Как вырастить саженцы яблони. Как вырасти яблоню из семечка в домашних условиях — пошаговая инструкция

Саженцы садовой яблони продают в наше время чуть ли не на каждом углу. Кажется, какие проблемы, выбирай, покупай и сажай. Однако доверять продавцам, особенно на обочине дорог, к сожалению, не приходится, и вероятность того, что через несколько лет будем пробовать совсем не те яблочки, которые хотели, весьма высока. Надёжнее самостоятельно вырастить яблоньку «с нуля», тем более что это не представляет особой сложности.

Как вырастить саженцы яблони самостоятельно

К сожалению, вырастить яблоню желаемого сорта совсем уж лёгким способом, как это делается в случае кустарников (смородины, малины, клубники), не получится. Редко когда это мероприятие обойдётся без выполнения прививки. Но ведь прививать фруктовые деревья можно научиться буквально за 10 минут! А черенки понравившегося сорта всегда можно взять у соседа по даче - садоводы-любители никогда не отказывают в таких просьбах. Но что дальше делать с этой веточкой, куда её прививать? А вот для этого как раз и нужен саженец, совсем не обязательно сортовой, но с определёнными характеристиками. Давайте рассмотрим, где его взять или как его самому вырастить.

Существует несколько способов вырастить саженец яблони самостоятельно

Лучшими подвоями (деревцами, на которые прививают хорошие сорта яблонь) служат около десятка старинных сортов:

• в центральных и центрально-чернозёмных областях России:
  • Антоновка обыкновенная;
  • Анисовка;
  • Грушовка московская;
  • Коричное полосатое;
• на Северном Кавказе:
  • Боровинка;
  • Астраханский красный;
  • Грушовка ревельская;
  • Пепин литовский.

Кроме того, прекрасным вариантом является лесная дикая яблоня - сильнорослый подвой. Используется на Украине, в Беларуси, центрально-чернозёмных районах России, Среднем Поволжье. Совместимость с культурными сортами очень хорошая, экологическая устойчивость в большинстве районов достаточная.

С успехом применяется в этом качестве также яблоня сорта Китайка. Используется в средней зоне, Поволжье, Приуралье. По зимостойкости превосходит дикую лесную яблоню и сеянцы культурных сортов. Однако она совместима не со всеми деревьями.

Фотогалерея: лучшие сорта яблонь для подвоя

Своё название сорт яблони Китайка получил из-за сходства с листьями сливы китайской
Сорт яблони Анисовка хорошо выдерживает морозы, небольшие плоды долго хранятся
Яблоня сорта Антоновка относится к самым популярным сортам, даёт большие урожаи

Посадка яблони семенами

В центральных и северных регионах семена яблони чаще всего высевают весной. Семенной материал большинства подвоев готовят из хорошо развитых вызревших плодов при их технической переработке холодным способом. Семена сушат в тени, рассыпав на редкой ткани или марле. В холодное время их помещают в сушилку при температуре 25–35 °С. Длительное хранение возможно только при низкой влажности.

Жизнеспособность семян определяют ускоренным проращиванием. Их помещают на фильтровальную бумагу в чашку Петри и держат 15–18 дней при комнатной температуре. У живых семян семядоли набухают, раскрываются и зеленеют, может начаться рост первичного корешка. Мёртвые образцы сгнивают.

Подготовка семян к прорастанию идёт в набухшем состоянии при свободном доступе воздуха и температуре от 0 до 10 °С. Полностью подготовлено к прорастанию семечко, у которого первичный корешок раздвинул покровы семени, но не выдвинулся за их границы. Если при осеннем посеве нет условий для качественной подготовки семенного материала, их стратифицируют и сеют весной.

Последовательность действий при выращивании саженца яблони семенами следующая:

1. Семена смешивают в соотношении 1:3 с песком или опилками, увлажняют и помещают в холодильник. Контроль подготовки семенного материала к прорастанию осуществляют путём пробного проращивания, которое начинают за месяц до посева.
2. Для лучшего развития будущих корней подготовленные семена заблаговременно вносят в тёплое помещение, ежедневно отбирают наклюнувшиеся образцы, отрезают у них кончики начавших рост корешков острым ножом или лезвием бритвы.
3. Затем их выносят на лёд и держат до посева при 0 °С.
4. На дачных участках семена сеют в борозды, глубина заделки - от 3 до 5 см. Присыпают почвой, хорошо поливают, слегка утрамбовывают и мульчируют сухим перегноем или просто сухой землёй.
5. Когда сеянцы достигнут 4–5 см высоты, всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 6–8 см одно от другого.

Рыхлят почву несколько раз за сезон, а при орошении - после каждого полива. Глубина рыхления - 6–8 см. Подкармливают сеянцы главным образом на бедных подзолистых почвах 2–3 раза за лето полным минеральным или только азотным удобрением.

Можно выращивать саженцы из семян и дома в горшочках, почти как рассаду овощных культур.

Выкапывать и пересаживать на постоянное место подвои необходимо осенью. Перед выкопкой листья, если они ещё не облетели, обрывают. Сажают деревца в посадочные ямы обычным способом.

Молодые всходы яблони прореживают, когда их рост достигает 4–5 см

Видео: яблоня из семян своими руками

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Выращивание подвоев из корневых черенков - резервный способ, иногда применяемый в средней и северной зонах. Черенки готовят из обрезков корней. Их оптимальная длина - 8–12 см, толщина - 5–10 мм. Корни заготавливают осенью, сохраняют в песке и держат в погребе. Нарезать черенки из корней можно зимой, а высаживают их в те же сроки, в которые проводят посев семян.

Технология работы включает несколько этапов:

1. За две недели до высадки черенки укладывают в ящик верхними концами (теми, что были ближе к стволу) в одну сторону, пересыпают опилками и увлажняют.
2. Ящик ставят в тёплое помещение наклонно, чтобы верхние концы черенков были направлены вверх.
3. На черенках образуются почки, затем начинают рост побеги поросли. Образцы готовы к высадке в грунт, когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см.
4. Черенки сажают в бороздки вертикально, на расстоянии 5–6 см один от другого. Верхние концы подвоев должны быть на одном уровне. Глубина заделки - примерно 1,5–2 см от верхнего конца до поверхности почвы.
5. Затем грядку аккуратно поливают.
6. Часть черенков даёт не один, а несколько побегов. При сортировке оставляют лучший, а остальные вырезают секатором.

Поскольку в первые две-три недели у многих черенков ещё нет новых корней, в это время необходимо особенно тщательно следить за влажностью почвы. Остальной уход (рыхление, прополка), а затем выкопка и пересадка - обычные. Подвои из корневых черенков по качеству выше, чем из семян, поскольку имеют более разветвлённые корни.

Видео: получение саженцев яблони из корневых черенков

Как получить саженец яблони из ветки

Промышленное размножение клоновых саженцев, т. е. сохраняющих признаки родительских сортов, ведут в основном методом вертикальных отводков в специальном маточнике. На своём дачном участке такой подход можно использовать разве что ради эксперимента. Зато сразу будет получен нужный сорт, без прививки. Хотя, если он у вас уже есть, то зачем вам второе такое же дерево? Ну, разве что омолодить свою яблоню, срок жизни которой уже подходит к концу. Кроме того, далеко не все сорта яблонь хорошо укореняются, поэтому успех такого мероприятия совершенно не гарантирован.

Так называемый метод воздушных отводков изобретён ещё И.В. Мичуриным. Однако его надёжность при использовании неспециалистами не очень высока, рекомендовать его обычным дачникам, наверное, не стоит. Гораздо проще - метод с прикопкой веток.

Для размножения яблони прикапываемыми отводками требуется совсем молодое дерево, посаженное осенью не совсем вертикально, или чуть постарше, но с сильно поникшими ветвями. Некоторые его ветки должны доставать до земли. Весной одну из веток плотно притягивают к земле в нескольких местах. Это можно сделать, например, скобками из толстой проволоки. Из почек на ветке вскоре вырастают новые побеги. Их окучивают несколько раз за сезон, часто поливают. Лучший способ полива - дождевание.

Весной ветку яблони фиксируют в земле с помощью скобок

Корни на отводках при благоприятных условиях влажности почвы образуются в течение 1–2 месяцев после окучивания. Для лучшего укоренения отводков очень важно поддерживать достаточную влажность почвы в месте «приземления» веток в течение лета.

Важно! Отделяют отводки поздно осенью, но лучше подождать до весны. Отрезать следует острым секатором.

Выращивание яблони из зелёных черенков

Мы знаем, что зелёными черенками легко размножается большинство кустарников. К сожалению, с яблоней это получается гораздо хуже, и обычному дачнику чаще всего не удаётся. Дело в том, что тяжело создать подходящую атмосферу в парничке для гарантированного укоренения зелёных черенков.

В крупных агропредприятиях такой способ иногда применяется. Зелёные черенки укореняют в специальных рассадниках под плёночным укрытием, в которых из водопровода через специальные распылители под давлением мелко распыляется вода, и таким образом растения постоянно увлажняются и не перегреваются.

Рассадники устраивают на ровном, хорошо дренированном участке, не засорённом многолетними, трудноискоренимыми сорняками. Грунт в рассаднике состоит из двух слоёв: нижний - дренажный, верхний - смесь торфяной крошки с песком (2:1).

Подготовка черенков включает следующие этапы:

1. Побеги на маточнике срезают в начале одревеснения. В средней полосе черенки подвоев яблони можно готовить со второй половины мая до конца июня.
2. Срезанные побеги в полиэтиленовых мешках приносят к рассаднику и там разрезают на черенки, имеющие два глазка с листьями. Травянистую верхушку побега выбрасывают.
3. Черенки сразу после нарезки держат в воде, а потом высаживают в рассадник.

Черенки яблони держат в воде до высадки в грунт

Их ставят вертикально и заглубляют нижние концы в грунт не более чем на 1–2 см. Искусственный туман создаётся давлением в водопроводе или специальным насосом. Увлажнение не должно быть избыточным. При температуре выше 35 °С плёнку слегка приподнимают с подветренной стороны (для охлаждения).

Черенки яблони укореняются за 15–40 дней. Как правило, показателем укоренения служит отрастание новых побегов из пазушных почек черенка (обычно из верхней). После этого рассадник постепенно открывают для закаливания черенков. Растения вырастают до 20–30 см высоты и развивают разветвлённую корневую систему. Осенью их выкапывают и сохраняют в прикопке до весны. В районах с мягкой зимой черенки можно высаживать в грунт с осени.

Видео: некоторые способы выращивания саженцев

Уход за молодыми саженцами в первые годы

Основная задача агротехники в первый год - путём рыхления почвы, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями обеспечить хорошую приживаемость и готовность высаженных саженцев к прививке. Рыхление почвы начинают в самые ранние сроки. Прививать можно летом методом окулировки или следующей весной (целым черенком).

В северных регионах окулировку рекомендуется начинать в середине июня и заканчивать в начале августа. В средней зоне окулировать можно с 20 июня до середины августа. На черенки для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см), с развитыми глазками, растущие в зоне хорошего освещения дерева. Полное одревеснение верхушек черенков необязательно, однако важно, чтобы побеги имели нормальный цвет коры и развитые почки.

Окулировку проводят следующим образом:

1. Со срезанных черенков сразу же удаляют листья, оставляя основания черешков длиной до 1,5 см.
2. У подвоев, предназначенных для окулировки, нижние части стволиков очищают от земли и обмывают.
3. Для окулировки на черенках выбирают развитые глазки.
4. Срезают их с кусочком коры - щитком длиной 2–2,5 см. Щиток имеет тонкий слой древесины, но может быть и без неё.
5. Щиток вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный в нижней части его стволика.

