Можно найти немало любителей не только есть мороженое зимой, но и кататься на велосипеде вне зависимости от погодных условий. А некоторые таким способом стремятся сократить время пути - ведь проще быстренько доехать на своём двухколёсном транспорте, чем долго шлёпать по слякоти, промочив ноги. Если вы относитесь к любителям осенних и , то, вероятно, задавались вопросом, как сделать шипованную резину на велосипед своими руками. Не секрет, что заводские шипованные покрышки стоят баснословных денег, причём это относится даже к покрышкам китайского производства. Что уж говорить о фирменных моделях?
На дорогах встречаются ямки, выступы, камни, которые в лужах и слякоти, подо льдом и снегом гораздо сложнее заметить. А значит, в осенне-зимний период покрышку намного проще повредить. А если это дорогостоящая , которую придётся снова менять, нагрузка на ваш бюджет может стать чрезмерной. Выход существует - сделать шипы на велосипед своими руками. Это намного проще, чем кажется, и вряд ли займёт больше пары часов. При этом стоимость необходимых деталей - минимальна. Итак, шипуем ваш велосипед.
Предметы, которые вам понадобятся
- Велосипедная покрышка.
Сама покрышка, которую мы будем шиповать. Можно купить недорогую, а можно взять , даже стёртую, которую вы планировали выбросить. Она вполне подойдёт, чтобы потренироваться и понять, как сделать шипы на велосипед, и вполне вероятно, что прослужит она немало, а в случае необходимости вы легко сделаете другую. Но если вы выбираете новую покрышку, то лучше отдать предпочтение той, у которой более глубокий протектор. Желательно, чтобы в тех местах, куда вы будете добавлять шипы, имелся более толстый слой резины.
- Саморезы с широкой шляпкой.
Лучше всего подойдут саморезы 4,2×13 мм. Дело в том, что часть самореза уйдёт в резину, ещё часть сотрётся во время езды. Поэтому более короткие саморезы могут оказаться недолговечными, но если нет другого варианта, то можно взять и короче. Широкая шляпка нужна для хорошей фиксации самореза на внутренней стороне покрышки. По количеству вам нужно столько саморезов, сколько шипов вы хотите добавить на свой велосипед.
- Суперклей.
Подойдёт любой, который есть у вас под рукой. Вполне достаточно будет универсального суперклея. Но если вы выбираете клей специально, чтобы сделать шипованную покрышку на велосипед, то можно взять суперклей для резины.
- Шило или дрель с тонким сверлом.
Конечно, с дрелью вам будет намного проще, но, если дрели нет, подойдёт обычное шило.
- Крестовая отвёртка, подходящая для саморезов.
- Старая велосипедная камера.
Положите все предметы рядом с собой, позаботьтесь о хорошем освещении, так как вам предстоит находить небольшие дырочки на покрышке, и за работу!
Инструкция по созданию шипованной резины
Далее, приводим подробную инструкцию, как сделать шипованную . Конечно, в первую очередь покрышку необходимо разбортировать. После этого осмотрите её и выберите места, где будут находиться шипы. Как уже упоминалось выше, лучше выбирать места, где резина более толстая, потому что саморезы будут в ней прочнее держаться и не появятся разрывы. Можно также сделать шипы на боковой части покрышки, чтобы они были направлены к поверхности земли под углом. С ними вам будет удобнее вести велосипед, так как боковые шипы позволят легче проходить повороты на обледенелой дороге.
Лучше всего сделать четыре ряда шипов: два ряда в нижней части покрышки и два ряда по бокам.
А теперь приступим непосредственно к процессу. Возьмите дрель или шило и проделайте сквозное отверстие в протекторе там, где будет находиться первый шип. Здесь есть маленькая хитрость, которая существенно упростит работу.
Важно! Делайте прокол снаружи, а не изнутри. Так вы будете видеть, в каком именно месте выйдет шип, и не попадёте в тонкий участок резины.
Затем с внутренней стороны покрышки выдавите на отверстие капельку суперклея. Возьмите саморез и с помощью отвёртки вкрутите его в отверстие до упора. Сильно перетягивать не надо, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на резину. В то же время головка самореза должна достаточно плотно прилегать к покрышке, чтобы суперклей зафиксировал её на месте.
Важно! Вставляйте каждый саморез сразу после прокола. Если вы сначала сделаете все проколы, а потом начнёте вставлять саморезы, вам будет очень сложно находить отверстия, особенно если ваша покрышка чёрного цвета с внутренней стороны.
Теперь вам предстоит довольно монотонная работа по добавлению всех шипов. Но слишком много времени это не займёт. А когда ваша покрышка окажется унизана шипами по всей окружности, приобретя довольно футуристический вид, можете порадоваться результатам своего труда: шипованная резина на велосипед своими руками готова!
Осталась лишь одна завершающая, но немаловажная деталь: необходимо сделать прокладку, чтобы головки саморезов не протирали камеру вашего велосипеда. Проще всего сделать такую прокладку из старой камеры. Но вы можете проявить творческий подход и использовать кусочки кожи или другого материала. Если ничего подобного под рукой нет, просто разрежьте старую камеру вдоль и обверните ею камеру вашего велосипеда. Можно смазать её изнутри суперклеем для лучшей фиксации. Сверху наденьте вашу новую шипованную резину и - вперёд, вы можете её испытать!
Будьте готовы к тому, что поначалу на шипы будет цепляться разнообразный мусор, сухие листья и прочие предметы, попавшие под . Но со временем саморезы немного затупятся и эта проблема исчезнет. Удачи на дорогах!
