Не обязательно покупать компрессор для покрасочных работ или подкачки колёс — вы можете сделать его своими руками из бывших в употреблении деталей и узлов, снятых со старой техники. Мы расскажем вам о конструкциях, которые собираются из подручных материалов.
Для того чтобы смастерить компрессор из деталей и узлов бывших в употреблении, нужно хорошо подготовиться: изучить схему, найти в хозяйстве или докупить некоторые детали. Рассмотрим несколько возможных вариантов для самостоятельного конструирования воздушного компрессора.
Воздушный компрессор из деталей холодильника и огнетушителя
Этот агрегат работает практически бесшумно. Рассмотрим схему будущей конструкции и составим список необходимых узлов и деталей.
1 — трубка для заливки масла; 2 — пусковое реле; 3 — компрессор; 4 — медные трубки; 5 — шланги; 6 — дизельный фильтр; 7 — бензиновый фильтр; 8 — вход воздуха; 9 — реле давления; 10 — крестовина; 11 — предохранительный клапан; 12 — тройник; 13 — ресивер из огнетушителя; 14 — редуктор давления с манометром; 15 — влагомаслоуловитель; 16 — пневморозетка
Необходимые детали, материалы и инструменты
В качестве основных элементов берутся: мотор-компрессор от холодильника (лучше производства СССР) и баллон огнетушителя, который будет использован в качестве ресивера. Если в наличии их нет, то компрессор от неработающего холодильника можно поискать в мастерских по ремонту или в пунктах приёма металла. Огнетушитель можно приобрести на вторичном рынке или привлечь к поискам знакомых, на работе у которых могут быть списанные ОХП, ОВП, ОУ на 10 л. Баллон огнетушителя должен быть безопасно опорожнён.
Кроме этого потребуются:
- манометр (как для насоса, водонагревателя);
- фильтр для дизеля;
- фильтр для бензинового мотора;
- реле давления;
- тумблер электрический;
- регулятор давления (редуктор) с манометром;
- армированный шланг;
- водопроводные отводы, тройники, переходники, штуцеры + хомуты, метизы;
- материалы для создания рамы — металлической или деревянной + мебельные колёсики;
- предохранительный клапан (для сброса избыточного давления);
- пневморозетка с самозапиранием (для подсоединения, например, к аэрографу).
Ещё один жизнеспособный ресивер получился из автомобильного бескамерного колеса. Чрезвычайно бюджетная, хотя и не слишком производительная модель.
Ресивер из колеса
Об этом опыте предлагаем вам посмотреть видео от автора конструкции.
Итак глава первая: добыча.
Обычно в наших широтах ареал обитания диких или одичавших компрессоров
довольно невелик, хотя случаются исключения. Чаще всего их можно
встретить возле мусорок во дворах домов либо в подвалах, где хранят
всякий хлам. Обычно они крепко прикручены к большому белому ящику,
который в простонародье именуют холодильник и хранят в нём пиво.
Охотиться на дикого компрессора голыми руками не выйдет, он вам просто
так не дастся. А пока вы будете бегать за вооружением, дикий компрессор
вполне может стать домашним, но уже чужим.
При себе надо обязательно иметь специальный комплект оружия –
плоскогубцы,отвёртки плоскую и крестик, 2 ключа на 12Х14. При
обнаружении большого белого ящика необходимо внимательно осмотреть его,
обычно компрессор прячется в его нижней части сзади. Если компрессор
обнаружен и при вас есть необходимый комплект оружия можно приступать к
добыче.
Добыча компрессора – процесс несложный, но надо к нему подойти
внимательно и аккуратно, иначе в последствии могут быть проблемы. Первое
что надо сделать – плоскогубцами или бокорезами откусить медные трубки,
которые идут к решётке охлаждения, с припуском не меньше 10 см., а
лучше – по максимуму, потом лишние трубки пригодятся (на некоторых типов
компрессоров на трубках закреплена металлическая табличка с выбитыми
цифрами – не выбрасывайте её, она тоже может пригодиться). Причём трубки
надо именно откусить! Не в коем случае нельзя пилить, стружка
обязательно попадёт внутрь, тогда ваш компрессор может сильно заболеть и
умереть. При откусывании трубки заплющатся, можно этого не бояться, да и
поможет не облиться маслом при транспортировке.
На этом этапе могу порекомендовать на кусочек чистой бумаги вылить
каплю масла из компрессора и посмотреть его на наличие металлических
частиц. Если в масле замечаются пылинки серебрянки – можно дальше не
продолжать, и почтить минутой молчания светлую память погибшего
агрегата.
Второе и самое главное – компрессор состоит не только из
железяки, у него есть ещё один и очень важный орган – пусковое реле.
Реле выглядит как маленькая чёрненькая (иногда беленькая) коробочка,
отдельно прикрученная винтиками рядом с компрессором,в неё и из неё
идут проводки. Нужно аккуратно отвинтить реле от холодильника, и точно
так же аккуратно отсоединить разъём который идёт от реле к тушке
компрессора (это относиться к старым горшкам, у других типов
компрессоров реле может быть несъёмным). Входящие 2 провода скорее всего
придётся откусить, они всё равно не идут на прямую к вилке. Есть ещё
один важный момент – надо запомнить или пометить в каком положении было
прикручено реле, где верх и низ, оно бывает и подписано, но не всегда.
Почему важно – об этом ниже.
Ну и наконец третье – с помощью 2 ключей на 12 откручиваем тушку
компрессора от холодильника. Он обычно прикручен 4 болтами с гайками,
через резиновые прокладочки. Желательно весь этот комплект крепежа и
резинок забрать с собой, может пригодиться при последующей подготовке к
работе.
