Черная смородина на даче… Что нужно знать начинающему садоводу о ней? Как вырастить черную смородину на даче? Этот ягодный кустарник широко распространен практически во всех регионах нашей страны из-за своих вкусных и полезных плодов. Черную смородину можно растить без каких-либо затруднений в супесчаной почве, которая хорошо удерживает влагу, дренирована. Она не выносит тяжёлые глины, но может давать хорошие урожаи на всех типах влажной почвы при условии, что та содержит достаточное количество органических веществ.

Следует отметить, что черноплодная смородина при выращивании требует много азота, отдает предпочтение почве с кислотностью — диапазон рН от 6,7 до 7, терпеть не может кислого грунта. Кроме того, она дает небольшой урожай, если выращивается в местах, открытых для ветров. Это растение обладает способностью переносить температуры до -20°С. Но цветки повреждаются при падении температуры до -1°C. Плоды при таких повреждениях не завязываются.

Черная смородина на Кубани очень рано начинает вегетацию. Почки пробуждаются в начале марта. Цветение проходит в первой-второй декаде апреля, когда температура воздуха превышает +8-10°С и продолжается 7-12 дней. Это зависит от особенностей сорта смородины, погодных условий. Цветение может быть сдвинуто на более ранние или поздние сроки на 8-15 дней.

Хорошая сохранность цветков и их опыление – одно из важных условий получения урожая. У черной смородины цветки правильной формы обоеполые, с пятираздельной чашечкой, пятью лепестками, 5-ю тычинками и пестиками. Оплодотворение происходит при попадании пыльцы из лопнувших пыльников на рыльце пестика. От нормального опыления зависит урожайность. Очень часто смородина цветет обильно, но урожая нет. Завязи опадают через 2-3 недели после цветения, то есть оплодотворения не происходит. В чем причина?

Оказывается, сорта смородины бывают самоплодными и перекрестноопыляющимися. Самоплодные хорошо опыляются своей пыльцой или пыльцой своих сортов. Несмотря на то, что сорт является самоплодным, перекрестное опыление также возможно. Причем при перекрестном опылении на самоплодных кустах получаются крупные ягоды, а урожай более высоким.

Самобесплодные сорта (перекрестноопыляющиеся) не опыляются своей пыльцой. Они опыляются только пыльцой других сортов-опылителей. Для них нужны определенные условия: наличие рядом посаженных сортов-опылителей, привлечение пчел, других насекомых-опылителей. Для этого во время цветения необходимо опрыскивать кусты медовым раствором (100 г меда на 1 литр воды). Аромат меда привлекает пчел, шмелей, других насекомых, которые работают даже при ветреной погоде. Это способствует лучшему перекрестному опылению цветков, завязыванию ягод.

Для полноценного опыления эффективно также опрыскивание цветущих кустов смородины раствором марганцовки 1,5 г + борной кислоты 1,5 г на 10 л воды. Очень важно на садовых участках иметь самоплодные сорта, которые способны опыляться, завязывать ягоды при неблагоприятных погодных условиях во время цветения. Все сорта черноплодной смородины созревают в июне месяце. Только очень поздние сорта иногда созревают в первой декаде июля. Погодные условия для роста, созревания ягод в мае-июне вполне благоприятные, то есть получение урожая зависит от садоводов, от проведения ими уходных, защитных мероприятий на своих участках.

Большинство сортов черной смородины высоко зимостойкие, выдерживают морозы 40 градусов, даже ниже, почки не повреждаются. Но в период ее цветения на Кубани часто складываются неблагоприятные погодные условия: дождливая, ветреная погода, затрудняющая лет насекомых-опылителей; невысокие положительные температуры воздуха днем; возвратные весенние заморозки ночью, при которых происходит повреждение цветков, молодых завязей у неустойчивых сортов.

Для повышения устойчивости смородины к таким неблагоприятным условиям необходимо готовить кусты с осени. Под перекопку или рыхление почвы следует вносить фосфорно-калийные удобрения, золу. Если осень сухая проводить поливы. Сажать у себя несколько сортов. Рядом с низко самоплодными сортами размещать их сорта-опылители. Вместо сортов, неустойчивых к возвратным весенним заморозкам, например, Белорусская сладкая, сажать высоко устойчивые, выдерживающие понижение температуры в период цветения до -5°С. Такие сорта вывели российские селекционеры, их много на Кубани. Вот некоторые из них: Алтаянка, Виноградная, Добрыня, Изюмная, Любава, Нара, Подарок Куминову, Севчанка, Селеченская-2, другие.

Черная смородина относится к зимостойким ягодным растениям. Новые сорта, выведенные с участием сибирских диких видов, имеют более высокую зимостойкость. Она выносит понижение температуры воздуха до -40°С и ниже. В условиях Кубани смородина страдает не от морозов или низкой температуры, а от ее перепадов зимой. То есть, когда температура воздуха сначала повышается до +10°С градусов, а потом резко снижается до -10°С и ниже. От таких перепадов температуры может происходить подмерзание зачатков цветков в смешанных почках.

В период цветения смородина страдает от возвратных весенних заморозков в отдельные годы. Ее вегетация начинается при температуре +6°С, а у некоторых сортов при +2°С. Оптимальная температура для роста кустов +18-22°С. При более жаркой погоде рост их замедляется или даже совсем прекращается.

Где посадить черную смородину на даче? Черноплодная смородина при выращивании довольно требовательна к условиям освещения. В тени она дает очень низкий урожай, больше повреждается болезнями, вредителями. Но выведены новые теневыносливые сорта, которые хорошо растут, плодоносят в затененных местах. Так что при выборе места для посадки смородины на даче ориентируйтесь на особенности вашего сорта.

На Кубани черная смородина плохо переносит жару, сухость воздуха, сильную солнечную радиацию, особенно в июле-августе. При сильной жаре, сухой погоде листья начинают обгорать с краев, могут полностью высыхать верхушки кустов у многих сортов. Корневая система при жаре сильно страдает от перегрева почвы, недостатка влаги. Ее активная деятельность резко снижается, мелкие корни в верхнем слое почвы отмирают или высыхают. Кусты смородины подвергаются нападкам вредителей, болезней (тли, клещи, мучнистая роса, другие). В это же время идет закладка, формирование почек на побегах. Естественно, без вмешательства садоводов и дачников по снижению воздействия неблагоприятных погодных условий на жизнь кустов, почек на побегах формируется очень мало, они слабые, урожай на следующий год бывает низким.

