Насущный вопрос, который терзает всех желающих проживать в частных загородных домах без возможности подключения к центральному водопроводу и водоотведению, как сделать автономную канализацию. Ведь без нее не представляется возможным полноценное использование таких благ цивилизации, как ванна, душ, раковина на кухне, стиральная машина и многое другое. Канализация в частном доме может быть оборудована разными способами, о которых мы и поговорим в рамках данной статьи. Правильно подобрать систему, подходящую для Ваших индивидуальных условий и потребностей, даже важнее, чем воплотить ее в жизнь.
Какой может быть система канализации - частный дом с постоянным и временным проживанием
Вариант обустройства системы водоотведения в частных домах выбирается в зависимости от нескольких условий:
- Дом с постоянным или временным проживанием.
- Сколько человек постоянно проживает в доме.
- Какой ежедневный расход воды на одного человека в доме (зависит от количества потребителей воды, таких как ванная, душ, унитаз, раковина, умывальник, стиральная машина и др.)
- Какой уровень залегания грунтовых вод.
- Какой размер участка, сколько места можно использовать под очистные системы.
- Какова структура и тип почвы на участке.
- Климатические условия местности.
Более подробно ознакомиться с требованиями можно в соответствующих разделах СанПин и СНиП.
Условно все системы канализации в частном доме можно разделить всего на два типа:
- Накопительные системы (выгребная яма без дна, герметичная емкость для стоков).
- Сооружения по очистке сточных вод (простейший однокамерный септик с почвенной очисткой, двухкамерный септик - переливающиеся колодцы с естественной очисткой, двух - трехкамерный септик с полем фильтрации, септик с биофильтром, септик (аэротенк) с постоянной подачей воздуха).
Самый древний, проверенный столетиями и даже тысячелетиями способ обустройства канализации, - выгребная яма. Еще каких-то 50 - 70 лет назад этому способу вовсе не было альтернативы. Но при этом люди не использовали такое большое количество воды в частных домах, как сегодня.
Выгребная яма представляет собой колодец без дна. Стены выгребной ямы могут быть выполнены из кирпича, бетонных колец, бетона или другого материала. На дне остается почва. При попадании стоков из дома в яму более-менее чистая вода просачивается в почву, очищаясь. Фекальные массы и другие твердые органические отходы оседают на дне, скапливаясь. Со временем колодец заполняется твердыми отходами, тогда его необходимо чистить.
Раньше стенки выгребной ямы не делали водонепроницаемыми, тогда при заполнении ямы ее просто закапывали и вырывали новую в другом месте.
Сразу хотелось бы отметить, что устройство канализации в частном доме с помощью выгребной ямы возможно, только если среднесуточный объем стоков составляет меньше 1 м3. В таком случае почвенные микроорганизмы, которые живут в почве и питаются органикой, успевают обработать воду, проникающую в почву через дно ямы. Если же объем стоков больше этой нормы, вода не проходит достаточную очистку, проникает в почву и загрязняет грунтовые воды. Это чревато тем, что в радиусе 50 м могут быть заражены колодцы и другие источники воды. Добавление в выгребную яму микроорганизмов несколько уменьшает неприятный запах, исходящий от нее, а также ускоряет процесс очистки воды. Но, тем не менее, не стоит рисковать.
Вывод . Выгребную яму без дна можно строить в том случае, если в доме бывают наездами 2 - 3 дня в неделю и не расходуют много воды. При этом уровень залегания грунтовых вод должен быть ниже дна ямы хотя бы на 1 м, иначе загрязнения почв и источника воды не избежать. Несмотря на самую низкую стоимость обустройства, выгребная яма не пользуется популярностью в современных загородных домах и коттеджах.
Герметичная емкость - накопительный бак
На участке возле дома устанавливается герметичная емкость, в которую стекают по трубам сточные воды и отходы со всего дома. Эта емкость может быть готовой, купленной в магазине, и изготовленной из пластика, металла или другого материала. А может быть смонтирована самостоятельно из бетонных колец, дно из бетона, а крышка из металла. Основное условие при установке канализации в частном доме подобного типа - полная герметичность. Для канализации подойдут гофрированные трубы прагма.
Когда емкость будет заполнена, ее необходимо очистить. Для этого вызывается ассенизаторская машина, вызов которой стоит от 15 до 30 у.е. Частота опорожнения емкости, как и требуемый объем, зависит от количества стоков. Например, если в доме постоянно проживают 4 человека, пользуются ванной, душем, раковиной, туалетом, стиральной машиной, то минимальный объем накопительного бака должен быть 8 м3, его придется очищать раз в 10 - 13 дней.
Вывод . Герметичная выгребная яма - один из вариантов, как можно провести канализацию в частном доме, если уровень грунтовых вод на участке высокий. Это позволит полностью обезопасить почву и источники воды от возможного загрязнения. Недостаток такой системы канализации в том, что придется часто вызывать ассенизаторскую машину. Для этого с самого начала необходимо правильно рассчитать место установки емкости, чтобы обеспечить удобный подъезд к ней. Дно ямы или емкости не должно быть глубже 3 м от поверхности почвы, иначе шланг очистки не достанет до дна. Крышку емкости необходимо утеплить, чтобы обезопасить трубопровод от замерзания. На подобную канализацию в частном доме стоимость зависит от материала емкости. Самым дешевым вариантом будет приобретение еврокубов б/у, самым дорогим - бетонная заливка или кирпич. В дополнение - ежемесячные расходы на очистку.
Однокамерный септик - простейший вариант почвенной очистки
Однокамерный септик не далеко ушел от выгребной ямы, очень часто его так и называют. Представляет собой колодец, на дно которого засыпан щебень слоем не менее 30 см, а сверху крупнозернистый песок таким же слоем. Сточные воды по трубам попадают в колодец, где вода, просачиваясь сквозь слой песка, щебня, а затем почву, очищается на 50 %. Подсыпки песка и щебня улучшают качество очистки воды и частично фекалий, но не решают проблему кардинально.
Вывод . Проведение канализации в частном доме с помощью однокамерного септика невозможно при постоянном проживании и больших объемах стоков. Только для домов с временным проживанием и низким уровнем грунтовых вод. Через некоторое время щебень и песок необходимо будет полностью заменить, так как они заилятся.
Двухкамерный септик - переливные колодцы-отстойники
Как один из экономичных вариантов канализации, который можно смонтировать самостоятельно, обустройство переливных колодцев-отстойников и фильтрующих колодцев пользуется повсеместной популярностью.
Данная система канализации в частном доме представляет собой два колодца: один - с герметичным дном, второй - без дна, но с присыпками, как в предыдущем способе (щебень и песок). Сточные воды из дома поступают в первый колодец, где твердые органические отходы и фекалии опускаются на дно, жирные всплывают на поверхность, а между ними образуется более-менее осветленная вода. На высоте примерно 2/3 первого колодца он соединяется со вторым колодцем переливной трубой, расположенной слегка под наклоном, чтобы вода могла беспрепятственно туда стекать. Частично осветленная вода попадает во второй колодец, где просачиваясь через присыпку щебня, песка и почву, очищается еще больше и уходит.