Глава вторая: подготовка (одомашнивание).
Итак, вы только что добыли свой компрессор, перемазанные грязью и
маслом, с исцарапанными и оттянутыми до колен руками, уставшие но
довольные наконец дотянули до его дома. Теперь можно приступать к
подготовке компрессора к работе. Первое что нужно сделать – контрольный
пуск. Одеваем разъём реле на контакты в корпусе компрессора. Ориентируем
и временно закрепляем реле на горизонтальной поверхности, можно даже
скотчем приклеить. Главное – закрепить реле так,как оно стояло в
холодильнике,оно работает на прицепе земного притяжения и нагрева
пластин. Если неправильно сориентировать его, или просто бросить на весу
– оно не сработает правильно, и это может кончиться фатально как для
реле, так и для обмоток мотора компрессора.
Аккуратно и с помощью изоленты прикручиваем к входящим в реле
проводам временный провод с вилкой. Настоятельно рекомендую замотать
место скрутки изолентой, от этого зависит ваша безопасность и жизнь.
Моделистов и так мало, давайте дорожить ими и собой. Заплющенные трубки
нужно обжать плоскогубцами, они разойдутся в стороны и освободят проход
воздуха.
Когда всё готово и закреплено – можно втыкать вилку в
розетку. Обычно это сопровождается небольшим искрением и хлопком,
нагрузка всё-таки немалая. Если всё в порядке – компрессор должен
включиться и тихонько тарахтеть. Из трубки должен идти воздух, нужно
пометить кто из них «вдох», а кто «выдох». Долго гонять не нужно,
главное убедиться в работоспособности агрегата в сборе. Если не в
порядке и компрессор не запускается, либо запускается и через некоторое
время выключается – дело плоховато. Для небольшого обследования нужно
дружить с электротехникой и тестером. Если вы с этими вещами не дружите –
не рекомендую ковыряться дальше.
Ну а если дружите или имеете представление – продолжим. Надо снять
разъём реле с компрессора и прозвонить обмотки мотора. Они должны
звониться с небольшим сопротивлением между собой в любой комбинации.
Если одна из обмоток не звониться – мы держим в руках тело погибшего
агрегата. Если звониться, значит надо осмотреть и почистить реле.
Аккуратно вскрыть коробочку, и мелкой наждачной бумагой подчистить
контакты. Главное их не погнуть и не отломать, сильно тереть тоже не
надо.
Затем собираем всё обратно, закрепляем как положено и пробуем
включать вновь. Если снова не запускается или выключается – увы, не
повезло… (Это при условии, что реле родное и шло в комплекте с этим
компрессором. Аварийное отключение может происходить и из-за того, что
мотор мощнее, чем тот, на который рассчитано реле, тогда придётся искать
другое реле, а в этом поможет табличка на трубке.) Впрочем, не будем о
грустном, надеемся, что всё заработало.
Теперь предстоит собрать ваш агрегат в более приспособленное и
компактное устройство. Конечно, я не претендую на истину, у каждого свои
возможности и средства для достижения этой цели, но изложу свой подход к
сборке всего устройства. Для этого нужно посетить ближайший магазин
автозапчастей, авторынок или ларёк с запчастями. Там нужно приобрести:
Литр моторного масла для замены,10w40 или другое минеральное или
полусинтетическое. обычно литр минимальная тара, но если повезёт –
бывает разливное, хватит и 500 грамм. На худой конец можно смазать все
скрипучие петли в доме.
Резиновую армированную
маслобензостойкую трубку, около метра длинной и 4мм внутреннего диаметра
.Неплохо иметь с собой отрезок медной трубки от компрессора, к ней
можно примерить нужную резиновую трубку.
Металлические стяжные
хомуты, 6 штук. Их надо примерять к свежекупленной резиновой трубке. Они
должны быть немного большего диаметра.
Хлорвиниловую трубку для
омывателей стёкол. Они полупрозрачные, есть и армированные, но нам такие
не нужны. Длину нужно выбирать в зависимости от места расположения
компрессора и комфорта работы, но не менее 2 метров.
2 фильтра
тонкой очистки – один для бензина, второй для дизельного топлива.
Визуально отличаются – для бензина внутри стоит бумажная гармошка, для
дизеля – внутри синтетическая сеточка.
Тюбик маслобензостойкого
силиконового герметика, лучше густой консистенции и серого цвета, более
жидкий и чёрный хуже.
После приобретения всего этого надо направить свои стопы в ближайший
хозяйственный магазин. В нём вы должны приобрести:
Шнур с вилкой
на конце, для запитывания компрессора в сеть. Длинной не менее 1,5
метров, желательно в двойной изоляции.
Одноклавишный выключатель
света в корпусе закрытого типа, для внешнего монтажа.
Мебельные
шурупы по дереву 3,5 х 16 или 3х16.
Теперь всю эту кучу надо объединить вместе, и мы
получим вожделенный агрегат.
Первый и самый важный пункт подготовки, от которого зависит
дальнейшая работа и долговечность компрессора – замена масла. Немало
копий было сломано по этому поводу, надо менять, не надо, какое масло
лить, а какое нет.
Мнений может быть много, но правильное – моё ! Дабы не возникало потом пустых вопросов типа “а у меня на
подсолнечном работает и хорошо!”, распишу свою точку зрения на этот
момент.