В большинстве регионов окулируют подвои на уровне корневой шейки или выше на 5–8 см, в нечернозёмной зоне средней полосы - до 20 см.

Для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см)

В качестве обвязочного материала широко используют полиэтиленовую плёнку, можно изоленту обратной стороной. Её накладывают витками, обычно закрывая и глазок. Обвязку делают сверху вниз, закрывая весь разрез коры, и завязывают конец плёнки внизу. Качество срастания глазков с подвоями определяют через 8–15 дней. Прижившийся глазок узнают по свежему виду, зеленоватому цвету коры щитка, лёгкому опадению черешка. Если качество срастания хорошее, повязку обычно удаляют; если срастание ещё недостаточное, повязку накладывают повторно. Привитые подвои в большинстве случаев срезают на глазок, то есть на привитую почку. Срез - косой, под углом 30° к поверхности почвы, заканчивается выше привитой почки на 2–3 мм, замазывают срез садовым варом.

Весенняя прививка черенком применяется на хорошо развитых подвоях, у которых нет привитого глазка, или он погиб. Черенки готовят зимой или рано весной до распускания почек. Однолетки от весенней прививки черенком получаются нормальными только при ранних сроках её проведения - до начала или в начале сокодвижения. Основные способы весенней прививки: в боковой зарез и за кору с шипом. Они хорошо описаны в литературе по садоводству.

В течение лета осуществляют тщательный уход, и к осени из прививок вырастают однолетние саженцы высотой в среднем до 40–50 см. Однолетки яблони ветвятся слабо, но большинство сортов, особенно при сильном росте, дают боковые (летние) побеги. Летние побеги, расположенные слишком низко, в зоне штамба саженца, удаляют. Обычно их выламывают из пазух листьев в самом начале роста. Побеги, расположенные в зоне будущей кроны, оставляют расти свободно.

За лето проводят 5–8 рыхлений почвы. На бедных подзолистых почвах однолетки подкармливают в первой половине лета аммиачной селитрой. Формированием кроны будущей яблони занимаются на второй год.

Видео: как делать окулировку яблони

Защита саженцев яблони от болезней и вредителей

Приствольные круги у только что посаженных деревьев следует мульчировать и поливать, проводить борьбу с вредителями и болезнями растений и т. д. Защита молодых саженцев мало отличается от мероприятий по обеспечению сохранности плодоносящих деревьев. Правда, гораздо проще защитить их от поедания мышами или зайцами зимой.

Практически все садоводы поздно осенью обвязывают стволики старыми капроновыми колготками для защиты от грызунов. Эффект замечательный!

Обвязка яблони спасает дерево от грызунов

В остальном же - вряд ли уже в первый год жизни вашего питомца одолеют те беды, которые мучают взрослые деревья. И уж точно не надо задумываться о защите от плодожорки! Плодов на нём ещё пару лет не ожидается. Зато молодым деревцам очень серьёзно досаждают различные виды тли. Среди болезней наиболее часто нападает парша, если она уже есть в вашем саду.

Кратко, общая методика защиты яблоневого сада заключается, прежде всего, в том, чтобы деревья были накормлены, напоены, правильно обрезаны, приствольные круги рыхлились и не зарастали сорняками. Тогда при небольшой степени заражённости яблонька справится сама. Если не получается, можно сначала помочь ей народными средствами, опрыскивая настоями растений с инсектицидными и фунгицидными свойствами (табак, луковая шелуха, чеснок, чистотел и др.). Прекрасно помогает обычная древесная зола. И только в крайнем случае, особенно в молодом саду, следует применять химические средства борьбы.

Раствор луковой шелухи - проверенное средство защиты яблони от вредителей

Так, до распускания почек в качестве «тяжёлой артиллерии» выступает опрыскивание молодой яблони Нитрафеном. В начале распускания почек - медным купоросом (а лучше - бордоской жидкостью) или Карбофосом. В течение лета в случае нашествия тли или яблонной моли лучше помочь саженцам биопрепаратами - Лепидоцидом, Битоксибациллином и подобными им, относительно безвредными «лекарствами». Но лучше, пока яблонька совсем маленькая, обойтись зольно-мыльными растворами да луком-чесноком.

Лепидоцид - щадящее средство для борьбы с гусеницами

Подготовка саженцев яблони к зиме

Наряду с обычными работами в саду есть и те, цель которых - предохранить саженцы от зимних повреждений. Побелка штамбов и скелетных ветвей применяется для борьбы с солнечными ожогами. Побелённые части растений отражают солнечные лучи, и нагрев дерева уменьшается. Для побелки обычно используют раствор свежегашеной извести - 2–3 кг на ведро воды. Для лучшего удержания побелки на дереве в неё добавляют 2% любого клея и 2% поваренной соли. Однако этот состав всё же недостаточно прочен, смывается дождями и требует повторения побелки. Хорошие результаты даёт побелка яблонь водно-дисперсионной краской.

Побелку яблони проводят для защиты от солнечных ожогов

Окучивание землёй и мульчирование приствольных кругов молодых саженцев предохраняет их корневую систему от подмерзания. Окучивание надо проводить незадолго до наступления морозов, а весной, после того как почва подсохнет, растения необходимо разокучить.

При посадке сада мульчирование приствольных кругов перепревшим навозом или компостом является обязательным мероприятием. Кроме улучшения водного и питательного режимов, оно обеспечивает неплохую защиту от возможного подмерзания корневой системы. Мульчирование желательно проводить в первые несколько лет жизни дерева.

Мульчирование приствольных кругов яблони защищает корни от подмерзания

Укрытие саженцев снегом - самое надёжное мероприятие, предохраняющее яблоню от заморозков даже в самые суровые зимы. Оно применяется в основном в Сибири и на Урале при выращивании недостаточно зимостойких сортов яблони в стелющейся форме.

Всё-таки увлекательное это занятие - дачное садоводство. Когда можно пройти путь от съеденного яблока до огромного дерева, облепленного плодами разных сортов. И ведь вырастить это дерево под силу каждому желающему. Были бы руки-ноги да здоровье. А яблоня, выращенная своим трудом, - она ведь уже родная!

На приусадебных участках и садовых хозяйствах на территории России яблоня – это самое часто встречающееся плодовое дерево. Благодаря искусству селекционеров и в северных регионах, и в степной зоне сегодня можно получать достойные урожаи, закладывая сад на основе районированных сортов.

Высадка саженцев, которые в изобилии предлагаются питомниками, стала основным способом размножения для культурной яблони. И многие даже не задумываются о такой возможности, как вырастить яблоню из семечка. А ведь именно этот способ дал толчок к появлению современного разнообразия сортов и видов культурных яблонь, выведенных посредством народной и направленной селекции. При этом полученные из семечек саженцы – это не только рабочий материал для селекционеров, но и прекрасные семенные подвои, отличающиеся долгим сроком жизни, зимостойкостью и выносливостью.

Чтобы в домашних условиях вырастить из семечка яблоню, придется подобрать подходящий посадочный материал и набраться терпения, ведь первая завязь на деревце может появиться только через 5–10 лет.

Как подготовить семена, чтобы вырастить яблоню

Поскольку полученный из семечка сеянец не будет нести черт «родительского» сорта, то для проращивания лучше взять хорошо вызревшие коричневые косточки из яблока сорта Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое, Грушовка Московская, Пепин шафранный, китайки или дикой лесной яблони. В этом случае развившееся растение не даст плодов превосходного вкуса, но только окажется сильнорослым и крепким.

Перед высаживанием извлеченные из яблока семена:

• для удаления сдерживающего прорастание ингибитора промывают в теплой воде;
• на трое суток замачивают, регулярно промывая косточки и меняя воду;
• на третий день в воду добавляют стимулятор роста, например, гумат натрия или Эпин.

За время, проведенное во влажной среде, семена набухают. Чтобы имитировать наступление зимы, закалить семена и получить развивающиеся ростки в нужное время, посадочный материал пересыпают опилками, мхом сфагнумом или песком, смешанным с толченым активированным углем, хорошо увлажняют, накрывают перфорированной пленкой и подвергают стратификации, отправляя на 90–100 суток на холод.

В домашних условиях яблоневые семечки можно держать при температуре около +4 oC в холодильнике, регулярно проверяя уровень влажности, самочувствие и степень прорастания сеянцев.

Способы посева яблони из семечка в домашних условиях

Некоторые садоводы при проведении предварительной подготовки и стратификации придерживаются старинного способа, когда семена из спелого, только снятого с ветки яблока промывали и высаживали в почву. За осенние и зимние месяцы семя акклиматизируется, набухает и закаляется, а весной дает хорошие всходы. Главное, чтобы от момента заделки семян в почву и наступлением устойчивых холодов было не меньше 21 дня, а замачивание, перед тем как выращивать яблоню из косточки, только увеличит количество всходов.

В питомниках для получения подвоев семена замачивают, стратифицируют по первому способу, а затем весной высевают в грунт. Поэтому на вопрос: «Когда лучше сажать яблоню весной или осенью?», в обоих случаях можно дать положительный ответ. Почву для посева в грунт или в емкости для домашнего выращивания обогащают минеральными добавками. На каждые 10 кг смеси из садовой земли, чернозема и торфа добавляют:

• 30 грамм суперфосфата;
• 200 грамм древесной, хорошо просеянной золы;
• 20 грамм сернокислого калия.

Яблоневые семена высаживаются в грунт на глубину до 15 мм, при этом расстояние между растениями должно быть не меньше 20 мм, а между отдельными рядами – 15–20 см.

После посадки участок или контейнеры обильно поливают, стараясь не размыть грунт над семенами, находящимися близко к поверхности.

Когда на сеянцах раскрывается по четыре настоящих листа, растения сортируют, удаляя заведомые дички, и прореживают, увеличивая расстояние до 6–8 см. Если садовод задумался над тем, как вырастить яблоню культурного сорта, из числа появившихся ростков важно удалить те, что проявляют признаки дикого вида. Отличить дикарку от культурного растения можно по более мелким, ярко окрашенным листьям и наличию на стволике тонких прямых шипов. У сортовых яблонь колючек нет, да и листья более крупные, часто опушенные, с изогнутой листовой пластинкой.

Чем подкормить яблоню летом и особенности ухода за сеянцем

Весной и в летнее время сеянцы яблони активно развиваются, поэтому садоводу необходимо позаботиться об удобрении всходов.

Чем подкармливают яблони летом? Если во время посадки активные органические удобрения, например, навоз или птичий помет, способный обжечь нежные ростки и стать источником бактериального заражения сеянцев, не используют, то летом органическая подкормка нужна. Но в первый год роста лучше снова отказаться от внесения навоза, заменив его настоем перегноя или другие гуминовые добавки, более безопасные для молодых растений.

Как и в случае с взрослыми яблонями, в августе сеянцы получают фосфорно-калийную подкормку, нацеленную на лучшее вызревание побегов и прекращение развития зеленой массы. На метр площади потребуется: 15–20 грамм хлористого калия и в два раза большее количество суперфосфат. Подкормку вносят во время рыхления грунта. Удобрения присыпают почвой и плантацию обильно поливают. Полив для сеянцев так же важен, как и подкормка. Пока яблоня, выросшая из семечка, не сформировала мощную корневую систему, саженцы поливают через 7–10 дней, следя, чтобы не образовывалась плотная земляная корка.