Любители велосипедов часто не слезают с них и зимой. Кто хоть раз пробовал ездить по гололёду, тот оценит преимущества шипованной резины. Только вот цена на неё кусается. За нормальную шипованную покрышку просят от 1000грн. Вот здесь мы делали обзор знаменитой Nokian WXC-300.
А что если сделать её самому? Почему бы и нет. Сделаем шипованную резину на велосипед своими руками.
Берём определённое количество денежных знаков и идём в велосипедный магазин. Обзоры некоторых магазинов вы можете прочитать здесь.
Выбираем недорогую, чтобы не жалко было выбросить если что-то выйдет не так как планировалось. Но вместе с тем она должна быть достаточно широкой и с большим протектором.
Затем идём в строительный магазин и покупаем саморезы с плоской шляпкой. Длина их зависит от глубины протектора на шинах. Нужно, чтобы конец шурупа выступал на 1-2 миллиметра. Я выбрал вот такие как на фото. Купил два размера 10 и 12 мм. О чём впоследствии не пожалел (расскажу позже).
В общем нужно замерять толщину покрышки прежде чем покупать шипы. Как это сделать? Самый простой способ — проколоть шилом покрышку в будущем месте расположения шипа и замерять шило. Но сообразил я уже после возвращения из строительного магазина.
Далее прокалываем тем же шилом отверстия в местах расположения шипов. Эти места можно подсмотреть на фирменных шиповках. Прокол лучше делать с внешней стороны, это позволяет хорошо видеть куда потом выйдет кончик шипа. И вкручиваем саморезы. Повторюсь, что они должны выступать на 1-2 мм из покрышки.
Поскольку у меня оказалось два размера шурупов, то более длинные я вкрутил по бокам. О чём в последствии не пожалел. Они хорошо помогают проходить повороты. Главное, чтобы не задевали за вилку.
Таким образом на одну покрышку уходит около 100 шипов (смотря с какой частотой вы будете их ставить). Это слегка увеличивает вес покрышки, но для бюджетного варианта это не страшно.
Шипованная велосипедная покрышка своими руками
Затем внутрь покрышки между головками шурупов и камерой нужно проложить прокладку, чтобы головки не тёрлись о камеру. Её можно запросто вырезать из старой камеры. Но всё же лучше чтобы прокладка была из более твёрдого материала. Например, есть мысль сделать её из кожи. Старые ботинки порезать или сапоги)
Ну вот собственно и всё можно одевать шипованную резину и ехать испытывать. Я на такой откатал два сезона. Полёт нормальный.
Итак, на дворе зима… (хотя, сейчас, зимой 2006/07 годов, иногда так не кажется). Каждого активно (а не от случая к случаю) катающегося зимой велосипедиста рано или поздно посетит мысль: а не разжиться ли шипованной резиной? И чем больнее и неприятнее будут причины, эту мысль породившую, тем скорее она в голове велосипедиста безраздельно воцарится... Велосипедная культура потихоньку перемещается с Запада в наши дремучие степи, а вслед за ней потянулись и торговцы, подгоняемые хорошо известной со школьных времен истиной – “спрос рождает предложение” – в погоне за нашими, нелегким трудом заработанными, дензнаками. Сейчас уже не проблема купить в Казани фабричную шипованную резину, в отличии от зим шести-семи-летней давности – нужно лишь вовремя подсуетится. В спортивных магазинах Казани даже можно было видеть некоторое разнообразие шипованной резины: аж 3-4 различных модели от 2-3 производителей. Однако, на данный момент, осталась и некоторая незавершенность проблемы обеспечения всех желающих шипованной велосипедной резиной…
Во-первых, шипованной резины было завезено элементарно мало. То, что было в магазинах, к сезону достаточно быстро раскупалось – и кое-кто из желающих оную резину купить, сделать этого не сумел... Во-вторых, выбор моделей все-таки маловат – привозились, в основном, бюджетные модели, с малым числом шипов, как мне кажется, по причине еще не достаточности развития зимней велосипедной субкультуры. И наконец – о презренном металле. Стоимость комплекта фабричной резины на оба колеса запросто могла иметь порядок месячной зарплаты преподавателя ВУЗа или других госбюджетников. Се ля ви...
Итак, шипованные покрышки нужны – но их не всем достается. Вывод – займемся этим сами. Представленный здесь метод ошиповки покрышек не является моим изобретением, кроме того, в сети можно встретить некоторое количество описаний ошиповки как представленным методом (с помощью шурупов), так и некоторыми другими. Тем не менее, кажется полезным еще раз подробно описать всю процедуру, сопроводив текст достаточным количеством иллюстраций.
1. Первая задача, которую предстоит решить – поиск подходящей покрышки . Требования, предъявляемые к потенциальной жертве вивисекции:
Жесткая резина, так как при торможении на льду работают, в зависимости от рисунка протектора, обычно не более 8-10 шипов – соответственно, и нагрузка будет приходится на 8-10 элементов протектора (далее - "плюшек").
Сами "плюшки" должны быть по возможности крупнее, чтобы вокруг шурупа оставалось достаточно резины, его удерживающей.
Рисунок протектора должен удовлетворять вашим представлениям об оптимальном расположении шипов.
Для иллюстрирования процесса шипования при написании данного текста была выбрана следующая покрышка (исходный внешний вид):
Покрышка была выпущена всемирно известной своим уровнем качества безымянной китайской фирмой, производящей свою продукцию под торговой маркой «SUPERDIAMOND»:
Рисунок протектора приобретенной покрышки следующий:
К нему имеются следующие замечания:
"плюшки" несколько мелковаты и, как потом станет видно, у шурупов диаметром 4,2 мм, выбранных для ошиповки, при небрежном шиповании останется довольно малый удерживающий их резиновый "бортик";
Протектор несимметричен относительно плоскости покрышки, что может привести к "рысканию" колеса при торможении, впрочем, тест-драйв еще предстоит.