Внутрь компрессора на заводе заливается чистое “веретённое”
(фреонное, компрессорное – как его не называли) масло. На самом деле оно
минеральное. Оно не содержит в себе никаких присадок, потому что
компрессор в холодильнике работает в замкнутом и безвоздушном
(безкислородном) пространстве, и не подвергается ни какому воздействию
внешней среды. Когда мы начинаем его использовать в наших целях ситуация
кардинально меняется. На масло начинает воздействовать кислород
воздуха, микрочастицы пыли, влага и прочее. Минеральное масло довольно
быстро засоряется и окисляется, теряет свои свойства. Это приводит к
сильному нагреву компрессора при работе, шуму, износу поршневой системы
и, в конце концов, к заклиниванию. И это притом, что масла было
достаточно. Более того – в связи с небольшими связующими и смачивающими
свойствами минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход,
засоряя парами воздух и уменьшая рабочий уровень в компрессоре.
Автомобильное (моторное) масло лишено большинства из этих проблем, в
первую очередь за счёт содержания в нём пакета присадок компенсирующих
или полностью устраняющих плохие факторы, влияющие на качество и
долговечность масла. Тем более что оно рассчитано на гораздо более
жёсткие условия эксплуатации, чем те, которые будут в вашем компрессоре.
Я например использую моторную полусинтетику 10w40, потому что она
остаётся после замены масла в моей машине. Можно использовать и
минеральное, и полусинтетическое масло с другими индексами, но
использовать синтетические масла не рекомендую. Во-первых дороже
значительно, во-вторых они более жидкие и менее долговечные.
Надеюсь, что написал убедительно, хотя конечно найдутся неверующие,
которые будут упорно заливать любое попавшееся под руки масло, ну да и
флаг им.
Вернёмся к нашему железному другу. Тут возникает некоторый
технический момент, а именно – какой тип компрессора попал в ваши руки.
Визуально они разделяются на 2 основных типа – цилиндр и горшок
(напоминает ночную вазу, прикрытую выпуклой крышкой). Первые –
практически вымерший вид, применялся в очень старых типах холодильников,
перестал производиться в конце 70х годов. Но если вам удалось добыть
такой тип компрессора живьём – вам здорово повезло. Давление на выходе
они могут дать гораздо больше остальных. Чаще всего в руки попадает
именно второй тип компрессоров – горшки.
Главное для нас отличие на данном этапе – это куда менять масло. В
цилиндрах чаще всего на боку корпуса вкручен огромный болт, он закрывает
собой заливную горловину. Нужно открутить его с помощью гаечного ключа,
слить из компрессора старое масло в какую-нибудь одноразовую посуду
.Желательно замерить сколько этого масла было. В зависимости от типа
цилиндра в них надо залить от 300 до 500 грамм масла. Затем аккуратно
завернуть болт обратно, желательно намазав его маслобензостойким
герметиком.
С горшком несколько сложнее. Из него обычно торчит 3 трубки – вдох,
выдох и запаянная заливная трубочка. Масло менять желательно через неё.
Для этого нам надо вскрыть эту трубочку, можно немного надрезать
надфилем по кругу ниже заплющенного места, но не в коем случае не пилить
насквозь. Потом по надрезу трубочку нужно надломить и полностью
отломать, покачивая в стороны. Образовавшийся по краю заусенец надо
слегка прибить молотком. Затем просто слить масло из горшка, наклонив
его в сторону трубочек, в любую одноразовую тару. Запомните – после
слива масла компрессор не в коем случае не включать!
Заправлять компрессор придётся шприцом, понемногу
вливая масло в заливную трубочку, можно надеть резиновую трубку в виде
импровизированной воронки. Масла в горшок требуется около 250-350 грамм.
После заправки трубочку надо заглушить, иначе воздух будет уходить
через неё (либо наоборот – входить мимо фильтра, зависит от типа
компрессора). Можно конечно заплющить, но это не удобно, потом ведь
масло придётся менять. Я рекомендую вкрутить небольшой саморезный винтик
подходящего диаметра, под шляпкой которого будет резиновая
шайбочка-прокладочка.
Как и в случае с маслом найдутся отчаянные или ленивые товарищи,
которые будут пытаться кормить компрессор маслом на ходу, подливая его к
засасывающей трубке – я крайне не рекомендую поступать так. Во-первых –
масло желательно менять всё и сразу, а включать компрессор со слитым
маслом – это значит убить его. Во-вторых – есть такое явление в
поршневых устройствах – гидроудар. Это когда в пространство над поршнем
попадает жидкость, в объёме большем, чем позволяет объём камеры сжатия.
Жидкости, как мы знаем, почти не сжимаются, а мотор компрессора будет
пытаться это сделать. В результате мы можем получить разрушение
поршневой системы. Надеюсь, что и в этом я убедил.
И так продолжим. Теперь будем складывать всё в кучу, по приведённой
схеме:
Эта схема предназначена для аэрографов одинарного
действия, типа нашего любимого “Этон” – он же – белорус, либо
переделанных на однократное действие аэрографов двойного действия.
Можно конечно соединить это всё и оставить на весу, но эта
конструкция будет постоянно ломаться и разваливаться. Думаю, если
немного потратить сил и объединить всё на какой либо платформе или в
корпусе – это будет надёжнее и доставит большее удовольствие от работы.
Не претендую на стандартизацию, но мой тип сборки абсолютно не требует
применения станков, сварки или специального инструмента. Все материалы
так же доступны, и стоимость их небольшая. Для самого простого и
надёжного результата можно собрать конструкцию на листе фанеры или ДСП.
