Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур – мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.
Двери и окна - это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал.
Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая – отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п ., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.
Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления - это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты , обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.
Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема .
Двери из стекла
Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отделяющим сухую парилку от предбанника или моечной. Выпускаются они в различной цветовой гамме, поверхности некоторых моделей декорируются рисунками. Стекло может быть прозрачным, полупрозрачным или матовым, установленным в раму или крепиться к дверной коробке с помощью особой фурнитуры.
Двери из стекла своими руками изготовить достаточно сложно – их можно только самостоятельно установить. Выбирая такую дверь для сауны, нужно внимательно отнестись к фурнитуре, прилагаемой к изделию. Важными критериями при выборе являются практичность, надежность и безопасность этих элементов, и только потом – их красота.
Ручки, устанавливаемые в стеклянное полотно не должны обжигать рук, а навесы – надежно удерживать его в коробке.
К стеклянным дверям для сауны всегда прилагаются силиконовые уплотнители, которые и обеспечивают необходимую герметичность при ее закрытии.
В качестве защелки , обеспечивающей хорошую фиксацию двери в коробке при закрывании, используется магнит, устанавливаемый в ручку и дверной косяк. Такой замок всегда работоспособен и никогда не заедает.
Иногда вместо магнитов на дверях устанавливаются шариковые щеколды. Они менее надежны , так как со временем начинают заедать, поэтому магниты для стеклянных банных дверей - это оптимальный вариант.
Рекомендовано выбирать модели, имеющие три навесные петли, так как они не только более надежно будут удерживать полотно, изготовленное из высокопрочного закаленного стекла толщиной в 8 ÷ 10 мм, но и обеспечат комфортное открывание и фиксацию в закрытом виде.
Дверная коробка для установки стеклянного полотна обычно изготавливается из алюминиевого профиля, в который удобно устанавливать уплотнители, и куда отлично вписывается сама дверь. Благодаря этим материалам получается полностью водостойкий комплект. Единственным его слабым местом будут уплотнители, которые со временем изнашиваются под влиянием высоких температур и повышенной влажности, но эти элементы несложно периодически заменять на новые.
Монтаж стеклянных дверей
Чтобы установить любую дверь качественно, необходимо все очень точно рассчитать, а стеклянный вариант т ребует особого подхода.
- Стеклянные двери монтируются в коробку, не имеющую порога, и таким образом, между полом и полотном оставляется зазор в 5 ÷ 7 мм для свободного перемещения.
- Очень важно при установке комплекта идеально правильно произвести монтаж дверной коробки, так как стеклянное дверное полотно к ней подогнать не получится. Поэтому вертикальные и горизонтальные части коробки должны располагаться строго под прямым углом друг к другу, иначе дверь может не войти в оформленный проем или же будет неплотно прилегать к косяку.
- Коробка выставляется по строительному уровню и крепится к стене саморезами. Коробка должна быть немного меньше дверного проема , чтобы при установке была возможность ее выровнять и зафиксировать в нужном положении, расперев деревянными клиньями, через которые и будут вкручены в стену саморезы.
- Образовавшиеся между коробкой и стеной зазоры заполняются монтажной пеной, выступившие за пределы ее излишки после застывания срезаются.
- Далее, в специальные пазы в коробке укладывается силиконовый уплотнитель.
- Если коробка установлена надежно и правильно, в нее будет легко навесить стеклянную дверь. В готовом полотне предусмотрены отверстия для монтажа навесов – их нужно будет только аккуратно зафиксировать, не забывая устанавливать между металлом и стеклом специальные силиконовые прокладки.
- После этого дверь выставляется и прикручивается к косяку.
- Следующим этапом закрепляются ручки с защелками . Этот момент не должен затруднить – для них так же, как для навесов, предусмотрены специальные отверстия.
- Последним шагом запененные зазоры между стеной и коробкой закрываются декоративными наличниками.
Сегодня стеклянные двери все чаще предпочитаются деревянным или комбинированным. Их применяют для разных видов бань, но, единственное к чему нужно быть готовым – это достаточно высокая цена на дверные полотна из стекла.
Двери со стеклопакетами
Для входной двери в баню хорошо подойдет и металлопластиковая дверь с утеплением. Она герметично закрывается и не допустит попадания внутрь помещений холодного воздуха, помещения бани со стороны входа не выхолаживаются.
Такая дверь подойдет и для душевой, а также для комнаты отдыха, а вот для парной можно смело выбрать деревянное полотно с установленным стеклопакетом.
Так как помещения бани имеют высокую влажность, для них выбирается дверь, изготовленная из дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру, поэтому почти не впитывает влагу, а при соответствующей отделке становится влагонепроницаемой.
Современная деревянная дверь, оснащенная стеклопакетом, состоит из деревянного каркаса, который усилен алюминиевыми вставками. В полотне может быть установлен один или несколько стеклопакетов, которые создают дополнительное освещение для помещения.
Такая дверь не нуждается в особом уходе или периодическом ремонте, так как обработанная по специальной технологии древесина не только не реагирует на влагу и не разбухает, но и не рассыхается. Благодаря этому, на ней не образуются трещин, и она не требует их заделки и периодического окрашивания. Поверхность полотна нуждается только в протирании мягкой тканью, а стеклопакеты – чистки с двух сторон с помощью средства для мытья окон.
Прослужат такие двери намного дольше обычных деревянных, не принося никаких забот.
Монтаж двери
Монтаж коробки двери со стеклопакетом во многом схож с установкой косяка для стеклянной двери. Она также должна быть выставлена по уровню и выровнена с помощью деревянных распорок. Но к стене коробка чаще крепится специальными металлическими накладками или через закрепленные на косяках коробки «ушки».
Щели, образовавшиеся вокруг коробки при ее установке, также заделываются монтажной пеной, а затем закрываются наличниками, которые должны идти в комплекте с дверной коробкой и полотном.
На установленную коробку монтируется сама дверь – ее надевают на на весы. Удобство этого варианта состоит в том, что все соединительные элементы уже подогнаны и закреплены на двери и коробке, остается только их объединить в единую конструкцию.
Деревянная дверь
Несмотря на появление современных конструкций, деревянные двери для бань не выходят из моды, так как являются традиционными для этих строений. Их изготавливают из лиственницы и кедра, сосны и дуба, то есть из древесины, которая хорошо сопротивляется повышенной влажности. Двери для бани делают филенчатыми , массивными или каркасными многослойными.
- Массивные двери изготавливают из толстых, в меру высушенных шпунтованных досок. Для дверей, устанавливаемых при входе в парную, обязательными элементами являются поперечные брусья – так называемые шпонки. Они необходимы для надежного скрепления досок щита, предотвращения его деформации. Монтируются эти поперечины в двух местах собранного полотна. Иногда, при необходимости, их дополняют диагональным подкосом.
- Филенчатая дверь более сложна в изготовлении, так как состоит из нескольких фигурных частей, которые должны быть собраны в единое полотно и идеально подогнаны друг к другу.
Филенчатая дверь отлично подойдет для установки на входе в баню , но не очень правильно будет ее устанавливать в парной. Весьма значительные перепады температур могут негативно повлиять на сопряжения отдельных деталей такой конструкции.
Цены на шпунтованные доски
шпунтованные доски
Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери
- А на данной схеме наглядно показано, как может быть устроена многослойная каркасная дверь в парную. В этом случае дверь состоит:
- Внутренняя обшивка двери.
- Пароизоляционный материал.
- Утеплитель – это может быть пенополистирол или минеральная вата.
- Каркас двери, изготовленный из бруса толщиной в 50 мм.
Нужно отметить, что дверь, состоящая из нескольких слоев , больше подходит для саун, так как в них для процедур используется сухой пар. В парную же русской бани рекомендовано устанавливать массивную, собранную из толстых досок.
Изготовление массивной двери
Филенчатую дверь без опыта работы изготовить будет затруднительно, а вот массивную – можно попробовать, учитывая некоторые рекомендации и соблюдая последовательность работ.
Размер двери для бани
При строительстве бани все действия должны быть направлены на сохранение в помещениях нужной температуры Важными этапами являются качественное утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя отделка. Особое значение имеют высота потолка и размеры дверей и окон. В бане дверные и оконные проемы, как правило, делаются меньших размеров, чем в жилых домах. Так, входв парную обычно ограничивается высотой в 1600 ÷ 1700 мм. Это делается для того, чтобы пар дольше задерживался внутри помещения и при открытии двери не выходил наружу. В старых русских банях, двери были еще ниже, дверные проемы были высотой всего 1450 ÷ 1500 мм.
Ширина входа в парную составляет 600 ÷ 750 мм, в то время, как дверной проем в жилом доме устраивается в основном в 800 мм.