Первый колодец является отстойником, а второй - фильтрующим колодцем. Со временем в первом колодце скапливается критическая масса фекалий, для удаления которых необходимо вызывать ассенизаторскую машину. Делать это придется примерно раз в 4 - 6 месяцев. Чтобы уменьшить неприятный запах, в первый колодец добавляют микроорганизмы, которые разлагают фекалии.
Переливная канализация в частном доме: фото - пример
Двухкамерный септик можно сделать самостоятельно из бетонных колец, бетона или кирпича, а можно приобрести готовый (пластиковый) у производителя. В готовом двухкамерном септике будет происходить еще и дополнительная очистка с помощью специальных микроорганизмов.
Вывод . Установить канализацию в частном доме из двух переливных колодцев можно лишь в том случае, если уровень грунтовых вод даже в паводок находится ниже на 1 м от дна второго колодца. Идеальными условиями является песчаный или супесчаный грунт на участке. Через 5 лет щебень и песок в фильтрующем колодце придется заменить.
Септик с полем фильтрации - биологическая и почвенная очистка
Мы переходим к описанию более-менее серьезных систем очистки, позволяющих не переживать за загрязнение окружающей среды.
Данный вид септика представляет собой одну емкость, разбитую на 2 - 3 секции или несколько отдельных емкостей-колодцев, соединенных трубами. Чаще всего, приняв решение обустроить именно такой тип канализации, приобретается септик фабричного изготовления.
В первой емкости происходит отстаивание сточных вод, как и в предыдущем способе (колодце-отстойнике). По трубе частично осветленная вода попадает во вторую емкость или секцию, где анаэробные бактерии разлагают органические остатки. Еще больше осветленная вода попадает на поля фильтрации.
Поля фильтрации представляют собой площадь под землей, где сточные воды проходят почвенную очистку. Благодаря большой площади (около 30 м2), вода очищается на 80%. Идеальный случай, если грунт будет песчаным или супесчаным, в противном случае придется оборудовать искусственное поле фильтрации из щебня и песка. После прохождения полей фильтрации вода собирается в трубопроводы и отводится в дренажные канавы или колодцы. Сверху над полями фильтрации нельзя сажать деревья или съедобные овощи, разрешается только разбивать клумбу.
Со временем поля заиливаются, и их необходимо чистить, а точнее заменять щебень и песок. Можете представить себе, какой объем работ придется выполнить, и во что превратится Ваш участок после этого.
Вывод . Прокладка канализации в частном доме, предполагающей наличие поля фильтрации, возможна только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 - 3 м. В остальном же - это довольно конструктивное решение при условии наличия достаточного свободного места. Также не стоит забывать, что расстояние от полей фильтрации до источников воды и жилых построек должно быть больше 30 м.
Септик с биофильтром - станция естественной очистки
Станция глубокой очистки позволяет выполнить полноценный монтаж канализации в частном доме, даже если уровень грунтовых вод очень высок.
Септик представляет собой емкость, разделенную на 3 - 4 секции. Приобретать его лучше у проверенного производителя, предварительно посоветовавшись с профессионалами на предмет необходимого объема и оснащения. Безусловно, на подобную канализацию в частном доме цена не самая низкая, начинается с 1200 у.е.
В первой камере септика происходит отстаивание воды, во второй - разложение органики анаэробными микроорганизмами, третья камера служит для сепарации воды, так как в четвертой идет разложение органики с помощью аэробных бактерий, которым нужен постоянный приток воздуха. Для этого над камерой монтируется труба, возвышающаяся над уровнем грунта на 50 см. Аэробные бактерии подселяют на фильтр, установленный на трубе, ведущей из третьей секции в четвертую. По сути это и есть поле фильтрации - только в миниатюре и концентрированное. Благодаря маленькой площади продвижения воды и большой концентрации микроорганизмов, происходит тщательная очистка воды до 90 - 95 %. Такую воду можно смело использовать для технических нужд - полива огорода, мытья автомобиля и многого другого. Для этого их четвертой секции отводится труба, ведущая либо в емкость для накопления очищенной воды, либо в дренажную канаву или колодец, где она просто впитается в грунт.
Очистная канализация в частном доме - схема работы:
Вывод . Септик с биофильтром - хорошее решение для частного дома с постоянным проживанием. Микроорганизмы можно добавлять в септик, просто высыпав их в унитаз. Никаких ограничений для использования подобной очистной станции нет. Неоспоримым плюсом является то, что она не требует подведения электричества. Единственный недостаток - проводка канализации в частном доме требует постоянного проживания, так как без постоянного прибывания сточных вод бактерии гибнут. При подселении новых штаммов, они начинают активную деятельность только спустя две недели.
Септик с принудительной подачей воздуха - станция искусственной очистки
Станция ускоренной очистки, где естественные процессы происходят искусственным путем. Строительство канализации в частном доме с использованием аэротенка потребует подведения электричества к септику для подключения насоса подкачки воздуха и воздухораспределителя.
Подобный септик состоит из трех камер или отдельных емкостей, соединенных между собой. В первую камеру поступает вода по канализационным трубам, где отстаивается, а твердые отходы выпадают в осадок. Частично осветленная вода из первой камеры закачивается во вторую.
Вторая камера - собственно и есть аэротенк, здесь вода смешивается с активным илом, который состоит из микроорганизмов и растений. Все микроорганизмы и бактерии активного ила - аэробные. Именно для их полноценной жизнедеятельности нужна принудительная аэрация.
Смешанная с илом вода попадает в третью камеру - отстойник для более глубокой очистки. Затем ил перекачивается назад в аэротенк специальным насосом.
Принудительная подача воздуха обеспечивает довольно быструю очистку сточных вод, которые затем можно будет использовать для технических нужд.
Вывод . Аэротенк - дорогое, но необходимое в некоторых случаях удовольствие. Цена начинается с 3700 у.е. Никаких ограничений по установке подобной канализации нет. Недостатки - потребность в электричестве и постоянном проживании, иначе бактерии активного ила гибнут.
Водоснабжение и канализация частного дома - общие правила
На расположение объектов канализации распространяются определенные ограничения.
Септик должен располагаться:
- не ближе 5 м от жилого здания;
- не ближе 20 - 50 м от источника воды (колодца, скважины, водоема);
- не ближе 10 м от огорода.
Жилой дом должен быть на удалении:
- 8 м от фильтрующих колодцев;
- 25 м от фильтрующих полей;
- 50 м от аэрационных очистных установок;
- 300 м от сливных колодцев или станций.