Размеры этого листа в основном зависят от типа выбранного или добытого
ресивера. Ресивер нужен для минимум двух функций – он сглаживает
пульсации давления воздуха, неизбежные при работе компрессора, служит
уловителем паров и капелек масла. Для недорогих аэрографов одинарного
действия, к которым относиться широко распространённый “Этон” – он же –
белорус, ресивер большой ёмкости совершенно не нужен, достаточно объёма
около 1-2 литров.
Как показывает практика, в качестве ресивера используют практически
любые герметично закрывающиеся ёмкости – от пластиковых бутылок для
напитков и пива до промышленных ресиверов от грузовиков и оборудования.
На мой взгляд, использовать пластиковые бутылки и уж тем более
стеклянные несколько небезопасно, эти материалы не обладают хорошей
механической прочностью, и даже небольшое давление в ресивере может
разорвать его при повреждении и нанести травмы. Можно конечно
использовать и такие вещи как баллон от огнетушителя, но это несколько
укрупняет и утяжеляет всю конструкцию.
Наиболее оптимальными ёмкостями под ресивер являются небольшие
пищевые канистры для воды из полупрозрачного белого полиэтилена, либо
как в моём примере – расширительный бачок от жигулей. Полиэтилен, из
которого сделаны эти ёмкости, довольно толстый и вязкий, не боится
механических повреждений от упавших мелких предметов и довольно долго
сохраняет свои свойства. Даже если и произойдёт разрыв – он не даёт
осколков или обрывков материала. Тем, кто не хочет применять такие
материалы под давлением, могу посоветовать присмотреться к небольшим
сварным металлическим канистрам для топлива, объёмом 5 литров.
Приспособить канистру или бачок для ресивера довольно просто – надо
взять 2 трубочки, например медные, отрезанные от компрессора, длинной
около 15 см каждая. Не забудьте, на компрессоре должны остаться трубки
не менее 10 см длинной. В крышке канистры сверлятся 2 отверстия, в
которые должны плотно входить эти трубочки. Затем с внутренней стороны
крышки место вхождения трубок заливается эпоксидной смолой, полностью
заливать не надо, надо оставить ещё место для вкручивания горлышка.
Когда всё высыхает – нужно смазать горлышко и пробку герметиком и плотно
закрутить. В этом моменте важно правильно разместить трубки – их
кончики не должны быть рядом, и выходящая трубка должна быть выше
входящей (как на схеме).
Теперь, когда всё подготовлено, можно прикинуть, каких размеров
нужен лист фанеры. Сильно в обтяжку собирать не стоит, так будет сложнее
обслуживать, да и компрессор должен иметь некоторое пространство вокруг
для обдува воздухом и охлаждения. В моём случае хватило куска 30х40 см.
Фанеру нужно брать толщиной не менее 9 мм, лист ДВП – 15 мм. Обрезка
уголков и обработка грубой шкуркой – это уже на вкус. Но занозы в
пальцах удовольствие не доставят.
По углам листа на его будущей нижней части необходимо шурупами
закрепить ножки, резиновые или, например, пробки от пластиковых бутылок
(хороший повод взять 4 «полторашки» пива). Главное шурупами не прикрутить насквозь к полу или столу.
Ножки необходимы для снижения шума при работе компрессора,
предотвращают его «уползание» с места, да и поцарапать пол тоже
неприятно.
Далее сверлятся 4 отверстия под крепления компрессора, болты,
надеюсь, не забыли взять с собой? Возможно, при использовании толстого листа фанеры или ДСП
может не хватить длины штатных болтов, тогда придётся купить более
длинные в комплекте с гайками, в хозяйственном или авто магазине.
Самое сложное – закрепить ресивер. Устанавливать его надо первым,
что бы потом не мешали остальные детали агрегата. Протыкать ресивер
насквозь крепежом не стоит, здесь нужен творческий подход – например,
использовать резиновую трубку или полоску, прочную ткань или кожу,
перфорированную ленту для упаковки тяжёлых грузов и т.д. Один край
крепящей ленты прикручивается шурупом к фанере, перекидывается через
ресивер и с натягом прикручивается с другой стороны.
Компрессор закрепляется болтами, желательно трубками к
краю листа фанеры, так в дальнейшем будет проще менять масло. Резьбу
болтов при привинчивании желательно смазать герметиком, так они в
последствии не будут откручиваться из-за вибраций. Рядом с ним шурупами
привинчиваем пусковое реле, правильно его сориентировав. Дальше –
выключатель света, на его контакты присоединяем реле и шнур питания. Сам
шнур желательно закрепить хомутиком или петелькой к листу фанеры, так
он не вырвется из выключателя.
Когда с электрической частью закончено – приступаем к
монтажу остальной пневматической системы. На входе компрессора с помощью
отрезка резиновой трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки
для бензина. Возможно, кому-то покажется лишней эта деталь, но это ведь
не дорого, и всяческая пыль не будет попадать внутрь компрессора, тогда
оттуда её уже не извлечь. Главное при всех последующих операциях не
залить этот фильтр маслом, он потеряет от этого свои свойства. Далее
отрезком резиновой трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со
входом ресивера. Действовать надо аккуратно, дабы не выломать трубки из
крышки. На выход ресивера так же натягиваем резиновую трубку с 2
хомутами, закрепляем фильтр для дизельного топлива. Этот фильтр можно
заполнить силикагелем, тогда он будет выполнять 2 функции – уловитель
влаги и переходник для закрепления резиновой и хлорвиниловой трубок.