Проем для входа в парную русской бани должен обязательно иметь высокий порог, не менее 150–200 мм. От порога и будет отсчитываться размер двери. Если исполняется проход в сауну, то порог делать необязательно, а между дверным полотном и полом оставляют вентиляционный зазор в 5 ÷ 10 мм.
Материалы для изготовления двери
В зависимости от выбора конструкции двери, могут потребоваться разные строительные материалы.
Для изготовления двери из массивной доски потребуется:
- Брус для поперечин – шпонок , сечением 50×45 мм.
- Шпунтованная половая доска с замком «паз-шип», толщиной в 50 мм, ее ширина должна быть кратна ширине двери.
- Петли из нержавеющего металла 3 шт.
- Деревянная двухсторонняя дверная ручка.
- Брус для коробки, сечением 60×80 мм.
Для изготовления сборной двери нужно подготовить:
- Брус для обвязки и коробки, сечением 60×80 мм.
- Шпунтованная половая доска, сечением 36×120 мм.
- Деревянная вагонка, размером в 12×96 мм.
- Навесные петли 3 шт.
- Дверная ручка 2 шт.
- Штифты для скрепления мебельных деталей.
Выбор древесины
Отдельно нужно сказать о выборе древесины для изготовления двери, так как от этого зависит качество и долговечность. О породе дерева было сказано выше, поэтому лишь несколько слов о качестве материала.
Оптимальная влажность древесины для комфортной обработки и ее хорошего «поведения» после сборки конструкции – 12– 15%. Лучше всего приобретать пиломатериал, просушенный в специальной камере – такие детали точно не деформируются, и их не поведет .
Доски и брусья нужно проверить на ровность, уложив их на ровную поверхность и попробовав соединить их между собой. Они не должны иметь форму волны или быть провернуты в виде пропеллера.
Доски выбираются нужной толщины, которая может варьироваться от 25 до 50 мм. Перед применением материала, его необходимо довести до гладкого состояния с помощью шлифовальной машинки или же вручную – наждачной мелкозернистой бумагой. Для удобства наждачку можно закрепить на отрезке деревянного бруска.
Инструменты для работы с древесиной
Для работы с деревом необходимо иметь под рукой следующие инструменты:
- Электролобзик или пилы с разным размером зубцов.
- Молоток обычный и резиновый.
- Шуруповерт .
- Рубанок.
- Шлифовальную машинку и наждачную бумагу разной зернистости.
- Струбцины для сжатия склеенного щита.
- Стамеску.
- Ручной или стационарный фрезерный станок – это существенно упростит ряд операций.
- Строительный уровень.
- Рулетку или складной метр.
Изготовление двери из массивной доски
Приступая к работе, нужно помнить, что дверь парной должна открываться только наружу - это необходимо для обеспечения безопасности. Навесные петли и поперечины располагают снаружи, во избежание воздействия на них повышенной влажности и температуры.
Установка дверей в бревенчатый сруб имеет очень важную особенность. При выпиливании проема ослабляется взаимосвязь между бревнами сруба, и это необходимо каким-то образом компенсировать. Вторая особенность – деревянный сруб дает весьма существенную усадку, причём этот процесс – весьма длительный и трудно поддающийся прогнозированию. Поэтому проем для двери всегда делаю значительно больше самой коробки и полотна. Оптимальным считается оставлять не менее 100 мм запаса.
Чтобы предотвратить раскат сруба в дверном проеме , бревна или брусья нужно связать одной общей вертикальной деталью. Здесь можно поступить двумя способами:
Выбрать по торцам бревен в проеме материал так, чтобы получился шип (поз. 1), на который будут надеты детали дверной коробки – в них для этого готовится соответствующий паз.
- Вырезать в дверном проеме паз (поз. 2), в который вставляется брус (поз. 3), становящийся шипом для установки на него окосячки двери. Такой способ считается более предпочтительным и простым по исполнению.
В любом случае , дверной окосячке предоставляется определенная степень свободы – она намертво к бревнам сруба не крепится, что не позволит дверной конструкции перекоситься при усадке или переклиниться .
Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Если дверь будет монтироваться в бревенчатую баню, то прежде чем устанавливать дверную коробку, в торцевой части бревен прорезается вертикальный паз для укладки в него бруса размером 50 × 60 мм, который заглубляется в бревна на 30 мм. Брус должен входить достаточно свободно, так, чтобы была возможность его перемещения вверх-вниз, но не болтаться в пазу. Ни на клей, ни на крепежные элементы брус не фиксируется |
 | Выступающая часть бруса будет служить шипом для установки на него элементов косяка, в которых фрезером выбираются П-образные пазы. |
 | В пороге тоже вырезаются пазы, в которые и устанавливается брус косяка. Такое надежное закрепление коробки на торцы стен позволит навесить на нее даже самую тяжелую дверь. |
 | Сама дверная коробка изготавливается из бруса сечением 60 × 80 мм. По его широкой стороне и вырезается паз, который стыкуется с шипом, вмонтированным в торец стены. Подготовив элементы коробки, ее закрепляют в проеме и установленном заранее пороге. Зазор между верхней перемычкой косяка и проемом - 100 мм. |
 | Так как дверь из парной должна открываться наружу, по внутреннему краю коробки приклеивается и прикручивается планка толщиной в 10 ÷ 12 мм. Ее ширина определяется в зависимости от толщины двери. Другой, более сложный вариант – фрезерование уступа по всей длине деталей дверной коробки. |
 | После этого с внешней стороны коробки снимаются точные размеры, по которым будет изготавливаться дверное полотно. При этом нужно учитывать зазоры между полотном и дверной коробкой - они должны составлять около 4 мм, так как предполагается эксплуатация в условиях повышенной влажности. |
 | Далее можно переходить к изготовлению двери. Подготовленная для полотна доска размечается и распиливается в нужный размер. |
 | Собирая из досок щит, нужно следить, чтобы структурный рисунок годовых колец располагался одинаково. |
 | Доски выкладываются на ровный верстак и собираются в одну плоскость на столярный клей. При необходимости их подбивают резиновым молотком - они должны быть плотно подогнаны друг к другу. После сборки досок в щит, с одной стороны готового полотна оставшийся шип аккуратно срезается, а край обрабатывается. Затем, в двух или трех местах собранный щит поджимается с помощью струбцин и оставляется до полного высыхания. |
 | Далее, всю поверхность нужно при необходимости выровнять с помощью электрорубанка. Часто дополнительно проводят торцевание щита с помощью фрезера, добиваясь идеально ровной поверхности его краев. |
 | Готовый щит нужно необходимо с внешней стороны скрепить поперечинами - шпонками которые изготавливаются из бруса. Длина шпонок должна быть равна ширине готового щита. На схеме показана форма и размеры таких брусков-шпонок. Обычно их выполняют в виде прямой призмы с равнобедренной трапецией в сечении. |
 | Изготовив шпонку, ее укладывают широкой стороной на поверхность щита и намечают линии, которые переносят на величину заглубления детали в щит. |
 | В щите делаются надпилы, сначала с одной стороны, а затем с другой, с соблюдением угла наклона боковых граней шпонки. Глубина фигурного паза должна быть примерно 10 ÷ 15 мм. Далее, аккуратно с помощью стамески из паза удаляется древесина. Если есть инструмент и навыки работы, вместо стамески удобнее применить фрезер. |
 | В готовый паз наносится столярный клей, а затем сбоку забивается сама шпонка. Для того, чтобы она зашла туда легче, нижнюю плоскость паза необходимо сделать как можно ровнее. Устанавливая в паз шпонку, ее можно подбивать резиновым молотком. |
 | Так будет выглядеть дверной щит с установленными перемычками – шпонками. |
 | На готовый щит с установленными поперечинами прикручиваются подвесные петли. После этого на дверной коробке размечается место фиксации ответных частей петель. Для этого нужно снять точный размер между петлями на двери и перенести их на косяк коробки. Определив точное месторасположение, петли закрепляют на косяке, а затем на них навешивают готовую дверь. |
 | В завершение, на дверь с двух сторон устанавливаются деревянные ручки. |
Изготовление каркасной двери
Этот вид д вери отличается от варианта, изготовленного из массивных досок, тем, что элементы обшивки монтируются на сделанный из бруса каркас.
Если планируется сделать дверь толщиной в 50 мм, которая будет обшита деревянной вагонкой в 10 мм с двух сторон, то для каркаса, соответственно, необходимо взять брус толщиной в 30 мм. Для удобства крепления ширина бруса может варьироваться от 60 до 80 мм, особенно это важно для крайних вертикальных брусков.
- Первым шагом подготавливается брус для изготовления каркаса. Самым простым скреплением каркасных элементов является соединение «в полдерева».
Соединение “в полдерева”
Для этого на краях бруса вырезаются пазы, длиной, равной ширине бруса, а глубиной в половину толщины, в данном случае – в 15 мм.
