Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.
Конструкция с металлическими столбиками
Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.
Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).
Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.
Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.
Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.
Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.
Способы крепления лаг к столбам
Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.
Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.
Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.
Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.
Профнастил для заборов
Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.
В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.
Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.
Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.
Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.
Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.
Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.
Как крепить профлист к каркасу
Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.
Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.
При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.
О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.
Подготовка металла
Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.
Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.
После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.
Установка перемычек
Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.
После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.
Монтаж профлиста
Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.
Ровно установленный крепеж — тоже красиво
После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.
Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.
Забор из профлиста с кирпичными столбами
Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:
- Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
- Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том,
Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.
Фото дизайна заборов из профлиста
Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.
Время чтения ≈ 3 минут
Более экологично или более надёжно? Дерево или металл? Такие вопросы, наверняка, появляются у многих владельцев земельных участков (а в будущем - хозяев загородных домов) при выборе материала для ограждающей конструкции. Те, кто настроен более скептично, рассуждают: «Зачем мне возиться с тяжелым металлом? Возьму доски, пилу, молоток, гвозди, лопату и за полдня «сляпаю» себе ограждение вокруг участка, отделюсь от внешнего мира». Однако более прагматичные хозяева решают установить металлический забор своими руками.
Почему? Ограждения из металла сочетают надежность и прочность, долговечность и не очень высокую стоимость, они полностью соответствуют своим защитным функциям. И не последнее место в популярности этих конструкций занимает внешняя привлекательность. В чём каждый может убедиться, посмотрев на сайте фото металлических заборов, сделанных своими руками.
Ещё несомненный «плюс» таких ограждений - это разнообразие. Здесь и бюджетный вариант изгородей - из рулонов сетки рабицы , и эксклюзивные кованые решётки , изготавливаемые по индивидуальным заказам. И, конечно, наиболее распространённые - заборы из профнастила . Как сделать металлический забор своими руками, используя профлист? Установка такого ограждения требует не намного больше навыков, чем монтаж деревянного ограждения .
Необходимые материалы и инструменты
Для проведения работ понадобятся:
- лопата;
- сварочный аппарат;
- электрическая режущая машинка (болгарка);
- уровень;
- электрическая дрель;
- шуруповерт;
- рулетка (более 20,0 м);
- профильные листы;
- трубы на стойки и перемычки;
- саморезы;
- грунтовка;
- ёмкость для смешивания + сам цементный раствор.
Инструкция по установке металлического забора
Первый этап работы - разметка участка и установка столбов, в качестве которых используют металлические трубы (квадратные или стандартные круглые с диаметром min 62 мм).
Разметка производится по периметру участка с шагом около 3,0м. Длина столбов определяется суммой двух значений — желаемой высоты забора, «плюс», глубины их установки (рекомендуется углублять стойки на расстояние более 1,0 м).
Применяется два способа монтажа столбов для забора - с бетонированием или без него.
Для установки данного ограждения бетонирование — обязательное условие (большая нагрузка на опоры). Установленные металлические трубы проверяются уровнем на вертикальность.
После установки стоек между ними монтируются сваркой по две параллельных перемычки, к которым будут крепиться саморезами профильные листы. Для увеличения жёсткости конструкции между ними можно установить вертикально небольшие куски аналогичной трубы. Опоры и перемычки перед установкой грунтуются во избежание коррозии.
Монтаж профлиста к перемычкам и столбам выполняется саморезами. Предварительно сверлятся отверстия необходимого диаметра (из расчёта — не менее восьми штук на один профильный лист).
Безопасность в частном доме зависит не только от надежности дверного замка или качества системы сигнализации, но и от наличия или отсутствия крепкого дворового ограждения. На сегодняшний день существует огромное количество идей для создания забора (в том числе и металлического). Но самый популярный среди них, пожалуй, забор из металлического профлиста. Стоимость его сравнительно невысока, а устойчивость к механическим повреждениям и цветовое разнообразие явно оставляет многих конкурентов позади. Но можно ли соорудить металлический забор самостоятельно? Как сделать все правильно без помощи специалистов? Легко!