Трубы, ведущие к септику, необходимо утеплить, чтобы они не промерзали зимой. Для этого они обматываются теплоизолирующим материалом и вставляются в асбестоцементные трубы. Внешняя разводка канализации в частном доме осуществляется трубами диаметром 100 - 110 мм, уклон должен составлять 2 см на 2 м, т.е. 2°, на практике делают несколько больше - 5 - 7 ° (с запасом). Но с этим делом шутить не стоит, так как больший уклон приведет к тому, что вода будет быстро проходить по трубам, а фекалии задерживаться и засорять их, а меньший угол наклона не обеспечит вообще продвижение сточных вод по трубам. Желательно трубы укладывать так, чтоб не было поворотов и углов. Для внутренней разводки канализационных труб достаточно 50 мм диаметра. Если дом имеет более одного этажа, и на верхних этажах также установлены ванны, раковины, туалет, то для спуска сточных вод вниз используется стояк диаметром 200 мм.
Если Вы решили, что канализация частного дома своими руками Вам по плечу, обязательно учтите все ограничения СанПин и СНиП, касающиеся расположения и конструкции канализации. Чтобы не портить отношения с соседями, учтите расположение их источников воды и других построек.
Крайне важным является проект канализации частного дома, не стоит пытаться обойтись без него. Канализация - не та система, которая терпит приблизительность. Обратитесь в проектные бюро или к архитекторам, пускай профессионалы создадут Вам рабочий проект с учетом всех особенностей грунта, участка, климата и условий эксплуатации. Лучше, если этот проект будет выполнен вместе с проектом самого дома до начала его строительства. Это значительно облегчит монтаж.
Если Вас интересует вопрос, как сделать канализацию в частном доме при высоком уровне грунтовых вод , то исходя из всего вышеперечисленного, это могут быть такие варианты:
- Герметичная емкость для накопления отходов.
- Септик с биофильтром.
- Аэрационная станция очистки (аэротенк).
Непосредственно работы по монтажу канализационной системы в частном доме - не такие уж и сложные. Необходимо развести по дому трубы, которые будут собирать стоки из разных источников, соединить их в коллектор и провести через фундамент или под ним по грунту к септику. Земляные работы можно выполнить самостоятельно, а можно нанять экскаватор. А вот правильно подобрать систему канализации и составить проект - значительно важнее.
Канализация в частном доме: видео - пример
Канализация в частном доме обязательно нужна в том случае, если вы там проживаете постоянно, и весьма желательна, если вы приводите там только летние месяцы. Я помогу вам разобраться с основными схемами устройства канализационных систем, и мы вместе проанализируем алгоритм выполнения ключевых этапов работ.
Схема канализации
Канализация для частного дома - неотъемлемое условие для комфортного проживания. Использовать уличный и помойную яму можно только временно. Рано или поздно понимается вопрос о создании комплексной системы.
Перед тем как сделать канализацию в частном доме, необходимо определиться с ее конфигурацией. Проще всего это сделать, последовательно:
- Анализ имеющихся коммуникаций. Если в населенном пункте есть централизованная канализационная сеть, то работа упрощается на порядок. Нам достаточно будет просто добраться до коллекторной трубыи подключиться к ней.
Для подключения к общему коллектору необходимо разрешение от местной администрации, да и саму работу лучше доверить специалистам. Но в любом случае это будет куда дешевле, чем самому делать канализационный резервуар.
- Определение типа резервуара. Здесь у нас всего два варианта: септик или выгребная яма. Септик делать сложнее и дороже, но он реже нуждается в откачке, выгребная яма - наоборот. Оптимальный выбор - септик, совмещённый со станцией биологической очистки, но высокая стоимость выступает в качестве ограничивающего фактора.
- Выбор места для резервуара. В этом вопросе нужно руководствоваться действующими нормативами, которые определяют минимальное расстояние от ямы или септика до разных объектов. Желательно найти точку в нижней части рельефа (меньше копать) на удалении минимум 10 м от дома и минимум 15 м от колодца/скважины.
- Выделение комнаты. Канализация частного дома должна связывать воедино все точки слива воды. Стоит собрать их как можно ближе друг к другу, потому определяем, где будет находиться санузел. Желательно располагать его у наружной стены, с той стороны дома, где будет резервуар - так мы потратим меньше сил и средств на прокладку труб.
- Предварительное планирование. На основании полученной информации строим план всей системы и предварительно рассчитываем, сколько и каких материалов нам понадобится. По расчетам планируем бюджет (сразу закладываем в него превышение на 30%) и оцениваем, будет ли проект «подъемным».
Если предварительный этап закончился успешно, можно переходить к закупкам и выполнению предварительных работ.
Материалы для создания автономной канализации
Самостоятельное устройство канализации в частномдомовладении - это достаточно ресурсоемкий проект. Какой же минимум материалов потребуется для его реализации?
Основные статьи расходовотражены в таблице:
| Иллюстрация | Элемент конструкции |
 |
Готовый септик.
Оптимальное решение для автономной канализационной системы - установка септика промышленного производства (Танк, Тритон и аналоги). Такие изделия комплектуются многокамерными резервуарами достаточного объема и всеми необходимыми приспособлениями для первичной очистки стоков, потому нам останется просто их установить. Основной минус - высокая цена. |
 |
Пластиковая ёмкость для септика.
В качестве резервуара можно использовать пластиковый (полиэтиленовый, полипропиленовый) бак для накопления отходов. Также можно приобрести так называемый «еврокуб». Плюс - полная герметичность системы. Минус - достаточно высокая стоимость и необходимость установки дополнительных очистных приспособлений. |
 |
Бетонные кольца.
Если при создании канализационной системыприоритетом будет экономия средств, то резервуары для накопления и очистки сточных вод можно сделать из стандартных бетонных колец. Недостаток - необходимость дополнительно герметизировать ёмкости и сложность монтажа. Без привлечения крана, пожалуй, не обойтись. |
 |
Трубы для наружной канализации.
Для соединения выгребной ямы или септика с домом используются специальные наружные трубы (оранжевая окраска). Они хорошо переносят перепады температур и не деформируются даже под значительным давлением при прокладке на глубине. |
 |
Трубы и фитинги для внутренней канализации.
Внутренняя канализационная разводка формируется из полипропиленовых (серых) труб диаметром от 110 до 40 мм. Вместе с трубами желательно приобрести нужное количество фитингов для оформления поворотов, отводов, ревизий и т. д. |
 |
Трубная теплоизоляция.
При прокладке наружной части сети, а также при монтаже коммуникаций в неотапливаемых помещениях (цоколь, подвал) есть риск промерзания труб. Чтобы избежать этого, канализационную систему желательно утеплить, используя кожухи из минеральной ваты, пенополиэтилена, пенополиуретана и т. д. |
Кроме основных материалов, которые используются непосредственно для создания системы, будут нужны и дополнительные:
- гравий и песок для земляных работ и укладки дренажного слоя;
- цементный раствор;
- герметик на основе влагостойкого силикона;
- ревизионные колодцы - если нужно прокладывать длинный или извилистый трубопровод.
