасного дома (любые другие – недопустимо) через подкладные доски от 150х40. Главное, чтобы точки крепления пришлись на вертикальные ребра каркаса. Если расположение элементов каркаса известно, то крепить можно и даже лучше сквозь силовую (работающую) обшивку; достаточно снять наружную отделку и утепление. Материал опорных столбов – брус от 150х50; остальное – доска 150х40. Допустимый вынос консолей крыши 2,5 м для каркасного дома, 3,5 м для брусового и 4,5 м для кирпичного.

Корсольно-опорная пристройка к дому может быть основой для гаража, террасы (веранды без пола), теплицы и т.п. Консольно-опорной можно пристроить веранду и даже «условно-жилое» (утепленное) помещение. Пол в таком случае делают полностью плавающим на столбчатом основании, т.е. рама из бруса, на которую опираются лаги, не связана ни с домом, ни с пристройкой; зазор по контуру в 20-30 мм прикрывается плинтусом. Таким образом, получаются 3 независимых основания: фундамент дома, «шахматка» из столбиков для пола и и столбы (или лента) под опорами консолей.

Фахверк

Легкие пристройки к домам очень многие делают каркасными ввиду упругости данной конструкции и ее ничтожного влияния на основное строение. Однако если пристройка влияет на дом, то и он на нее тоже. Предел упругости каркасных конструкций с работающей обшивкой не безграничен и резко падает с увеличением выноса несущих элементов каркасной пристройки. Если пристроить крыльцо к дому возможно без проблем, то вероятность разрушения от осадки пристройки шириной более 3 м высока.

Оптимальным вариантом деревянной пристройки к любому дому будет фахверковая. Технология фахверк изначально пристроечная: она родилась в средневековых городах, стесненных оборонительными стенами. Там каждый дом был пристройкой к соседним. Отличие технологии фахверк от каркасной в том, что работающей обшивки нет, все нагрузки берет на себя брусовой каркас. Обшивка, наружная и внутренняя, может быть любой.

Пристройка к деревянному дому типа фахверк из бруса от 200х200 на ленточном фундаменте с зубом (вверху слева на рис.) практически не нагружает дополнительно основное строение. Ее полное сопряжение с домом, обшивка и окончательная отделка производится спустя год-два после постройки каркаса саморезами по дереву диаметром 8-12 мм с шагом 450-600 мм. Уплотнение по контуру сопряжения – ПСУЛ. Фахверковая пристройка к каменному дому может быть без укосин 2-этажной под панорамное остекление, вверху справа. Крепление к основному строению – болты М8-М10 в цанговых анкерах с шагом в 4 ряда кладки; заложение анкеров в стену – 300 мм. Уплотнитель – тот же.

Особенно хороша фахверковая технология, если нужно пристроить к дому ванную или баню: многие бюджетные застройщики поначалу обходятся миниатюрным совмещенным санузлом или угловым душем в кухне. Что ж, если душа истосковалась понежиться в ванне или попариться всласть, то брус, пропитанный кроме биоцида и антипирена гидрофобизатором, есть в продаже. Простой непропитанный брус можно сделать влагостойким, пропитав отработкой или, дважды, водно-полимерной эмульсией. Обшивку и утепление в таком случае делают из любых подходящих материалов, не заботясь ее строительной прочностью.

Пример конструкции фахверкового каркаса пристройки к дому дан слева внизу на рис. Там же в центре и справа – конструкции ключевых узлов 2-этажного фахверка. Неприятная любителям «быстростроя» особенность технологии фахверк в том, что соединять элементы каркаса стальным крепежом, как в доме-каркаснике с работающей обшивкой, нельзя. На перекрестьях брусья врезаются вполдерева, а по концам соединяются в шип, в лапу или на ласточки хвост. Каждое соединение покрепляется нагелем – туго вбитой в заранее просверленное отверстие сквозной круглой шпилькой из твердого мелкослойного дерева диаметром ок. 30 мм.

Фундаменты для фахверка

Фахверковым строениям нужен и особый фундамент: столбчатые и свайные слишком неравномерно для фахверка принимают нагрузки, а бетонная лента чрезмерно жестка для него. Фундамент для пристройки фахверк закладывают кирпичный или бутовый (см. рис. справа). Последний лучше: отлично отожженный красный кирпич во влажной кислой или щелочной почве начинает разрушаться в течение 40-50 лет, хотя в нейтральной не переувлажненной держится веками, силикатные или лицевые кирпичи сухой формовки для подземных сооружений вообще непригодны. Срок годности бутового фундамента из гранита, диорита, габбро и др. плотных тяжелых пород камня практически неограничен.

В фундамент для фахверка замуровывают анкерные болты М12-М16 для крепления ростверка из бруса от 200х200. Шаг фундаментных анкеров – 400-600 мм. Гидроизоляция ростверка – 2-4 слоя рубероида или стеклорубита. К ростверку крепится нагелями (можно саморезами по дереву) нижняя обвязка собственно фахверкового каркаса. После ее монтажа собирают раму на стене дома, а затем монтируют остальные элементы. Таким образом, возможен текущий ремонт фахверкового каркаса на чрезмерно просевшем фундаменте путем подбивания клиньев и др. Это уникальная возможность технологии фахверк, хотя выдерживать фундамент год до продолжения строительства все равно надо.