Если выращиваемый сеянец будет использоваться в качестве подвоя, в октябре растение выкапывают, удаляют всю оставшуюся листву и на расстоянии 20 см от корневой шейки обрезают центральный стержневой корень. Эта мера позволит сформироваться разветвленным мочковатым корням и несколько огранит рост самого саженца. До весны, когда будет проведена прививка, семенной подвой с укрытым корневищем может храниться в прохладном подвальном помещении.

Как высадить в грунт и вырастить яблоню из семечка?

На постоянное место молодую яблоню высаживают весной или осенью, предварительно подобрав хорошо освещенное, сухое место для крупного дерева с мощной корневой системой.

Посадка сеянца и уход за ним в первый год после посадки ничем не отличается от тех мероприятий, что проводятся с обычным саженцем яблони. Возвращаясь к вопросу, когда лучше сажать яблоню весной или осенью, нужно отметить:

• если яблоня из семечка росла в домашних условиях, идеальным временем для ее пересадки в грунт станет период с апреля по май или начало осени;
• саженцы, изначально выращивающиеся в открытом грунте, на постоянное место пересаживаются с весны до конца октября.

При этом не следует забывать, что растущие в комнатных условиях сеянцы по мере роста требуют пересадки в более просторные емкости, а полив в этом случае проводится несколько чаще. Когда же яблони, особенно первого года жизни, попадают в открытый грунт, они очень нежны и часто поражаются вредителями и заболеваниями. Молодые сеянцы – это желанная добыча животных. Поэтому будущему плодовому дереву или подвою в первые годы обязательно обеспечивают надежную защиту и от этих врагом, и от морозов.

Стратификация семян - видео

Вы купили в магазине и на рынке яблоки, а их вкус вам понравился настолько сильно, что вы сразу захотели выращивать у себя в саду такой же сорт. Что делать в этом случае? Ведь не всегда сорт яблок известен доподлинно. Из этой статьи вы узнаете, как вырастить яблоню из семечка в домашних условиях.

Как выбрать семечко для посадки?

Известно, что яблоня, выросшая из косточки, более выносливая и сильная. Также, такое дерево отличается хорошей зимостойкостью и большим сроком жизни. Правда, результат можно узнать только после сбора первого урожая. Можно вырастить вкусный и новый сорт, а можно – яблоню дичку, которая имеет горьковато-кислые яблочки.

Опытные садоводы утверждают, что хорошо плодоносящее дерево можно вырастить, если четко следовать определенным правилам. Но урожай все равно придется ждать долго – порядка 5-15 лет.

Первое, с чего нужно начинать выращивание – выбор семечек. Полноценные косточки можно получить из яблок, которые растут на периферии кроны. Именно в этом месте лучше оплодотворяются цветки.

Стоит обратить внимание, что выбранный сорт должен быть приспособлен к региону вашего проживания.

Сами семена должны быть:

1. Неповрежденными (извлекайте косточки из яблок максимально аккуратно).
2. Плотными и вызревшими.
3. Иметь равномерную коричневую окраску.

3 шага по подготовке семян

Выращивание яблони из косточки – длительные и трудоемкий процесс, поэтому стоит запастись терпением. Для успешного выращивания необходимо правильно подготовить семена к посадке.

Она состоит из трех последовательных действий:

Промывание

Поместите отобранные косточки в емкость с теплой водой и помешивайте небольшой ложкой в течение 3-5 минут. Повторите несколько раз. Данная процедура необходима, чтобы избавиться от ингибирующего слоя, мешающего прорастанию. Воду надо слить при помощи марли либо сита.

Лучше воспользоваться деревянной ложкой либо палочкой. Такой материал не повредит семечки.

Замачивание

После промывания косточки необходимо положить в стакан с водой. Стакан необходимо поставить в теплое место на 3-4 дня, при этом, воду надо ежедневно менять, иначе косточки могут заплесневеть. На 3 день в воду нужно добавить стимулятор роста (Гумат натрия, Эпин).

Стратификация

Данная процедура предназначена для закаливания семян с целью подготовить их к естественным условиям обитания. На данном этапе имитируется наступление зимнего периода.

Выделяют несколько способов проведения стратификации:

1. Искусственный. Семена яблони перемешайте с торфом и песком в соотношении 1:3, затем получившуюся смесь надо увлажнить до тех пор, пока вода не начнет просачиваться на поверхность. Вместо субстрата можно использовать мох + деревянные опилки либо песок + опилки +активированный уголь. Семена не должны соприкасаться друг с другом, чтобы плесень с одного не перешла на другой. В выбранном субстрате косточки должны находиться 6 суток при комнатной температуре. За это время они должны набухнуть. После субстрат с семечками от яблок следует поместить на нижнюю полку холодильника на 2-3 месяца. Оптимальная температура должна составлять +4° C.
2. Естественный. В конце августа либо осенью необходимо вынуть косточки из яблок, промыть их и сухими посадить в открытый грунт. Через 2-3 месяца начинаются холода, и происходит естественная стратификация. За зиму семена набухают, а весной всходят.

Технология посева косточки яблони в домашних условиях

Чтобы посадить семена яблок дома, подойдет любое время года. Для выращивания необходимо отобрать только здоровые и самые крепкие росточки.

Пошагово опишем инструкцию, как посадить косточки:

1. Подготовьте контейнер либо ящик. На дне сделайте небольшие отверстия, чтобы лишняя влага могла уйти.
2. На дно положите дренажный слой из гальки, керамзита либо битого кирпича.
3. В качестве грунта используйте только чернозем. Этот грунт обладает всеми веществами, в которых нуждается молодое деревце.
4. При посадке используйте такую схему: расстояние между семенами должно быть 2-3 см, ширина между рядами – 15-20 см, а глубина задела – 2 см.
5. Обильно полейте почву водой. При этом, следите за тем, чтобы не грунт не размылся и семечко не оголилось.

Когда на выросших деревьях появиться вторая пара листочков, то их надо рассортировать. Дикие яблони и слабые растения нужно удалить. От сортовых они отличаются мелкими и ярко окрашенными листьями, а также шипами на стволе. Так расстояние между саженцами увеличивается до 7-8 см.

Уход за саженцами яблок

Молоденькие деревца нуждаются в правильном уходе для полноценного развития. Дома саженцы нужно держать как минимум 4 года. За это время они окрепнут и будут готовы для пересадки в открытый грунт. Если в домашних условиях невозможно содержать растение так долго, то деревья можно сажать на садовый участок при условии, что они будут надежно защищены от ветра, холода и вредителей.

Объем емкости, где растет яблоня, нужно увеличивать каждый год. Таким образом корневая система будет развиваться правильно.

Также, важно позаботиться о правильной подкормке саженцев. Категорически запрещено использовать активную органику (птичий помет, свежий навоз). Они могут вызвать ожоги либо стать причиной бактериальной инфекции.

В первый год деревья можно удобрять настоем перегноя. Ежегодно в конце августа яблоням показаны калийно-фосфорные подкормки (15-20 г и 30-40 г соответственно).

При этом, почву надо хорошенько разрыхлить и полить.

Еще один важнейший пункт в уходе – это полив. Пока корневая система не сформирована, поливать следует раз в 7-10 дней. Вокруг основания ствола не должно быть сухой земляной корки.

Большинство людей привыкли покупать готовые саженцы яблонь. Но куда интереснее вырастить деревце из семечки. Это очень интересный процесс, хотя требует немало времени и терпения. Главное – необходимо придерживаться указанных выше инструкций. Тогда ваш сад будут украшать яблони, которые вы вырастили своими собственными руками. Это настоящий повод для гордости.

Яблоня, которая выросла из косточки более сильная и выносливая. Она, как правило, более зимостойкая, чем родительское дерево.

Яблоня из косточки отличается большим сроком жизни. Правда неизвестно, к какому результату приведет посадка семечка.

Ведь можно вырастить абсолютно новый и вкусный сорт, а можно яблоню дичку, имеющую горьковато-кислые и совсем несъедобные яблоки. Поэтому такую однолетнюю яблоню очень часто используют как подвой, прививая на нее какой-либо сорт.

Можно ли вырастить яблоню из семечка в домашних условиях?

По мнению опытных садоводов, если четко следовать правилам , как вырастить яблоню из косточки в домашних условиях, то вполне все удастся и получить дерево, которое будет хорошо плодоносить. Но урожай придется ждать 5-15 лет.

Выбор семечка

Важно! Следует выбрать сорт, приспособленный к вашему региону, так как дерево должно хорошо расти в месте вашего проживания. Лучше, если выбранный сорт будет морозоустойчивым. Семена должны быть плотными, неповрежденными и иметь коричневую равномерную окраску.

Выбор семечка начинают с выбора плода.

Для того, чтобы отобрать семена, сначала надо выбрать самые лучшие плоды. Если яблоки недоразвитые, то и косточки в них также. Полноценные косточки образуются в яблоках, растущих на периферии кроны, так как в этом месте лучшие условия для оплодотворения цветков и лучшая освещенность.

Подготовка семян

Промывание

Косточки для промывания и дальнейшего выращивания должны быть недавно вынуты из плодов, их нельзя хранить несколько лет.

Семечки требуется достать из плодов, и тут же промыть в теплой проточной воде, чтобы смыть ингибитор (он препятствует росту).

Для этого косточки кладут в емкость с теплой водой , маленькой деревянной палочкой перемешивают 3 мин., после перемещают косточки на марлю и сливают воду.

Замачивание

• Положите косточки в стакан с водой.
• Поставьте стакан в не очень теплое место в комнате и подождите 3 дня, ежедневно промывайте семена и меняйте воду , так как иначе вода будет застаиваться и косточки от яблок могут заплесневеть, а, следовательно, их нельзя будет сажать.
• На 3 день в воду наливают стимулятор роста, для примера Эпин, гумат натрия, на 4 день вы увидите, что семена набухли.

Стратификация

Важно! Для того, чтобы улучшить шансы прорастания семечка используют стратификацию (это обеспечение наилучших условий, которые имитируют естественные условия осенью и зимой для ускорения прорастания семечка яблока).

Начинать стратификацию можно по-разному:

• требуется смешать 1 часть семечек с 3 частями торфа и песка. Нужно не забыть, что количество косточек кладут с запасом , так как не все в результате прорастают.
• После все перемешивают и с помощью линейки увлажняют. Семена не должны соприкасаться друг с другом, иначе с одного загнившего семечка плесень не перейдет на другие;
• вместо торфяной земли и песка смешайте опилки из дерева и торфяной грунт и замочите в этом субстрате семена;
• можно сделать состав из песка и опилок , всыпав туда истолченный активированный уголь, которые не даст возникнуть плесени;
• В субстрат добавляют воду до тех пор, пока влага не появится на поверхности. Далее ждут 6 суток, чтобы семена набухли;
• затем полученный состав с косточками от яблок кладут на нижнюю полку холодильника и оставляют на 2 месяца.

Совет: Каждые 3 дня смотреть не возникла ли плесень, не высох ли субстрат, в который помещены семечки, не проклюнулись ли они.

Есть и иной метод стратификации, его использовали монахи Валаамского монастыря.

В августе либо осенью они срывали яблоки, внимали из них косточки, затем промывали их и сухими сажали в почву.

Косточки яблони заделывают на глубину 2 см, соблюдая отступ в 10 см. Обычно, через 2-3 месяца начинаются морозы, и происходит естественная стратификация . За зиму косточки набухают и закаливаются, а весной всходят.