Наружные работы
Этап 1. Принцип действия и расчет объема септика
Монтаж канализации в частном доме включает в себя два вида работ:
- наружные - заключаются в устройстве резервуара (выгребная яма или септик) и прокладке трубы к дому;
- внутренние - предполагают монтаж трубной разводки в доме и подключение к ней точек потребления воды.
Если есть возможность, то выполняются эти работы параллельно, если же нет, то начинать нужно именно с устройства наружной части.
Наиболее эффективной конструкцией для автономной канализации частного дома считается септик. В отличие от выгребной ямы, он не накапливает стоки, а обеспечивает их переработку. На выходе получается относительно чистая вода, которая фильтруется в грунт, загрязняя его органикой на минимальном уровне.
Работает септик достаточно просто:
- Отстаивание . Сначала сточные воды попадают в первую емкость - отстойник. В ней осуществляется разделение сточных вод на фракции: твердые частицы выпадают в осадок (ил), легкая органика плавает на поверхности, а в средней части собирается осветленная жидкость. Здесь же происходит бактериальное разложение отходов с выделением газообразных продуктов реакции и минерализацией остатков.
- Перелив . В стенке первой емкости делается переливное отверстие, которое располагается на уровне заполнения. Через переливную трубку осветленная вода поступает из отстойника во вторую камеру, а твёрдые остатки задерживаются.
- Фильтрация . Во второй камере (фильтрационный или сливной колодец) осветленные стоки проходят через слой дренажа на дне. Дренаж задерживает еще часть загрязнений, потому в почву поступает почти чистая вода.
По такому принципу работают почти все септики - как самодельные, так и фабричные. Отличие заключается в конструкции резервуаров, а также в их количестве. Иногда септик имеет не две, а три камеры - тогда между отстойником и фильтрационной емкостью добавляют еще один резервуар для более эффективной очистки.
Перед тем как устроить септик, нужно рассчитать его оптимальный объем.
Расчет объёма септика выполняется по формуле:
V = n * Q * 3 / 1000 , где
- V - искомый объем септика в кубометрах;
- n - количество человек, постоянно проживающих в доме;
- Q - норма расхода воды на человека, литров в сутки;
- 3 - средняя длительность чистки стоков, суток.
Если принять за норму расхода утвержденные в СНиП 200 литров, то, например, для 4-х человек объем будет таким:
V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2,4 м3.
Этап 2. Установка и оборудование канализационного резервуара
Теперь разберемся,как правильно сделать канализацию в частном доме. Алгоритм работ по устройству септика в таблице:
| Иллюстрация | Этап работ |
 |
Рытье котлована.
В выбранном месте наносим на участок разметку, после чего копаем котлован для установки резервуаров. Размеры котлована подбираем с запасом - так, чтобы на дно можно было уложить слой подсыпки и гидроизоляции/дренажа, а по бокам сделать глиняный замок. Для септиков небольшого объема котлован роется вручную, для масштабных конструкций лучше воспользоваться услугами экскаватора. |
 |
Подготовка основания.
Дно котлована выравниваем, после чего укладываем песчаную подсыпку толщиной до 20 см. Подсыпку трамбуем. Под место установки отстойника (первой емкости) можно заранее уложить гидроизоляционную подушку из глины или бетонный диск, диаметр которого будет соответствовать диаметру колодца. |
 |
Установка емкостей.
На дно котлована опускаем бетонные кольца, из которых формируем два колодца. Стыки между кольцами герметизируем для того, чтобы исключить попадание неочищенных стоков в грунт. |
 |
Устройство дна резервуаров.
Нижнюю часть отстойника делаем герметичной, заливая слой бетона толщиной до 10 см. Дополнительно можно обработать основание битумной мастикой и уложить гидроизоляционный рулонный материал. На дно фильтрационного колодца засыпаем дренаж: гальку, гравий, битый керамический кирпич и т.д. Также можно проделать отверстия в нижнем кольце этого резервуара или использовать специальную перфорированную заготовку из железобетона. |
 |
Оформление перелива.
Оба резервуара соединяем переливной трубой, которую вставляем в отверстия на расстоянии примерно 1,5 м от дна. Для того чтобы из отстойника в фильтрационную емкость не попадали органические отходы, устанавливаем на трубу Т-образный фитинг. Благодаря наличию нижнего патрубка такой фитинг позволяет делать отбор осветленной жидкость под поверхностной пленкой из органики. Места установки переливной трубы тщательно герметизируются. |
 |
Перекрытие и горловины.
На колодцы устанавливаются плиты перекрытия с отверстиями для люков. Если септик располагается глубоко, то могут быть дополнительно использованы горловины - более узкие кольца, обеспечивающие доступ для очистки, ревизии и ремонта. |
 |
Вентиляция и люки.
В перекрытие встраиваем вентиляционную трубу. Ее желательно сделать повыше - так неприятный запах будет быстрее улетучиваться. Колодцы или отдельно выведенные горловины накрываем люками подходящего диаметра, закрепляя их с помощью цементного раствора. |
Если септик находится ниже уровня грунтовых вод, то снаружи его желательно загерметизировать, используя рубероид или битумную мастику. Также от просачивания влаги в камеры поможет укладка плотного слоя глины по периметру резервуаров - так называемого глиняного замка.
Этап 3. Прокладка труб от резервуара до дома
Следующий элемент наружной канализации - труба, соединяющая резервуар с домом. По ней в очистное/накопительное сооружение будут поступать сточные воды.
Технология прокладки трубы:
| Иллюстрация | Выполняемая операция |
 |
Рытье и подготовка траншеи.
Между домом и септиком выкапываем траншею глубиной от 50 см до 1,5 м (чем глубже промерзает грунт зимой - тем больше придется копать). Для максимально эффективного стока формируем уклон в сторону септика около 2 см на 1 м. На дно укладываем песчаную подсыпку до 15 см. Подсыпку увлажняем и трамбуем. |
 |
Прокладка трубы.
В траншею укладываем трубу для слива отходов. Оптимальный диаметр трубыдля наружной части канализационной системы - 110 или 160 мм. |
 |
Теплоизоляция трубы.
Если септик располагается относительно неглубоко, и трубу не получается заглубить более, чем на 1 м, контур требует дополнительного утепления. Для этого оборачиваем его рулонным материалом на основе стекловаты или минерального волокна, или используем цилиндрические кожухи подходящего диаметра. |
 |
Ввод в септик.
Один конец трубы завидим в септик через отверстие в бетонной стенке колодца. Как и при монтаже перелива, отверстие тщательно герметизируем. |
 |
Ввод в дом.
Место входа в дом может быть оформлено по-разному, но чаще всего труба заводится через отверстие в цоколе или фундаменте. В отверстие желательно вставить металлическую гильзу, которая защитит канализацию от повреждения при подвижках и просадках. Также узел ввода стоит утеплить. |
После завершения этих работ засыпаем все траншеи и котлованы окончательно, а затем укладываем поверх засыпки плодородный грунт или слой дерна.