Фахверк и щиты

Технология фахверк трудоемка и требует немало дорогого материала. Если предполагается одноэтажная пристройка к дому из бруса, в т.ч. теплая жилая, то возможно обойтись упрощенной каркасно-щитовой технологией, родившейся в те же времена. В таком случае брусовой каркас строят из верхней и нижней обвязок с угловыми стойками; пролеты заполняют щитами на дощатой раме, которые крепятся к основному каркасу саморезами по дереву, а между собой скрепляются стальными накладками от 80х40х4.

Конструкция рамы щита комбинированной каркасной пристройки из досок от 120х40 дана на рис. справа. Высоту секций можно увеличивать до 900-100 мм сообразно высоте потолка; если он выше 3 м, увеличивается количество секций. Оконные и дверные секции делают без укосин; примыкать друг к другу вплотную и к углам они не должны, т.е. с обеих сторон рамы с проемом должны быть рамы с укосинами. Если внутренняя обшивка будет листовой достаточно прочной, жесткой и упругой (фанера от 16 мм, ОСП), то без внутренних укосин (показана заливкой на рис.) можно обойтись.

Сопряжение с крышей

Собственные весовые и климатические нагрузки на крышу стремятся сплющить ее и раздать в стороны, для чего в стропильных фермах и предусмотрены поперечные связи – ригели. Асимметрия вертикальных нагрузок, вызванная наличием пристройки сбоку, нарушает всю работу крыши и может привести к ее аварийности. Расхожая в рунете схема сопряжения крыш дома и пристройки (слева вверху на рис.) не только требует лишнего материала, но и не устраняет асимметрии нагрузки на старую крышу. Более того, избыточные ветровые нагрузки передаются на самую уязвимую часть существующей крыши – ее коньковый узел. Также недопустимо ради сопряжения с пристройкой корежить старую стропильную конструкцию (справа вверху), даже если дом с сибирской мансардой, упрочняющей крышу.

Правильная конструкция сопряжения крыш дома и боковой пристройки дана слева внизу на рис. Изюминка тут в скошенных снеговых опорах: от дополнительной нагрузки любого рода они как бы толкают крылья старой крыши вовнутрь, мешая им расползаться. Далее, благодаря жесткости образовавшихся силовых треугольников (залиты красным) значительная часть дополнительных нагрузок передается на мауэрлат (подстропилину) пристройки, который можно заранее под них рассчитать, а избыточные нагрузки на мауэрлат старой крыши не превосходят допустимой величины.

Примечание: если пристройка из плохо держащего закладные пено/газобетона, то мауэрлат пристройки должен быть выполнен по всем правилам постройки домов из пенобетона, причем анкеры мауэрлата должны быть заложены в стену на 3-4 ряда кладки.

О настиле кровли

Старый настил кровли при сооружении боковой пристройки к дому нужно разобрать (внизу справа на рис. выше) и перестелить кровлю. Сопрягать кровли дома и пристройки так, как показано на рис. справа, нельзя. Золотое правило кровельных работ: вышележащие элементы настила должны перекрывать нижележащие, чтобы не затекала вода. А сделать, как там показано – как ни мудри с уплотнением, ендовами, козырьками, желобами, крыша потечет.

Без кровельных работ

Намного упростить сложные и ответственные кровельные работы или вовсе от них избавиться можно, если пристройку соорудить с фронтона (слева на рис.). Фронтальная пристройка нередко лучше согласуется с домом по планировке и архитектуре, а на узком участке это часто безальтернативный вариант.

Однако при сооружении пристройки с фронта возникает другая проблема: проход в нее, для которого придется делать проем в несущей стене. В каркасных домах это вовсе недопустимо. Для брусового нужен расчет: не разъедется ли дом в стороны? В любом случае в стене нужно оставить цельными не менее 3-4 нижних венцов, считая от ростверка; возможно, проход в пристройку получится в порогом. В каркасно-щитовой стене можно выбрать заполнение любого из щитов, не трогая обвязку рамы, лишь бы с обеих сторон остались щиты с укосинами. Схема устройства дверного проема в капитальной кирпичной стене дана справа на рис. Выполняется он в общем в след. порядке:

с обеих сторон стены штробятся канавки под короб стального усиления;
закладные детали передней и задней частей короба устанавливаются на места и свариваются в рамы;
проем выбирается постепенно и попеременно с обеих сторон стены, аккуратно, без сильного биться и давления;
в торцы проема замуровываются анкерные прутья под поперечные стяжки;
стяжки привариваются к анкерам и рамам коробов.

Поскольку дверной проемы в каменных несущих стенах дело ответственное, посмотрите еще видео, как надо делать проем в кирпичной стене:

Видео: проем в кирпичной стене для выхода в пристройку

и как нельзя никоим образом:

Примечание последнее: в несущих стенах из пено/газобетона делать проем для прохода в жилую присоединенную пристройку дополнительно к изначальным расчетным нельзя. Если существенной дополнительной нагрузки на стену нет (выход наружу, в нежилую или жилую прилегающую пристройку) нужны верхние горизонтальные закладные длиной 1,75-1,9 м. Увы.