Технология посева, как посадить яблоню из косточки в домашних условиях

Берут горшок либо ящик, они должны иметь в дне отверстия, на дно кладут дренаж из битого кирпича, гальки, щебня. Насыпают в ящик почву, взятую оттуда, куда вы планируете посадить дерево в дальнейшем .

На каждые 10 кг земли всыпают:

• 30 г суперфосфата;
• 200 г золы;
• 20 г сульфата калия.

Отбирают самые сильные ростки для посадки.

Технология выращивания яблони из семечка в домашних условиях

Посадки ставят на южный подоконник, требуется, чтобы они были хорошо освещены . Их необходимо постоянно увлажнять.

Когда появятся первые ростки, то их пересаживают в большие по размерам горшки.

Если ростки сажают непосредственно на грядку , то оставляют отступ в 20 см друг от друга, а между рядами делают дистанцию в 15-20 см.

Если ростки мощные, то их допускается пересадить на постоянное место.

Выращивание ростков яблони.

Если же ростки хиленькие , то сначала пересадите их в горшки, а после высаживайте на постоянное место на даче.

Яблоню, выращенную из семечка, требуется пересаживать трижды за 4 года:

• 1-й раз – из миски, где прорастало семечко в горшок либо ящик. Это нужно для роста стержневого центрального корня;
• 2-й раз – далее яблоня год растет в горшке, а после ее пересаживают в горшок покрупнее. Требуется при пересадке обрезать центральный корень (или согнуть корень под прямым углом);
• 3-й раз – высаживают на постоянное место .

Пересадки производят, чтобы яблоня начала раньше давать плоды, иначе у нее будут наливаться яблочки только через 15 лет. И очень важен дальнейший грамотный уход.

После каждой пересадки ростки тщательно поливают.

Обязателен полив после каждой пересадки.

Когда на ростках вырастет по 4 настоящих листа, то вы можете отсортировать будущие яблони, удалив те, которые вырастут дикими.

Отличить яблоню дикого вида от сортового дерева можно по тому, что у дички более мелкие и яркие листочки, тоненькие и прямые шипы на стволе и коротенькие побеги.

Культурные яблони не имеют колючек, листва у них более крупная , по цвету она темно-зеленая либо сероватая, с опушением снизу, край листьев волнистый либо изогнутый, их стволик толще и почки расположены симметрично.

Как выращивать яблоню из семян в домашних условиях: дальнейший уход

Пересаживают на постоянное место деревья, выращенные дома, с середины апреля до конца мая и в сентябре и октябре.

Если яблони изначально росли в открытом грунте, то пересаживать на постоянное место их можно весь дачный сезон.

Постарайтесь выбрать место, ярко освещенное лучами солнца, чтобы рядом не было других деревьев.

Перед посадкой в грунт заделывается перегной, зола и минеральные удобрения.

ВНИМАНИЕ! Если при посадке не применяют

удобрения

То затем летом вносят органику. Но в первый год лучше всего подкармливать не навозом, а настоем из перегноя, перепревшим компостом. Так как свежий навоз либо куриный помет может привести к ожогам на деревцах.

Помимо этого, данная органика часто является причиной бактериальных инфекций .

В августе саженцы перестают подкармливать азотом и подкармливают фосфором и калием, чтобы побеги вызрели к зиме, и прекратилось развитие листков.

На 1 м² приствольного круга всыпают 15–20 г хлорида калия и 30-40 г суперфосфата, после землю рыхлят и обильно поливают.

Поливают деревце в первый год выращивания через каждую неделю, а затем неглубоко рыхлят.

Если вы хотите сделать из сеянца подвой в дальнейшем, то в октябре выкопайте его, оборвите все листья, и отступив 20 см от корневой шейки, обрежьте центральный стержневой корень, тогда саженец не будет так интенсивно расти, и у него вырастут разветвленные мочковатые корни.

На всю зиму саженец с прикрытым корневищем можно поставить в прохладное подвальное помещение.

А весной требуется сделать прививку .
Лучше всего прививать подвой через 1-2 года выращивания. После прививки требуется постоянно поливать яблоню, чтобы почва не пересохла.

Полезные видео

Смотрите, как вырастить яблоню из семечка в домашних условиях на видео:

Смотрите видео о том, как выполнить стратификацию семян:

Выращивание колоновидной яблони из семечка

Для посадки требуется использовать плоды, выросшие на колоновидной яблоне, но те сорта, которые приспособлены к вашей местности .

К лучшим сортам колоновидной яблоне относятся: Президент, Медок, Останкино, Васюган, Московское ожерелье.

Так же можно вырастить яблоню из семечка дома, как обычную яблоню, сначала отбирают, замачивают на 3 дня, затем стратифицируют.

Для получения колоновидной яблони , имеющей отличные характеристики, выращенную из семечка яблоню можно использовать как привой, прививая ее на карликовый клоновый (вегетативный) подвой.

Заключение

Яблони, выращенные из косточек, имеют прекрасную морозостойкость и устойчивы к заболеваниям и нападениям вредителей . Помимо этого, у вас появляется возможность получить новый сорт.

Вырастить большое дерево яблоню из малюсенькой семечки вполне реально. Для этого достаточно создать в домашних, отличающихся от естественных, условиях идеальный микроклимат для прорастания. Поподробней об этом можно узнать из статьи и соответствующего видео.

С чего начать

Для начала нужно определиться с целью выращивания яблони из семени.

Может быть несколько вариантов:

• получение хорошего подвоя;
• выращивание сортовых культур;
• выращивание яблони в качестве комнатного растения.

Для будущего подвоя подойдут семечки местных долговечных и сильнорослых сортов. Сеянцы, получившиеся из них, отличаются хорошим ростом и отличным срастанием с привоями. К тому же, зимостойкость привитой яблони полностью зависит от исходного маточного растения.

Внимание! Семена сортовых яблонь для выращивания подвоя нужно брать из плодов местных деревьев, либо завозить их из более северных районов.

В средней полосе для подвоя подойдут сорта:

• Антоновка;
• Скрижапель;
• Анис;
• Грушовка московская.

Из семечки чаще всего выращивают подвой

Для южных областей более приемлемы:

• Ренет Симиренко;
• Сары-сипана;
• Розмарин белый;
• Гульпембе.

Замечательно подходят для подвоев и сеянцы яблонь, растущих в природе. Например:

• для средних широт - лесная яблоня;
• для юга - лесная кавказская яблоня;
• для северных районов - сибирская ягодная яблоня и сливолистная (китайка).

Вырастить из семени сортовое дерево, соответствующее взятому для этого яблоку, практически невозможно. На выходе, скорее всего, получится либо дичок, либо дерево с гораздо меньшими и не такими вкусными плодами.

При выращивании в качестве комнатного растения лучше использовать семена карликовых сортов. Яблоня в горшке не растет выше 2 м - это связано с маленькой площадью для питания корней. Добиться от дерева цветения и плодоношения в таких условиях очень сложно.

Подготовка семян

Собирать семена следует только из крупных, хорошо вызревших и вкусных яблок, ведь для выращивания дерева подойдет только качественный посадочный материал.

Совет. Для сбора посевных зерен лучше брать плоды, которые вызрели на краю кроны. Само яблоко здесь хорошо освещалось солнцем и семена успели накопить много питательных веществ.

Отобранные экземпляры должны быть крупными, иметь правильную форму и темно-коричневую окраску. Их хорошо промывают в проточной воде и просушивают.

Для посадки выбирайте крупные и целые семена

Затем семена помещают во влажную смесь песка и опилок и отправляют в холодное место (погреб или холодильник) на 20-30 дней. Таким образом происходит стратификация и одновременная закалка, то есть, будущему растению создают искусственную зиму. По истечении времени семена вынимают из холодильника и раскладывают между двумя салфетками из ткани, пропитанными раствором стимулятора роста. Поместив все это в контейнер из пластика или на блюдце, возвращают в холодное место и ожидают появления проростков, постоянно увлажняя салфетки и следя за температурным режимом (диапазон должен быть 4-10°C). После прорастания семена сразу же переносят в тепло и рассаживают по емкостям.

Совет. Лучше всего начинать проращивание семян яблони зимой. В этом случае, к весне уже будут готовы молодые растения, которые можно вынести в горшках на свежий воздух или временно высадить в грунт.

Посадка и выращивание проростков

Для посадки проклюнувшихся семечек используют емкости небольшого размера, в которые сначала засыпают дренаж, а затем рыхлый грунт, богатый органикой.

Саму посадку поводят следующим образом:

1. В грунте делают 2-3 ямки, глубиной не более 1 см.
2. В каждую лунку вносят семечко.
3. Присыпают землей. Несильно утрамбовывают.
4. Поливают дождевой или отстоянной водой.
5. Выставляют горшки с растениями на светлый подоконник.

По мере подрастания слабые ростки удаляют, оставляя самые сильные.

Внимание! Проросший из сортового семени дичок заметен сразу. У него развиваются светлые листики и появляются колючки.

Осенью растения пересаживают в емкости большего размера и устраивают на зимовку в теплицу. На постоянное место их можно высаживать следующей весной, после наступления устойчивого потепления. При этом, как рекомендуют опытные садоводы, стержневой корень яблоньки следует загнуть на 90°.

Ростки яблони

Посадка в грунт

Саженцы яблони нужно сажать на постоянное место поздней весной, когда минует угроза заморозков. Даже при незначительных понижениях температуры до нуля они могут погибнуть.

Перед высаживанием яблоньки в сад, учитывая, что дерево будет расти здесь не один десяток лет, нужно подобрать хорошее место, соблюдая следующие условия:

• освещение солнцем должно быть не менее 6-7 часов в сутки;
• участок не должен быть заболоченным, а грунтовые воды должны быть далеко от поверхности;
• почва не должна быть кислой;
• у корней и кроны будущей яблони должно быть достаточно места для роста и развития, поэтому расстояние между саженцами следует выдерживать не менее 5 м.

Место, предназначенное под посадку, нужно хорошо перекопать. Удобрения в грунт вносят с осени. Во время высаживания их добавлять в почву не рекомендуется, так как можно нанести непоправимый вред корням.

Перед пересадкой яблони, тщательно подготовьте грунт

После погружения саженца в посадочную ямку, равномерно разравнивают его корни и засыпают землей, оставляя лунку для полива, которую сразу же хорошо заливают водой. В дальнейшем, почву увлажняют регулярно, через каждые неделю-полторы. После достижения саженцем 30 см в высоту начинают поливать реже.

Для того чтобы успешно вырастить яблоню из семечка, потребуется запастись немалым терпением. Но это дело стоит стараний. Ведь через несколько лет, независимо от того, станет ли маленькое деревце подвоем или вырастет на собственных корнях, можно будет побаловать себя и близких вкусными плодами.

Выращивание яблони из семечки: видео

Вы купили в магазине и на рынке яблоки, а их вкус вам понравился настолько сильно, что вы сразу захотели выращивать у себя в саду такой же сорт. Что делать в этом случае? Ведь не всегда сорт яблок известен доподлинно. Из этой статьи вы узнаете, как вырастить яблоню из семечка в домашних условиях.

Известно, что яблоня, выросшая из косточки, более выносливая и сильная. Также, такое дерево отличается хорошей зимостойкостью и большим сроком жизни. Правда, результат можно узнать только после сбора первого урожая. Можно вырастить вкусный и новый сорт, а можно – яблоню дичку, которая имеет горьковато-кислые яблочки.