Можно конечно обойтись и без него, хлорвиниловую трубку натянуть прямо
на выход ресивера, но такое соединение не будет полностью герметично и
прочно, с гладкой медной трубки шланг будет срываться.
Хлорвиниловая трубка обычно меньше диаметром, чем штуцер фильтра и
аэрографа, растягивается не очень хорошо, и насадить её довольно сложно.
Для этого есть маленькая хитрость – кончик трубки погружается в
растворитель 647 на несколько минут. Неглубоко, больше 5 мм не стоит,
иначе она будет слишком гибкая, и не будет упора для её насаживания на
штуцер. Желательно закрепить фильтр и хлорвиниловую трубку на листе
фанеры, так она не будет болтаться и расшатывать трубки ресивера.
Ну вот практически и всё. Можно включать, послушать,
как шипит воздух. Только кидаться сразу в работу не стоит, если
применялся силиконовый герметик – ему надо просохнуть пару дней.
Глава третья: эксплуатация.
Здесь ничего сложного нет. Главное при эксплуатации компрессора – не
допускать его перегрева. Обычно компрессор нагревается до температуры
40-45С за 25-30 минут непрерывной работы. Дольше работать не стоит, это
уже может плохо отразиться на его ресурсе и качестве работы.
При дальнейшей эксплуатации, возможно, придётся регулировать
давление воздуха. Например, некоторые типы компрессоров могут выдать
гораздо большее количество воздуха, чем это нужно для аэрографа, либо
это связано с покрасочными моментами. В этом случае компрессор будет
создавать излишне большое давление в трубках, фильтрах и ресивере, да и
сам он будет работать с перегрузкой и быстро нагреваться. В этом случае
нам потребуется редуктор. Самое важное – редуктор в этой системе нужно
устанавливать на ВХОДЕ компрессора, если он будет устанавливаться на
выходе – это также будет вызывать перегрузку компрессора и его быстрый
нагрев.
Устанавливая редуктор на входе, мы ограничиваем количество воздуха,
проходящее через компрессор, тем самым регулируется и давление. Самым
простым и доступным редуктором являются калиброванные трубочки, которые
можно закрепить на входе фильтра через резиновую трубку, например от
стержней авторучек, или толстые иглы от шприцов. Можно и самому
насверлить разными свёрлами. Либо можно посетить ближайший зоомагазин, в
товарах для аквариума можно найти очень даже подходящие маленькие
краники и редукторы. И по посадочным диаметрам они как раз, и стоят
копейки. В отличие от калиброванных трубочек они позволят регулировать
давление в некоторых пределах по ходу работы.
Глава четвёртая: обслуживание.
Обслуживание компрессора дело не сложное, хотя для этого придётся
частично снимать некоторые детали. Можно конечно и вовсе не обслуживать
агрегат, но поверьте – он ответит тем же.
В обслуживание входят:
Замена масла.
Замена фильтров.
Слив накопившегося масла из ресивера.
Масло, какое бы оно не было хорошее, всё равно со временем теряет
свои свойства и загрязняется. В компрессоре вне зависимости от режима и
количества времени его работы масло желательно менять не реже раза в
год.
Для этого необходимо снять с него все трубки, вывинтить из
заправочной трубочки заглушку – винтик, и наклонив компрессор вылить из
него всё масло. Запомните – после этого включать его нельзя не в коем
случае! Далее, как и при первой замене масла, шприцом заливаем
необходимое количество масла внутрь. Пока сняты трубки – можно заодно
снять старые фильтры, вылить накопившееся масло из ресивера. Вливать это
масло обратно в компрессор не стоит.
Потом установить все новые фильтры на место, трубки вернуть обратно
на компрессор. В этом хорошо помогают металлические хомуты, они
позволяют неоднократно проводить подобные операции.
Ну вот вроде и всё, удачной работы. Думаю возникшие дополнительные
вопросы можно будет разрешить на форуме.
Статью долго и муторно писал Klev.
На современном рынке доступен довольно большой ассортимент устройств, предназначенных для покраски автомобиля. Но зная, как правильно сделать автомобиля из обычного старого холодильника своими руками, можно сэкономить значительную сумму денег. У многих возникает вопрос: не проще ли купить готовое устройство? Ответ прост – изготавливая компрессор самостоятельно, можно установить необходимую мощность, что позволит выполнять работу быстрее и более качественно.
Подбор комплектующих деталей
Чтобы сделать качественный компрессор, необходимо обзавестись всеми комплектующими деталями. В качестве нагнетателя может выступать обычный ручной насос или емкость для содержания воздуха. Устройством для подачи воздуха в ресивер станет компрессор от старого холодильника, его можно легко демонтировать при помощи набора ключей, универсальной отвертки и кусачек. Данное устройство позволит сделать долговечный прибор, так как оно более надежно.
Важно выполнить правильный демонтаж компрессора, чтобы не повредить его. Прежде всего, используя кусачки, необходимо перекусить трубки, выходящие из двигателя, ведущие к радиаторной решетке. Далее перекусываются провода, тянущиеся к реле, но их длина должна остаться примерно 20 см. Перед тем как открутить компрессор, необходимо сделать пометку на крышке реле.
Корпус огнетушителя станет отличной заменой для ресивера. Важно чтобы он был литой, бесшовный и обладал объемом от 10 литров. Прежде чем использовать его в качестве комплектующей , требуется осмотреть огнетушитель изнутри на предмет коррозии. Для этого выворачивается ЗПУ, а для осмотра используется фонарик. Если коррозия все же присутствует, от нее необходимо избавиться при помощи специальной жидкости.