Соединение бруса осуществляется с помощью клея и деревянных нагелей. Для начала детали каркаса склеиваются, зажимаются струбцинами. После того как к лей просохнет, в них высверливаются сквозные отверстия диаметром в 10 мм, в которые осторожно на клей вбиваются нагели.
На этом рисунке подробно показано, как соединяются элементы каркаса способом «в полдерева», и куда вбиваются нагели.
- Каркасы могут иметь разные конструкции, но самая простая состоит из рамы, собранной из бруса с одной или двумя поперечными перевязками.
На данном рисунке представлены виды обвязок для филеночных дверей, но они же могут быть использованы и в качестве конструкций для основы каркасной двери.
- Каркас должен иметь определенную жесткость , и все его углы, как наружные, так и внутренние, должны быть выверены угольником. Кроме этого, нужно обязательно проверить размер диагоналей – он должен быть одинаковым.
- Если планируется сделать дверь со стеклом в определенном месте, то это нужно предусмотреть в каркасе. Для установки стекла устанавливаются дополнительные бруски, внутри основного каркаса, в виде рамы. Это несколько осложняет работу.
Для двери, ведущей в комнату отдыха можно использовать для обшивки вместо вагонки листы влагостойкой МДФ . Обшивка подобной двери монтируются в такой последовательности, начиная с нижнего слоя:
– Первым на каркас закрепляется пароизоляционный материал, так как для защиты утеплителя во влажных условиях без него не обойтись.
– Затем, на брус каркаса закрепляется лист МДФ, выпиленный по его размерам.
– Далее, между каркасных брусков укладывается утеплитель. Здесь можно использовать пенополистирол, в данном случае, толщиной в 30 мм, или минеральную вату. В любом случае материал должен максимально плотно размещаться между бруса каркаса.
– Сверху утеплителя закрепляется еще один пароизолирующий слой.
Цены на МДФ
Затем весь «пирог» закрывается верхним полотном М ДФ. Но все же чаще всего для двери бани используется деревянная вагонка.
- После обшивки двери вагонкой, на дверь закрепляются ручки. Эти элементы обычно изготавливаются из древесины или приобретаются в готовом виде.
- После того как дверь будет готова, ее навешивают на дверную коробку, которую изготавливают и устанавливают также, как описано в первом варианте, если она монтируется в бревенчатую стену.
Если же стена выстроена из другого материала, то коробку делают из подготовленного по размерам бруса. Коробка должна быть меньше дверного проема на 30 ÷ 35 мм – это даст возможность очно выставить коробку и зафиксировать ее клиньями.
- Выставленную коробку закрепляют к стенам через клинья распорок, а зазоры между стеной и коробкой заполняются монтажной пеной.
- Затем на дверную систему монтируются петли, и дверь навешивается на свое место.
- Последним этапом идет установка наличников, которые закроют зазоры и придадут конструкции завершенность .
Цены на вагонку
В завершение нужно отметить, что любую дверь сделать самостоятельно, без опыта в столярном искусстве и знания всех тонкостей расчетов и изготовления, весьма непросто. Кроме этого, чтобы дверь смотрелась «профессионально», для работы над ней потребуются специальные ручные инструменты и столярные электроприборы, которые сами по себе достаточно дороги. Приобретать их только ради изготовления одной двери невыгодно – дешевле будет заказать готовую конструкцию у опытного мастера.
Какие будут двери в строящейся бане – нужно решить еще на стадии первичного проектирования.Как в общих чертах проводится составление проекта – рассмотрено на примере , в специальной статье нашего портала.
Дверь для бани является достаточно незамысловатой конструкцией. При этом ее нужно сделать по-настоящему грамотно, чтобы тепло не уходило из парной во время принятия вами водных процедур.
Материалы для изготовления дверей – краткий обзор
В России дверные конструкции для бань всегда изготавливали из древесины. Именно дерево обладает полным набором свойств, которые идеально подходят для изготовления дверей в помещение, где всегда присутствуют перепады температуры, а также высокая влажность. Оно имеет прекрасный внешний вид, просто обрабатывается, характеризуется безупречной экологической чистотой.
Решив сделать двери в баню своими руками, выбрав в качестве материала дерево, учитывайте, что не все его породы годятся для этих целей. Специалисты советуют использовать древесину осины, березы, дуба, прочных и крепких экзотических деревьев. Такой материал в процессе эксплуатации практически не рассыхается и не деформируется, гарантирует надежную защиту бани от сквозняков, создает в парилке особую атмосферу, делающую помывку очень приятной для человека. Допускается применять древесину сосны. Но только для изготовления входных дверей.
Для парилки лучше все же использовать другие породы деревьев, которые значительно медленнее накапливают влагу и служат многие десятилетия. Впрочем, сейчас имеется много специальных соединений – антисептиков, предназначенных для обработки внутренней части дверей. Такие составы существенно продлевают время эксплуатации деревянных дверных конструкций. Также в наши дни двери делают из менее традиционных материалов. Раньше они не использовались для бань. Но времена изменились, и теперь можно не так уж и редко увидеть бани с входными конструкциями, сделанными из металла, стекла или пластика.
Двери из термостойкого специального стекла отлично переносят высокие температуры, требуют минимального ухода за собой. Такие конструкции особенно популярны в турецких банях. А вот в русских парных они пока еще «не прижились». При всех своих достоинствах изделия из стекла имеют два «минуса»: их стоимость достаточно высока, самостоятельно изготовить такие двери в домашних условиях нереально.
Замечательными эксплуатационными показателями характеризуются изделия из термопластика – современного материала, не боящегося температурных перепадов и воды. Пластик долговечен и прочен. Но в русской бане, стоит заметить, конструкции из него выглядят «ненатурально». Не помогает и то, что пластиковую поверхность в парилку можно сделать «под древесину». Визуально она выглядит деревянной, но она не обеспечивает любителям банных процедур того «естественного» тепла, которым так славятся конструкции из натурального дерева.
Надежные двери для бани своими руками можно сделать из металла. Более долговечного и прочного материала найти трудно. Металлические конструкции годятся именно для установки на входе. А в саму парилку лучше устанавливать деревянные двери.
Какой должна быть банная дверь?
Как видно из нашего короткого обзора, для изготовления входных конструкций в парилку и на вход бани лучше всего использовать древесину. Она подходит по всем показателям. Далее мы разберемся, как именно сделать качественную дверь в баню своими руками, используя натуральное дерево. Но сначала давайте посмотрим на особые требования, которые предъявляются к дверным конструкциям, ведущим в парную и в другие банные отделения.
Прежде всего, двери для интересующих нас помещений обязаны без проблем выдерживать повышенные температуры и постоянную влажность. Породы древесины, которые отвечают этому требованию, были указаны выше. Заметим, что, кроме всего прочего, изделия из дерева оказывают отличное оздоровительное действие на организм человека. К сожалению, наиболее ценные породы древесины могут стоить дорого. Приобретать именно их не всем по карману.
Чтобы снизить расходы на натуральные материалы и при этом сделать свою баню идеально подходящей для приема оздоровительных процедур, рекомендуется изготавливать дверное полотно из менее дорогой древесины, а затем облицовывать его вагонкой из ценного дерева. Также следует позаботиться о фурнитуре, которая будет применяться. Для этих целей нужно подбирать изделия, обладающие высокой устойчивостью к влаге и характеризуемые малым показателем теплопроводности.
Другими словами, на дверь в парилку, например, нельзя ставить щеколды и ручки из металла. Они стопроцентно станут причиной получения вами ожога, когда баня будет топиться. Оптимально, когда фурнитуру на дверь берут деревянную. Дверные петли из древесины сделать трудно. Поэтому рекомендуется изготавливать их из латунных сплавов, которые не боятся влажности. Допускается ставить и металлические петли. Но их следует обязательно обработать специальной краской с антикоррозионными свойствами.
По геометрическим размерам дверь для бани всегда делают меньше, нежели для обычных жилых строений, чтобы она могла удерживать максимум тепла. Рекомендованные параметры дверных банных конструкций следующие:
- ширина – не более 0,7 м;
- высота – не более 1,7 м (стандартная – 1,5 м).
Желательно изготавливать открывающиеся наружу одностворчатые двери, которые легко и быстро закрываются и открываются. Выяснив все особенности банных дверей, мы можем приступать к описанию процесса их изготовления собственными силами.
Самостоятельно делаем дверное полотно из дерева
Работы начинаем с создания дверного полотна на вход в . Аналогичную дверь можно изготовить и в парилку, и в отделение для отдыха, если таковое имеется. Используем шпунтовые доски толщиной 4–5 см. Их требуется подрезать до требуемой длины. При этом учитывайте, что общая высота вашей дверной конструкции будет включать в себя высоты брусьев обвязки и непосредственно полотна. То есть длина последнего всегда берется меньше (143 см при общей высоте двери 150 см).