Опытные садоводы утверждают, что хорошо плодоносящее дерево можно вырастить, если четко следовать определенным правилам. Но урожай все равно придется ждать долго – порядка 5-15 лет.

Первое, с чего нужно начинать выращивание – выбор семечек. Полноценные косточки можно получить из яблок, которые растут на периферии кроны. Именно в этом месте лучше оплодотворяются цветки.

Стоит обратить внимание, что выбранный сорт должен быть приспособлен к региону вашего проживания.

Сами семена должны быть:

1. Неповрежденными (извлекайте косточки из яблок максимально аккуратно).
2. Плотными и вызревшими.
3. Иметь равномерную коричневую окраску.

3 шага по подготовке семян

Выращивание яблони из косточки – длительные и трудоемкий процесс, поэтому стоит запастись терпением. Для успешного выращивания необходимо правильно подготовить семена к посадке.

Она состоит из трех последовательных действий:

Промывание

Поместите отобранные косточки в емкость с теплой водой и помешивайте небольшой ложкой в течение 3-5 минут. Повторите несколько раз. Данная процедура необходима, чтобы избавиться от ингибирующего слоя, мешающего прорастанию. Воду надо слить при помощи марли либо сита.

Лучше воспользоваться деревянной ложкой либо палочкой. Такой материал не повредит семечки.

Замачивание

После промывания косточки необходимо положить в стакан с водой. Стакан необходимо поставить в теплое место на 3-4 дня, при этом, воду надо ежедневно менять, иначе косточки могут заплесневеть. На 3 день в воду нужно добавить стимулятор роста (Гумат натрия, Эпин).

Стратификация

Данная процедура предназначена для закаливания семян с целью подготовить их к естественным условиям обитания. На данном этапе имитируется наступление зимнего периода.

Выделяют несколько способов проведения стратификации:

1. Искусственный. Семена яблони перемешайте с торфом и песком в соотношении 1:3, затем получившуюся смесь надо увлажнить до тех пор, пока вода не начнет просачиваться на поверхность. Вместо субстрата можно использовать мох + деревянные опилки либо песок + опилки +активированный уголь. Семена не должны соприкасаться друг с другом, чтобы плесень с одного не перешла на другой. В выбранном субстрате косточки должны находиться 6 суток при комнатной температуре. За это время они должны набухнуть. После субстрат с семечками от яблок следует поместить на нижнюю полку холодильника на 2-3 месяца. Оптимальная температура должна составлять +4° C.
2. Естественный. В конце августа либо осенью необходимо вынуть косточки из яблок, промыть их и сухими посадить в открытый грунт. Через 2-3 месяца начинаются холода, и происходит естественная стратификация. За зиму семена набухают, а весной всходят.

Технология посева косточки яблони в домашних условиях

Чтобы посадить семена яблок дома, подойдет любое время года. Для выращивания необходимо отобрать только здоровые и самые крепкие росточки.

Пошагово опишем инструкцию, как посадить косточки:

1. Подготовьте контейнер либо ящик. На дне сделайте небольшие отверстия, чтобы лишняя влага могла уйти.
2. На дно положите дренажный слой из гальки, керамзита либо битого кирпича.
3. В качестве грунта используйте только чернозем. Этот грунт обладает всеми веществами, в которых нуждается молодое деревце.
4. При посадке используйте такую схему: расстояние между семенами должно быть 2-3 см, ширина между рядами – 15-20 см, а глубина задела – 2 см.
5. Обильно полейте почву водой. При этом, следите за тем, чтобы не грунт не размылся и семечко не оголилось.

Когда на выросших деревьях появиться вторая пара листочков, то их надо рассортировать. Дикие яблони и слабые растения нужно удалить. От сортовых они отличаются мелкими и ярко окрашенными листьями, а также шипами на стволе. Так расстояние между саженцами увеличивается до 7-8 см.

Уход за саженцами яблок

Молоденькие деревца нуждаются в правильном уходе для полноценного развития. Дома саженцы нужно держать как минимум 4 года. За это время они окрепнут и будут готовы для пересадки в открытый грунт. Если в домашних условиях невозможно содержать растение так долго, то деревья можно сажать на садовый участок при условии, что они будут надежно защищены от ветра, холода и вредителей.

Объем емкости, где растет яблоня, нужно увеличивать каждый год. Таким образом корневая система будет развиваться правильно.

Также, важно позаботиться о правильной подкормке саженцев. Категорически запрещено использовать активную органику (птичий помет, свежий навоз). Они могут вызвать ожоги либо стать причиной бактериальной инфекции.

В первый год деревья можно удобрять настоем перегноя. Ежегодно в конце августа яблоням показаны калийно-фосфорные подкормки (15-20 г и 30-40 г соответственно).

При этом, почву надо хорошенько разрыхлить и полить.

Еще один важнейший пункт в уходе – это полив. Пока корневая система не сформирована, поливать следует раз в 7-10 дней. Вокруг основания ствола не должно быть сухой земляной корки.

Большинство людей привыкли покупать готовые саженцы яблонь. Но куда интереснее вырастить деревце из семечки. Это очень интересный процесс, хотя требует немало времени и терпения. Главное – необходимо придерживаться указанных выше инструкций. Тогда ваш сад будут украшать яблони, которые вы вырастили своими собственными руками. Это настоящий повод для гордости.

Яблоки – одни из немногих фруктов, которые возможно выращивать практически в любом регионе нашей страны.

Разнообразные «наливные» яблочки прекрасно растут в южной части России, а выведенные селекционерами раннеспелые и морозостойкие сорта порадуют урожаем в Сибири.

Деревья не прихотливы в уходе, а их плоды хранятся до весны.

Яблоневый сад начинает приносить первые плоды уже на следующий год после посадки, если правильно посадить саженцы.

Выбираем посадочный материал для выращивания яблонь

Разводить эту культуру можно не только в саду, но и дома, на подоконнике (бонсай). Получить плодоносящее дерево возможно не только из саженца, но и из семечка яблока из супермаркета. Если в первом случае результат прогнозируется за счет гарантий продавца, то во втором случае можно получить яблоню с теми же характеристиками, что и купленный плод, или «дичку» — деревце, утратившее ценные для разведения гены.

Семена проклевываются в земле достаточно длительное время – до полугода, выборка отдельных ростков на рассаду затруднительна, поэтому многие предпочитают высаживать яблони саженцами.

В большинстве случаев для посадки выбирают годовалые или двухгодовалые саженцы. Их реализуют плодовые питомники, садовые гипермаркеты, отдельные селекционеры и простые дачники. Последние, кроме личных заверений, не выдают никаких гарантий на свой товар, поэтому их из списка потенциальных продавцов лучше заранее исключить.

Хороший саженец должен иметь:

1) один крепкий ствол и, возможно, 2-3 тонкие веточки;

2) не меньше 7-8 мягких упругих почек;

3) гибкие здоровые корни с комом земли.

Если саженец будет иметь более развитую крону (взрослое деревце) и (или) подсушенные корни, признаки заболевания, то шансы на то, что яблонька хорошо приживется, значительно снижаются.

Не стоит выбирать деревце, у которого на стволе есть порезы, царапины, трещины, наросты и шипы, распустились листья или цветы . Место прививки также должно быть чистым и сухим.

Еще перед покупкой следует определить место на участке под яблоню, поскольку будет нужно выбрать тот вид подвоя, который наилучшим образом отвечает климатическим условиям вашей местности, выбранному способу выращивания и условиям размещения в саду.

Если места достаточно, уровень грунтовых вод проходит достаточно низко, то можно выбирать высокие деревья семенного подвоя.

Если широкая крона не поместиться в отведенном участке и будет затенять другие культуры, уровень грунтовых вод пролегает высоко, следует выбирать полукарликовый или карликовый подвой.

виды подвоев

При выборе сорта следует отдать предпочтение тем, которые отвечают климатическим условиям вашего региона. Но и в северных широтах с достаточно продолжительным летом возможно разводить яблоньки южных сортов, если использовать сланцевый метод выращивания.

сланцевый метод выращивания

Что выбрать для выращивания яблони: посадку саженца или прививку черенка?

Прививать можно тогда , когда на участке уже растет дичка или яблоня, которая не оправдала ожиданий садовода. Такие деревья не вырубают, а превращают в подвой – нижнюю часть деревца, к которому «вживляют» будущую крону деревца желаемого сорта (привой).

Для подвоя лучше использовать молодые деревья или прививать взрослое дерево в несколько подходов. Делать это нужно ранней весной или в конце лета. Чтобы избежать гибели привоя (черенка нового сорта), операцию прививки следует делать аккуратно, соблюдая все агротехнические требования, и в дальнейшем деликатно ухаживать за деревом.

Высаживать саженцы можно и весной, и осенью. Во втором случае это стоит делать, только если зима будет мягкая и яблонька не замерзнет. Рассмотрим подробнее размножение саженцами – один из самых распространенных способов посадки яблони для выращивания.

Посадка саженца яблони

Для переноса саженца в землю на постоянное место следует подготовить посадочную яму – она должна быть тем мельче, чем плодороднее почва на участке. Яблони любят суглинистые чернозёмы, поэтому в песчаных или супесчаных почвах посадочная яма может достигать одного метра глубиной. В зависимости от структуры и плодородности почвы следует вносить в почвосмесь для ямы следующие составляющие: перегной, компост, песок, торф, суглинок, древесная зола.

схема посадки саженца

Закладывая на дно ямы заготовленную почвосмесь, следует утрамбовывать ее так, чтобы при возможном проседании земли, яблоня не опустились вниз. На сформированный холмик из плодородного слоя почвы следует около 10 см насыпать слой обычной земли и только на него, аккуратно расправляя корни, устанавливать саженец.

После этого яблоню обильно поливают и начинают засыпать её нижнюю часть, направляясь от периферии к центру — прижимая вначале землю у корней и только потом у ствола. Верхний слой рыхлят и мульчируют торфом.

Если на участке грунтовые воды пролегают близко к поверхности земли, то для предотвращения загнивания корней следует высаживать яблони на искусственно созданные возвышенности. Такие насыпи в зимнее время не должны подвергаться выветриванию, а напротив, должны удерживать и накапливать снег, защищающий дерево от вымерзания.

Какие удобрения использовать для выращивания яблонь?

При осенней высадке не стоит подкармливать деревце азотными удобрениями, поскольку это спровоцирует скачок нежелательного роста перед зимовкой.

Весной саженец можно подкормить химическими удобрениями (суперфосфатом – 40 гр., сернокислым калием – 50 гр., аммиачной селитрой — 15 гр.) или ограничиться только добавлением древесной золы 200-300 гр. Вносить комплексные подкормки желательно только весной следующего года.

Азотные удобрения следует вносить аккуратно, чтобы не спровоцировать рост наземной части в ущерб развитию корневой системы, а также увеличению зелёной массы в ущерб плодоношению. Основную часть удобрений азотный вида: аммиачная селитра, аммофоска, азофоска, настой коровяка и др.- вносят в почву под яблонями в апреле, после проведения побелки стволов известкой или мелом.

На следующий год после успешной адаптации деревца на новом месте подкормки проводят трижды: в апреле-мае и летом при формировании кроны. Подкормки азотными и минеральными удобрениями не смешивают и проводят в разное время.

Яблони очень отзывчивы к калийным удобрениям, особенно в период плодоношения; древесную золу, содержащую калий, фосфор, магний и марганец можно не только вносить в почву, но и периодически опылять ею дерево для ограничения деятельности насекомых-вредителей.