Также желательно сделать отметки на стене дома в месте входа. Эти отметки понадобятся, когда мы будем искать, где именно проложены канализационные трубы.
Как правильно сделать канализационную разводку
Этап 4. Основные элементы внутренней сети
Следующий этап - обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:
- Стояк - центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
- Фановая труба - монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.
Без фановой трубы давление в системе будет возрастать, что может привести к некорректной работе запорной арматуры. Кроме того, накапливающиеся газы становятся причиной появления неприятных запахов.
- Магистральные ветки - трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
- Подводящие трубы - используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.
- Ревизии - специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.
Этап 5. Соединение труб
Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги - так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.
Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками:
| Иллюстрация | Монтажная операция |
 |
Обрезка трубы.
Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера. |
 |
Снятие фаски.
Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны - они могут стать причиной засора. |
 |
Подготовка раструба.
В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов. |
 |
Соединение труб.
Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении. |
После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.
Этап 6. Подключение к сантехническим приборам
На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:
- Унитаз - обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.
- Ванная или душевая кабинки - подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.
Некоторые модели душевых кабин и унитазов требуют вертикального подвода канализации - это нужно учитывать заранее при проектировке системы.
- Раковины на кухне и в ванной - встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
- Стиральные и посудомоечные машины - также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.
Заключение
Технология монтажа системы канализации включает в себя ряд нюансов, напрямую влияющих на итоговый результат. Теперь и вы знаете их. Ознакомиться с тонкостями темы наглядно можно в видео в этой статье. Ответы на любые возникающие вопросы вы можете получить в комментариях к этому материалу.
Конец второй декады XXI века предполагает в современном частном доме, включая и дачу, отхожее место несколько более технологичное, чем скромная дощатая будочка в конце участка. Неудивительно поэтому, сколь продвинутыми стали сегодня канализационные системы для загородных домов и материалы для них. И всё это вполне доступно по цене и посильно для домашнего мастера при установке своими руками.
Любая система отвода и утилизации стоков в жилом доме, каким бы маленьким он ни был, нуждается в построении схемы, которая в масштабе продемонстрирует размеры системы и поможет в выборе:
- вида сантехники и её размещения, включая и дополнительные поставщики сточных вод, такие, например, как баня;
- маршрута внутренней разводки труб;
- места выхода канализационной системы из здания;
- прохождения канализационной магистрали за пределами здания;
- типа оборудования и его местоположения на территории участка;
- необходимых для создания системы материалов.
Виды канализационной системы
Самые востребованные сегодня канализационные системы основаны на использовании:
- выгребных ям;
- накопительных баков;
- двухкамерных септиков;
- септиков с фильтрацией;
- септиков с биофильтром;
- септиков с принудительной подачей воздуха.
Знаете ли вы? Как установили археологи, самым ранним в мире намёткам систем канализации, появившимся в Месопотамии, уже почти пять тысяч лет. Однако канализационная система, напоминающая современную, появилась в Древнем Риме в VI веке до нашей эры.
Проверенный в веках метод канализации стоков незамысловат и дешёв. Для сооружения выгребной ямы в виде колодца без дна необходимы бетонные кольца, кирпич и тому подобные материалы.
Поскольку дно этого колодца состоит из голого грунта, то домашние жидкие отходы попадают через колодец на него, просачиваются и начинают очищаться. Более же твёрдые фракции этих отходов задерживаются в яме и выпадают в осадок. Когда их в колодце накопится много, требуется очистка.
Эта система действует надёжно и оправдывает своё существование, если в сутки объём стоков из дома не превышает кубометра. Такое количество позволяет микроорганизмам в почве справляться с переработкой органических элементов и тем самым очищать воду, поступающую в грунт через дно колодца.
При превышении этого объёма вода уже не успевает очищаться и начинает загрязнять подземные воды. Выгребную яму есть смысл сооружать, если дача посещается небольшим количеством людей лишь по выходным. В любом случае, этот примитивный вид канализации сегодня пользуется всё меньшей популярностью у загородных домовладельцев.
Установленная недалеко от дома ёмкость для приёма сточных отходов способна быть пластиковой, кирпичной, бетонной, металлической при условии, что эта ёмкость будет герметично закрыта.
Особенно это актуально для земельных участков, где высок уровень грунтовых вод. Герметично закрытый бак обезопасит и почву, и подземные воды от загрязнения. Единственное неудобство данной системы - зависимость от частых вызовов ассенизаторов, из-за чего стоимость её эксплуатации достаточно высока.
Это устройство представляет собой два резервуара, первый из которых оснащён герметичным дном, а второй не оснащён, будучи засыпанным снизу слоем песчано-щебёночной смеси.
Знаете ли вы? Всесторонний гений Леонардо да Винчи в 1516 году придумал даже унитаз со смывом. Но воплотить революционную идею в жизнь не смог даже французский король, поскольку тогда напрочь отсутствовали и водопровод, и канализация.
Стоки вливаются в первый резервуар, там твёрдая органика тонет, наверх поднимаются жирные частицы, а частично очищенная вода располагается посередине.
Оба объёма соединены между собой трубой с небольшим наклоном в сторону второго резервуара. По ней уже отчасти ставшая более чистой вода перетекает во второй резервуар. А там она, проходя через песчано-щебёночную смесь, а также ещё и сквозь почву, дополнительно очищается.
Понятно, что в первом отсеке, представляющим собой отстойник, постепенно накапливаются массы отходов, чтобы устранить которые приходится прибегать к услугам ассенизаторов.
А вот вторую ёмкость рекомендуется оборудовать лишь тогда, когда от её дна, заполненного смесью щебня и песка, до грунтовых вод будет минимум метровое расстояние. Причём эту песчано-щебёночную смесь требуется через каждые пять лет менять.
Он состоит из резервуара, разделённого на несколько секций, соединённых друг с другом немного наклонными трубами. Как правило, подобный резервуар изготавливается на заводе.
Первый резервуар используется для отстоя жидких отходов. Из него отчасти осветлённая вода перетекает в другое отделение ёмкости. А там анаэробные бактерии, разлагающие органические элементы, делают воду ещё чище, после чего она перетекает в третий резервуар.
А из него через грунт вода достигает специально созданных из песочно-щебёночной смеси фильтрационных полей, где она очищается до 80% и выводится в специальные канавы или ёмкости. Этот способ очистки жидких отходов целесообразен лишь там, где имеется обширный участок земли.
Ведь только от фильтрационных полей до дома или источника питьевой воды расстояние должно быть минимум 30 м. Плюс, сами участки фильтрации занимают немало площади, хотя и находятся под землёй. Кроме того, грунтовые воды должны в этом случае подниматься не выше 3 м.
Этот тип очистного устройства отличается тем, что его можно использовать на земельных участках, где уровень грунтовых вод высок. Он представляет собой резервуар, состоящий из четырёх секций, соединённых друг с другом трубами с лёгким наклоном.