Поскольку с видом металлического забора мы уже определились, давайте решим, что нам пригодится в процессе его создания. Рекомендуем заготовить следующие материалы: опоры (трубы диаметром от 76 мм), лаги (поперечные перегородки в виде профиля размером около 40х25 мм), листы профнастила (идеально подойдут С-21, С-20, С-8, С-10), крепеж (то есть дюбеля не менее 35 мм длиной). Начните строительство забора с расчетов и планировки. Четко определите место, где будут расположены ворота и входная калитка. Отталкиваясь от этого места, вы сможете высчитать количество необходимых опор и листов. Как и в любом другом деле, материал рекомендуется закупить с запасом. Далее приступайте к разметке участка. То бишь вам необходимо наметить места для установки опор. Обратите внимание: линия забора должна быть непременно ровной, а расстояние между столбами пр. 3 метра. Под каждую опору выкопайте яму глубиной от 1 до 1,5 метра и диаметром от 17 см. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить прочное вкапывание столбиков. Гораздо проще выкапывать ямы под опоры, используя электрический или ручной бур. В готовые дыры вставьте трубы по уровню, на 20-25 см засыпьте гравием, залейте цементно-песочным раствором и тщательно забетонируйте. Опоры в таком виде должны простоять не менее трех суток, лишь затем можно продолжить работу. Обязательным образом вставьте в трубы заглушки от дождя. Теперь можно приступить к установке лаг. В зависимости от высоты забора, определите их количество на один пролет. Если будущее ограждение имеет высоту до 180 см, достаточно будет двух перегородок. Если же выше – лучше закрепить три. Для прочного и долговечного соединения горизонтальных и вертикальных металлических деталей используйте сварку. Когда все подготовительные работы будут завершены, можно приступить к основному этапу – установке профнастила. Лучше соединять листы внахлест, крепя их к лагам саморезами по металлу через каждые 50 см. Таким образом, крепя лист за листом, вы получите прямое полотно забора. Имейте ввиду, при создании забора из листов профнастила без царапин практически не обойтись. Для того чтобы в конце устранить дефекты, запаситесь заранее парой баллончиков подходящей по цвету автомобильной краски. Так, заметив ненужную царапину, вы с легкостью закрасите ее, не оставив никакого следа.Установка металлических заборов совершенно проста и примитивна, процессы однотипные, материалы похожие. Поэтому совершенно неважно, какой из видов вы выберете, принцип работы кардинально не изменится: опоры, лаги, полотно, крепление.
Металлический забор устанавливается на участке дома или дачи довольно часто. Высокий уровень популярности обусловлен рядом полезных свойств: пожаробезопасность, надежность, долговременная эксплуатация, сравнительно низкая стоимость. Стальной вариант ограждения представляет собой удачную альтернативу конструкциям из натурального материала и кирпича.
Виды заборов из металла
Вариаций ограждений для дома или дачи существует множество. Помимо отдельных разновидностей, встречаются еще и комбинированные исполнения, когда совмещают разные материалы в единой органичной композиции.
Основные варианты конструкций:
- На основе сетки «рабица». Металлические заборы данного вида просты в монтаже, их себестоимость невелика, а дополнительно к тому они не требуют обслуживания. Но при наличии подходящего инструмента («кусачки») ограждение из такой сетки легко повредить. Еще один минус – свободный обзор дома/дачи.
- Сетка сварная. Характеризуется повышенной прочностью в сравнении с аналогом типа «рабица», соответственно, повредить ограждение будет непросто. Основа конструкции – стальной материал. Устройство готовых секций: проволочное полотно + каркас из профильных труб. Широкое применение такие заборы получили на муниципальных объектах, в промышленных зонах, на автомобильных заправках. Установка сварной сетки на участке жилого дома производится нечасто ввиду следующих недостатков: слишком простая конструкция, свободный обзор жилья.
- Кованая изгородь. Является декоративной конструкцией, так как отличаются прекрасными внешними характеристиками. Чтобы сделать кованый забор, нужно приложить много труда. Его особенность – изготовление своими руками, причем наилучший результат обеспечивают мастера с огромным опытом в подобных работах. Ввиду довольно значительной стоимости нецелесообразно использовать данную конструкцию для ограждения дачи.