Полив и дополнительный уход за яблонями во время выращивания

Первый полив яблони следует провести сразу после цветения , если до этого в почве было достаточно влаги. При ранней и сухой весне сезон полива начинают раньше.

Второй полив проводят через три недели, третий – когда плоды ранних сортов начинают наливаться , а поздних – формировать плоды.

Заключительный полив проводят в начале сентября с целью развития корневой системы и улучшения урожайности поздних сортов яблонь. Более поздние поливы принесут больше вреда, чем пользы, поскольку яблоня должна успеть подготовиться к зиме и подсушить древесину для сопротивления грядущим морозам.

Чем старше дерево, тем обильнее должен быть полив. Если для одно-двухлетних деревьев достаточно 4-5 ведер воды, то для взрослых её необходимо в два раза больше из расчета на каждый квадратный метр. Вода для орошения нужна чистая, не холодная, она должна промочить землю у корней на глубину до 80 см. Чтобы вода не скатывалась по поверхности и не скапливалась в одном месте, под кроной по периметру делают лунки, которые обкладывают вынутой землей и наполняют водой в несколько приёмов. Если яблони растут под уклоном, для полива вдоль откоса делают борозды на глубину 25 см. так, чтобы не повредить корневую систему, и направляют в них воду.

Технику полива сопровождают рыхлением и мульчированием торфом и перепревшими опилками с целью удержания влаги в почве. В случае дождливого и холодного лета полив сокращают.

В течение лета и осенью, по мере созревания плодов, под ветви ставят деревянные подпорки. Верхняя часть такой конструкции должна быть мягкой, чтобы не травмировать нежную кору.

Осенью со ствола снимают мох и лишайник, очищают землю от растительного мусора, пригибают основные ветви, если яблони выращиваются стланцевым методом. Перед первым снегом под деревьями раскладывают ловушки или яд для мелких грызунов. Если требуются защитные меры от нападения зайцев, то в октябре-ноябре следует огородить ствол жесткой металлической сеткой высотой 1 м ., обернув ею дерево внахлест и закрепив по боковому шву проволокой. Внизу ограждение засыпается и прижимается землей. Сеть будет удерживаться четырьмя деревянными колышками, вбитыми в землю по периметру на расстоянии 0,5 м. от ствола.

защита от грызунов

Весной проводят обязательную формовку, аккуратно удаляя секатором лишние ветви по следующей схеме:

Обрезание помогает не только сформировать крону, снизить высоту яблони для облегчения ухода и сбора урожая, но и повысит урожайность дерева за счет удаления непроизводительных веток. Полностью удаляются поврежденные, засохшие ветви, отростки, направленные внутрь кроны. К обрезке привлекаются также слабые и больные плодоносящие ветви.

Здоровые ветви молодых деревьев обрезаются не больше чем на одну треть, и только если это необходимо для формирования кроны. У старых яблонь проводится омолаживающая обрезка, выраженная в укорачивании основных ветвей от трети до половины. Кроме того снятие лишней густоты позволит снизить риск возникновения грибковых и бактериальных заболеваний.

Методы борьбы с болезнями и вредителями яблонь

При несоблюдении агротехники выращивания яблонь, плодовые деревья могут подвергаться различным заболеваниям, связанным с заражением почвы, повышенной влажностью в кроне, снижением иммунитета и т.д.

Одна из самых распространенных болезней – это парша , которая проявляется на листьях и плодах в виде сухих коричневых пятен. Для профилактики проводят срезку лишних ветвей, для лечения — опрыскивания раствором мочевины (500 гр. на 10 л. воды) в начале и в конце сезона; хлорокисью меди из расчета 40 гр. на 10 л. воды перед цветением и после завязи плодов; бордской жидкостью (по 300 гр. извести и медного купороса на 10 л. воды).

Мучнистая роса , также как и предыдущее — грибковое заболевание. Оно поражает в основном молодые побеги и соцветия, проявляется белесым, а позже, коричневатым налетом со множеством черных точек. Зараженная зеленая масса скручивается и опадает. Лечится грибок раствором 70% коллоидной серы из расчета 80 гр. на 10 л. в три этапа: во время появления первой листвы и позже через каждые две недели.

Плодовая гниль поражает только яблоки, которые под воздействием заболевания полностью сгнивают. Лечение проводят путём сбора и утилизации зараженных плодов.

Цитоспороз приводит к образованию на коре дерева глубоких язв, отмиранию ветвей и в дальнейшем – всего дерева. Лечится в несколько этапов: 1) опрыскивание во время набухания почек раствором препарата «Хом» из расчета 40 гр. на 10 л.; 2) обработка раствором медного купороса перед цветением из расчета 50 гр. на 10 л.; 3) повторная обработка препаратом «Хом» после цветения; 4) внесение перед заморозками калийно-фосфорных удобрений; 5) побелка стволов негашеной известью или мелом.

Еще одна болезнь, которую следует рассмотреть – это бактериальный ожог. Это заболевание не поддается лечению, и для профилактики его распространения по саду следует уничтожить все ветви или деревья целиком, обработать плодовые деревья от насекомых — переносчиков заболеваний.

Летающие и ползающие вредители, которые атакуют деревья и портят урожай: яблонный цветоед, яблонная плодожорка, яблонный пилильщик, яблонная щитовка отлавливаются с помощью клеевых лент и уничтожаются опрыскиванием перед и после цветения препаратами «Хлорофос» и «Карбофос». В борьбе с гусеницами яблонной плодожорки помогает обработка дерева после цветения раствором мышьяково-кислого кальция (30гр.), известь (40гр.) в 10 л. воды. Все зараженные плоды следует закапывать как можно глубже в землю.

Несмотря на возможность заболеваний и вредоносной жизнедеятельности насекомых, сбор высококачественного урожая яблок не представляет сложности, если запастись терпением и вовремя проводить все необходимые агротехнические процедуры.

Яблоня - давно и хорошо всем известная садовая культура. Заглянув наугад в любой сад, обязательно встретишь там яблоню. Вкусные, сочные, а главное, полезные плоды вырастить совсем несложно. Но нужно знать некоторые нюансы ухода, которые относятся к отдельным регионам. А если ваше любимое дерево прожило долгую жизнь и утратило способность к плодоношению, но потерять любимый сорт вы не хотите, всегда есть способы размножения, подойдущие и новичкам, и опытным садоводам.

Выращивание яблони

Яблоня - одно из популярнейших деревьев в садах не только в нашей стране, но и по всему миру. Конечно же, выращивание любимого фрукта начинается с подбора сорта. Здесь нужно учитывать не только вкусовые пристрастия, но и пластичность сорта, его способность прижиться к условиям региона. Исходя из этого, следует приобретать только районированные саженцы.

Если наугад заглянуть в сад, то яблоню там можно встретить наверняка

Кроме этого, сорта разделяются по срокам созревания:

• летние;
• осенние;
• зимние.

В идеале нужно высадить на участке несколько яблонь, которые будут приносить урожай в разные сроки. Тогда вы сможете вдоволь насладиться лёгким вкусом летних плодов. Кстати, они долго не хранятся и в заготовку не очень годятся, поэтому уплетайте за обе щёки сами и угощайте друзей и знакомых. Осенние сорта также не лучший вариант для хранения (от силы 3 месяца), но зато в зиму из этих яблочек можно приготовить много полезной вкуснятины. А вот зимние сорта - идеальный вариант для хранения. Именно они обеспечат витаминами и будут наполнять живым ароматом комнату в конце осени и всю зиму. Есть зимние сорта, которые и до конца весну могут долежать при правильном хранении (Антоновка, Северный синап, Джонатан, Аврора крымская).

Сорт Антоновка славится не только вкусом, но и лёжкостью

Получить мгновенный результат, то есть урожай, не получится. Как и у всех плодовых деревьев у каждого сорта яблони своя скороплодность - срок вступления в период плодоношения.

• минимальное время от посадки до первого урожая составляет 2 – 4 года;
• среднеплодные формирую урожай на 5 – 8 год;
• позднеплодные, только через 9 – 10 лет.

Но зато растёт и плодоносит яблоня долго - в зависимости от региона 50 - 80 лет (правда, урожайность старых деревьев снижается). Бывали случаи, когда домашнее дерево перешагивало 100-летний юбилей. За столь долгий срок яблоня переживает несколько периодов роста:

• первый этап - рост вегетативных частей дерева. Он длится до вступления яблони в период плодоношения и характеризуется развитием корневой системы, нарастанию листовой массы и формирование кроны;
• второй этап - плодоношение. В начале этого периода яблоня ещё наращивает вегетативные части, но вскоре этот процесс замедляется, пока совсем не затухает;
• третий этап - угасание способности к плодоношению. Яблоня стареет, ветки начинают сохнуть, урожайность снижается. Чтобы продлить срок плодоношения яблоне делают омолаживающую обрезку.

Чтобы выросло большое плодоносящее дерево, нужно посадить крохотное семечко

Посадка яблони

Определившись с сортом яблони, можно приступать к посадке. Главное тут - правильно выбрать сроки, ведь в разных регионах они не совпадают. Для яблони вполне приемлема посадка как весной, так и осенью. Каждый период обладает своими особенностями, плюсами и минусами. Немаловажное значение имеет правильный выбор места. Учитывать нужно хорошую освещённость, уровень залегания грунтовых вод и отсутствие рядом конкурентов, то есть взрослых фруктовых деревьев. Ну и, конечно же, высаживать саженец нужно в подходящие почвы, которые отвечают всем требованиям яблони - нейтральная реакция, достаточная рыхлость и плодородность.

Посадкой яблони можно заниматься весной или осенью, но обязательно с помощником

О характеристиках почвы хотелось бы поговорить подробнее, ведь яблоне придётся не только расти, но и плодоносить на одном месте долгое время. Поэтому идеальные параметры готовой к посадке яблони почвы должны быть следующие:

• кислотность в пределах 5,1 – 7,5;
• отсутствие засоленности, ведь высокое содержание легкорастворимых минеральных солей вредит корням;
• мощность гумусового горизонта более 18 см;
• высокая микробиологическая активность; способность хорошо пропускать воздух и влагу.

Всеми этими показателями в достаточной мере обладают суглинки, которые и считаются самыми подходящими для яблонь почвами. Но неплохим вариантом будут и супесчаники, лёгкие чернозёмы, серозёмы и каштановые земли.

Даже если почва на участке пригодна к посадке, её нужно заранее подготовить. Неплохим вариантом будет посев сидератов (фацелии, клевера, белой горчицы). После перекопки с зелёными остатками почва приобретёт пористую структуру, пополнится питательными веществами, которые способны проникнуть на большую глубину. Также неплохо перекапывать грунт с внесением перепревшего навоза или перегноя (на 1м² 10 – 15 кг органики).

Если почвы не отвечают заявленным показателям, их подготавливают более тщательно, учитывая все особенности:

• тяжёлая глинистая почва накапливает излишки влаги, плохо пропускает кислород и недостаточно прогревается. Поэтому под перекопку в неё вносят торф, крупный песок, древесную золу, навоз (конский, кроличий или овечий) и кальциевая селитра, которая поможет яблоне быстро нарастить зелёную массу;
• песчаная почва напротив, быстро теряет влагу и питательные вещества. Чтобы восстановить баланс, вносят торф, растительный компост, костную муку, сапорель, перепревший навоз и азофоску;
• заболоченные участки подготавливают следующим образом - добавляют перепревшие опилки, компост, доломитовую муку, конский или кроличий навоз, фосфорно-калийные удобрения. Если торфяной слой больше 40 см, то обязательно добавляют песок. Кроме этого, сооружают отводные канавки, которые помогут снизить уровень грунтовых вод. Яблоню на таких участках лучше всего высаживать на искусственные холмы.