Подготовив доски, делаем полотно в парную по приведенной ниже схеме:
- Срезаем шип на одной доске и удаляем с ее поверхности (с обеих сторон) все неровности. У нас должна получиться максимально ровная плоскость. Как правило, достаточно снять пару миллиметров с поверхности, чтобы получить качественный материал для двери в парилку. Аналогичным образом выравниваем и другие доски.
- Собираем полотно из выровненной древесины. Соединяем (как можно плотнее) доски друг с другом, вставляя шип одного изделия в паз следующей доски. Итогом этих работ и станет дверное полотно. Его ширина обычно получается немного больше, чем планировалось (вы не сможете слишком плотно пригнать доски друг к другу). Это не проблема. Мы просто-напросто отрежем лишние сантиметры от двух крайних досок, используя циркулярную пилу.
- Отмечаем на собранном полотне (оно пока что представляет собой «черновой» вариант конструкции) размер нашей будущей двери, отнимая от него 7 сантиметров. Отрезаем, как было сказано, лишнюю ширину от крайних досок (будьте внимательны – не уберите сторону с пазом на последней доске, и с шипом на первой).
- Делаем финальное полотно. На верстаке либо ровном столе раскладываем готовые деревянные элементы и соединяем их по уже известной схеме (шип в паз). Пазы лучше будет промазать изнутри ПВА-клеем. Обязательно при помощи киянки мягкими ударами подбиваем соединяемые доски. Так они будут состыковываться максимально плотно.
- Изготовленную конструкцию оставляем на несколько дней. При этом ее следует прочно зафиксировать на верстаке, чтобы полотно не повело при высыхании клея.
Через пару дней проверяем сделанную конструкцию на наличие неровностей, мелких зазоров и прочих незначительных изъянов. При помощи рубанка сглаживаем найденные неровности, а смесью обычных опилок и ПВА заделываем имеющиеся щели.
Обвязка двери и фурнитура – как сделать?
Засовы и ручки на двери в парилку и другие отделения, как и обвязку, мы также изготовим сами. Берем деревянные бруски, подрезаем их до требуемой длины. Вертикальные бруски для обвязки должны соответствовать по своей длине общей высоте двери, горизонтальные – ширине входной конструкции. Важный момент! Длина крайних горизонтальных брусков (снизу и сверху) берется меньше на 7 см (53 см при ширине двери 60 см).
В брусках нужно будет выбрать паз. Делается это в два этапа: выбирается узкий паз глубиной около 2,5 см и шириной 2,6 см; выбирается второй паз (поверх первого) глубиной около 1 см и шириной 5 см. Необходимость в двух пазах возникает в случае, если вы хотите обшить дверь . В одной «канавке» поместится вагонка, в другой – непосредственно шпунтованные доски.
Пазы выбирают концевой фрезой. Она же необходима для выполнения ступенчатого шипа на горизонтальных брусках, который должен точно входить в паз. Теперь нам нужно лишь собрать сделанную обвязку в одно целое и проверить ее угольником на точность углов. Если углы не являются идеально прямыми, нужно будет слегка доточить паз.
Засовы на дверь, а также ручки, думается, вы сделаете без особых проблем. Их можно вырезать простой ножовкой по собственному эскизу. Если вы не хотите возиться с мелкой работой, просто купите в магазине готовую фурнитуру из дерева. Вам осталось только сделать коробку для двери и установить самостоятельно сделанную конструкцию в проем.
Баня на даче - такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. И точно так же, как и солидное устройство для приготовления вкусного мяса, хорошую баню можно построить своими руками. В крайнем случае - заказать готовый сруб в сборе, а двери и окна сделать самостоятельно. Дверь для бани должна быть идеально непроницаемой для пара и легко открываться. Если она будет плохо подогнана к коробке, то через щели будет выдуваться жар. Добиться такого высокого качества вполне возможно при самостоятельном изготовлении.
Разновидности банных дверей: плюсы и минусы
Между дверью из предбанника на улицу и дверью в парилку или в моечную огромная разница. Хотя все эти двери - банные.
Двери на улицу
Такая дверь может быть любой - деревянной, металлической с какой-нибудь обшивкой, из пластика, МДФ или ДСП. Главное требование - она должна обладать хорошей термоизоляцией. Вряд ли вам понравится сидеть на лавке, отдыхая, после парной и купели, чтобы при этом тянуло холодом от двери. А вот устойчивой к высоким температурам и очень высокой влажности она быть не обязана.
- Дверь из металла. Это очень удобно и в эксплуатации, и в установке. Плюсы: обеспечивает прекрасную герметичность, не меняет формы, выдерживает деформации сруба до известной степени, при должной обработке не корродирует, хорошо держит тепло. Минусы: такая дверь - довольно дорогая, на ней без хорошего утепления обязательно будет скапливаться конденсат. Если у вас бассейн на улице, то зимой, забегая обратно после водных процедур, вы рискуете примёрзнуть к этой двери, прикоснувшись к ней влажной рукой. Впрочем, можно выбрать вариант, обшитый деревом, или с деревянными ручками. Самостоятельно изготовить металлическую дверь невозможно - можно только установить готовую.
На металлической двери с хорошо утепленным коробом не будет скапливаться конденсат, но зимой к ней опасно прикасаться мокрыми руками с внешней стороны
- Дверь из пластика. Имеет те же плюсы и те же минусы, что и металлическая, хотя и относительно дешевле, да и примёрзнуть к ней зимой невозможно. Самостоятельно сделать тоже не выйдет - остаётся только установить готовую.
Пластиковая дверь не промерзает, как металлическая, и стоит дешевле
- Дверь из дерева. В деревянной бане - самый логичный вариант. Плюсы: экологична, при грамотной подгонке - герметична, обладает способностью деформироваться вместе со срубом, не разрушаясь, обеспечивает прекрасную термоизоляцию, достаточно легко устанавливается. Минусы: без должной обработки подвержена заражению грибком и плесенью. Самостоятельно сделать такую дверь можно, но это довольно сложный процесс, доступный только людям со столярными навыками.
К деревянному срубу больше всего подходит именно деревянная входная дверь, но её надо обязательно защищать от гниения
- Дверь из металлического каркаса с наполнением. Дверь из сваренного «скелета», внутрь помещается любой негорючий утеплитель, с обеих сторон она обшита фанерой, ДСП или доской. Плюсы такие же, как и у металлической двери, но она значительно дешевле, а по теплоизоляционным свойствам значительно лучше, к ней невозможно примёрзнуть, и сделать её самостоятельно значительно проще, чем деревянную. Минусов практически нет.
При выборе утеплителя для металлической входной двери в баню нужно помнить о её предназначении и условиях эксплуатации.
Нельзя использовать в качестве утеплителя гофрокартон, который позиционируется как утеплитель. Его теплопроводность очень велика.
Гофрокартон плохо удерживает тепло, поэтому ипользовать его в качестве утеплителя для входной двери нельзя
Точно так же нельзя использовать пенопластовые блоки, они очень горючи и выделяют при горении массу токсичных газов.
Пенопластовые блоки выделяют токсичные вещества при нагревании и очень горючи, поэтому двери в баню ими не утепляют
Можно произвести утепление монтажной пеной, которая проникнет во все уголки вашей конструкции, но она тоже горюча и тоже выделяет газы при горении.
Монтажную пену применять для утепления двери в баню также не рекомендуется, потому что она выделяет вредные вещества при нагревании
Лучше использовать негорючую минеральную вату, она экологична и дешева, но из-за её высокой гигроскопичности необходимо проложить с обеих сторон паробарьер - фольгу или полиэтилен. Однако она может «осесть» внутри двери в процессе эксплуатации.
При утеплении минеральной ватой обязательно нужно проложить парозащитный каркас
Отличное утепление для таких дверей - теплоотражающий утеплитель «Изовер» из вспененного полиуретана с односторонним или двусторонним фольгированным покрытием. Он обладает минимальной теплопроводностью и не горюч.
Утеплитель из стекловолокна Изовер «Сауна» хорошо удерживает тепло и имеет специальное фольгированное покрытие для защиты от влажного пара
Самое лучшее решение - готовый утеплитель Rokwool. Это минеральная вата базальтовых пород, негорючая, выпускается в виде бруса или полотна, поэтому не подвержена деформации.
Утеплитель Rokwool производится из каменной ваты и продаётся в форме плит или бруса
Двери в парную
Двери в парную эксплуатируются в гораздо более сложных условиях, и к их материалу предъявляются более жёсткие требования.
- Дверь из металла. В качестве двери в парную металл не используется.