Для снижения перегрева грунта, сохранения корневой системы, листьев от высыхания в июле-августе необходимо систематически поливать кусты, мульчировать почву любыми материалами (перегной, солома, трава, картон, другими). Необходимо использовать естественную защиту от жарких лучей, размещать кусты смородины в полутени за строениями, деревьями, чтобы в обеденные часы (с 11 до 16 часов) они были укрыты от солнца.

В условиях юга черная смородина неплохо растет, плодоносит в полутени, большинство сортов страдают от излишней солнечной радиации, жары. На Кубани, несмотря на то, что день короче, чем во многих других регионах России, количество света, поступающего к листьям, больше, то есть общая физиологически активная солнечная радиация выше. Поэтому даже в полутени к листьям смородины поступает достаточно световых лучей для фотосинтеза. А излишняя солнечная радиация, высокая температура усиливают процесс дыхания, испарение влаги из листьев идет быстрее, чем ее подают корни. Листья обгорают, кусты смородины истощаются в ответственный период закладки и формирования цветковых почек. Поэтому возникает необходимость искать различные приемы, защищать кусты от жаркого солнца, создавать для них холодок, снижать испарение влаги из листьев.

Хорошие результаты по защите кустов смородины от прямого солнцепека в июле-августе обеспечивают высокорослые растения – помидоры, кукурузы, сорго, другие. Их высаживают с южной стороны кустов на расстоянии 40-50 см от кроны. К июлю месяцу они вырастают до 2 метров высотой, поэтому хорошо защищают смородину, принимают весь жар солнца на себя. Можно делать временные (на июль-август) солнцезащитные экраны. На высокие колья 2,5-3 метра натянуть веревку или проволоку, повесить черную пленку или старые простыни. Размещать экраны необходимо рядом с кроной кустов с южной стороны. Все эти приемы позволяют сохранить активную жизнь кустов в июле-августе, снизить неблагоприятное влияние жары, засухи на формирование урожая будущего года.

Многие новые сорта черной смородины являются засухожароустойчивыми, хорошо переносят кубанскую жару, засуху, растут на открытых солнечных местах, не требуют защиты. Например, Алтаянка, Гулливер, Виноградная, Венера, Гармония, Шадриха, Десертная, Ольхиной, Грация, Зеленая дымка, Черный жемчуг, другие. Для многих садоводов Кубани такие сорта черной смородины просто необходимы, особенно, при недостатке воды для поливов кустов.

Сейчас мы активно изучаем пермакультуру по Биллу Моллисону, очень интересны его методы, и подход в целом. В этом материале, мне показалось, много практических советов, которые можно применить для кустарников, ягодников, особенно интересны методы подготовки новых саженцев черенкованием быстро и достаточно легко. Я обожаю смородину и другие ягоды! 🙂

Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни.

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое — смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины — на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной—летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.
В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.
Этот способ можно использовать и для других растений.


Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру , то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй — в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая — с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние. Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.
Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов.

Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений — углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые «запасные почки» растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

Преимущества способа

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками — последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют — не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации «спящие» веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов.

Крыжовник из черенка

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.
Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов — вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки — 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде.

Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).
Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход — регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы смородины за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев (яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы — причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.
2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.
3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская . Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).
2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).
3. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.
4. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.
5. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.
6. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

Имея приусадебный участок, грех не посадить на нем хотя бы несколько кустов смородины. Вкусные и полезные ягоды можно употреблять свежими, замораживать, варить варенье на зиму. Они являются источником витамина С, антиоксидантов и других полезных веществ, поэтому выделить место под посадку этого ягодника стоит непременно.

Но вот незадача: некоторые садоводы не умеют ухаживать за кустами смородины и сетуют на невысокие урожаи. Причин может быть много. Например, поражение растений болезнетворными микроорганизмами или вредными насекомыми. В результате ягоды вырастают настолько мелкие и кислые, что хозяину даже не хочется тратить время на их сбор.

Достичь рекордных урожаев под силу каждому, нужно только проявить желание и освоить некоторые секреты выращивания кустарника.

Хороший урожай смородины закладывается с осени

Заботу об урожае необходимо проявлять с осени. Вокруг кустов землю нужно взрыхлить, посыпать древесной золой (на 1 куст достаточно литровой банки золы), вкопать картофельные очистки, которые за зиму перегниют.

Приствольные круги укрывают выполотой травой без семян.

Луковая шелуха и высушенные картофельные очистки являются средством для приготовления подкормки и опрыскивания от вредителей.

Крахмал необходим для смородиновых кустов. Если в зимнее время под растения периодически подкладывать картофельные очистки, то хорошие урожаи не заставят себя долго ждать.

Борьба с вредителями смородины

Борьба с вредителями начинается после схода снежного покрова. Возьмите кусок старой резиновой калоши, прибейте ее к длинной палке и подожгите. Окуривать едким дымом нужно каждую ветку смородины, это является хорошей профилактикой мерой против тли, которая способно значительно снизить урожайность ягодника.

Органическое выращивание смородины не терпит никаких химикатов. Если вы хотите употреблять в пищу экологически чистые ягоды, прибегните к следующему методу, избавляющему от щитовок, почковых тлей, и предупреждающему мучнистую росу. Итак, до оттаивания почвы кусты смородины обливаются из лейки кипятком. Не нужно бояться неприятных последствий, ведь вода, до того как попадет на ветки, успеет остыть до 70 градусов и ожоги растению не грозят.

Весной, когда только начинают распускаться почки, кусты обрызгивают бордосской смесью и рассыпают в приствольных кругах по паре-тройке столовых ложек мочевины.

Спустя неделю, кусты вновь обрызгивают, в этот раз настоем, приготовленным из луковой шелухи. Для этого нужно:

• Полведра луковой шелухи заварить кипятком и оставить на сутки. Затем процедить и перед применением добавлять воды (на 1 часть настоя 2 части воды).

Еще один способ:

• Луковую шелуху (200 гр) заливают 10 литрами теплой воды и дают время настояться (5 суток), процеживают и используют без разбавления.