Чтобы яблоня не испытывала голода и жажды во время роста, нужно правильно подготовить почвенную смесь

Уход за яблоней

Уход за яблоней начинается сразу же после посадки. Он включает комплекс мер, которые помогут саженцу быстрее адаптироваться на новом месте и правильно сформироваться для дальнейшего периода плодоношения.

Полив

При осенней посадке саженца на поливе вполне можно сэкономить, если осенняя пора изобилует осадками. Но если погода стоит сухая, то полить саженец нужно будет через пару недель, вылив в приствольный круг 2 – 3 ведра воды.

Посаженное весной дерево поливается чаще. Но стоит учитывать состав грунта и погодные условия. Жаркая погода быстро иссушает почву, а если ещё и отсутствуют осадки, то поливать саженец нужно почти каждую неделю. Земля под деревом должна постоянно находиться в умеренно влажном состоянии. Если процесс укоренения прошёл успешно, о чём будет свидетельствовать распускание почек и быстрый рост побегов, то число поливов сокращают. Чтобы влага не испарялась напрасно, приствольный круг мульчируют соломой или сухой травой.

Мульча - прекрасный способ сберечь в почве необходимый уровень влажности

Вода для полива должна быть тёплой. 18 – 25°С - это самая благоприятная температура. Холодную и превышающую эти температурные показатели влагу, корни яблони воспримут очень плохо.

Яблоню, которая вступила в период плодоношения, поливают несколько иначе. Взрослое растение, обзавёвшееся мощной корневой системой, достаточно полить в самые важные для него периоды вегетации. А их всего 4:

• в момент, когда цветочные почки готовы раскрыться;
• когда начинает опадать лишняя завязь;
• в период налива плодов;
• после листопада.

Любуясь цветением яблони, не забудьте, что в этот период её необходимо полить

Норма воды для взрослого дерева, естественно, увеличивается. На одну яблоню должно приходиться до 6 вёдер воды. Эту норму можно разделить на 2 внесения - утреннее и вечернее. Таким образом, влага сможет напитать почву в полной мере, равномерно распределившись на положенную глубину.

Очень важно при поливе учитывать механический состав почвы. Если для нормальных почв достаточно 60 л под дерево, то на глинистых грунтах и чернозёмах норма полива сокращается на 15%, а на песчаных и высушенных торфяниках, наоборот, увеличивается на 20% от нормального объёма.

Никогда не поливайте часто и понемногу. Такие увлажнения вредны!

Способы полива могут быть разными:

• с помощью шланга;
• вёдрами;
• методом дождевания (этот метод хорош ещё и тем, что в жаркую погоду помогает снизить температуру и повысить влажность);
• скважинным методом (скважины делаются с помощью бура на глубину до 50 см. При таком поливе не образуется почвенная корка и не нарушается структура грунта).

Поливать яблоню можно хоть из лейки, главное, чтобы дерево получало достаточное количество воды

Каждый сезон имеет свои особенности ухода, они различаются не только нормами полива, наименованием вносимых удобрений, но и общим уходом, включающим обрезку.

Весенний уход

Весенние работы начинаются в феврале. Да, я ничего не путаю. Дело в том, что весеннее солнце способно навредить коре, особенно молодых деревьев.

Для обработки сада существует множество препаратов. Например, биологические являются щадящими и прекрасно справляются при небольшом количестве вредителей или в начальной стадии заболеваний:

• Планзир;
• Триходермин;
• Битоксибациллин;
• Пентафаг-С;
• Лепидоцид;
• Актофит.

Химические препараты позволяют подавлять патогенны и бороться с вредителями в кратчайшие сроки. Кроме того, весенняя обработка не несёт угрозы здоровья человека, так как до урожая ещё много времени. Но соблюдать дозировку при приготовлении раствора и средства индивидуальной защиты при распылении необходимо. Чаще всего весной сад обрабатывают:

• медным купоросом;
• Карбамидом;
• Скором;
• железным купоросом.

Если вы наметили делать прививку или окулировку, то лучшее время для этой процедуры - май, когда начинается активное движение соков.

Уход осенью

Вот и прошло жаркое лето, урожай собран и наступает осенний сезон. Он важен в плане подготовки к предстоящей зиме. От того, насколько правильно будет проведён осенний уход, зависит способность яблони перезимовать и на следующий год порадовать урожаем.

Осенний уход похож на весенний в плане проведения операций, но цели у них во многом разнятся.

Обрезка

Осенняя обрезка носит санитарный характер. Следует удалить поломанные и засохшие ветки, особенно важно это сделать на больном дереве. Процедуру проводите остро отточенным садовым инструментом, который не забывайте каждый раз дезинфицировать.

Не дожидайтесь, когда температура упадёт ниже минусовой отметки, выберите погожий сухой денёк, чтобы температура была не ниже 5°С, и приступайте. Больные ветки обрезайте до здоровой ткани. Старайтесь, чтобы срезы были ровными, без задиров коры. Для обработки ран, вначале используйте раствор медного купороса (1 ч. л. на 1л воды), затем воспользуйтесь садовым варом. Такая обработка не позволит инфекции проникнуть через срез в ткани дерева.

Санитарная обрезка, проведённая осенью, избавит яблоню от лишней нагрузки

Осенью можно провести омолаживающую обрезку. Старые яблони, благодаря ей, получают возможность омолодиться и продлить срок плодоношения.

Кроме обрезки обязательно зачистите стволы яблонь. Для этого расстелите под деревом ткань и с помощью пластикового скребка снимите старую отслоившуюся кору, счистите лишайники и мхи. Старайтесь действовать аккуратно, чтобы не навредить древесине. Опытные садоводы, чтобы избежать повреждений, приступают к работе после дождя, но если осень сухая, можно предварительно намочить ствол водой. Если не удалось избежать повреждений, воспользуйтесь садовым варом, чтобы замазать раны и царапины. Остатки старой коры уничтожьте.

Зачищают ствол только пластиковым инструментом

После того как ствол зачищен, можно приступать к побелке. Осенняя побелка уничтожит вредителей, которые смогли выжить после чистки ствола и поможет яблоне избежать морозобоин.

После зачистки обязательная процедура - побелка

Чистка приствольных кругов

После листопада приступайте к обработке приствольных кругов. С помощью специального садового инструмента - веерных или простых грабель, справиться со сбором опавших листьев и плодов довольно легко. Оставлять органический мусор под яблоней не стоит, он послужит укрытием для болезнетворных грибков и вредителей. А вот отправить собранную листву в компостную кучу - значит, на следующий год получить отличную органическую подкормку. Но помните, для компоста годятся только здоровые листья и плоды. Если дерево болело, то собранный мусор отправляйте в костёр.

Здоровую листву и падалку можно смело отправлять в компост

Полив

Эта процедура актуальна, если осень не балует осадками. А напитать почву влагой важно, так как это помешает морозу навредить корневой системе яблони. Поливать нужно только после листопада. Если яблоня не сбросила листву, обильный полив может спровоцировать дальнейший рост, что негативно скажется на зимовке. Температура воздуха должна быть в пределах 2 – 3°С.

Влагозарядковый полив - особенный. Почва обязательно должна пропитаться на глубину 1 – 1,5 м. Поэтому и норма полива отличается от обычной в большую сторону. Так, под одну взрослую яблоню нужно вылить от 10 до 14 вёдер воды на 1 м². Молодому деревцу также необходимо много влаги, но так как корневая система ещё недостаточно разрослась, то 4 – 5 вёдер будет больше чем достаточно.

Если существует необходимость в поливе яблони осенью, то сделать это нужно до наступления заморозков

Но существуют и противопоказания к осеннему поливу. Если яблоня растёт на тяжёлых глинистых почвах, на плохо дренированных грунтах или на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то проведение влагозарядковой процедуры может быть противопоказано.

Чтобы проверить, нужен ли обильный полив под зиму, проведите простой тест. Между деревьями выкопайте яму глубиной 30 – 40 см. Возьмите с глубины почву и сожмите её в руке.

• если грунт рассыпется, то увлажнение необходимо;
• полить, но примерно в половину необходимой нормы придётся, если почва собирается в комок, но не оставляет влажного следа на бумаге;
• отказаться от предзимнего увлажнения можно в случае, если почва формируется в плотный комок, который не разваливается, а на бумаге от почвы остаётся влажный след.

Чтобы не ошибиться в необходимости предзимнего полива, вначале проверьте почву на влажность

Осенняя обработка от болезней и вредителей

Обработка, начатая весной, продолжается летом в случае необходимости. Но она также нужна и по окончании процесса вегетации. Учитывая, что урожай уже собран, яблоню можно обработать химическими веществами большей концентрации. Именно осенняя обработка принесёт ожидаемый эффект, ведь уже не нужно бояться ожога почек или листьев.

Как правило, опрыскивание проводят в сухую и безветренную погоду при плюсовых показателях термометра. Но в случае необходимости, можно провести обработку и после первых заморозков.

1. От грибковых инфекций обработайте медным купоросом (100 г на 10 л воды) или железным купоросом (500 г на 10 л воды).
2. Чёрный рак - 3 - 5% железный купорос или 1 - 3% медный купорос.
3. От парши - 3% бордоская жидкость или раствор мочевины (700 г на 10 л).
4. Лишайники - обработка штамба и скелетных ветвей 5% раствором железного купороса.
5. Яблонная плодожорка - 7% раствор мочевины.

Осенью можно использовать для обработки яблонь более концентрированные растворы

Подкормка

Осенняя подкормка помогает яблоне укрепить древесину и повысить зимостойкость. Проводить её лучше всего в сочетании с предзимним поливом. Это позволит удобрениям равномерно впитаться в почву.

Для осенней подкормки азотсодержащие удобрения не используют! Они вызывают затяжной рост побегов, тем самым увеличивая риск вымерзания неокрепшей древесины. Лучше всего в этот период подпитать яблоню фосфором и калием. Для приготовления раствора в 10 л воды растворяют 1 ст. л. любого калийного удобрения и 2 ст. л. любого фосфорсодержащего, например, суперфосфата. Указанной пропорции хватит на 1 м² приствольного пространства для яблони до 10 лет. Если дерево старше этого возраста, но норму удобрений нужно увеличить почти вдвое.

Любители органики могут использовать навоз или компост под перекопку. На 1 м² нужно внести 5 – 6 кг указанных веществ. Перекопку проводите вилами, чтобы не навредить корням, в радиусе 1 – 1,5 м от ствола. Под кроной перекапывают на глубину не более 20 см. За пределами кроны - уже на штык лопаты.

Удобрения вносят до наступления заморозков. Следует учитывать тот факт, что яблоне для усвоения внесённых полезных веществ понадобится не меньше 3-х недель.

Для осенней подкормки нужно выбирать специальные, не содержащие азота, удобрения

Утепление штамба и корневой системы, защита от грызунов

Независимо от морозостойкости яблони и региона штамбы молодых яблонь, не достигших возраста 6 – 7 лет, нужно укутывать на зиму дышащими материалами - мешковиной, плотным картоном, лапником, стеблями кукурузы и т. д. Для дополнительной защиты от грызунов сверху можно закрепить мелкоячеистую сетку. Для взрослых яблонь такая защита предусматривается, если зимы очень морозные, ветреные и бесснежные (но в первую очередь нужно хорошо знать, какой нижний предел температур допустим для сорта).