- Профилированный лист – один из популярнейших сегодня решений. Отличается высокой прочностью при условии, что выбран вариант с отличными характеристиками. Эксплуатируется на протяжении десятков лет. Однако для дома чаще используется вариант с полимерным покрытием благодаря привлекательному внешнему виду. Установка оцинкованного забора обычно производится для ограждения дачи, стоянок, складов, стройплощадок, так как служит мало и выглядит непрезентабельно.
- Одна из разновидностей – в виде штакетника, но только из металла.
- Арматура. Характеризуется простотой конструкции, предлагается по приемлемой цене, однако, не скрывает объект за собой, поэтому для дома задействуется редко.
При желании можно комбинировать кирпич с арматурой или коваными элементами, профлист с натуральными материалами и т. д.
Установка опорных стоек
Если планируется устанавливать металлический забор своими руками, рекомендуется выбрать в качестве опорного столба трубу из металла. Кирпичные стойки сложно построить при отсутствии опыта в работах данного рода.
Монтаж ограждения на неровном участке
Чтобы сделать надежную конструкцию, следует использовать материал с высокими прочностными характеристиками. Так, если будет выполняться установка труб круглого сечения, допустимый минимум – 57 мм в диметре. Для квадратных аналогов достаточным являются такие значения: 60х60 мм и 80х80 мм.
Варианты установки опор
Можно в грунт без применения бетонной смеси, для чего используется садовый бур. С его помощью подготавливаются отверстия немного большего диаметра, чем опора, глубина же определяется высотой забора – 30% от высоты. Чтобы сделать изгородь надежнее, после установки столб вбивается в грунт на 20 см.
Если используется бетонная смесь при монтаже забора, до начала работ к основанию трубы приваривается квадратное основание. Стойка устанавливается в предварительно опущенную на дно отверстия гильзу рубероида, после этого заливается бетон.
Этапы монтажа забора из сетки «рабица»
Выбрав любой из выше рассмотренных вариантов установки опорных стоек, можно приступать к его реализации. В случае с заливкой бетоном рекомендуется оставить раствор на несколько дней до полного высыхания (6 дней). Далее, осталось сделать натяжку сетки.
Чтобы избежать ее провисания, проволока, используемая для натяжения материала, должна проходить сквозь отверстия в столбах. Крайние опорные стойки рекомендуется закрепить посредством раскосов.
Для фиксации сетки задействуют проволоку диаметром 6,5 мм. Сделать ее крепление более прочным позволяет сварка. На конечном этапе следует окрасить конструкцию, что дополнительно защитит металл от внешних факторов.
Монтаж ограждения из профилированного листа
Стальной вариант забора на участке дома/дачи имеет свои преимущества по уровню надежности и периоду эксплуатации, однако, если использовать незащищенный материал, долго ограждение не прослужит.
Поэтому лучше выбирать исполнение с полимерным покрытием, причем с двух сторон. Столбы в данном случае устанавливаются на расстоянии от 2 до 3 м, ямы заливаются бетоном со щебнем.
Далее, привариваются лаги – поперечные трубы прямоугольного сечения (40х20 см, 40х25 см). Их количество зависит от высоты изгороди. Профнастил крепится к лагам с помощью кровельных саморезов, оснащенных резиновой прокладкой. Чтобы забор вписался в ландшафт участка дачи/дома, следует покрыть видимую часть крепежа краской подходящего оттенка.
Листы располагаются внахлест друг на друга. Количество саморезов определяется габаритами профнастила. В среднем используется 6-9 шт./лист. На последнем этапе крепятся декоративные элементы на ограждение.
Если монтаж планируется выполнять собственными силами, лучше выбирать металлические трубы для установки в качестве опорных стоек. Важно правильно и максимально ровно произвести их монтаж, так как от этого будет зависеть функциональность забора. Возможные проблемы: перекос створок ворот и калитки, что затруднит эксплуатацию; неустойчивость опор и дальнейшее постепенное разрушение ограждения.