Луковым настоем следует обрызгивать смородиновые кусты дважды, следующий раз повторить перед началом цветения. На каждое растение расходуется примерно один литр настоя.

Цветущие кусты смородины необходимо удобрить. Для этого банку сушеных картофельных очисток заливают 10 литрами кипятка, укутывают емкость и отставляют в сторону, пока средство полностью не остынет. Подкормка вносится под корень в количестве 3 литров.

2 столовые ложки суперфосфата, растворенные в 10 литрах воды, вносятся под кусты во время образования на них завязи. Не помешает еще одно опрыскивание луковой шелухой.

Полив для ягодника очень важен, нужно постоянно следить за тем, чтобы земля под кустами была влажной. Не зря дикая смородина встречается в болотистой местности, где она превосходно себя чувствует.

Черная смородина- признанный лидер и старожил наших садов. Она была введена в культуру давно- еще в середине XVI в.- и с тех пор быстро распространилась. В средней полосе России невозможно представить сада без смородины. Ягоды ее вкусны, душисты и используются как в свежем, так и в переработанном виде. Черная смородина- это настоящая кладовая витаминов. Целебными свойствами обладают отвары из ее почек и листьев и используются при простудных заболеваниях. Листья применяют также для заварки чая, их употребляют как пряность при солении и квашении овощей и плодов.

Биология развития.

Смородина - многолетний кустарник высотой 1,2-2м, способный расти на одном месте 15-20 лет. Но ее возделывают не более 8-9 лет, на которые падает период ее наибольшего урожая. К 4-6 годам наступает период ее максимального урожая, который к 8-9 годам жизни довольно резко снижается.
Развитие смородины после засыхания и отмирания старых веток происходит за счет прикорневых побегов. Это- светолюбивая культура, поэтому она лучше плодоносит на открытых, хорошо освещенных местах. Требовательна смородина и к влажности почвы. Цветки смородины - обоеполые, и подавляющее большинство сортов самоплодны, поэтому для плодоношения смородина не нуждается в сортахопылителях. Основная масса ягод образуется на однолетних приростах 2-3летних веток. Это и обусловливает особенности обрезки смородины.

Зимостойкость смородины высокая. Она без повреждений переносит морозы до 30-35° С. С успехом смородину выращивают и в Сибири, и на Сахалине, и даже за Полярным кругом, не говоря уже о садах средней полосы России. Однако на эту культуру отрицательно влияют резкие перепады температур, вызывающие подмерзание плодовых почек. Весной смородина начинает свою вегетацию очень рано. С наступлением первых теплых дней она первой просыпается от зимней спячки, за 2-3 дня раскрывает почки, и куст быстро зеленеет.
По силе роста кусты смородины подразделяют на слабо, сильно и среднерослые, а по форме делятся на кусты компактные (с прямостоящими побегами и ветками), полураскидистые и раскидистые. Компактные кусты хорошо стоят, не поникая даже под тяжестью созревающих ягод. Такую форму куста имеет, например, сорт Кантата. У раскидистых сортов ветки наклоняются к земле, и, если не сделать специальные ограждения вокруг куста, часть ягод может оказаться на земле и испортиться еще до созревания. Такую форму куста имеют сорта Карельская, Минай Шмырев.

Память Мичурина- непревзойденный по вкусу и наиболее широко распространенный в любительских садах сорт черной смородины, хотя, к сожалению, во многих книгах по садоводству, выпущенных в последние годы, этот сорт даже не упоминается. Кусты смородины этого сорта сильнорослые, слабораскидистые, средняя урожайность с 1 куста 3-4кг, максимальная - до 7-8 кг с 1 куста. Ягоды средней величины, масса 1 ягоды 0,7-0,8 г, у них приятный сладкокислый вкус с сильным черносмородиновым ароматом. Сорт самоплодный, урожайность устойчивая по годам. Срок созревания среднеранний. При созревании ягоды осыпаются. Зимостойкость сорта высокая. Устойчив к почковому клещу и махровости (реверсия); поражается мучнистой росой.

Диковинка - сорт раннего срока созревания; скороплодный: начинает плодоносить уже на второй год после посадки. Кусты сильнорослые, раскидистые, требующие рамочного ограждения для предохранения созревающих ягод от соприкосновения с землей. Урожайность высокая - до 5-6 кг с 1 куста. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,5-1,7 г, имеют хороший кислосладкий вкус. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к мучнистой росе довольно высокая, в средней степени поражается почковым клещом.

Минай Шмырев - сорт среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые, полураскидистые и раскидистые. Урожайность высокая, при надлежащем уходе 4-5летние кусты способны давать до 4-6 кг ягод с 1 куста. Ягоды крупные, вкусные, сладкокислые, с сильным черносмородиновым ароматом. Созревание ягод не одновременное, а несколько растянутое. Зимостойкость сорта высокая, за годы испытания случаев повреждения от морозов не было. Устойчивость к мучнистой росе слабая, к почковому клещу - выше средней.

Ленинградский великан - сорт среднераннего срока созревания. Кусты мощные, сильнорослые, почти не раскидистые, а при своевременной обрезке близко наклоненных к земле побегов компактные, стоящие. Урожайность высокая, но сильно зависит от ухода. Ягоды крупные, выровненные, с тонкой кожицей. Вкус ягод приятный, кислосладкий. Зимостойкость высокая. Устойчивость к вредителям и болезням средняя.

Карельская (Бредторц)- сорт среднего срока созревания. Кусты среднего роста, сильнораскидистые, ветки извилистые, отчего они переплетаются, создавая вид курчавости. Рамочные ограждения обязательны, так как ветки сильно наклоняются, ложатся на землю и за лето укореняются даже без прикопки. Урожайность высокая- 6-7кг и более с 1 куста. Ягоды
средних размеров, отличного кислосладкого вкуса, с сильным черносмородиновым ароматом. При созревании они не растрескиваются и не осыпаются. Зимостойкость сорта высокая. Устойчивость к мучнистой росе очень высокая. Поражения мучнистой росой практически не бывает; листья всегда темнозеленые, бархатистовойлочные, здоровые. Устойчивость к почковому клещу средняя.