- Дверь из стекла. Это очень красиво и довольно удобно. Плюсы: видны внутренность бани и градусник, понятно, до какого состояния разогнан пар, какая температура и не стало ли кому плохо, по своим жаропрочным качествам стекло лидирует среди дверных банных материалов, оно не накаляется и не обжигает. На такой двери никогда не вырастет грибок, а уход за ней достаточно прост. Минусы: стеклянную дверь практически невозможно сделать своими руками, а купить её - достаточно дорого.
Кроме того, подобная конструкция предусматривает обязательный просвет около 2–3 сантиметров внизу, из-за которого в парной будет появляться сквозняк. К тому же из-за температурных и сезонных деформаций деревянного банного сруба дверь будет немного перекашивать, что может привести к растрескиванию стекла. В силу всех этих причин стеклянные двери чаще используются не в парных деревянных банях, а в саунах или хаммамах.
Стеклянные двери в парных не используются из-за возможных повреждений при температурных деформациях
- Дверь из термостойкого пластика. По своим качествам, плюсам и минусам очень похожа на стеклянную. Единственное отличие - имеет большую, чем стеклянная дверь, устойчивость к деформации.
Термостойкий пластик более устойчив к деформациям, поэтому он может применяться в качестве материала для двери в парную
- Дверь из дерева. Это самый логичный и правильный вариант для деревянной бани на участке. Плюсы: возможность соорудить своими руками при невысокой итоговой стоимости, столь же невысокая стоимость при покупке готовой двери, простота установки, хорошая термоизоляция, экологичность, красота. Минусы: относительная недолговечность, подверженность разбуханию, деформации, гниению и грибку.
Но такая дверь должна удовлетворять самым жёстким требованиям. Любая щель будет путём для выхода пара наружу и потери тепла. С одной своей стороны дверь должна выдерживать крайне высокие температуры, с другой - достаточно низкие. Поэтому велика вероятность образования конденсата на её внутренней поверхности, а возможно, если она представляет собой сэндвич с неважной термоизоляцией, то и внутри, что совсем плохо - она начнёт ускоренно гнить.
Деревянная дверь в баню должна быть абсолютно герметичной и выдерживать большие перепады температур
- Дверь деревянная с утеплением. При изготовлении двери из тонких досок применяется утепление. Каркас собранной двери прокладывается утепляющим материалом, а затем накрывается листом фанеры или ДСП. Можно обшить дверь по утеплителю доской-вагонкой. Многие готовые деревянные двери для бани уже представляют собой сэндвич из каркаса, обшивки и утеплителя внутри. Требования к утеплителю ровно те же, что и в случае металлического каркаса.
Деревянную банную каркасную дверь лучше утеплять минеральной ватой
- Дверь комбинированная - дерево + стекло. Деревянная дверь со вставкой из жаропрочного стекла имеет плюсы деревянной и стеклянной дверей, при том, что она дешевле и не имеет зазоров внизу. Сделать своими руками её легче, чем чисто стеклянную. Но она дороже деревянной и гораздо более трудоёмка в изготовлении: такую дверь может сделать лишь настоящий умелец.
Комбинированную дверь в баню сделать значительно сложнее, чем деревянную
Фотогалерея: образцы банных дверей
В бревенчатую баню логичнее всего установить деревянную дверь 
Дверь в бане можно украсить деревянной резной ручкой 
Народные умельцы создают уникальные дизайнерские двери для бани 
Стеклянную дверь с рисунком можно поставить на входе в сауну 
Узкая дверь в парную способствует уменьшению потерь тепла 
Двери из дерева часто представляют собой настоящее произведение искусства 
Пластиковые двери не нагреваются, как металлические, и служат дольше, чем деревянные
Изготовление деревянной двери для парной
Предположим, что наша баня представляет собой сруб из брёвен. Это наиболее часто встречающаяся и оптимальная конструкция.
Двери и окна могут вставляться только в сруб, с момента изготовления которого прошло достаточное время, идеально - не менее года, т. е. после его полной усадки. Но даже после этого приходится постоянно подконопачивать постройку, так как бревна всё время ходят друг относительно друга.
Выбор размера двери
Дверь будет подвергаться экстремальному воздействию высокой температуры и влажности. Очень важно, чтобы пар не только не выходил при закрытой двери, но и чтобы он выходил по минимуму при входе и выходе людей. Поэтому дверь в парную традиционно делается невысокой.
Её высота зависит от высоты чистового потолка самой парной, а она, в свою очередь, зависит от высоты и количества «этажей» - полков. Но очень высоким потолок в бане никогда не бывает - обычно он находится на уровне 220–230 сантиметров.
Пар стоит сверху, и если его не разгонять вениками и полотенцами, можно легко заметить, что его толщина обычно составляет 60–70 сантиметров. При хорошо спроектированной бане этого достаточно. Пар остывает и опускается, его место занимают свежие порции, но толщина этого слоя практически неизменна. Высота притолоки двери не должна достигать парового слоя, лучше даже с некоторым запасом.
Считаем: 230–60=170 сантиметров, вычитаем «запас» в 10 сантиметров, итог: оптимальная высота двери -160 сантиметров.
Ещё одно условие - высокий порог. Он не даёт самому холодному воздуху, который обычно находится у пола, проникать в парную при входе-выходе людей и защищает от сквозняка при закрытой двери. Есть ещё одно смешное преимущество: поднимая ногу, мы невольно вспоминаем о низкой притолоке и избегаем лишних ударов головой.
Ширина двери зависит не только от вышеперечисленных факторов, но и от вашего удобства. Обычно она не очень широкая, но и не слишком узкая, чтобы не протискиваться. Примем ширину равной 70 сантиметрам.
На чертеже указываются размеры двери и дверной коробки
Дверь в парную должна всегда открываться наружу. Это главнейшее требование безопасности. При угаре или тепловом ударе гораздо легче вытолкнуть дверь, чем потянуть её на себя.
Предпочтительные материалы
Дверь не должна сильно деформироваться, разбухать и рассыхаться при скачках температуры и влажности. Поэтому она должна быть сделана из плотной, качественной древесины.
Выбор древесины
Существует несколько вариантов выбора древесины для изготовления двери в баню:
Мы выбираем хвойную сосну - это гармоничное соотношение между ценой, свойствами и лёгкостью обработки. У неё довольно высокая плотность - 520 кг/м.
Выбор профиля досок и бруса
Чисто деревянная дверь может быть двух- и трёхслойной - середина из шпунтованных досок, обшивка с двух сторон вагонкой, в этом случае обязательна вертикальная обвязка. Но это трудоёмкая и материалоёмкая задача.
Дверь из шпунтованной доски с вертикальной обвязкой сделать довольно сложно
Особенно трудно грамотно сделать профиль обвязки: для этого нужны профессиональные столярные инструменты.
Профиль обвязки надо очень точно подогнать под имеющуюся шпунтованную доску. Для этого нужны профессиональные инструменты и специальные навыки
Мы будем делать однослойную дверь без утепления. Значит, она должна быть собрана из толстых досок без щелей. Это в свою очередь означает, что доска должна быть шпунтованная.
Шпунтованная доска - это доска с пазом с одной стороны по всей длине и выступом с другой. Изделия из такой доски собираются, как конструктор «лего»: шпунт вставляется в паз, часто - на клей. Правильно произведённая шпунтованная доска не имеет шероховатостей, сучков и дефектов и не деформирована винтообразно.
Шпунтованная доска должна быть прямой и ровной, без винтообразных изгибов
Сучки со временем выпадают, а при воздействии температуры и влаги это произойдёт очень быстро. Если всё же не удалось купить доску без сучков, можно отреставрировать доски - вырезать сучки так называемым сверлом Форстнера и вставить на их место пробки на клею. Но это можно делать только для внешней стороны двери.
Имеющиеся в доске сучки можно высверлить при помощи специального инструмента и на их место вставить деревянные пробки
Для производства двери нам также понадобится брус с сечением, описывающимся формулой с/d<2, где c и d - стороны бруса.
Брус должен иметь форму прямоугольника с соотношением сторон 1:2 или меньше
Таблица: расчёт материала
| Позиция | Наименование | Спецификация | Количество |
| 1 | Доска шпунтованная сосновая | 46х125х3000 мм | 4 штуки |
| 2 | Брус сосновый профилированный для обвязки | 50х50х3000 | 1 штука |
| 3 | Брус сосновый для дверной коробки | 60х130х3000 | 4 штуки |
| 4 | Доска сосновая простая для наличников | 25х100х3000 | 4 штуки |
| 5 | Ручки деревянные банные | 2 штуки | |
| 6 | Брус для окосячки | 100х200х3000 | 2 штуки |
| 7 | Столярный клей | ||
| 8 | Дверные петли латунные навесные | Ориентация петель выбирается в зависимости от расположения двери | 3 штуки |
| 9 | Запоры дверные деревянные банные | 2 штуки | |
| 10 | Анкерные болты, саморезы |
Требуемые инструменты
Мы выбираем привычный для себя инструмент. Далеко не в каждом хозяйстве есть фрезерный станок, хотя им удобнее и быстрее выбирать пазы при окосячке и обвязке. Но можно обойтись и долотом с молотком. Правда, тогда процесс займёт гораздо больше времени.