Приобретение дополнительных материалов
Остальные материалы, которые необходимы для того, чтобы изготовить компрессор для осуществления покраски корпуса автомобиля из холодильника своими руками, можно приобрести в специализированном магазине или на рынке:
- автомобильные хомуты, тумблер, фум-лента, кислородный редуктор, запорный клапан, реле РДМ-5 либо РМ-5;
- 5 метров двужильного провода, оснащенного двойной изоляцией;
- шариковый кран, используемый в газовых магистралях;
- крестовину водопроводную с наружной резьбой на 3/4 дюйма и многое другое.
Также понадобится бензомаслостойкий силиконовый герметик. Имея все необходимые устройства и материалы, можно собрать воздушный компрессор, но перед этим следует выполнить замену масла в нагнетателе.
Сборка элементов и комплектующих
После того как контур нагнетателя компрессора от холодильника будет разорван, на веретенку окажет воздействие атмосфера, что приведет к потере ее свойств. Если в нагнетателе не заменить заводское масло, его поршни быстро износятся, вследствие чего двигатель выйдет из строя. Поэтому рекомендуется первым делом заменить его на моторное полусинтетическое масло, взятое из авто.
Помимо выходной и входной трубки, компрессор из обычного холодильника оснащен третьей трубкой с запаянным концом. Чтобы в будущем использовать его для покраски авто, необходимо устранить закупоренную часть. Для этого, используя ножовку по металлу, следует по кругу трубки сделать аккуратный надрез, но до конца не пропиливая, после чего отломать надпиленный кусочек. Важно, чтобы металлическая стружка не попала внутрь.
Оставшийся патрубок необходимо своими руками развальцевать и слить старое масло, затем залить в него полусинтетику в том же количестве. После чего патрубок закупоривают при помощи винтика, обмотанного фум-лентой.
Водопроводный четвертник вкручивается в огнетушитель на место ЗПУ, но предварительно его резьбу обматывают фум-лентой. Стоит отметить, что при изготовлении компрессора для покраски авто уплотняющей лентой обматывают все винтовые соединения, а чтобы придать им большей надежности, наносят герметик.
С дополнительными приспособлениями для покраски авто. Нажмите на фото для увеличения.
Реле, которое выполняет функции регулирования давления в ресивере, наворачивают на верхнюю часть крестовины через фитинг. Далее на один из входов четвертника устанавливают обратный клапан и крепят к нему штуцер, который необходим для присоединения шланга. Установленный клапан обратного действия устраняет избыток воздушного давления при покраске авто в ресивере.
На другой вход четвертника накручивается редуктор кислорода с присоединенным запорным клапаном. Он необходим для перекрытия газа на случай, если нужно будет сделать замену пневмоинструментов. Для возможности подключить пистолет или краскопульт, прикручивают переходной штуцер к крану. Благодаря редуктору, в нагнетателе не образуется скачков давления – воздушный поток будет плотным и равномерным.
Малогабаритный компрессор – вещь очень необходимая для гаража или личной мастерской. Он применяется для решения множества задач.
Для покраски при помощи краскопульта и нанесения слоя клея на большие поверхности, для художественных работ аэрографом, для обдува пыли с рабочего места или просто для подкачки шин…
В то же время потребность в этом агрегате у многих носит не разовый, но эпизодический характер. Поэтому, если вы, например, не художник-аэрограф, покупать промышленный компресс просто нерентабельно.
Однако обладая определенными мастеровыми навыками, несложно изготовить такое устройство самому. В этой статье мы расскажем, как изготовить мастеровой компрессор из холодильника.
Существует множество примеров таких артефактов технического творчества. Достаточно набрать соответствующий запрос и посмотреть фотографии в Интернете. Чтобы построить компрессор из холодильника своими руками, надо прежде всего понять, что во всех этих конструкциях общего.
Какие элементы конструкции и для чего они содержат? Разумеется, вопрос, обладаете вы – или нет необходимыми мастеровыми навыками, здесь даже не обсуждается. Конечно же обладаете!
Все эти элементы конструкции можно весьма условно разделить на базовые и дополнительные. «Условно» — потому, что все зависит от целей, для которых вы будете использовать компрессор.
Если просто для того, чтобы накачивать шины автомобиля, то практически достаточно только одного компрессора. Хотя и в этом случае его необходимо закрепить на каком-то основании.
Возможно, это основание лучше установить на колесики, чтобы удобнее перемещать компрессор по территории гаража. Его необходимо будет снабдить входным и выходным патрубками, воздушными фильтрами на них.
Нужно поставить манометр на выходе и продумать надежное крепление шланга-воздуховода.
Важно! А вот если вы работает с аэрографом, то самое важное для вас – это стабильность воздушного потока. Поэтому вам неизбежно придется установить в систему ресивер.
Ресивер – это, грубо говоря, баллон, в который подается воздух от компрессора. А уже из этого баллона он расходуется по необходимости.
Здесь уже надо четко представлять, с каким давлением воздуха вы собираетесь работать. Рабочее давление компрессора типового холодильника 15-20 атмосфер. Хотя лучше все же уточнить по документам на агрегат… Для накачки шин достаточно 3 атмосфер.
Интересно! Для решения большинства остальных задач хватает 6 — 8 атмосфер.
Если вы только не собираетесь работать каким-нибудь особо мощным пневмоинструментом. Но в этом случае, — например, для отбойного молотка, — может не хватить и 20 атмосфер.