Черный жемчуг - сорт среднего срока созревания, скороплодный. Кусты среднерослые, раскидистые. Ягоды крупные и ровные по размерам, масса 1 ягоды 1,2-1,5 г. Имеют приятный кислосладкий вкус. Сорт высокоустойчив к мучнистой росе. Зимостойкость высокая.

Белорусская сладкая - сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды крупные, сладкокислого вкуса. Натуральный черносмородиновый аромат слабый. Созревшие ягоды долго не осыпаются и не растрескиваются. Урожайность сорта высокая - 4-5 кг с 1 куста. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу выше средней.

Кантата - сорт среднепозднего срока созревания. Кусты мощные, компактные, не раскидистые, ветки и побеги хорошо стоят, не поникая под тяжестью созревающих ягод. Ягоды крупные, хорошего кислосладкого вкуса. Урожайность высокая - 5-6 кг с 1 куста. Созревание ягод растянутое, что позволяет продлить сроки сбора и потребления ягод в свежем виде. Зимостойкость высокая. Устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу высокая.

Таинственная- сорт позднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды очень крупные, масса 1 ягоды достигает 5 г, кислосладкие. Зимостойкость сорта довольно высокая. Устойчивость к вредителям и болезням средняя.

Лентяй- сорт позднего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды очень крупные, масса 1 ягоды достигает 5 г. Приятного кислосладкого вкуса. Они хорошо держатся на кустах, не осыпаясь до октября. Зимостойкость довольно высокая. Устойчивость к вредителям и болезням выше средней.

Белой- сорт позднего срока созревания. Кусты сильнорослые, среднераскидистые. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,7 г, имеют десертный вкус, созревают дружно в самые поздние сроки. Самоплодность высокая. Устойчивый к болезням сорт. Засухо и зимостойкость высокие.

Зуша- новый скороплодный сорт среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые. Урожайность высокая. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,5 г, кислосладкого вкуса, с приятным черносмородиновым ароматом. Сорт неприхотливый, дает хорошие урожаи при обычном уходе. Довольно устойчив к мучнистой росе и другим вызываемым грибами болезням, устойчивость к почковому клещу средняя.

Дачница - новый скороплодный сорт раннего срока созревания. Куст слаборослый, раскидистый. Урожайность высокая. Сорт отличается крупными (масса 1 ягоды 2,5 г) ягодами очень приятного сладкого вкуса. На усиленное питание и поливы отзывается повышением урожая. В отличие от других сортов у этого сорта хорошо плодоносят и многолетние обрастающие веточки. Из за обильных урожаев к 8 годам кусты стареют, и их нужно заменять молодыми.

Экзотика - скороплодный сорт раннего срока созревания. Кусты мощные, ветки непоникающие. Урожайность высокая. Сорт один из крупноплодных - масса 1 ягоды достигает 3,5 г и более. Вкус ягод кислосладкий, с типичным черносмородиновым ароматом. Побегообразовательная способность куста слабая. Устойчивость к болезням и вредителям средняя.

Ажурная - скороплодный сорт среднего срока созревания. Урожайность высокая с самого начала плодоношения. Ягоды крупные (масса 1 ягоды до 2,5 г), кислосладкие, пригодны для употребления в свежем виде и для различных переработок. При перегрузке урожаем в первые годы куст может остаться низкорослым и преждевременно устареть, поэтому его необходимо в первый год жизни направить на рост. В дальнейшем рост и плодоношение регулируют, заменяя устаревшие ветки молодыми побегами.

Выращивание саженцев. Хороший сорт и высококачественный посадочный материал - основа высоких урожаев смородины.

Основной способ размножения смородины - это вегетативный (одревесневшими черенками, зелеными черенками и дуговидными отводками, путем укоренения двухлетних веток с основного куста).
Наиболее простой способ размножения, подходящий для садоводовлюбителей, - размножение отводками. Если в саду имеется высокоурожайный сорт, то, используя этот способ размножения, за один год можно получить мощные саженцы с хорошо развитой корневой системой. Для укоренения рано весной выбирают двухлетнюю здоровую ветку, растущую на периферии куста наклонно, которую можно легко пригнуть к земле. Под этой веткой выкапывают лунку глубиной 10-12 см и дугообразно пригибают ветку к земле так, чтобы она средней частью оказалась в лунке, а вершина длиной 20-30 см выступала из лунки.

Чтобы ветка хорошо держалась в лунке в нужном положении, в центре лунки ее закрепляют крючком из проволоки. Затем лунку засыпают почвой и в течение лета регулярно поливают. К осени ветка хорошо укореняется и получается полноценный саженец с мощной корневой системой и толстыми 2-3 ветками. В эту же осень укорененный отводок секатором отсекают от маточного куста и пересаживают на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками также не сложно и доступно каждому садоводулюбителю. Размножение черенками, хотя, как правило, и дает более слабые саженцы, но имеет ряд несомненных преимуществ и, прежде всего, позволяет заиметь в саду новые, желаемые сорта, так как приобретение черенков даже в зимнее время не представляет трудностей.

Черенки в саду можно высаживать как осенью, так и рано весной. Для высадки весной черенки длиной 18-20 см заготавливают в октябреноябре, т.е. в начале зимы, до наступления сильных морозов, способных погубить почки смородины. Их берут с однолетних побегов, растущих от корня или выросших на двухтрех летних ветках. Лучше черенки брать с середины побега. Толщина их должна быть 8-10 мм. Сразу же после срезки оба конца черенка обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин. При такой обработке они не теряют влагу во время хранения. Затем черенки связывают в пучки по сортам, тщательно привязывают этикетки, заворачивают сначала в слегка увлажненную бумагу, затем в полиэтиленовую пленку, закапывают и хранят до посадки глубоко в снегу. Можно также хранить в домашнем холодильнике на полке под морозильной камерой.

Черенки весной сажают в саду как можно раньше на специально подготовленных грядках с междурядьями 20 см и с расстоянием в ряду 15 см и сразу же после посадки ставят этикетки с названием сорта. Этикетки лучше всего изготовить из пищевой алюминиевой фольги.

На них легко можно писать шариковой ручкой, выдавливая буквы (получается негниющая, нестирающаяся, немокнущая и не линяющая на солнце "вечная" этикетка).

Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом, смоченным в воде, "на косой срез". На грядке черенки сажают наклонно под углом 45°, оставив на поверхности лишь 1-2 почки. Затем грядки обильно поливают, мульчируют мелким торфом, перегноем или опилками. Над грядкой устанавливают дуги высотой 40-50 см и укрывают полиэтиленовой пленкой или лутрастилом. Пленку снимают при появлении первых же листочков и начинают умеренно поливать. У укореняющихся черенков корни сначала очень слабые, поэтому поливы должны быть регулярные: даже кратковременное иссушение может оказаться губительным для растений. В течение лета грядку тщательно пропалывают от сорняков и держат в умеренно влажном состоянии. В начале образования из почек побеги желательно подкормить коровяком. Для этого 0,5 ведра коровяка заливают 4-5 ведрами воды, добавляют 0,5 кг золы и 10-15 г суперфосфата и настаивают 2 сут. Этого количества настоя достаточно для подкормки высаженных черенков на площади 5 м2. К осени при хорошем уходе вырастают саженцы с 1-2 побегами длиной 30-50см.

Нормально развитые саженцы можно пересаживать на постоянное место в эту же осень, а слабые оставляют на доращивание и пересаживают следующей осенью. Таким же образом поступают с черенками вновь высаженных сортов.
Размножить смородину зелеными черенками - более сложный способ и возможен только при наличии парника или теплицы с туманообразующим устройством.

Посадка. Для посадки смородины наиболее подходят места с хорошим увлажнением. Почвы смородина предпочитает некислые, с реакцией среды, близкой к нейтральной. Если же почвы кислые (рН 5-5,5), то перед посадкой следует вносить известь, в зависимости от кислотности, в количестве 0,5-1,5 кг на 1 м2. Чем меньше показатель рН, тем больше следует вносить извести. По механическому составу предпочтительны легкосуглинистые, структурные почвы.
Смородину можно сажать как весной, так и осенью. Для средней полосы России предпочтительнее осенняя посадка, начиная со второй половины сентября и до начала октября. В этом случае почва в посадочной яме успевает хорошо осесть, а растения - образовать новые корни. Весной же они начинают интенсивно расти. Осенняя посадка удобнее и по следующим соображениям: имеются больший выбор посадочного материала и больше свободного времени у садоводалюбителя. Однако в районах с более суровым климатом и в малоснежных местах, где молодые посадки могут погибнуть от зимних морозов, смородину сажают весной. Сроки посадки самые ранние, как только позволяет почва и пока у растения не распустились почки.

Перед посадкой следует распланировать и разбить участок по шнуру, отмечая будущие посадочные ямы. Густота посадки зависит от способа формирования куста, от его силы роста и формы. В любительских садах наиболее оптимально расстояние междурядий 2м, а между кустами 1,5-2м. С расстоянием 2м между кустами сажают сорта, имеющие мощный рост, например, такие, как Ленинградский великан, Кантата, а также сорта с раскидистой формой куста (Карельская). Наиболее распространенная ошибка садоводовлюбителей- это очень близкая посадка смородины к забору. При такой посадке куст, разрастаясь, со стороны забора сильно затеняется, угнетается и не может дать полноценного урожая. Затрудняется и уход за смородиной, что приводит к развитию болезней и вредителей. Расстояние между забором и посадками должно быть не менее 1,2-1,5 м.

Для посадки готовят посадочные ямы диаметром 50-60 см и глубиной 40-45 см. На дно ямы кладут смесь, состоящую из 100 г суперфосфата, 40-50 г хлористого калия и 1 ведра перегноя, перемешанного с землей. Если есть возможность, то хлористый калий желательно заменить 300-400 г древесной золы. Чтобы удобряющая смесь не обжигала корни молодого саженца, ее сверху покрывают 5-10 см почвы, перемешанной с перегноем. Этим достигается хорошая изоляция молодых корней от высокой концентрации удобрений. Когда смородина начинает плодоносить, снизу поступают питательные вещества.

В яму саженец сажают наклонно, заглубляя его корневую шейку на 5-6 см. После посадки саженец должен оказаться в лунке, ниже уровня земли на 5- 6 см. Такая посадка создает лучшие условия для образования дополнительных корней и побегов. Лунка удобна для ежегодной подсыпки под кусты перегноя для мульчирования, удобрения, а также для полива. После посадки почву слегка уплотняют, обильно поливают и мульчируют мелким перегноем или опилками, а если почва вязкая, глинистая, желательно мульчировать крупным песком. Все побеги саженца обрезают, оставив лишь 4-5 почек над землей.

Это хотя и оттягивает на год начало плодоношения, но способствует образованию дополнительных побегов. В результате вырастает хорошо разветвленный куст, способный обеспечивать высокие урожаи. При желании побеги можно и не обрезать, а оставить. Тогда куст начнет плодоношение на год раньше, но его развитие будет несколько ослабленным.

Уход. Черная смородина - скороплодная и высокоурожайная культура. В плодоношение вступает уже на 2-3й год после посадки, а на 3-4й год дает полновесный урожай. Однако изза того, что некоторые садоводылюбители считают смородину нетребовательной к агротехнике культурой и держат в своих садах устаревшие (старше десяти и даже 15 лет) кусты, урожайность ее бывает сниженной. Другая распространенная ошибка - это загущенные посадки, когда кусты угнетают друг друга, им не хватает света, питания, и они способны дать лишь скудные урожаи.

Как же правильно ухаживать за смородиной, чтобы получать ежегодные высокие урожаи? Основные меры ухода за смородиной заключаются в рыхлении междурядий с одновременным уничтожением сорняков, в поливах, удобрениях, в обрезке, защите от вредителей и болезней и своевременной замене устаревших кустов молодыми.

Почву под кустами смородины в течение лета поддерживают постоянно в рыхлом состоянии. Но поскольку корни смородины расположены близко к поверхности почвы, рыхление надо проводить неглубоко и осторожно. Междурядья смородины после весеннего рыхления нужно мульчировать 3-5 сантиметровым слоем перепревшего навоза или торфа, который способствует сохранению влаги, препятствует росту сорняков и одновременно является удобрением.