В первой ёмкости стоки отстаиваются и в виде частично очищенной воды перетекают в другой отсек. Там воду доочищают посредством анаэробных микроорганизмов и уже в более осветлённом виде направляют в третий отсек-сепаратор, а оттуда - в четвёртый.
А там она уже подвергается обработке аэробными бактериями. Им требуется постоянный приток свежего воздуха, поступающего сюда с помощью трубы, которая выводится наружу на высоту полметра. Благодаря обработке этими бактериями вода достигает чистоты до 95 % и вполне годится для поливки растений, мытья автомашины и прочих бытовых нужд.
Этот способ очистки канализационных стоков более всего востребован в загородных домах с постоянно проживающими там людьми, поскольку бактериям необходимо непрерывное поступление жидких отходов, без чего они гибнут. И хотя бактерии легко добавить в систему через унитаз, для полного восстановления их полноценной деятельности придётся ждать около двух недель.
Эта установка с помощью электричества значительно активизирует очистку стоков. Делает это она способом принудительного нагнетания атмосферного воздуха, для чего используются электрический насос и распределитель воздуха.
Этот вид очистного устройства может состоять и из одной ёмкости, разделённой на три отсека, и из трёх разных резервуаров, соединённых друг с другом посредством наклонных труб.
Первично очищенные стоки из первого отсека переливаются в аэротенк, который представляет собой вторую секцию. Там присутствует аэробный ил, дополненный растениями и микроорганизмами. Именно им и требуется принудительная подача свежего воздуха.
После этого уже более очищенная жидкость вместе с илом переливается в третью ёмкость, где, отстаиваясь, подвергается более качественной очистке, а оказавшийся в осадке ил с помощью насоса возвращается в аэротенк.
Принудительно закаченный воздух служит действенным катализатором процесса, в результате чего вода очищается намного быстрее и эффективнее.
И хотя установка потребляет немного электроэнергии, тем не менее она нуждается в электросети, что является отчасти её недостатком. При функционировании данной системы также необходимо непрерывное проживание в доме кого-то из домочадцев.
Как смонтировать канализацию своими руками
С качественной схемой будущей канализационной системы и с наличием всех необходимых материалов можно переходить непосредственно к поэтапному её сооружению.
Этих этапов три, которые подразумевают:
- монтаж внутренней канализационной системы;
- прокладку труб вне дома;
- сооружение очистных устройств.
Разводка труб и стояка
Разводка внутри помещений включает в себя размещённые горизонтально трубы, соединяющие сантехнику со стоящей вертикально трубой, которая и представляет собой стояк. А он подключается к магистрали, выводящей канализационные стоки наружу.
В идеале установку канализационной системы желательно сопрягать со строительством дома, однако вполне реально собирать расположенную внутри разводку и в уже построенном доме, особенно если он небольшой.
При этом следует придерживаться таких требований:
- Поскольку сточные воды от сантехнических устройств отводятся самотёком, трубы, которые идут от них к стояку, необходимо прокладывать с определённым уклоном.
- Санитарное оборудование обязательно следует отделять от трубопроводов гидрозатворами в виде сифонов, представляющих собой изогнутую трубу с постоянно находящейся в ней водой, которая не позволяет запахам проникать из канализации в помещения.
- Труба, соединяющая унитаз со стояком, не должна превышать 1 м.
- Внутридомовой канализационной системе необходима вентиляция, для чего стояк выводится наружу с небольшим возвышением над крышей.
Важно! Унитаз необходимо подключать к горизонтальной разводке в самой нижней её части на этаже.
Разводка труб
Если разводка труб осуществляется в уже построенном доме, то существует три способа их прокладки:
- с помощью штрабления в стенах делают канавы, в которые и прячут трубы;
- укладывают их на полу;
- крепят на стенах посредством хомутов.
Трубопровод собирают, начиная от стояка и заканчивая сантехникой. Главное при разводке горизонтальных труб заключается в установлении необходимого угла их наклона.
Чем труба больше, тем меньшим должен быть угол. Например, при диаметре трубы 50 мм, один конец её метрового отрезка должен быть выше второго на 30 мм, а при диаметре 200 мм - это возвышение составляет всего 7 мм.
Видео: разводка труб канализации На первый взгляд кажется, что чем большим будет у трубопровода наклон, тем лучше будут по нему уходить стоки. Однако на самом деле чрезмерный наклон приводит к тому, что вода слишком быстро скатывается по трубе, а более твёрдые части стоков не успевают за ней и задерживаются в трубопроводе.
Установка и монтаж стояка
С монтажа внутридомового коллектора в виде стояка начинается установка внутренней канализационной системы. В нижней своей части стояк подключается к трубе, проходящей сквозь фундамент и выводящей стоки наружу, а вверху венчается возвышающейся над кровлей вентиляцией.
Важно! Оптимальный вариант, когда на весь дом приходится всего один стояк.
Установка и монтаж стояка производятся в такой последовательности:
- На стене, на месте прохождения будущего стояка, необходимо карандашом изобразить его ось. При желании в стене делается углубление, шириной и глубиной немного превышающее диаметр трубы стояка. При наружном креплении трубы к стене применяются хомуты и кронштейны. Крепления следует устанавливать под раструбами, соединяющими трубы, расстояние между креплениями не должно превышать 4 м.
- Затем необходимо осуществить предварительную сборку стояка и приложить его к стене, чтобы проверить, правильно ли были соблюдены все размеры с учётом фитингов для подключения горизонтальной части системы. Тут же определяются места установки крепёжных элементов, если предусмотрен внешний монтаж стояка на стену. При этом следует учитывать, что трубу нельзя устанавливать вплотную к стене, просвет между ними должен составлять не менее 3 см.
- Устранив все погрешности в монтаже труб, с помощью уплотнителей собирают стояк и крепят его хомутами, если предусмотрено наружное крепление.
- Далее необходимо подключить стояк к трубе, выводящей стоки наружу.А верхний конец стояка можно подключить к фановой трубе, возвышающейся над кровлей.
Применяемые для вентиляции систем канализации фановые трубы соединяют внутреннюю систему с внешней средой, помогая:
- отвести сообразовывающиеся в канализационной системе вредные и дурнопахнущие газы в атмосферу;
- поддерживать необходимое давление внутри системы.
При всей своей полезности фановые трубы вовсе не обязательны во всех без исключения домостроениях. В небольшом одноэтажном дачном домике, где невелик объём сточных вод, без этого устройства вполне можно обойтись. А вот в домах больших, в два или больше этажей, с немалым количеством жильцов фановые устройства, безусловно, необходимы.
Работают они по принципу всасывания атмосферного воздуха в канализационную систему при разрежении воздуха внутри неё. В этом им помогают вакуумные клапаны, которые как раз и впускают атмосферный воздух при падении его давления в системе, но препятствуют выходу скапливающихся в системе газов наружу.
Устанавливают фановые трубы с вакуумными клапанами на крышах строения, где они, как правило, возвышаются над кровлей на 20 см. Иногда данную вентиляцию устанавливают в чердачных помещениях строений.