Сравнительно близко к оси покрышки "зигзагом" расположено лишь 108 "плюшек" – и еще 108 ближе к боковым сторонам. Они, возможно, будут работать лишь в поворотах... Итого – шипов может оказаться маловато.
2 . Следующая задача – выбор шурупов . Шурупов на местных рынках и в магазинах – завалом, и найти что-нибудь подходящее обычно несложно. Требования к шурупам:
Плоская с внешней стороны (или, по крайней мере, без острых краев) и по возможности большей площади шляпка (чтобы лучше распределять нагрузку на камеру).
Длина, с одной стороны, превышающая толщину "плюшек" достаточно, чтобы торчать наружу, а, с другой стороны, не слишком большая, так как излишки придется обрезать/откусывать/стачивать – дополнительная непростая операция.
Твердость – шипы не должны стачиваться на асфальте за один день. "Саморезы по металлу" подойдут.
В нашем случае выбор пал на "саморезы универсальные с пресс-шайбой" размера 4,2х20. Длина великовата, но искать другие не хотелось. Цапнул, что первое понравилось. Зато шляпки – загляденье! Выглядят они так:
Следует отметить, что бывают такие же шурупы длиной всего 11 мм, но их не было в наличии там, где я их брал. Такой вариант был бы лучше.
3. Начинаем шиповку. Для этого нам понадобится шило и крестовая отвертка. Процесс очевиден – прокалываем в "плюшке" отверстие – по возможности по центру:
Если колоть со стороны протектора – удобнее прицеливаться, точнее располагаются отверстия. Затем изнутри вкручиваем в покрышку шуруп. Для этого ее можно немного вывернуть наизнанку. Получается что-то такое:
"Вах-вах-вах! И так 216 раз подряд." (с).
Немного о том, как можно ускорить сей утомительный процесс. Понятно, что от прокалывания отверстия и закручивания шурупов никуда не деться. Но вот постоянное выворачивание покрышки туда-сюда занимает довольно много времени. Этого можно избежать, если сразу вывернуть покрышку наизнанку. При этом, поскольку толщина резины в разных местах значительно отличается (там, где располагаются "плюшки" – заметно толще), то и при выворачивании изнанка выглядит неоднородной. Там, где на обратной стороне располагаются "плюшки" – там изнаночная поверхность резины имеет небольшие вогнутости. Следующая картинка иллюстрирует этот момент:
Искомые вогнутости показаны стрелками (хотя на фотографии все равно видно довольно плохо – выверните наизнанку свою покрышку и увидите, о чем идет речь). При некоторой практике возможно прокалывать отверстия под шурупы прямо с изнанки, ориентируясь по этим вогнутостям. После некоторой практики получается колоть довольно точно, при этом покрышку не нужно постоянно туда-сюда выворачивать, что экономит время, а острые концы шурупов оказываются направлены внутрь, что уменьшает вероятность об них оцарапаться. Впрочем, желающие могут выполнять данную операцию в перчатках. Выглядеть это будет так:
По прошествии определенного времени, достаточного для закручивания всех шурупов (в нашем случае – 216 шт.), покрышка с изнаночной стороны будет выглядеть так:
Со стороны протектора на данном этапе она напоминает вывернутого наизнанку потрошеного ежа:
Вывернем покрышку в нормальное состояние. Родство с ежами становится все более заметным:
Вид сбоку:
Теперь настало время впервые одеть ошипованную покрышку на колесо. Естественно, камеру нужно предохранять от контакта с головками шурупов во избежание ее разрыва. Для этого наиболее просто использовать старую, разрезанную вдоль, с удаленным соском, камеру. Как показывает практика, для переднего колеса, на которое приходится сравнительно небольшая нагрузка, этого вполне достаточно. для заднего, скорее всего, может потребоваться какая-нибудь более мощная защита. Встречалось упоминание об использовании для этой цели разрезанной вдоль шоссейной трубки.
Итак, берем старую камеру, которой предстоит работать прокладкой:
Основную камеру, которую предстоит накачивать, немного надуем – так, чтобы она держала форму, но не настолько, чтобы колесо с ней потом нельзя было забортовать:
Одеваем камеру-прокладку на слегка подкачанную таким образом камеру:
Потом, как обычно, надеваем на обод колеса одним бортом зашипованную покрышку, вставляем "камерный" бутербродик, забортовываем покрышку полностью и накачиваем колесо. Получается что-то вроде этого:
Вполне себе злобный ёжик...
4. И вот наступила она – вторая часть марлезонского балета. Шурупы необходимо укоротить до требуемой длины. Тут возможны следующие варианты:
Шурупы были взяты достаточно короткие, а протектор, напротив, достаточно толст – в этом случае ничего откусывать не понадобится.
Слишком длинные концы можно сточить на наждачном круге. Но не у каждого в хозяйстве данный предмет водится, также это шумно и пыльно. Но вариант вполне рабочий...
Наконец, концы шурупов можно просто обкусать нехитрым ручным инструментом – всевозможными кусачками, клещами и прочим.