То есть, устанавливая в систему ресивер, вам необходимо подумать о двух вещах:
- На какое предельное давление он рассчитан? Разумеется, предельное давление должно быть выше рабочего! Так например, ресивер из баллона углекислотного огнетушителя изначально рассчитан на наивысшее рабочее давление в 15 Мпа или 148,04 атмосфер. Для баллона порошкового огнетушителя, например ОП-8, это будет 15, 79 атмосфер. При таком же давлении может работать и ресивер из баллона для бытового сжиженного газа. А ресивер от тормозной системы КАМАЗа работает при 16 атмосферах. Это – проверенные варианты. Сложнее с самодельными или теоретически не рассчитанными на работу при повышенном давлении емкостями.
- Как будет защищен ресивер от превышения в нем давления? Тут возможны два варианта. Первый, это сброс излишнего давление в окружающую атмосферу при помощи перепускного клапана. Второй, это автоматическое отключение компрессора.
Всё это – основные моменты, о которых вам надо подумать, думая, как сделать компрессор.
Чтобы не «всё, как по маслу»…
Основное отличие компрессора холодильника от промышленных компрессоров: он изначально рассчитан на работу в замкнутой системе. Поэтому он буквально купается в масле!
Масло смешивается с фреоном, фреон с маслом, потом разделяются, потом снова смешиваются… То есть, система смазки в компрессоре холодильника никак не изолирована от потока основного реагента, который этот компрессор качает!
Поэтому, когда вы начнете качать этим компрессором воздух, масло будет неизбежно брызгать из выходного патрубка. Первое, что надо сделать: изготовить этот патрубок в форме перевернутой буквы «Г».
Вверху, перед вторым Г- образным загибом, за которым находится ресивер, устанавливается масляный фильтр.
В ней, чуть ниже середины, устанавливается направленная острием вверх коническая пластина. Между пластиной и стенками камеры оставлены зазоры. Поток воздуха от компрессора, попадая в камеру снизу, тормозится о коническую пластину и капли масла, которые он с собой несет, скатываются обратно вниз.
Важно! Хотя надо понимать, что микрочастицы масла и влаги в этом потоке воздуха всё равно остаются. Поэтому, во-первых, даже и не думайте «забивать» этим компрессором воздух в баллоны акваланга!
А во-вторых, ресивер будет постепенно заполняться на дне масляно-водяным конденсатом. Чтобы для его очистки не раскручивать каждый раз всю систему, лучше предусмотреть сливное отверстие в днище вашего, предположительно, огнетушителя.
Дальше – уже дело фантазии
Тот, кто когда-то гонял «для мощи» на мопеде или мотоцикле без воздушного фильтра, знает, какие глубокие царапины оставляет этот, с виду «чистый воздух» на юбках поршней и стенках цилиндров.
Поэтому, думая, как сделать компрессор своими руками, вы неизбежно должны подумать и о воздушном фильтре на входе. Достаточно выполнить входной патрубок под внутренний диаметр автомобильного воздушного фильтра.
Делать его надо в форме той же перевернутой буквы «Г», чтобы избежать разбрызгивания масла наружу. Разумеется, необходимо сделать и уплотнение, чтобы исключить подсос воздуха снизу. Наверняка для этого найдется что-то подходящее в углу вашего гаража?
…Итак, проследим путь воздуха через создаваемый нами компрессор. Через воздушный фильтр от автомобиля и входной патрубок воздух попадает в «насос».
Выходя через другой патрубок уже под давлением, воздух избавляется от масляной пыли в маслоотбойнике и масляном фильтре. Дальше воздух поступает в ресивер.
Надо отметить, что воздух должен пройти именно через ресивер, чтобы демпфировать скачки давления. Поэтому если просто ввернуть в горловину вашего огнетушителя тройник, — на вход, на выход и на манометр, — это не даст никакого результата.
В идеале эта схема выглядит так. Воздух поступает почти ко дну вашего огнетушителя через одну из двух, более длинную трубку – и выходит через вторую, более короткую. Между входным и выходным отверстиями расположено третье, в которое вкручен манометр, показывающий давление воздуха в вашем огнетушителе.
Параллельно с манометром в цепь включен перепускной клапан или реле. Существуют и манометры, совмещающие в себе опцию реле. Далее, из выходного патрубка ресивера, воздух поступает в шланг, способный выдержать давление в 6 – 8 атмосфер, для использования.
При частой смене подключаемого к компрессору инструмента на конце шланга разумно установить специальный пневмозамок-разъем. Он позволяет подсоединять и отсоединять инструмент одним простым движением пальцев.
Интересно! Если же вы работает каждый раз только чем-то одним, то можно обойтись и обычным шаровым вентилем перед шлангом. Точно так же, — удобен, полезен, но не входит в «необходимую комплектацию», — второй манометр, показывающий давление в шланге.
Как уже сказано, это необходимый уровень комплектации. Это те задачи, которые с необходимостью надо решать, если вы решили сами построить компрессор для своей мастерской. Дальше – уже только дело фантазии мастера.
Можно, например, установить кулер, для охлаждения. Ведь не секрет, что воздух при сжатии нагревается. Можно, вместо воздушного автомобильного фильтра на входе, поставить водяной, по принципу кальяна.
Можно установить последовательно два – вместо одного ресивера. Или сделать солевой фильтр, осушения выходящего воздуха… Для каждой цели – свои средства.
Нередко у старого неиспользуемого холодильника остается вполне работоспособный компрессор. Его можно немного модернизировать, чтобы в результате получить полноценную установку, пригодную для использования в различных целях - чаще всего их используют для покраски, накачки автомобильных шин, выполнения аэрографии или питания пневматических приборов. Рассмотрим, как изготовить компрессор своими руками из старого холодильника.