Материалы, которые не пропускают воздух, не годятся. Под ними кора запреет и деревце, возможно, погибнет.

Корневую область обязательно мульчируют, используя торф или лапник. Не годятся для мульчирования: опавшие листья - размокшая, прелая листва является лучшим убежищем для возбудителей болезней и вредителей; солома или сено - прекрасное укрытие для мышей, которые обязательно испортят кору деревьев и корни; свежий навоз - способен сжечь корни и нижнюю часть ствола.

Высота мульчирующего слоя должна быть достаточной:

• для взрослых деревьев - не менее 10 – 15 см;
• для молодых яблонь - до 25 см;
• в регионах, где морозы опускаются до -35°С - 30 – 35 см.

Чтобы защитить саженец от мороза, укутайте его дышащими материалами

Особенности ухода за яблоней в разных регионах

Яблоня - дерево очень выносливое, а с учётом того, что в каждом регионе высаживаются только районированные сорта, то правила ухода за деревом применяются общепринятые.

Но, тем не менее чем холоднее регион, тем сложнее яблоне приходится, а значит и уход за ней несколько меняется.

Размножение яблони

Способов размножить яблоню существует много. Есть довольно простые, но есть и сложные, выполнить которые под силу профессионалам. Каждый способ постараемся рассмотреть отдельно.

Как размножать без прививки

Эти способы подходят даже неопытным садоводам, так как не требуют специальных навыков.

Семенами

Этот способ используется преимущественно при создании новых сортов и при выращивании подвоев. Если у вас в саду вырастит яблоня из семени, то это будет дичка, так как признаков материнского дерева она не унаследует. Но выращенные из семян яблони долговечны и прекрасно приспосабливаются к климатическим условиям.

1. Осенью соберите вызревшие семена со спелого плода.
2. Промойте их, чтобы освободить от остатков мякоти и сока, просушите пару дней при комнатной температуре.
3. Для весеннего посева проведите стратификацию. Для этого семена поместите в контейнер с влажным песком и на неделю-две поместите в холодильник.
4. Проклюнувшиеся семена посейте в торфяные горшочки, использовав почвосмесь, состоящую из садовой земли и торфа. Затем, когда появятся сеянцы, вместе с горшочками высадите в сад.
5. Можно процесс стратификации провести естественным способом. Подготовьте бороздки глубиной 2 см, и в них высадите семена на расстоянии 20 см друг от друга. Присыпьте землёй и замульчируйте. Весной появятся всходы.

За сеянцами наблюдают в течение всего сезона, удаляя слабые растения или имеющие мелкие листочки и укороченные ветки. Оставшиеся, пересаживают на постоянное место через год, прищипнув центральный корень. Когда толщина стволика сеянца будет иметь диаметр карандаша, он считается пригодным к окулировке глазком или почкой.

Яблоня из семян - вполне реально, правда долго

Черенками

Заготавливают черенки обычно летом в июне, но не позже августа. К этому моменту заканчивается интенсивное развитие побегов. Срезать черенки нужно рано утром, и именно в тот день, когда вы будете проводить работу по укоренению.

На заготовленных побегах используйте только среднюю часть, выполняя острым ножом 2 среза. Нижний срез черенка нужно сделать прямо под последней почкой, удалив все листья по длине заглубления. Верхний - над верхней почкой. Оставшиеся верхние листья обрежьте наполовину, чтобы сократить испарение. Подготовленный черенок можно высаживать в открытый грунт или в специальную тепличку, заглубив на 1 – 2 см, не больше.

Как правильно укоренять зелёные черенки - видео

Корневыми черенками

Этот способ применяют к ранее не привитым деревьям. Именно от них получают корнесобственные растения, которые сохраняют свойства родителя полнее, чем привитые. Из корневых черенков получаются долговечные яблони, хорошо переносящие суровые зимы. Даже если надземная часть и вымерзла, то весной от корней снова пойдёт рост.

Прикорневую поросль лучше брать у молодых деревьев, так как у старых черенки хуже приживаются. Время для заготовки корневых черенков - весна, период до распускания почек. После посадки следует соблюдать правильный полив - почва не должна пересыхать, но нельзя её и переувлажнять. Поэтому часто используют мульчу, которую 5-сантиметровым слоем выкладывают в прикорневой зоне. Если процесс прошёл успешно, то к осени у вас получиться отличный саженец.

Получение саженцев яблони из корневых черенков - видео

Отводками

Этот метод заключается в том, что осенью яблоню высаживают под наклоном, чтобы нижние ветки касались земли. Также годятся кустовидные формы яблонь.

Чтобы получить отводки, деревце нужно высадить под наклоном

Весной веточки, находящиеся близко к почве пришпиливают к поверхности металлическими скобами. В течение периода вегетации отрастающие от них побеги постоянно окучивают, чтобы стимулировать корнеобразовательный процесс. Следующей весной останется только отделить с помощью секатора готовые к посадке отводки.

Чтобы пришпилить веточку к земле, понадобятся железные скобы

Воздушными отводками

Такой привычный для многих комнатных растений метод размножения применяют и к яблоне. В основу этого приёма легла особенность растения образовывать корни из повреждённого слоя камбия.

Осмотрите корону и выберите несколько плодовых ветвей без разветвлений. По кругу надрежьте кору и камбиальный слой, затем, отступив от первого надреза несколько сантиметров, сделайте второй. Стараясь не повредить древесину, снимите участок коры между надрезами. На оголённую часть древесины нанесите любой корнеобразующий состав, а затем закройте этот участок влажным мхом сфагнумом или кокосовым волокном. Сверху обмотайте полиэтиленовым пакетом и закрепите по краям верёвкой или клейкой лентой. Через полтора месяца на месте среза образуется корневая система. Чтобы высадить готовую воздушную отводку в почву, остаётся только срезать ветку под образовавшимися корнями.

Размножение отводками - видео

Размножение с помощью прививки

Эти методы требует определённых навыков. Если вы начинающий садовод, то можно попросить опытного товарища подсказать или провести первую процедуру за вас.

Прививание окулировкой вприклад

Процедура проводится летом. С выбранного сорта яблони срезается хорошо развитая однолетняя веточка. С неё удаляют все листья, но оставляют черешки. Затем с помощью острого ножа срезают готовую к росту почку с кусочком коры. На очищенном стволе подвоя делают Т-образный надрез, в него аккуратно вставляют почку и обматывают специальной лентой для окулировки.

Как просто сделать прививку (окулировку) - видео

Прививка в расщеп

Этот метод можно выполнять на протяжении всего периода вегетации, но лучшее время - весна. Легче всего прививать небольшие веточки.

1. Выбирают подвой (дичок, ветку или ствол), очищают от пыли, грязи, старой коры. Дичок срезают на высоте 10 – 15 см от поверхности почвы. Ветку или ствол спиливают в зависимости от ситуации. Срез хорошо зачищают. Ниже среза должны отсутствовать дефекты (наплыва, трещины), так как они будут мешать.
2. Имеющий небольшую толщину подвой расщепляется острым ножом на глубину 4 см. Если прививка предполагается на ветку большого диаметра или пень, то понадобятся пила или топорик.
3. Сразу же приготавливают привой. Его заготавливают с таким расчётом, чтобы выше места совмещения с привоем осталось не менее 4 глазков. Нижняя часть привоя срезается клином, его длина должна совпадать с длиной расщепа.
4. Подготовленный привой вставляют в расщеп подвоя таким образом, чтобы камбиальные слои совместились. Но сверху соединения нужно оставить небольшой участок оголённой древесины, чтобы улучшить срастание привоя и подвоя.
5. Если вы прививаете на пенёк или толстую ветвь, то вставляется 2 черенка на противоположных краях.
6. Открытые места прививки обрабатываются садовым варом, а затем туго заматываются специальной лентой.

Прививка садовых деревьев черенком в расщеп - видео

Возможные проблемы при выращивании

Как уже отмечалось, яблоня довольно неприхотливое дерево. Но иногда даже у бывалых садоводов что-то может пойти не так. И это вовсе не связано с плохим уходом. Часто причинами возникновения проблем являются почвенно-климатические условия. Хотя человеческий фактор также исключать нельзя. Если рассматривать каждую отдельно взятую проблему, то причин её возникновения может быть несколько. Поэтому, прежде чем приступать к исправлению ситуации, проанализируйте все возможные варианты.

Проблемы при выращивании и их устранение - таблица

Проблема	Причина	Устранение
Яблоня плохо растёт	Слишком близко располагаются грунтовые воды.	Высаживайте яблони на искусственных холмах. Покупайте саженцы на среднерослых и слаборослых подвоях.
	Неподходящие почвы.	Если яблоня высаживается в неподходящие почвы (песчаники, глинистые, подзолистые) нужно правильно подготавливать яму для посадки. Она должна иметь несколько большие размеры, в отличие от стандартной. Если почва глинистая, на дно ямы укладывается В песчаные почвы добавляется торф для удержания влаги и большее количество питательных веществ.
	Некачественный посадочный материал.	Выбирая саженец, обращайте внимание на его корневую систему, отсутствие механических повреждений и следов болезни. Деревце должно быть районированным.
	Несоблюдение правил посадки и ухода.	Если вы неправильно высадили саженец и не ухаживаете за ним, то яблоня может и вовсе погибнуть. Обеспечьте растение правильным уходом.
Яблоня не сбросила листву на зиму	Чрезмерный полив осенью.	Чрезмерный осенний полив может продлять процесс вегетации. Поэтому, если почва под яблоней достаточно увлажнена вследствие многих причин (обильные осадки, рядом растут культуры, которые часто поливают), предзимний полив проводите не в полной мере или откажитесь от него.
	Молодая яблоня.	Такое явление часто наблюдается у молодых растений, потому что они вырабатывают больше ростовых веществ и позже уходят на покой. Высаживая саженец, не переборщите с удобрениями, это может обернуться затяжным ростом.
	Азотсодержащие удобрения внесены осенью.	Осенние удобрения должны содержать фосфор и калий, так как азот способствует продолжению периода вегетации.
Отсутствие плодоношения	Молодой возраст яблони и его скороплодность.	Перед покупкой сорта обязательно изучайте его характеристики, которые включают и сроки вступления в период урожайности.
	Отсутствует опыление.	Присутствие в радиусе 50 - 60 м от вашей яблони опылителя, подходящего по срокам цветения, исправит ситуацию.
	Старое дерево.	С возрастом у яблони урожайность идёт на убыль. Чтобы продлить время плодоношения любимого дерева, проведите омолаживающую обрезку.
Отслаивается кора	Морозобоины или солнечные ожоги.	Обязательно проводите весеннюю и осеннюю побелку.
	Завёлся короед.	Если вы обнаружили входные отверстия в древесине и высыпающуюся из них труху - это следы короеда. Снимите отслоившуюся кору. Обработайте препаратами (Конфидор, Антижук) согласно инструкции.

Почему яблоня не плодоносит - видео

Яблоня - украшение любого сада. Весной она наполняет воздух тонким ароматом, а осенью щедро одаривает урожаем. Подружиться с деревом очень просто - нужно всего лишь соблюдать несложные правила ухода. А ещё постарайтесь быть внимательными, чтобы вовремя помочь яблоне, если возникнут сложности при выращивании.