Для примера, приведем фотографию покрышки с короткими шурупами, которые не обкусывались вообще:
Теперь предположим, что обкусывание концов все же необходимо (как в нашем случае). Поговорим об инструменте. Вполне понятно, что инструмент бывает разный, как, впрочем, и шурупы тоже. Наиболее простой вариант, имеющийся в каждом доме и сулящий нелегкий труд – обычные пассатижи или кусачки с одной осью. Механический выигрыш в силе невелик, поэтому ими можно обкусать лишь тонкие шурупы (или только концы более толстых). Шурупы должны быть относительно мягкими – иначе и кусачки достаточно быстро испортятся – и толку от них будет немного. Более удобный вариант – кусачки с дополнительными рычагами (на рисунке снизу; сверху, для сравнения, обычные пассатижи):
Такие кусачки в магазинах попадаются реже, но мне удалось их найти у знакомого автомобилиста. Поскольку в рассматриваемом случае шурупы толстые и твердые, даже таких мощных кусачек не особенно хватало. Обкусывать шурупы следует так, чтобы оставались концы длиной около 1,5-2,5 мм. Впрочем, особая точность здесь, похоже, не нужна. В результате, мне все же удалось обкусать все 216 шурупов – но за 5 вечеров, то есть в среднем после 40 шурупов это занятие мне изрядно надоедало, а пальцы уже были не в состоянии дальше жать на ручки кусачек. При работе полезно использование защитных очков (я одевал самые обычные, в которых езжу на велосипеде) – так как обкусываемые концы шурупов имеют тенденцию энергично разлетаться во все стороны. Перчатки также не помешают – шурупы-то теперь торчат наружу. В результате имеем желаемую шипованную покрышку. 216 шипов, расположенных в два "кривых" ряда. На четырехрядную она все же не тянет.
Затраты на проект:
Покрышка – 160р.
Шурупы – 216шт х 35коп – 76р.
Камера-прокладка российского производства (резина потолще и стоит дешевле) – 60р.
Итого 296р. Стоит ли связываться с этим вариантом – каждый для себя решает сам. Возможные альтернативы – или езда без шипов (что может быть череповато), или покупка фабричной резины (что может быть невозможно или по финансовым соображениям – или просто из-за отсутствия такой резины в магазинах).
Внешний вид готового продукта сверху:
Когда решил зашиповать велопокрышку впервые, то одной из главных причин было - отсутствие зимних велопокрышек в продаже, точнее большая редкость, а потому и без выбора вариантов. Но теперь и в продаже есть, и выбор некоторый и в интернет магазинах приобрести можно, наверное, любую.
Но глядя на расположение шипов металлических и резиновых в велопокрышках, и понимая, как и где есть желание кататься зимой, то настроение не улучшилось. Как будто, придумывающие изделия работники фирм-изготовителей покрышек, заботятся о своей продукции со слишком идеалистических позиций. Либо асфальт и ровный лёд, либо укатанный снег попеременно с бесснежной дорогой. А уж шипы-то, как специально делают так, чтоб они терялись скорее на твёрдых покрытиях, и нужно было б покупать следующую велопокрышку.
В итоге рассуждений - тратить деньги на то, что есть или делать то, что значительно дешевле, но именно так, как нужно, выбрал - делать.
Выбор основы - покрышки
Сначала определился с параметрами - какова должна быть покрышка. А учитывая предыдущий опыт шипования старых, с изношенным частично протектором, решил, что только новая и не случайная, которая даром (или почти даром) достанется, а выбранная по каталогам, или из тех подходящих, что есть в продаже. В крайнем случае, решился на ожидание заказанной в инетмагазине, но именно той, которая окажется более подходящей.
- - должна быть фолдинговая, так как снимать и ставить на морозе, значительно легче, чем с проволочным каркасом - шины с арамидным каркасом мягче, послушней. Да и прокалывать шилом, просверливать, удерживая направление прокола и сверления, под нужным углом легче, как и ввинчивать шип-винт. Если покрышку можно разворачивать на плоскость. Её и прижимать струбциной к плоскости верстака или фанерки (доски) легко.
- - должна быть с кевларовым кордом, так как проколоть покрышку на морозе, а потом клеить - задача нелёгкая по причине того самого мороза. А опыт разрыва покрышки зимой уже был - проехал по отломанной секции металлического забора с торчащим прутком, который не виден под снегом. Потом заклеивал не только камеру, но и покрышку - разрыв был в полтора сантиметра. Процедура на холоде заняла более двух часов. Костёр пришлось разводить, чтоб клеить при положительной температуре.
- - Главный пункт - расположение резиновых шипов покрышки, ведь в них и придётся устанавливать металлические шипы. Чтоб высота была не более 4 мм - меньше чем у фирменных зимних на 1.0 - 1.5 мм, а расположение и количество позволяли бы ехать по твёрдому покрытию с меньшими потерями. И чтоб при поворотах и прохождении наклонных ледяных поверхностей, шипы оказывались в месте наивыгодного приложения сил - держащих способностей. И обязательно - чтоб шипы были расположены чаще по следу контакта, для меньших механических потерь при езде по льду.
- - размеры резиновых шипов покрышки. Чтоб не было размера у шипа, вдоль или поперёк, менее чем 8 на 8 мм, так как нельзя будет удерживать шип под нагрузкой - резиновый шип будет надрываться в сторону действия нагрузки на металлический шип.
На найденной и понравившейся по всем параметрам покрышке было 444 шипа размерами 9 на 11мм и 8 на 11 мм, высотой по 4 мм, расположенных наилучшим образом для запланированным зимних покатушек по льду, асфальту и каменистогрунтовым дорогам.
 |
|
Поход по магазинам крепёжных изделий пришлось провести длительный, ведь то, что предлагали одни, могло оказаться хуже того, что можно было б найти где-то ещё. Только у двух продавцов были наглядные стенды, чтоб выбирать винты, но и на нём для наглядности, лишь по одному, два типоразмера, а не все, что могут быть в продаже. Да и по сайтам пришлось поискать ссылки на статьи самодельщиков, опередивших меня в такой идее.