- Фрезерный станок (или долото).
- Молоток.
- Киянка.
- Струбцины для фиксации полотна двери (или же верстак с упорами).
- Электропила или электролобзик (или обычная пила по дереву).
- Дрель с набором свёрл и шлифовальных дисков.
- Шуруповёрт.
- Рубанок, фуганок (лучше - электрические).
- Штангенциркуль, рулетка.
- Гидроуровень (или отвес).
Шпунтованные доски можно купить, а можно сделать самому - при условии, что у вас есть фрезерный станок или ручная фреза, и вы умеете ими работать.
Изготовление деревянной двери
- Раскраиваем нужное число шпунтованных досок по длине двери с небольшим запасом. Число досок рассчитываем простым делением ширины двери на ширину доски. Полученное дробное число округляем до целого.
- Обрабатываем раскроенные доски рубанком или фуганком.
Шпунтованную доску необходимо обработать рубанком
- На ровной поверхности собираем нашу дверь. Лучше обойтись без клея, тщательно доска за доской совмещая шпунты с пазами и подбивая каждую доску киянкой. Зазор между досками не должен превышать 1 миллиметра.
- Закрепляем собранное полотно струбцинами или же упорами с клиньями. Ещё раз обрабатываем полотно рубанком и дрелью со шлифнасадками.
Шпунтованые доски соединяются друг с другом так, чтобы зазор между ними был не более 1 мм
- Теперь нужно сделать шпоночное соединение. Сечение бруса для шпонок может быть разным. Например, так называемый «ласточкин хвост».
Шпоночное соединение формы «ласточкин хвост»
- Вырезанные по выбранной форме два бруса вставляем, начиная сбоку, в выбранные пилой пазы на будущем дверном полотне с внешней стороны и фиксируем на каждой доске саморезами.
- Размечаем по собранной конструкции точный размер нашей двери и обрезаем лишнее электролобзиком. Края шпонок снимаем под 45 0 . Полотно простой двери без обвязки готово.
Видео: сборка дверного полотна
Теперь можно приступить к сборке коробки и оформлению дверного проёма.
Сборка дверной коробки и окосячка дверного отверстия
- Выбираем в брусе для дверной коробки нужные пазы. Собираем из бруса на саморезах дверную коробку согласно размерам полотна. Вкладываем в неё полотно. Если получилось точно, то размечаем места для навесных петель - обычно они располагаются в 25 сантиметрах от верха и низа, а третья - посередине.
- Выбираем в дверной коробке и двери углубления под навесные петли так, чтобы они оказались снаружи. Ставим петли на место. У нас получилась собранная и готовая к установке дверь.
После сборки полотна и дверной коробки в них вставляются петли и получают готовый комплект для установки
- Теперь нужно сделать окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Размечаем отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу и вынимаем дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше высоты двери на 5–7 сантиметров, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом заложим паклей и закроем наличником. Края брёвен подтёсываем, чтобы можно было закрепить наличники.
Выпиливание проёма производится по имеющимся габаритам уже собранной двери
- Готовим брус соответствующего профиля для обсадной коробки. Это надо делать предельно точно, чтобы косяк плотно сел на шип. Если соединение получилось слишком свободным, можно подложить паклю.
- Монтаж обсадной коробки начинается с порога, затем ставятся вертикальные детали - косяки, затем устанавливается верхний распорный элемент. Вертикальные детали фиксируем на каждом бревне гвоздями. Горизонтальные фиксировать нельзя.
Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали
Установка деревянной двери
Видео: установка деревянной двери в бане
Изготовление двери из стекла
Полностью сделать стеклянную дверь для бани своими руками практически невозможно. Поэтому если проём совсем нестандартный и полностью исключает покупку готовой двери, то режут стеклянное полотно нужного размера, подбирают и заказывают дверную коробку, петли и ручки в магазине. И совсем хорошо, если можно купить стандартную готовую стеклянную дверь. А вот установить такую дверь можно и самостоятельно.
Стеклянная дверь в банном срубе из брёвен абсолютно исключена из-за деформации сруба. Её можно ставить лишь в кирпичные или блочные строения.
Выбор размера стеклянной двери
Размер стеклянной двери предопределён, как правило, при строительстве бани. Кроме того, такие двери применяются не в парных, а в саунах и хаммамах. Поэтому нет необходимости уменьшать высоту двери. Для готовых дверей есть заданные размеры.
Готовые стеклянные двери имеют стандартные размеры
Но иногда, заранее зная желаемый размер двери, можно сложить нужный проём уже при кладке бани.
При строительстве бани можно заложить проём под дверь конкретного размера
Необходимые инструменты
- Дрель, перфоратор.
- Набор шестигранников и отвёрток.
- Молоток.
- Гидроуровень (отвес).
Таблица: необходимые материалы
Установка стеклянной двери
- Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.
Готовый комплект разбирается на две части: стекло и коробка
- Снимаем с коробки порог.
- В дверной проём с использованием гидроуровня ставятся верхняя перекладина и вертикальные стойки, фиксируются к проёму анкерными болтами. Их головки, утопленные в заранее сделанные углубления, закрываются заглушками.
Элементы дверной коробки выставляются по гидроуровню и фиксируются анкерными болтами
- Если коробка встала абсолютно вертикально и углы между сторонами равны точно 90 о, можно ставить стекло. Это нужно делать обязательно вдвоём - один держит стекло, второй фиксирует петли.
- Наша дверь готова.
Стеклянная дверь из тонированного стекла отлично смотрится в любой бане, главное, чтобы она не подвергалась нагрузкам при деформации здания
Поделитесь с друзьями!
Красивые деревянные ручки дополняют элегантный дизайн стеклянной двери
Двери для бани: какие лучше?
Уже не одно столетие классическая русская баня все также популярна среди любителей «горячего пара». Она и простуду всякую прогоняет, и усталость, как рукой снимает. Многие сегодня строят бани на дачных участках, используя современные технологии. Даже двери, и те выбираются с учетом модных тенденций. Какие же варианты дверных конструкций предлагаются производителями для бань, что выбрать, как определить оптимальный вариант дверных полотен?
Основные требования к дверям в бане
В бане обычно устанавливают несколько дверей, если конечно, это не деревянный сруб, отапливаемый «по-черному» (у него всего одна дверь). При этом не обязательно приобретать дорогие конструкции, особенно, для домашней бани. Крепкая, надежно закрывающаяся деревянная дверь тоже будет неплохим вариантом. Если потратить какое-то времени на поиски, то можно подобрать входную дверь стоимостью до 3500 руб.
Поскольку эксплуатационные условия в бане отличаются от обычных помещений, то к дверям предъявляются особые требования:
- Они не должны нагреваться.
- Крайне важно, чтобы двери плотно прилегали к дверной коробке. Это поможет сохранить тепло внутри парной.
- Двери должны выдерживать высокий температурный режим.
- Не разрушаться от влаги.
Основной функцией дверей в бане является удержание тепла, поэтому для парилки, к примеру, их делают размером, меньше стандартного. Желательно также, чтобы они были одностворчатыми, а не двустворчатыми. Открывать такую дверь удобней и безопасней.
Для справки . По технике безопасности все двери в бане должны распахиваться наружу. Это связано с тем, что если дверь вдруг заклинит, то простое нажатие на полотно поможет ее открыть.
Виды дверей для бани – сравниваем и выбираем
Особой широтой видов дверные конструкции для бани не отличаются, это могут быть:
- Двери из массива дерева (глухие).
- Двери из вагонки (глухие).
- Комбинированные, из дерева и стекла.
Поскольку двери в бане устанавливаются, как снаружи, так и внутри, то нам предстоит разобраться, какие двери, и в какой из ситуаций будут лучше. Решение о выборе не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Разные материалы могут долго служить в одном помещении и быстро приходить в негодность в другом. Правильный выбор и установка дверей в бане станет залогом сохранения температуры на оптимальном уровне в парилке и предбаннике, а также длительной службы самой двери.
По показателю теплопроводности деревянным дверям нет равных, они отлично сохраняют тепло. Но преимущество их не только в этом. Дерево – благородный материал, приятный на ощупь. Его отличает гармоничная текстура и приятный природный цвет. Традиционно двери из массива используются в качестве входной двери, поскольку цельная доска превосходно вписывается в общую стилевую композицию деревянной бани. Кроме того, такие двери можно устанавливать в парилке.