Смородина - влаголюбивая культура и на поливы отзывается увеличением урожая. При достаточном обеспечении влагой ягоды бывают значительно крупнее. Критические периоды в потреблении влаги - это начало образования ягод и время налива, т. е. период увеличения их размеров. Иссушение почвы в это время может привести к измельчению и даже к осыпанию ягод. При сухой погоде смородину обычно поливают 1 раз в 8-10 дней, используя под каждый куст по 5-6 ведер воды. Поливать смородину желательно по почве, не увлажняя сам куст. Увлажнение его может вызвать развитие мучнистой росы. Для полива используют воду, подогретую на солнце. При сухой погоде осенью, в конце сентября - начале октября проводят влагозарядковый полив.

При хорошей заправке посадочной ямы органическими и минеральными удобрениями до начала плодоношения смородину можно не удобрять. В этот период показателем достаточного количества питательных элементов является хороший прирост побегов.
Плодоносящая смородина потребляет много питательных веществ. Поэтому с началом плодоношения удобрения дают как основным внесением, так и в виде подкормок. Осенью под перекопку под каждый куст вносят по 100-120 г суперфосфата, 30-40 г хлористого калия. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) в норме 40-50 г вносят рано весной, перед мульчированием почвы перепревшим навозом. Первую подкормку проводят сразу после цветения настоем птичьего помета, разводя 1 ведро помета в 18- 20 ведрах воды, или коровяка, из расчета 1 ведро на 5-6 ведер воды. Под каждый куст выливают по 1 ведру приготовленного настоя подкормки.

Хорошую прибавку урожая можно получить от внекорневой подкормки микроэлементами. Их можно вносить перед самым цветением или в фазе образования зеленой завязи. В 10 л воды растворяют 20-30 г мочевины, 7-8 г борной кислоты, 1 г хлористого цинка, 0,5 г сульфата меди и 0,3 г марганцовокислого калия. Цинк усиливает устойчивость к болезням, бор оказывает стимулирующее влияние на цветение, марганец - на урожайность, медь благоприятно влияет на рост и развитие растения. Подкормку проводят вечером в тихую погоду, используя обычные садовые опрыскиватели. Вторую внекорневую подкормку дают во время образования завязей смесью 0,5%ного раствора мочевины (50 г на 10 л воды) и 2%ного раствора суперфосфата.

Обрезка и формирование куста.

Для получения высоких урожаев кусты смородины надо формировать обрезкой, которая позволит правильно развиваться кусту, предупреждая его загущение, создавая лучшие возможности для роста молодых побегов, исключая условия для развития вредителей и болезней и, в конечном счете, увеличивая урожай и размеры ягод.

Первую обрезку смородины проводят сразу после посадки. Обрезку плодносящего куста проводят ежегодно. Лучшие сроки для обрезки и формирования куста - поздняя осень и весна (март), когда уже прошли крепкие зимние морозы, но кусты еще находятся в состоянии покоя. В это время в саду обычно лежит 5-10сантиметровый слой снега. Правильно сформированный куст имеет 14-16 разновозрастных веток. Чтобы сформировать такой куст, у 2-3летних кустов оставляют лишь 3-4 молодых побега, наиболее хорошо развитых и равномерно расположенных. При формировании важно стараться создать куст с возможно более широким основанием. Чем шире куст, тем более осветленной и незагущенной оказывается его середина.

Осветленный центр куста способствует лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов, делает куст продуваемым, снижает опасность заражения мучнистой росой. Ягоды завязываются и в середине куста, а не только на периферии, как бывает при загущении куста.

Для дальнейшего плодоношения стараются оставлять мощные молодые побеги, которые появляются после подсыпки лунки почвой или мульчирующим материалом ближе к краю куста. А побеги, которые появляются с середины куста, вырезают. Удаляют все слабые и лишние молодые побеги, а также побеги, очень близко наклоненные к земле. Обязательно удаляют также все больные и пораженные вредителями ветки. Побеги, поврежденные стеклянницей, удаляют, вырезая у самого основания, и сжигают.
Зараженные мучнистой росой слабые ветки также удаляют у самого основания. Если же заражены только верхушки побегов, то их, при необходимости, оставляют, вырезав верхнюю пораженную часть, прихватив и 2-3 здоровые почки. При обрезке необходимо уметь отличать 1летнюю веткупобег от 2-8летних веток. Побег обычно имеет светлозеленую окраску и не разветвлен. Ветки же более старшего возраста окрашены значительно темнее и имеют разветвления.

У черной смородины цветочные почки в основном закладываются на приростах 1го и 2го года 3- 4летних веток. Поэтому для повышения урожайности обрезают верхушки однолетних побегов, вызывая этим их ветвление, а следовательно, и увеличение количества цветочных почек.

Необходимо удалять также ветки старше 5-6летнего возраста. Они уже почти не дают прироста, плохо ветвятся и малопродуктивны. К 8 годам падает урожайность всего куста. Поэтому кусты старше 8-9 лет надо выкорчевывать и заменять молодыми.

Для хорошего плодоношения и облегчения ухода вокруг кустов устанавливают для поддержания веток ограждения. Вокруг куста забивают 4 колышка так, чтобы куст оказался внутри квадрата, вершинами которого являются колья. Дальше работу выполняют вдвоем. Берут 4 рейки, несколько длиннее расстояния между колышками, приподнимают ветки склоненные к земле, и проволокой или шпагатом закрепляют рейку на двух колышках. Таким же способом устанавливают остальные 3 рейки. Такой куст хорошо смотрится, и за ним удобно ухаживать. Высота реек, а значит и высота поднятия веток регулируются самим садоводом в зависимости от формы куста. Но не следует увлекаться слишком высоким поднятием веток, тогда куст загущается и плохо плодоносит.

Подготовка смородины к зиме. Когда земля в саду немного замерзнет, покроется прочной коркой, кусты смородины туго обвязывают шпагатом, начиная снизу и постепенно спиралеобразными витками поднимаясь к вершине куста. После такой обвязки кусты принимают веретенообразную форму. Теперь им уже не страшна толща снега, которая своей тяжестью может разломать ветки. По мере накопления снега в саду остается окучивать кусты, пока они полностью не оденутся в снежную шубу.