Во всех прочитанных статьях были использованы саморезы с острыми концами шурупов или шайбы с загнутыми заострёнными краями (самодельные или мебельные с резьбовой выемкой - шайба-гайка с рожками), приклёпанными вытяжными или обычными заклёпками. И те и другие имеют одну особенность - рвать и драть всё, что ни заденут и по чему ни проедут - одежду, обои, линолеум и т.п. Ещё одна причина отказа от шайб - необходимо те из них, которые мебельные, закреплять винтом с плоской шайбой, но даже с фиксатором резьбы их можно легко терять. Но главное - невозможно не пораниться, надевая или снимая такую покрышку, даже в перчатках или рукавицах из крепкой, толстой кожи. Атрибут, который обязательно нужно будет брать с собой с прочими инструментами, если шипы такие острые. Как их закаливать - тоже ведь задачка. Да и потери при движении с такими шайбами большие. В общем шайбам - нет.
В итоге выбор остановил на винтах-саморезах со шляпкой-шайбой, закалённых, оцинкованных с наконечником - сверлом.
Концы-свёрла этих винтов не царапают руки, не цепляются за ткань, флис, пуховки. Не втыкаются в линолеум, не дерут деревянные поверхности под небольшой нагрузкой. Но поскольку наконечники сделаны для сверления металла, то закалены сильнее (твёрже), чем обычные саморезы. Испытывал, пытаясь царапать стекло саморезами свёрлами и острыми обычными. Свёрлами удавалось царапать с меньшим нажимом и сразу.
 |
|
 |
|
Устраивали и размеры - 7.5 мм, 9 мм, 13 мм, и 16 мм в длину, и диаметры - 3.8 мм и 4.0 мм, которые вполне подходили для монтажа в покрышки при разной толщине резины.
Правда 2 самых маленьких размера были со шляпками диаметром 7.75 мм и без шайбообразных расширений. Остальные со шляпками-шайбами диаметром 10.7 мм. Продавцы называют их почему-то прешайбами.
Поскольку шипы найдены и куплены, то можно было выкупить и понравившиеся покрышки, которые ждали меня в магазине Триал-Спорт.
Совмещение теории, догадок, чужого и своего опыта в единое целое
 |
|
Сначала пришлось подумать, о способе установки - ввинчивании винтов-шипов, как просверлить и проткнуть шину, чтоб не повредить корд. Пробуя на отрезанном куске от старой покрышки, срезая по просверленному под разными углами и с разными оборотами, свёрлами разных диаметров - от 1.0 мм до 4.0 мм, и изменяя заточку, пришёл к выводу. Сверло нужно диаметром 2.0 мм - 2.5 мм, заточка под углом 45 и более градусов, с нулевым или отрицательным углом режущей кромки, атакующей части сверла. Наилучший показатель был при сверлении таким подготовленным сверлом, но в обратную, как при отвинчивании, сторону вращения - абсолютно не повреждались нити корда. Но и при правом вращении, результаты были неплохими - корд надрывался в единичных случаях.
Технология такова - сначала шилом проткнуть покрышку там, где будет установлен шип. Под углом установки шипа. Протыкать снаружи так, чтоб внутри покрышки шило торчало на 15-20 мм, чтоб видно было место и угол - направление отверстия. Взять дрель со сверлом и переключенным на обратное, направлением вращения. Максимальные бороты не более 1000. Удобнее, если это аккумуляторная дрель с регулировкой оборотов курком пуска. Заметить место и направление сверления, вытащить шило и тут же просверлить в получившееся отверстие. Отложить дрель со сверлом, взять вторую дрель - электроотвёртку с установленной в патрон крестовой отвёрткой - пином, подходящей по номеру к кресту для винта-сверла. Насадить винт-сверло на наконечник крестовой отвёртки (пина) и ввинтить в отверстие под углом сверления - протыкания шилом. Проверить, чтоб сверло винта - шип, вышел точно в нужном, намеченном шилом месте. И так же ещё 443 раза, а затем и для второй покрышки столько же - ровно 444 одинаковые процедуры - «китайский труд». Маленькая «хитрость», чтоб не прокалывать покрышку под каждый шип отдельно, накалывал столько отверстий, сколько предполагал установить шипов в данный день (раб. смену). Потом в полученые отверстия втыкал паркетные гвозди, и вынимал их только перед сверлением по одному. Потом снова вставлял в полученные отверстия гвозди, но потолще - 3 мм толщиной, сразу после сверления. А когда надсверлил норму дня, тогда и вынимал трехмиллиметровой толщины гвозди по одному перед завинчиванием винта-шипа. Так и отверстия не «исчезали» - не затягивались, и быстрее и точней, чем все процедуры с каждым шипом повторять.
Сначала ряд крайних, под соответствующими углами, проткнул и вставил паркетные гвозди (вставляются легко) - сразу видно, ровно-ли и правильно-ли намечены отверстия, по торчащему ряду гвоздей. Потом другой крайний ряд, а затем по рядам и остальные. Но не по кругу всю, а участок - сектор, на которые разделил покрышку, как на рабочие дни. Соблюдая аккуратность и внимание, каждый этап работ визуально легко контролируем по ровно поставленным гвоздикам.
Ушло на перечисленные работы, примерно 30 рабочих часов - две недели по вечерам.
Можно и быстрее, но ведь отрабатывал технологию контроля, аж красиво - виден и предсказуем результат работ.
 |
|
 |
|
Внимание - протыкать шилом покрышку нужно один раз для одного шипа, точно наметив место отверстия по чертежу, с учетом угла по красному пунктиру - 3-5 градусов от черного пунктира, не более.