Единственное условие при выборе материала:
- Для классической русской бани подходят двери и из лиственных, и из хвойных пород, так как помещение не прогревается до температуры плавления смолы (из древесины).
- Для сауны рекомендуются двери только из пород лиственных деревьев (ввиду высокого температурного режима).
Примечание . Чтобы предохранить дерево от воздействия влаги, всю конструкцию пропитывают специальными составами, антипиренами и лаком.
Конечно, деревянные двери не лишены недостатков и наиболее существенный из них – набухание. Но это вполне решаемый вопрос. Достаточно при установке дверей оставить между дверным полотном и коробкой 5-6 мм на зазор.
Стеклянные двери в русской бане стали использоваться сравнительно недавно, придавая нотку современности консервативному интерьеру помещений.
И такое новшество быстро прижилось, поскольку у стекла довольно много преимуществ:
- Ему все равно, какая влажность в помещении.
- Стекло не боится высоких температур.
- Пропускает естественный свет.
- Визуально расширяет пространство.
- Не деформируется и не меняется в размерах со временем.
- Имеет сравнительно небольшой вес.
Установка стеклянных дверей в парилке – это удобно, комфортно и функционально. Особенно, если стекло прозрачное и позволяет контролировать ситуацию. Однако чаще ставят витражные, тонированные или матовые стекла, не вызывающие дискомфорт. Но и они при плохом самочувствии человека позволяют своевременно увидеть это и оказать ему требуемую помощь.
Изготавливают двери для парилки с применением термостойкого стекла, разбить которое довольно сложно, а вот уход за ним предельно прост. Достаточно регулярно мыть двери губкой с мыльным или содовым раствором и больше никакой дополнительной обработки для них не требуется.
К сведению . Замки на банных дверях не ставятся, поскольку даже лучший замок в условиях повышенной влажности и температур может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Если рассматривать недостатки таких дверей, то стекло имеет свойство нагреваться, поэтому его обязательно оснащают деревянной ручкой. Ну и конечно, цена. Самый дешевый и простой вариант дверей из стекла обойдется в 16000-18000 рублей.
Русская баня – оазис здоровья, поэтому для ее обустройства должны использоваться только натуральные материалы. И дерево – одно из них.
Справка . При повышении температуры вагонка выделяет полезные вещества, оказывающие благотворное влияние на здоровье человека. Так, например, дуб добавляет положительную энергетику, осина забирает негатив, липа улучшает движение энергий внутри организма и так далее.
Для обшивки стен в бане используется вагонка, представляющая собой тонкие деревянные доски, оснащенные замками типа «паз-в-паз» для более плотного прилегания панелей друг к другу. Внутри каждого паза остается небольшой зазор, возможностей которого вполне хватает для компенсации расширения доски при повышении температуры и влажности. Лучшими свойствами обладает вагонка из кедра и липы.
Еще вагонку применяют для облицовки дверей на входе и в парилке. За счет особенностей строения панелей, из которых они состоят, двери не меняют форму при перепадах температур и повышенной влажности. К тому же, смотрятся они вполне привлекательно. Полые внутри, двери сохраняют тепло благодаря прослойке воздуха между полотнами, а также внутреннему слою из фольги и утеплителя.
4. Двери комбинированные, из дерева и стекла
Существует вариант дверей, способный объединить несколько разных материалов в оригинальную композицию. Так, в комбинированных дверях превосходно сочетаются мощь и полезные свойства дерева с красотой и твердостью стекла. С их помощью можно оформить помещение в определенном стиле, сочетая традиции и современность. Комбинированные двери обычно устанавливаются во внутренних помещениях.
Для справки . Входные двери в баню и парилку не делают широкими, как в доме. Достаточно небольшого проема, чтобы через него мог пройти человек. Такие размеры дверей позволяют не выпускать лишнее тепло из помещения.
Несмотря на то, что каждый хозяин сам решает, как ему строить баню, существуют определенные параметры дверей, выверенные опытом поколений.
Итак, каковы эти оптимальные значения:
- Высота двери – 1500-1800 мм.
- Ширина – 600-700 мм.
- Толщина – 70-100 мм.
Еще один вариант дверей для бани – двери из пластика. Несмотря на то, что они не пользуются особым спросом, их теплоизоляционные характеристики довольно высоки.
Они не боятся влаги и могут имитировать дерево. Правда, есть существенный недостаток – их легко взломать.
Краткий обзор лучших производителей дверей для бань на рынке России
Наш краткий обзор лучших компаний – производителей деревянных, стеклянных и прочих видов дверей для бань составлен на основе отзывов в сети Интернет, их востребованности и проведения опросов в соц. сетях.
1. Компания АКМА – 25 лет истории и опыта
Созданная в 1991 году, компания АКМА сумела за сравнительно небольшой период добиться ошеломляющих результатов. На сегодняшний день она является самым крупным поставщиком стекольной продукции на территории РФ. Благодаря использованию высокотехнологичного оборудования все выпускаемые изделия соответствует самым высоким мировым стандартам.
Потребителям предлагаются восемь коллекций стеклянных дверей для саун и бань с гравировками, фьюзингом и всевозможными рисунками. Используя комплексный подход к решению задач, компания берется за изготовление любых нестандартных изделий, в том числе и дверей из стекла.
2. Компания DoorWood – двери для саун практичных хозяев
За 10 лет своего существования компания DoorWood смогла организовать полный цикл производства дверных конструкций, начиная с лесозаготовки на собственном участке до выпуска продукции, пригодной к использованию в саунах и банях. Компания производит двери из липовой вагонки, стекла и дерева.
Каждое изделие отличается оригинальностью и эстетической привлекательностью. Можно выбрать двери для бани на любой вкус.
3. Компания Альдовуд – двери для саун и бань торговой марки ALDO
Компания зарекомендовала себя, как производитель качественных дверей из высокопрочного стекла для саун и бань под торговой маркой ALDO. Предоставляемая гарантия на изделия – 2 года. Помимо производства стандартной продукции, компания принимает заказы на индивидуальное изготовление дверей по эскизам и размерам заказчиков.
Регулярно изучая последние модные тенденции, ее сотрудники разрабатывают новый ассортимент с учетом новых направлений в дизайне интерьеров. Радует продукция компании своей доступной ценой.
4. ИТС Сауна – искусство оформления саун
Основным направлением деятельности московской компании ИТС, созданной в 1991 году, является строительство саун и бань.
Причем комплектуются они продукцией собственного производства, к которой относятся и такие дверные конструкции, как:
- Глухие двери из вагонки.
- Глухие двери из массива (древесина липы).
- Стеклянные двери.
- Комбинированные двери из дерева и стекла.
Приобретая двери для бани от компании ИТС можно быть уверенными в их высоком качестве и надежности, поскольку все модели производятся с использованием народных традиций и современных технологий.
5. Двери Браво – выбор покупателей
За 10 лет своего развития компания Двери Браво сумела добиться существенных успехов в производстве дверей. Она занимает лидирующие позиции по качеству выпускаемой продукции, разнообразию ассортимента, предлагаемому сервису и ценовой политике, доступной разным категориям потребителей.
Благодаря наличию складской программы, любую модель дверей можно приобрести на фабрике в кратчайший срок, не ожидая неделями исполнения заказа. На все дверные конструкции предоставляется полугодовая гарантия.
Видео сюжет расскажет о тонкостях при выборе дверей для бани или сауны
Оформление и внешний вид входной двери в баню по праву может считаться визитной карточкой заведения. Первым важным элементом, встречающим любителей легкого пара, всегда было и будет крылечко и, конечно, дверь. Ее отделка, форма и дизайн полотна. От того, насколько удачно подобрана схема входа, можно судить о качестве парилки и всех наиболее важных атрибутах, даже не входя в помещение.
Какой должна быть входная дверь в баню
Помещение баньки, неважно какой, финской, русской, турецкой, из-за специфики пользования всегда пребывает в очень сложных условиях. Горячий пар и высокая влажность внутри помещения бани соединяются с пронзительным ветром на улице. К этому нужно добавить постоянное движение через входные двери в баню с улицы. В таких условиях обычная лутка на входе в баню превращается в перекошенную загородку. Двери бани, как минимум, должны соответствовать трем основным критериям:
- Дверное полотно должно максимально плотно прилегать к коробке и уплотнителю, водяные пары не должны замерзать и «прихватывать» дверь, как бетоном, даже в самый сильный мороз;
- Конструкция входных дверей выполняется с максимальным уровнем теплоизоляции. Дверное полотно остается самым слабым элементом бани, через который убегает большое количество тепла;
- Высокая прочность конструкции. По количеству циклов открытия–закрытия уличная дверь входная для бани, навесы, лутка, полотно и ручка испытывают нагрузку, сопоставимую с суммарной нагрузкой всех имеющихся в доме дверных систем.