​Похожие статьи​

Обработка кустов смородины осенью

​ Не стоит сажать смородину в низинах с избыточным увлажнением - там она чувствует себя неуютно и хорошего урожая не даст.​

• ​Смородина - влаголюбивое растение, и её обязательно нужно поливать. Если влаги не хватает, рост побегов значительно замедляется, ягоды становятся мелкими. А после осеннего дефицита влаги куст намного хуже перенесёт зиму.​
• ​Секрет 5: здоровье куста и профилактика​
• ​Дело в том, что смородина неравнодушна к​
• ​Смородина - ягода, которая пользуется неизменной популярностью в наших краях. На дачных участках можно встретить и белую, и красную, и чёрную смородину. Но черную - чаще прочих. Она легко размножается; хорошо переносит морозы, даже сильные; быстро вступает в период плодоношения и при хорошем уходе может приносить прекрасный урожай.​
• ​ветвей урожайных и здоровых кустов срезают однолетние приросты. С них снимают все листья с черешками. Затем из побега нарезают 1-2 сильных и толстых черенка с 5-6 почками (черенки тоньше 5 мм в диаметре дают слабые саженцы). В этот же день черенки наклонно вдавливают в заранее подготовленную и увлажнённую почву. Верхняя почка должна находиться на поверхности почвы. На следующий год на каждом черенке разовьется 1-2 побега, к осени вырастет саженец. Отводки целесообразно делать только от особо урожайных кустов, которыми любитель будет заменять менее ценные растения. Для этого весной осторожно пришпиливают наиболее близко расположенные к почве 2-3-летние ветви. Основание их прикрывают торфом (1-2 лопаты), а сверху засыпают почвой, холмик уплотняют. В период засухи поливают. К осени прикрытая почвой часть ветви образует корни. Секатором отделяют отводок от маточного куста, осторожно откапывают корни. Саженец высаживают на постоянное место, обильно поливают. От взрослого куста можно получить большое количество отводков.​

​лето) растворами коровяка или минеральными удобрениями (12-15 г аммиачной селитры на ведро воды и на один куст). Корневая система у смородины находится под кроной кустарника, поэтому полив, внесение удобрений (в сухом или в жидком виде), а также перекопку почвы I следует проводить на площади, равной или несколько большей проекции кроны. Обрабатывают почву поверхностно (до 5 см) при удалении от основания куста на 12-15 см.​

​Саженец стоит 1,5 долл. и будет приносить по 3,5-4 кг. Себестоимость килограмма – 0,5 долл. Стоимость ягод на рынке нестабильна и зависит от сезона. В среднем с гектара можно получать доход в 10-12 тыс. долл.​

Осенняя обрезка смородины

​к содержанию ​

​Прежде чем обработать смородину защитными средствами и удобрениями на зиму, ее следует обрезать. Растения первых трех лет жизни прореживают с санитарной целью, то есть, проводят удаление больных, очень тонких и располагающихся на земле ветвей. Более взрослые кустарники с помощью обрезки омолаживают. Для этого удаляют старые и слабые побеги, оставляя двухлетние и трехлетние (по 4 ветви), а также однолетние (6-7 ветвей).​

​Смородина – часто встречающийся обитатель садов и приусадебных участков, ведь ее плоды вкусны как в свежем, так и в приготовленном виде. Кроме этого в пищу могут добавляться листья, особенно при консервировании овощей на зиму. Однако, чтобы эта плодовая культура смогла радовать вкусными обильными урожаями и отменным здоровьем, за ней нужно правильно ухаживать, и обработка смородины после сбора урожая – очень важный этап этого процесса.​

Чем обработать смородину осенью?

​ Правильно выбрать сорт смородины и размножить её черенками помогут статьи наших дачниц​

1. ​Корневая система смородины мочковатая, и основная масса корней располагается неглубоко - от 10 до 60 см, поэтому полив необходим. Но часто поливать ее не нужно. Можно сделать это 4-5 раз за сезон - например, в период активной вегетации; во время цветения и формирования завязей; в период налива ягод и после сбора урожая.​
2. ​Нередко случается и так: даже имея много кустов смородины, дачник собирает совсем маленький урожай ягод. И виной тому - вредители и болезни. Тля, клещ, щитовка и мучнистая роса способны почти начисто лишить нас смородинного урожая. Между тем, не допустить врага на свою территорию можно весьма нехитрыми методами:​

​крахмалу.​

​Осталось выяснить, какие способы и методы помогут кусту смородины подарить нам очень много очень крупных и очень вкусных ягод. Есть несколько секретов, которые помогут этого добиться​

Видео: обрезка кустов черной смородины осенью

glav-dacha.ru

Выращивание смородины как бизнес

​Сорта черной смородины по срокам созревания делятся на ранние, средние и поздние. Подбор сортов разного срока​

​По мере вступления кустов в плодоношение дозы удобрений увеличивают. На куст вносят 60 г аммиачной селитры, или 130 г​

Варианты получения дохода

​Многолетний кустарник. Хорошо растет и плодоносит при частичном затенении на увлажненных почвах с высоким уровнем​

​Основные доходы обычно строятся на продаже ягод. Но даже если вам не удалось сбыть весь урожай сразу, его можно заморозить и продать зимой подороже. Как вариант – сварить варенье или желе и тоже продавать в холодное время года. Но кроме ягод бизнес на смородине предполагает еще несколько вариаций.​

Листья смородины

​Обрезая смородину, следует учитывать, что на красной и белой смородине плоды появляются на старых побегах, в то время как на черной смородине ягоды формируются и на молодых ветвях. Оптимальной формой для красных и белых сортов является куст с кроной в виде чаши, состоящий из пяти основных ветвей, изначально обрезанных на высоте примерно 20 см от земли. Кусты черной смородины можно формировать в зависимости от сорта компактными или раскидистыми, но не допуская загущения, при этом обрезать старые ветви рекомендуется у самой земли с последующим окучиванием, благодаря которому активизируется рост молодых побегов.​

​Закончив сбор ягод, уход за смородиновыми кустами нужно продолжать, причем усиленный. Именно в это время необходимыми мероприятиями являются:​

Веники для бани

​Смородина чёрная: сорта, выращивание и уход"​

​Если лето сухое и жаркое, надо поливать смородину не реже, чем через 7-10 дней. Норма в таком случае - до 50 литров под каждый куст. Опытные садоводы советуют выкопать вокруг куста круговые канавки (примерно на 20-25 см от концов стеблей), и воду наливать в них.​

Саженцы на продажу

​ делать профилактические осмотры растения и сразу убирать поражённые почки, листья, побеги​