Покрышка 26 на 2.25 дюйма, использованы винты шипы разных размеров - средний ряд самые малые, воронёные, далее - чуть крупнее оцинкованные, и на крайних рядах самые крупные со шляпкой-прешайбой.
Крупный план - покрышка 26 на 2.35 дюймов. Видно, что в крайние ряды, винты ввинчены под выгодным для держания за лёд, углом. Все шипы наибольшие, со шляпкой-прешайбой.
Позвонил знакомому триалщику, спросил: - «Остались-ли ненужные, с оторванным ниппелем, камеры из толстой резины?» Оказалось что есть, аж 3 штуки. Вот из этих-то камер и вырезал полоски. Разрезал по серединам боковин и использовал наружную часть. Две камеры с толщиной стенок по 1.5 мм и одну с толщиной стенок - 3.5 мм - тяжёлая, целая камера весила 600 граммов, как покрышка.
Толстостенная камера, отрезанная по серединам боковин. Для вставки в заднюю зашипованную покрышку - защищает велокамеру от шляпок винтов-шипов. Больше нагружена и в средних рядах винтов-шипов, шляпки малого диаметра - более рельефные.
Установил толстостенную полосу под заднюю покрышку, а потоньше под переднюю. Одна потоньше - запасная. Велокамеры надуваемые, использовал Швальбе, по цене 240 рублей - обычные, но из резины высокого качества. Купил в «Лидер-Спорте», на ул. К.Маркса.
 |
|
| Передняя покрышка изнутри |
 |
|
| Задняя покрышка изнутри |
Задняя покрышка изнутри, видна камера-прокладка со следами от головок винтов-шипов. Прорывов не было, не было и намёка на потёртости - «прокладки» могут быть и тонкими.
Испытания
Это самое волнующее и интересное, происходило от станции Тёмная Падь и при пересечении Байкала по льду.
Вначале-то конечно ехал к центральному пассажирскому вокзалу по асфальту.
Первое впечатление - звук, как от собаки, бегущей по линолеуму или паркету с выпущенными когтями, но посильнее. Едем с другом, у которого на колёсах никаких шипов. Но поскольку и гололёда нет, то едем быстро и как будто без напряжений, хотя и осторожничаем, чтоб не поскользнуться и подальше от машин.
Пробы катаний по катку удивляли, но лишь какое-то мгновение - обычное катание, повороты и торможение без проблем. Но на катке не было машин с пешеходами.
Так и не появилось никаких необычных впечатлений. Пробовал резко тормозить, разворачиваться - нормально. Показалось, что без шипов у друга получается менее уверенно, но это не показалось неким показателем. Едем в электричке до Тёмной Пади. Как там будет?
Приехали, взгляд на тропку вниз и … погнали. Сначала не торопясь, а затем как-то необъяснимо уверенно и рискуя больше и больше. Притормаживая задним колесом, помогая и волоча порой одной ногой по снегу, как мотокроссмены, и даже разгоняясь и подпрыгивая на некоторых участках. Жуть. Склон для самоубийц.
Оглядываюсь - моего товарища нет, его велосипеда тоже. Пришлось спешиться и разыскивать. Оказывается он, тормозя задним колесом и обнаружив, что это никак не действует на крутых склонах трассы, начал подтормаживать передним, но и это не помогло на заснеженной тропке. Стал разгоняться и наехал на обнажённый от снега кусочек почвы. Переднее колесо, заблокированное тормозом, а у него были ободные, остановило их обоих и перекинуло одного, через руль другого, вниз по склону. Но как-то молча - не успел испугаться и вскрикнуть. Потом и велосипед туда же улетел. Один лежит внизу, в глубоком снегу молча, а другой, вращая колёсами в необъяснимой позиции, в десятке метров в стороне. Тот, который без колёс, отзывается какой-то фразой из анекдота и непечатно про близкую родственницу. Сугробы приняли обоих бездефектно - пролетели рядом с огромными камнями и лежащими стволами деревьев.
Глядя не вышеописанное действо, впервые загордился своим велошипованием. Ведь ни разу и не поскользнулся, хотя побоялся немало.
Далее внизу, на речке Ангасолка, было супер испытание. Съезжаю по тропке на мостик, а с него на бугристый лёд - сверху снег, под ним слой мокрой шуги, а на глубине 5-10 см лёд. Доехал до деревца, оглянулся, а товарищ обходит это ледобезобразие по склону с велосипедом на плече. Кричит, что невозможно не только ехать, но даже идти - скользко и мокро. Раз упасть и дальше ехать придётся мокрым.
Отпускаю деревце и еду, никаких ощущений, обычная езда, только брызги шуги в стороны. Даже понравилось, катался в разных направлениях, ведь лёд на речке бугристый и под наклоном, как и склон. Поразительно, никакой неуверенности, ехать легко, как по сухой и твёрдой гравийке. Не хотелось уезжать дальше, абсолютно необычное ощущение от обычного уверенного катания - едешь легко, переключаешься, разгоняешься, тормозишь, а ведь это очень скользкое и неровное место, более скользкое, чем просто лёд. По таким местам ещё и не ходил ведь, а наоборот - сторонился.
Пока ехали к Байкалу, из интереса выбирал возможности ехать именно по льду речки, там, где он под шугой, мокрый, бугристый и какой угодно - езда абсолютно обычная, нет напряжений, чтоб не поскользнуться. Легко съезжать на лёд и заезжать обратно на берег, там где проходит тропа.