Детали и инструменты, необходимые для изготовления компрессора
Чтобы сделать компрессор из холодильника своими руками, потребуются следующие инструменты:
- Сварочный аппарат (инвертор).
- Электродрель, шуруповерт.
- Бормашина, гравировальная мини-дрель с набором фрез.
- Щетка с металлическим ворсом для удаления ржавчины.
- Пассатижи, набор гаечных ключей, разводной ключ.
Из материалов надо приготовить:
- Пластины из стали толщиной 2–3 мм шириной 3–4 см.
- Две опоры на колесиках.
- Переходник на 1/4 дюйма.
- Глухую полудюймовую муфту с внутренней резьбой.
- Обратный клапан и соединитель под него.
- Две медных полудюймовых муфты-соединителя под медную трубку.
- Прижимные болты, гайки, другие крепежные элементы, фум-ленту.
В процессе работы может возникнуть необходимость в использовании других инструментов или материалов. Так, вместо пропанового баллона может быть использован корпус от огнетушителя или готовый автомобильный ресивер. Некоторые мастера предлагают устанавливать пластиковые емкости, от чего следует воздержаться, поскольку компрессора от холодильников могут создавать высокое давление, способное разорвать такой ресивер.
Процесс изготовления компрессора из холодильника
Технология изготовления самодельного компрессора из холодильника состоит из нескольких этапов.
Ресивер
Чтобы сделать компрессор из холодильника, необходим качественный ресивер. Для этого используется металлическая емкость с герметичным выходом - пустой газовый баллон на 11 литров. Прежде всего, надо избавиться от остатков газовой смеси в баллоне, для чего его изнутри хорошенько промывают водой. Затем к отверстию в торце прикладывается переходник на 1/4 дюйма и обваривается встык с максимальной герметичностью шва. Готовый переходник следует заглушить болтом.
В нижней части баллона сварным способом устанавливаются опоры с колесиками. Для устойчивости приваривается опора в верхней части, обеспечивающая горизонталь. В результате получается баллон, опирающийся на три точки (два колеса и опорная скоба), снабженный выходным штуцером.
Монтаж компрессора
Следующий шаг - установка компрессора на ресивер. Для этого понадобится приварить сверху горизонтально расположенного баллона две монтажных скобы. Расстояние между ними соответствует положению крепежных отверстий на компрессоре, который будут фиксировать на скобах прижимные болты. Для обеспечения бесшумной работы, которой отличаются самодельные компрессорные установки, сделанные из старых холодильников, между корпусом устройства и скобами следует установить резиновые прокладки.
Важно! Перед установкой компрессора надо заменить масло, находящееся внутри него, на другое, нейтральное к действию воздуха (подойдет лукойловское 10 W-40). Замену масла производят через запаянный отвод, который после этого следует вновь загерметизировать. Для исключения попадания масла в воздух необходимо на выходе из компрессора установить фильтр.
Обратный клапан и переходник на аппаратуру
Установка обратных клапанов - схема
Следующий этап изготовления самодельного компрессора - монтаж обратного клапана и переходника для присоединения регулировочной аппаратуры. Для этого понадобится просверлить в корпусе ресивера соответствующие отверстия - под обратный клапан удобнее расположить сбоку, а под аппаратуру - сверху, поблизости от компрессора.
В корпус ресивера вваривается муфта с внутренней резьбой, такой же, как у обратного клапана. На нем необходимо заглушить отверстие для сброса давления, поскольку подобное устройство имеется в блоке аппаратуры управления, взятого у старого холодильника.
Отверстие глушится винтом, под который предварительно нарезается резьба. Винт обматывается фум-лентой и плотно завинчивается в отверстие. Затем обратный клапан соединяется с отводом компрессора, для чего используется медная полудюймовая муфта-соединитель. Концы трубок с предварительно вставленными частями муфты развальцовывают, после чего муфта плотно соединяется.
Монтаж регулировочной аппаратуры
Лучше всего использовать регулировочную аппаратуру, которая была установлена на холодильнике в комплекте с компрессором. Они оптимальным образом подходят друг к другу. В состав регулировочной сборки обычно входит реле давления, клапаны сброса давления, манометры и нескольких регуляторов.
Сначала устанавливается реле давления. Это черная коробочка с манометром, ее присоединяют через удлинитель с наружной резьбой к выходу в верхней части баллона рядом с компрессором. Затем к реле присоединяются все остальные части сборки.
Регулировочная аппаратура на компрессоре
Подключение электрики
Провода питания компрессора от холодильника подключаются к соответствующим контактам реле давления. Для этого надо снять с реле крышку, после чего станут видны контакты. Трехжильный провод компрессора (с заземлением) подключается к соответствующим контактам (они отмечены специальной маркировкой), подобным образом подключается провод питания, оснащенный вилкой для силовой розетки. Проверяется прочность соединения контактов, крышка реле устанавливается на место.
Проверка работы самодельного компрессора
После соединения всех деталей и подключения проводов питания производится пробный запуск и настройка режима работы. Компрессор включается в сеть, с помощью регулировочной сборки настраивается режим включения/отключения устройства при наборе определенного давления.
Не рекомендуется сразу устанавливать высокие значения, поскольку может обнаружиться негерметичность сварного соединения на каком-нибудь из штуцеров. Найденные изъяны подлежат устранению, для чего устройство отключается от сети, давление, набранное во время пробного запуска, сбрасывается, обнаруженные недоработки устраняются. После этого устройство вновь подключается к сети и запускается в эксплуатацию.