К сведению! Вход в баню запрещено изготавливать из цельнометаллического полотна, при пожаре такая конструкция в считанные минуты накаляется, раздается и расклинивается в дверной коробке, тоже металлической.
Раскаленной облицовки из металла невозможно коснуться рукой, не только открыть и выйти из бани. Поэтому конструкция наружной поверхности полотна должна быть негорючей, термостойкой и обладать очень низким коэффициентом теплопроводности.
Из чего делают входные двери в баню
Разумеется, специального материала для изготовления входной двери еще не придумали, вход в тамбур баньки изготавливается по образцам и схемам обычных дверных систем.
Входная дверь для бани изготавливается с использованием наиболее традиционных материалов:
- Полностью деревянной , или с внутренними металлическими вставками;
- Металлической , зачастую с деревянной обшивкой внутри и металлом на внешней облицовке дверного полотна;
- Пластиковой , с металлической рамой или без нее.
Деревянная входная дверь в баню считается наиболее распространенной, из дерева делают в 70% случаев. Металлическая конструкция ставится на банях и дачах, в загородных домах, находящихся далеко за городом. Пластиковые двери используются для пристроенных к дому банных постройках, и очень красиво, и нет проблем с паром и избытком влаги.
Варианты входных дверей для бани
Подбирая наиболее подходящий вариант входа для бани, необходимо учитывать конструкцию крыльца, фасада и тот факт, насколько часто приходится пользоваться банным помещением. Не секрет, что построенное на загородном участке здание бани, помимо основных функций, зачастую используется как гостевой или рыбачий домик, склад для дачного имущества и мебели, место временного хранения стройматериалов и урожая. В каждом случае вход в помещение оформляется по своим отдельным критериям.
Металлические входные двери для баньки
Для банной постройки, зимующей на даче или построенной на значительном удалении от дома владельцев, оптимальным выбором будет металлическая дверь в баню. Разумеется, устанавливать стальную броню никто не будет, но наружная облицовка из толстого металла и усиленные закрытые навесы обычно считаются нормой для подобных условий.
Конструкция металлической входной двери для бани обычно несколько отличается от принятых стандартов для жилых домов и квартир.
Из металлических деталей в устройстве бани используется лишь стальной профиль-уголок, на который крепятся навесы, и защищенный пенал для замка. Все остальное изготавливается из влагостойких пород древесины. Получается прочная и не слишком тяжелая дверная конструкция, которую легко открывать и закрывать, которая не разобьет фасад бани.
Понятно, что для кирпичных и каменных бань можно поставить входную дверь обычного квартирного исполнения, без каких либо переделок конструкции. В этом случае вход в помещение обустраивают по двойной схеме, с обязательной второй теплой деревянной дверью и вентилируемым воздушным зазором в 25-30 см между двумя дверными полотнами.
Металлическую входную дверь в баню из дерева, например, из бруса или оцилиндрованного бревна, изготавливают с учетом возможной осадки здания. Переменная влажность внутри помещения приводит к тому, что размер дверного проема может меняться, поэтому дверная коробка крепится к стенам по схеме «шип – паз».
Лутка и каркас дверей бани изготавливаются преимущественно из дуба или лиственницы в виде двойной деревянной рамы, разделенной слоем гидроизоляции, двух слоев утеплителя и пароизоляционной пленки. Между внутренним деревянным каркасом и наружным металлическим листом нашивается вертикальная обрешетка. Получается конструкция, напоминающая вентилируемый фасад здания, но с увеличенным слоем теплоизоляции.
Один контур дверного уплотнителя на входной двери бани монтируется на внутренней стороне лутки. В качестве уплотняющего материала используется мягкая губчатая резина.
Второй контур уплотнения из силикона устанавливается по контуру наружной металлической облицовки входной двери. Если деревянную входную дверь в баню можно вообще не уплотнять, то металл обязательно подлежит защите от замерзающего в стыках водного конденсата. Иначе после очередного зимнего посещения бани на следующий раз входную дверцу можно просто не открыть.
Входные двери бани из дерева
Дверное полотно для стандартного входа в баню изготавливается по двум типовым схемам:
- Конструкция с двойной деревянной рамой , с уложенным внутри пенополистирольным утеплителем и обивкой наружной поверхности водостойким материалом, например, вагонкой, фанерой, плитой ОСБ;
- Классическая схема , при которой дверное полотно набирается из шпунтованной доски, с усилением поперечными брусками и каркасом из еловой древесины.
Первый вариант деревянной дверцы обычно декорируется защитными покрытиями из ПВХ пленки или окрашивается атмосферостойкими красками. Благодаря наличию утеплителя такая «бутербродная» конструкция хорошо сохраняет тепло и одновременно остается нечувствительной к водяному пару.
Подобная схема используется преимущественно для вторых теплых дверей или для пристроенных бань, вход в которые находится внутри дома, из помещения летней кухни, любого другого защищенного помещения. Дверное полотно на входе в раздевалку бани традиционно оформляется в стиле отделки стен и самого внутреннего помещения.
Второй тип дверей называют холодными или черными. Панель из сбитой шпунтованной доски плохо сохраняет тепло, поэтому сразу за порогом бани располагается холодный тамбур, в котором хранится инвентарь, дрова, средства ухода. Функция холодного полотна на входе в баню заключается в том, чтобы защищать помещение от дождя, снега и непрошеных гостей. Через черные двери хорошо уходит дым и водяной пар, в холодном тамбуре не бывает сырости и грибка.
Входную конструкцию обязательно обрабатывают пропитками для борьбы с вредителями, наружную облицовку обычно пропитывают высыхающими масляными композициями или покрывают атмосферостойким лаком. Если на входе в баню нет защитного навеса, закрывающего поверхность от солнечных лучей, то лучше всего использовать специальную атмосферостойкую полиуретановую или акриловую краску.
Нижнюю кромку полотна обязательно поднимают над уровнем порожка, чтобы избежать набухания древесины от стекающего конденсата. Помимо возможных неприятностей с заклиниванием дверной конструкции, торцы шпунтованной доски, упирающиеся в балку порога, нормально не просыхают и остаются влажными, чаще всего поражаются грибком и гниют. Чтобы избежать замокания, порожек на входе в баню поднимают над уровнем грунта не менее чем на 25-30 см, или вообще отказываются от ступеней.
Холодные схемы используются преимущественно в летних банях на даче или загородном участке.
Пластик для входа в баню
Использование пластиковых дверей для обустройства входа в баню стало популярным относительно недавно. Наиболее старым конструкциям из пластика не более 15-20 лет, и за это время пластиковая сборка показала себя с наилучшей стороны.
Формально к пластику причисляют два типа дверей:
- Алюминиевые входные двери с покрытием из полихлорвинила;
- Входные пластиковые конструкции на основе полиэфирного каркаса и панелей из полипропилена.
Оба варианта первоначально появились в широком пользовании в качестве входных дверей для легких каркасных домиков, летней кухни, закрытых веранд, всевозможных пристроек к домам.
Лишь позже пластиковые двери стали использовать для обустройства входа в баню внутри помещения. У пластиковой двери есть несколько неоспоримых преимуществ. Во-первых, внешний вид входа, облицованного ПВХ, выглядит на порядок более привлекательно, даже если полотно установлено в дверной проем бревенчатых стен. Именно изящный декор подтолкнул владельцев персональных бань к установке пластиковых дверных систем.
ПВХ-двери хорошо сохраняют тепло, не боятся сырости и патогенной микрофлоры, перепадов температуры и солнечного света. Легкое дверное полотно с алюминиевым каркасом рассчитывается производителями на 20-25 лет службы.
Мало того, ведущие производители дверной фурнитуры и металлопластиковых систем выпускают специальные модели дверных проемов, предназначенные именно для оборудования входной группы и внутренних помещений бани.
В таких конструкциях внутренняя облицовка выполняется из термостойкого полиуретана, поэтому даже искры из печи или открытый огонь в бане не могут стать причиной возгорания дверного полотна. Дверной замок оборудуется специальным механизмом сброса, при крайней необходимости, не имея ключа, можно одним движением изнутри разблокировать навесы и беспрепятственно выйти из бани на улицу, даже при заклинившем замке. Третьим преимуществом является возможность оформления пластиковой поверхности с имитацией древесины, резных узоров, декоративных элементов из стали и бронзы.
Заключение
Входные двери в баню из пластика и металла, мореного дерева имеют и недостатки, прежде всего, высокую стоимость. Если баня находится рядом с основным зданием частного домовладения, то ее владельцам чаще всего приходится искать способы облагородить внешний вид бани, а не прятать ее на заднем дворе, как это было принято еще полвека назад.