Выпуск канализации представляет собой систему из труб, которая размещается под фундаментом дома и служит как бы продолжением стояка. Он является промежуточным звеном между внутридомовым коллектором и наружной частью канализационной системы.
Самым сложным пунктом в его устройстве является выход наружу под фундаментом или сквозь него для соединения с наружным трубопроводом.
Для оборудования выпуска требуются трубы того же диаметра, что и у стояка, а также отводы, переводящие вертикальный трубопровод в горизонтальное положение, в котором он и выводится сквозь фундамент наружу.
Наружная сеть канализации начинается от выходящего из фундамента выпуска и идёт к очистному устройству, куда она и доставляет жидкие стоки из дома.
Для устройства внедомового участка канализации следует придерживаться таких правил:
- наружный трубопровод должен располагаться на такой глубине, чтобы зимой он не промерзал;
- при отсутствии возможности выкопать глубокую траншею, трубу необходимо утеплить;
- через каждые десять метров на прямых участках трубопровода и на его поворотах необходима установка ревизионных колодцев.
Если не считать копки траншеи на непромерзающую глубину, укладка трубы больших усилий не требует:
- Сначала траншея приводится в готовность, заключающуюся в необходимых глубине и наклоне в сторону очистительного устройства.
- На её дно насыпается 10-сантиметровый слой смеси песка и глины.
- Поверх этого слоя размещается труба.
- Промежуток между ней и стенками траншеи также заполняется этой смесью.
- Траншея засыпается ранее вынутым грунтом.
- Нарушенный этими операциями ландшафт восстанавливается.
Древние выгребные ямы без дна ныне применяются всё реже. Вместо них используются накопительные и очистительные устройства. Первое из них представляет большой резервуар, герметично закрывающийся, в результате чего его содержимое никак не соприкасается с окружающим грунтом.
Видео: выбор септика для частного дома
Эту составную часть загородной канализации рациональней всего применять на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также в загородных домах и на дачах, которые посещаются нечасто и небольшим числом людей.
Если же загородный дом велик, оборудован многими видами сантехники и постоянно заселён большим количеством жильцов, то тогда необходимо устройство септика с почвенной доочисткой стоков или с принудительной аэрацией.
Устройство
Накопительный тип канализационной системы работает очень просто: жидкие стоки попадают в резервуар и накапливаются в нём, никак не соприкасаясь с окружающей почвой. После полного заполнения ёмкости стоками приходится для их удаления прибегать к услугам ассенизаторов.
В качестве накопительных ёмкостей используются как большие пластиковые резервуары заводского изготовления, так и самостоятельно сделанные из кирпича, бетона, бетонных колец или сваренных между собой железных бочек.
Различные виды септиков устроены более сложно. Они состоят из нескольких секций, в первой из которых твёрдые элементы стоков выпадают в осадок, подвергаясь анаэробной обработке микроорганизмами, а частично очищенная вода перетекает в следующую секцию, где она очищается с помощью различных способов фильтрации.
Выбор того или иного типа септика обуславливается уровнем на участке грунтовых вод, размерами самого участка, а также дома, количеством в нём постоянных обитателей и сантехнических устройств, которыми они пользуются.
Строительство
Для строительства накопительной ёмкости следует:
- Выкопать котлован.
- Установить в нём бетонное основание.
- Возвести вокруг него стену из кирпича, в верхней её части предусмотрев отверстие для канализационной трубы. Сверху в бетонной крышке должно быть ещё одно отверстие для шланга ассенизаторов, которое во всё другое время должно быть плотно закрыто.
- Вместо кирпича можно использовать бетонные кольца или сваренные металлические.
Монтируются они по-разному, однако их установка во многом схожа:
- Сначала необходимо вырыть котлован, который в длину и ширину должен быть примерно на полметра больше, чем устанавливаемая в него ёмкость.
- Затем дно котлована следует выровнять и покрыть его 2-сантиметровым слоем песка.
- Для бетонных и пластиковых ёмкостей требуется бетонирование основания.
- После этого необходимо установить резервуар.
- Установленный резервуар нужно подключить к трубам, по одной из которых подаются канализационные стоки, а из другой выходит очищенная вода.
- Затем, по необходимости, возможно присоединение элементов доочистки воды при помощи почвы.
- Следует также установить люки.
- И, наконец, нужно засыпать ёмкость ранее вынутым грунтом.
Альтернативные варианты
Если кто не хочет или пока не в состоянии устанавливать у себя в загородном доме или на даче канализационную систему, у него есть возможность обойтись без неё, используя биотуалеты. Они представляют собой автономные устройства, не нуждающиеся к привязке к системе канализации.
В настоящее время существует немало видов таких туалетов, но самые популярные среди них:
Торфяные, как нетрудно понять из названия, используют для компостирования продуктов жизнедеятельности специальный торф с биоактиваторами. В жидкостном применяются специальные растворы, ускоряющие переработку продуктов жизнедеятельности.
А электрические, самые дорогие, разделяют отходы на твёрдые и жидкие фракции, первые из которых затем высушиваются, а вторые утилизируются.
При кажущейся сложности данного процесса установка системы канализации в доме своими руками вполне по силам домашнему мастеру. При правильно составленной схеме будущей системы, наличии материалов и большом желании воплотить намеченное в жизнь, успех, как показывает практика, приходит практически всегда.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!
Вряд ли современный человек может представить свое существование без комфорта и привычных благ существования, поэтому при обустройстве частотного дома или дачи в первую очередь необходимо правильно обустроить водопроводную, и конечно же канализационную систему с соблюдение всех санитарно-гигиенических норм.
Обустройство системы канализации позволяет не только пользоваться санузлом, но и подключить раковины, посудомоечную или стиральную машинку и приблизить жизнь на загородном участке к проживанию в городской квартире.
Монтаж канализационной системы трудоемкий процесс и требует серьезного подхода, к тому же, лучше всего проектировать канализацию на начальном этапе строительства частных строений.
Перед тем как приступить к проведению работ, необходимо провести водоснабжение и только затем выполнять монтаж системы канализации, придерживаясь строгой последовательности.
Основные виды канализационных систем
Современную канализационную систему классифицируют на три основных типа:
- Внутреннюю, где все коммуникации расположены внутри дома.
- Наружную, при которой коммуникации расположены за пределами дома, к которым относятся выгребные ямы, станции очистки, выгребные колодцы-отстойники, септик.
- Самым важным этапом является проведение канализационной системы в дом, так как все основные элементы и разводки к основным магистралям будут расположены именно внутри строения. На этом этапе очень важно правильное обустройство, которое обеспечит производительность и бесперебойное функционирование всей системы.
Материалы, которые понадобятся при обустройстве системы канализации
Основа канализационной системы любого типа — общий стояк, в который поступают отработанные сточные воды. Все, что проходит через стояк поступает в проложенную внешнюю канализационную систему и сливается в отстойник, который расположен на территории участка.