На берегу озера несколько лыжников взяли лыжи с палками в руки, и пошли к снежному наносу, чтоб по нему добираться на лыжах к Слюдянке.
Глядя на абсолютно ровный и гладкий лёд, немного растерялся - как будет ехаться? Но съехав на него, услышал шум от шипов и всё… никаких других чувств - как по ровной дороге. Ускоряюсь, торможу, повороты делаю такие, что несколько раз чуть не упал, прыгал - взбрыкивал как мог и … НИ-ЧЕ-ГО. Даже странно, ведь точно так можно кататься и по ровному асфальту. Начал издеваться над собой и велосипедом, но никакими манёврами или торможениями не удалось поскользнуться или сделать занос ни на льду, ни на тонком насте. Правда несколько раз перевернулся через руль, и прямо и вбок. В тот день проблемы были только у товарища - ехал не быстрее 6-9 км/час, и то на приспущенных покрышках. На нормально надутых даже 3 км/час проблема - падал, поскальзывался каждые 5-10 метров. Не представляю, сколько синяков и шишек домой привёз. Правда и я привёз - от перелётов через руль. Один из перелётов был от того, что резко затормозил одним задним колесом.
Главное впечатление одно - НИКАКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ - обычное катание без проблем и неуверенности. Самошиповки «держатся» за лёд или плотную снежную дорогу много лучше, чем новые покрышки за летний чистый асфальт.
В другой раз к реке Ангасолка, проехал по шоссе и гравийке почти 20 км - не отставал, даже иногда уезжал вперёд на спусках, хотя все, с кем покатили небольшой «бандой», кроме меня, ехали на фирменных шиповках.
Спустились к Байкалу мимо деревни Ангасолка по замёрзшей грунтовке. Я, по кривому и мокрому льду на реке Ангасолка, а те, что на фирменных шипах, по тропе. Владельцы «фирмы» пробовали, один даже падал, и перестали рисковать - ехать по мокрому льду, да и на Байкале не рисковали резкими манёврами, зато по прямой можно было гоняться с фирмачами на равных. Правда на «фирме», могли позволить себе нажать резко и сильно задний тормоз - заносило чуть в сторону заднее колесо, а я мог и через руль полететь.
Жаль, что не брал фотоаппарат и нет снимков тех испытаний. Дважды ездил в компании с Диаграном (кто знает) на своих шиповках и по шоссе и по снегу и по льду Байкала - за ним и на шоссейных по асфальту не угнаться, он на обычных фирменных шиповках ездит по льду под 35 км/час - монстр.
В электричке, при постановке велосипеда, не возникало опасений, что можно порвать одежду или флисовые перчатки о самодельные шипы, специально брался.
К весне стало заметным, как тупятся - становятся полукруглыми свёрла винтов-шипов, но на силе держания о лёд и укатанный снег, это не отразилось. Правда в связи с тем, что шипы стали чуть короче, по асфальту и льду ездить как-будто полегчало. И ещё - чем более тупятся шипы-свёрла, тем медленнее происходит их истирание - увеличивается площадь поверхности контакта. Становится примерно равной площади закалённых шипов, как у фирменных велопокрышек, без победитовых вставок. Наездил в первую зиму с шипами около 700 км, точнее не знаю, так как велоспидометр «умер» после 600 км. По асфальту и бетону с гололёдом, получилось примерно 100 км, ещё примерно 250 км по гравийным и грунтовым дорогам, остальные примерно 400 км по льду и плотному снегу.
Думаю, что при моей эксплуатации, хватит ездить до замены некоторых шипов, не менее 1500 км.
Теория, подтверждённая практикой
Предложенный угол установки шипов был получен из рассуждений о том, что наибольшая нагрузка сдвига на шип при торможении. И чтоб шип наилучшим образом «вгрызался» в лёд, он и должен быть установлен под отрицательным углом к плоскости опоры при движении вперёд.
Боковые шипы ещё и под отрицательным углом к плоскости опоры с соответствующего боку, как при езде по склону или при повороте на скорости. А поскольку при нагрузке сдвига, шипы будут отклоняться в эластичной резине покрышки, то это отклонение будет меньшим, благодаря большей толщине резины за шипом и большей упругости более толстого слоя резины.
Не стал приклеивать прокладку между велокамерой и шляпками саморезов-шипов, так как приклеивание не будет плотным, а в неплотности попадёт вода и пыль - грязь в ней, а вставлять и вынимать эту прокладку, труда особого не составляет.
Как туда попадёт вода?
Допустим, пришлось поездить по мокрым местам, а затем в тепле снимать покрышку и камеру - вода из внутреннего объёма обода вытечет в покрышку.
Да и клея нужно немало - 2-3 полных тюбика на колесо. При посредственном результате - плохом качестве склейки. Ведь рельефные шляпки будут мешать возможности приклеиться резине обрезанной камеры к внутренности покрышки. А при толстом слое клея будут издаваться «жующие» звуки, что бывало, когда приклеивал велотрубки к шоссейным велоколёсам на излишне толстый слой клея - не качественное приклеивание. А раз качественной склейки добиться нельзя, то зачем делать плохо? Ведь если придётся заменять какой-либо шип, то всё равно придётся отрывать склейку.
Надеюсь то, что получилось в итоге, и что дало мне возможность убедиться в правоте своих догадок и приложенного труда, поможет тем, кто не боится потратить труд, аккуратность и внимание для конечного результата - катания на велосипеде там, где было невозможно ранее, но с такими покрышками безопасно и приятно.