Необходимые материалы:
- Трубы, количество которых нужно просчитать заранее.
- Отводы для канализационной системы, размер которых должен соответствовать диаметру труб.
- Тройники нужного фасона, которые необходимы для разветвлений системы.
- Редукторы и переходники для соединения труб различного диаметра.
- Ревизии для контроля функционирования канализационной системы и доступа для ее прочистки в случае засорения.
- Заглушки для раструбов, которыми закрывают неиспользованные отверстия.
- Специальный крепеж для фиксации канализационных труб.
- Герметик — сантехнический силикон в трубах и пистолет, которые необходим для его нанесения.
Важно! Для стояка потребуется труба достаточно большого диаметра (от 100 мм), так как такой диаметр труб используется для отвода стоков из унитаза. Устанавливают стояк в самом углу санузла или в заранее обустроенную шахту.
Помимо этого важно подготовить все необходимые для работы инструменты и материалы, чтобы в процессе проведения работ все было под руками.
Труба стока должна быть хорошо зафиксирована. Также необходимо выровнять будущие места, узлы соединений, в которые будут входить выходные трубы от раковин, унитаза, ванны.
Чтобы обеспечить лучшую герметизацию стыков труб и избежать протечки, места соединений смазывают солидолом или силиконом.
Поскольку при обустройстве канализационной системы наиболее часто используют пластиковые трубы, необходимо обеспечить их надежную фиксацию. чем надежнее крепление, тем меньше вероятность деформации канализационных труб, так как масса наполненных труб намного больше чем пустых.
Самостоятельная сборка канализационной системы
Провести канализацию своими руками довольно просто, даже не имея определенных навыков и опыта. Главное придерживать последовательности работ, приобрети качественные материалы, и подготовить нужный для работы инструмент.
Важно ! Если вы все же неуверенны в своих силах, всегда можно пригласить профессиональных мастеров, которые проведут все работы по монтажу канализации быстро и качественно. Однако, в процессе их работы можно следить за ходом выполнения работ, набираясь опыта и одновременно контролируя качество.
Очень важно, чтобы сливные трубы, исходящие от унитаза или ванны выходили под наклоном, что позволит предотвратить их засорение и обеспечит нормальный уровень производительности системы. Угол наклона на каждый метр должен составлять от 2 до 4 градусов.
Не стоит приобретать для обустройства системы канализации рифленые трубы — отдать предпочтение лучше трубам с внутренней гадкой поверхностью. Рекомендуется фиксировать трубы сразу после соединения и стыковки. Для этого необходимо соорудить короб или желоб из гипсокартона или другого водостойкого материала. Такая конструкция позволит добиться надежной фиксации и получить жесткую систему, которая будет устойчива к механическим повреждениям и смещению воды.
Важно! При монтаже перехода между от вертикального слива к горизонтальному, в этом месте желательно установить соединительный элемент с углом 90 градусов. Это поможет значительно снизить нагрузку на узлы и трубы от давления при сливе воды.
Для установки переходного узла нужно выкопать глубокую яму соответствующего диаметра. Это удобно еще и тем, что при необходимости можно установить смотровую муфту, которая позволит провести очистку системы в случае ее засорения.
На следующем этапе выводят сливную магистраль за пределы дома. в фундаменте делают отверстие нужно размера и вырезают уголок под углом 15 градусов и затем устанавливают постоянный уровень наклона сливной трубы включительно до входа ее в сливную яму не более 2-3 градусов.
Не стоит делать меньший наклон или наоборот слишком наклонять трубу. Маленький уровень наклона будет замедлять прохождение стоков, а при сильном наклоне сточные воды будут слишком быстро проходить по канализационным трубам, оставляя твердые фрагменты на стенках, что вскоре приведет к засору и нарушению функционирования канализационной системы.
Важно! При слишком близком расположении со временем может повредиться фундамент, а слишком большое расстояние может спровоцировать появление застоев в системе, особенно если она имеет множество стыков и поворотов.
На завершающем этапе необходимо вырыть траншею под укладку трубы, глубина которой зависит от климатических и погодных условий в вашем регионе. Если зимы суровые и холодные, траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы предотвратить промерзание и повреждение целостности труб. Для большей безопасности можно утеплить трубы утеплителем перед окончательной засыпкой грунта.
Не менее важно установить на всей протяженности канализационных труб несколько небольших смотровых колодцев, которые позволят проводить ревизию канализационной системы в случае заторов. Непосредственно перед укладкой труб канализации рекомендуется забетонировать траншею. Дно траншеи должно быть максимально росным без перепадов высот.
Вам сложно представить свой частный дом или дачу без автономного водоснабжения и канализации? Согласитесь, что благоустроенное домовладение многократно комфортней для проживания, нежели постройка, лишенная всех удобств. Но вы не знаете, с чего начать и как реализовать задуманное?
Мы поможем вам разобраться с этим вопросом - в статье освещены популярные схемы и варианты обустройства канализационной системы. Подробно рассмотрен этап планирования, выбора очистной установки и порядок выполнения работ.
Вопреки распространенному мнению канализация загородного дома своими руками также может быть отлично обустроена. Если грамотно спроектировать и соорудить систему, то она будет служить не хуже профессиональной. Для лучшего понимания материала мы подобрали схемы, тематические фото и видео с советами специалистов.
«Удобства во дворе» могут удовлетворить только в том случае, если речь идет о дачном участке без водопровода, где владельцы появляются изредка и ненадолго.
Работы по благоустройству жилого дома в первую очередь подразумевают монтаж водоснабжения и канализации. Их проектируют одновременно. Если вода уже подключена, то канализацию «подгоняют» под имеющуюся сеть.
При выборе схемы канализации жилого дома ошибок быть не должно. Неправильно собранная сеть не будет работать или же при ее эксплуатации возникнут проблемы (+)
Специалисты напоминают, что работы по укладыванию труб внешней канализации начинаются от точки врезки в централизованную канализацию или от септика и продвигаются по направлению к дому.
Монтаж включает несколько этапов:
- Выкапывается траншея заранее рассчитанной глубины. Желательно сразу же выдерживать нужный уклон. Подсыпать готовую траншею нецелесообразно. Это достаточно трудоемко, учитывая необходимость дополнительного трамбования дна.
- Насыпается подушка из песка. Высота сооружения составляет 0.1-0,15 м. Песок хорошо проливают водой, после чего тщательно трамбуют.
- На подготовленное основание кладут трубы. Проверяется наличие заданного уклона.
- Засыпается слой песка высотой порядка 0,1 м. Засыпка снова проливается и утрамбовывается.
- Проводится обратная засыпка грунта.
В ходе укладки внешней канализации нужно помнить о необходимости обустройства смотровых колодцев. Они ставятся на всех поворотах и на участках, где существуют перепады глубин. Кроме того, на прямых участках через каждые 25 м тоже устанавливают такие сооружения.
Галерея изображений