Вершина шипа представляет собой твердосплавный наконечник, вплавленный в стальное тело шипа. Затупить такие шипы невозможно и при соблюдении нескольких несложных правил фирменные покрышки можно использовать несколько зим подряд. Велосипед в такой «обуви» уверенно идет по гладкому льду, хорошо стоит на промерзших и в меру заснеженных трассах, прекрасно контролируется велосипедистом. При этом для новичков езда по ледяной трассе может оказаться очень полезной. Все реакции велосипеда становятся плавными и как бы замедленными, поэтому очень легко овладеть навыком управляемого заноса, научиться контролировать пробуксовку, правильно дозировать тормозные усилия. Конечно, без падений тут не обходится, но велосипед на льду даже падает плавно, так что к серьезным травмам это не приводит.
Но ограничения тоже есть, и существенные. Прежде всего, такие покрышки подходят для езды по снегу, утоптанному снегу и льду. При езде по промерзшей земле и, тем более, по асфальту необходимо соблюдать осторожность и избегать пробуксовки. Иначе шипы быстро вылетят, а оставшиеся «лягут» вдоль протектора, и резко перестанут держать. Глубокий снег – трудное покрытие для велосипеда. Езда по нему требует тех же навыков, что и по песку, с той
лишь разницей, что разогнаться по рыхлому снегу до скорости «выхода на глиссер» практически невозможно (плотность не та) отчего и сил на преодоление снежных участков уходит очень много.
Максимально широкая резина тут помогут значительно больше, чем спортивная удаль иного велокроссмена.
Есть у фирменных велосипедных «шиповок» и еще один очень существенный минус – цена. Естественно, не каждый готов расстаться с такой суммой ради нескольких выкрутасов по льду замерзшего пруда на даче. Поэтому многие шипуют колеса велосипеда самостоятельно. Кое-кто, не мудрствуя, вкручивает в шину обычные саморезы. Однако они держатся максимум пару часов, а на изготовление такой «шиповки» без шуруповерта уходит целый день. А вот метод ошиповки строительным дюбелем до сих пор не потерял актуальности. Правда терпение для его реализации понадобится ангельское. Оба описанных способа годятся, в основном, для ледяных треков. Для катания по более разнообразной пересеченной местности с выездами на асфальт можно воспользоваться автомобильными технологиями.
Существует еще как минимум два способа. Первый – установка в колеса велосипеда автомобильных шипов на клей. Эту процедуру можно сделать в специализированном шиномонтаже, а можно и самостоятельно. При этом важен выбор правильной резины – с твердой, широкой и достаточно высокой шашкой. Для переднего колеса велосипеда выбирают шипы покороче, более длинные – назад. В шашках покрышки сверлят (несквозные!) отверстия и в них вставляют намазанные клеем шипы. Второй вариант – приобрести специальные фирменные шипы со специальной отверткой. При этом сверлить колесо и мазать шипы клеем не нужно. Просто вкрутите шип, как саморез, в шашку! .
Саморезы – худший из самопальных вариантов. Времени уходит много, а держатся недолго. Фирменные саморезы с резьбовой вставкой – неплохая альтернатива. В комплекте есть специальная отвертка. Еще одно модное направление зимнего велоспорта – установка спидвейного шипа на велопокрышки. Спидвейный шип принципиально отличается от кроссового длиной. 28 мм стали – не шутка. Шип вставляется в предварительно просверленное отверстие в шине изнутри, снаружи закручивается плоской шайбой. Такие шипы в магазинах не продаются и достать их можно только через спортсменов, занимающихся ледовым спидвеем, или заказать на заводе. Обутый в такую резину велобайк способен творить чудеса на льду, однако необходимо помнить и о правилах безопасности. Во-первых, велосипедная резина ни в коем случае не предназначена для того, чтобы в ней проделывали сотни отверстий. Ослабляется ее корд и срок службы может свестись к нескольким скоростным сессиям. Во-вторых, сами шипы достаточно сильно двигаются в теле покрышки, отчего затягивающие их гайки постепенно ослабевают и раскручиваются. За этим тоже приходится следить постоянно. Есть хороший потенциал для новых идей. Тем не менее, удовольствие промчаться со скоростью на велосипеде по ледяной глади трудно с чем-то сравнить.
Спидвейные шипы требуют тщательности при установке и регулярного ухода. И хорошей экипировки – ведь резать они способны не только лед! Как единственная пока альтернатива шипам существуют конструкции, позволяющие из велосипеда сделать что-то наподобие снегохода. Вместо заднего колеса устанавливается небольшая гусеница, а спереди ставится лыжа. Работает такая система в основном на глубоком снегу и там, при определенном навыке можно очень неплохо развлечься. Однако на укатанных дорожках, на льду и на асфальте вам придется несладко.
Но все-таки что делать с обычной уличной ездой? Почему нельзя просто зашиповать покрышки обычными автомобильными шипами, спросите вы? Технология эта известна в большинстве шинных компаний. Хорошие автомобильные шипы – тоже не проблема. Но все оказывается не так просто.
Во-первых, даже ошипованные велосипедные колеса не могут гарантировать надежное сцепление с обледеневшим асфальтом. Если лед тонкий, шип его прорежет насквозь и упрется в твердую поверхность, зацепиться за которую не сможет. Во-вторых, для того чтобы шип хорошо сидел в колесе, резина должна быть очень твердой, а для того чтобы покрышка хорошо держала холодную и скользкую дорогу, она должна быть очень мягкой.
Для автомобильных шин, выпускаемых миллионными тиражами, для нашего рынка существуют технологии, объединяющие эти два качества. К тому же, площадь и форма пятна контакта автомобильной или мотоциклетной шины, в отличии от велосипедной, особенно в наклоне, мягко говоря, разнятся. Даже если бы все велосипедисты