​Поэтому для увеличения урожая применяют специальную подкормку:​

Цифры по сбыту

​Секрет 1: хитрая стратегия​

​созревания дает возможность садоводам-любителям собирать урожай ягод в течение почти двух месяцев. В плохих условиях произрастания подбирают высокозимостойкие сорта. Для озеленения населенных мест смородину черную не следует использовать.​

NewBusiness.su

Черная смородина

​сернокислого аммония, или 50 г мочевины. Минеральные удобрения можно заменить 10-15 кг навоза. Можно также удобрять органическими и минеральными удобрениями одновременно в половинной норме. Эти удобрения используют и при дробных подкормках. Так, ранней весной и летом проводят подкормки аммиачной селитрой по 20 г в один раз. Осенью вносят по 60-100 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия на один плодоносящий куст.​

​грунтовых вод. Достаточно зимостойка. Высота куста достигает 1,5 м, а диаметр 1--1,5 м. Хорошо поддается формированию. Скороплодная культура. Двухлетний саженец уже на следующий год дает первый урожай. В возрасте 4-8 лет куст находится в наиболее интенсивном плодоношении. К 10 годам урожайность падает. К этому времени куст сильно заражается вирусными болезнями, вредителями и обычными болезнями. Путем обрезки и тщательной защиты растений от болезней и вредителей можно продлить продуктивный период жизни куста. Однако целесообразнее через 10 лет возобновлять посадки.​

​У черной смородины полное удаление старых ветвей (3-хлетних и старше) рекомендуется проводить непосредственно после окончания сбора плодов. Остальную обрезку смородины разных сортов нужно делать в период покоя, когда листва уже опала. Обычно это поздняя осень, начиная с ноября месяца.​

Посадка черной смородины

​рыхление почвы (неглубокое и на некотором удалении от стволов);​

Уход за черной смородиной

​Секрет 7: наш друг - секатор​

​ ранней весной, до того, как почва под кустами полностью оттает, кустам смородины хорошо сделать горячее обливание. Для этого нужно налить кипящую воду в лейку с распылителем и просто полить растения сверху. Такой горячий душ способен уничтожить яйца почкового клеща и щитовки. А еще он будет прекрасной профилактикой мучнистой росы. В следующем видео опытный садовод Андрей Туманов подробно об этом методе рассказывает и показывает, как это сделать​

​Если мы хотим, чтобы урожай был «гарантированным», самый правильный путь - посадить на участке несколько сортов смородины, которые цветут в разное время. Тогда при весенних заморозках наверняка не весь смородинный цвет пострадает.​

​Из всех ягодных культур черная смородина, пожалуй, имеет наибольшее количество вредителей и опасных болезней.​

​Черная смородина дает регулярные и высокие урожаи при ежегодной обрезке. У взрослого куста (с 5- 6-го года) постоянно​

Обрезка,подкормка удобрениями черной смородины

​Ягоды черной смородины очень богаты витамином С (занимают третье место после шиповника и облепихи), Р, каротином,​

​Они не менее полезны, чем ягоды, их часто закупают для производства лекарственных растений. Собирают их в сухую погоду на закате или после схода росы, сушат в тени. Правда, для сбыта надо заранее договориться о поставках в фармакологические компании или аптеки.​

​В зависимости от целей обработка кустов смородины осенью проводится:​

​подкормка посадок (как только окончен сбор плодов);​

​"Чёрная смородина. Весеннее черенкование"​

​Чтобы поддерживать куст смородины в хорошем, здоровом, плодоносящем состоянии, его обязательно нужно подвергать обрезке. Обрезка помогает формировать куст и поддерживать правильное соотношение ветвей по возрасту и количеству. Обрезку можно проводить весной или осенью, но лучшим временем для этого считается осень.​

Размножение и черенкование черной смородины

​Рецепт: настой картофельной кожуры​

Подбор сортов черной смородины

​Секрет 2: просторная «жилплощадь»​

​Особенно сильно поражаются кусты, которые не получали профилактических обработок. Чтобы иметь здоровые кусты черной смородины, посадочный материал нужно приобретать только в государственных питомниках. Если садовод берет черенки от собственного маточнего куста или делает отводки от него, то в первую очередь он должен убедиться, что куст не заражен почковым клещом, ежегодно дает высокие урожаи и что на нем нет признаков опасной вирусной болезни-махровости.​

Вредители и опасные болезни черной смородины

​проводят смену ветвей: самые старые ветки вырезают, а на их место формируют 4-5 веток молодого возраста. Начинают формировать куст сразу после посадки. Молодой саженец обрезают, оставляя 3-5 почек на каждом побеге. Такая сильная обрезка дает возможность уже в первый год после посадки иметь хорошие приросты. На следующий год оставляют 3-4 самых сильных прироста и немного их укорачивают секатором, остальные вырезают у основания. На третий год после посадки оставляют не более 4-5 самых сильных из них и расположенных в разных частях основания куста. К этому времени куст вступает в плодоношение.​

​пектиновыми и дубильными веществами, органической и фосфорной кислотой.​ ​минеральными и органическими удобрениями для подкормки;​ ​обработка от вредителей и болезней;​​ Чтобы куст всегда оставался молодым и продуктивным, чтобы не путаться в побегах разного возраста, есть безотказный и даже увлекательный метод. В следующем видео Ольга Платонова предлагает вот такой интересный вариант маркировки стеблей​

• ​Следующее видео - подробный мастер-класс по обрезке смородины. Очень удачно, что объектом обрезки стал неухоженный старый куст с ветвями различного возраста и расположения. Как раз на таком примере можно поучиться неопытным садоводам. Показывает и рассказывает Андрей Зорков​

bestgardener.ru

Секреты хорошего урожая черной смородины

7 секретов хорошего урожая чёрной смородины

​бордоской жидкостью​

​в 10 л кипящей воды засыпать полную 1-литровую банку высушенной картофельной кожуры. Закрыть крышкой и укутать, чтобы остывало подольше.​
​Сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем на 1 метр друг от друга. Некоторые опытные садоводы считают оптимальным расстояние в 2 метра. Если расстояние между кустами менее 1 метра, урожайность снижается, да и продолжительность жизни кустов сокращается. При посадке смородины вдоль забора рекомендуемый отступ от него - 1,2 метра.​
​При замене кустов, смене сортов, дополнительных посадках надо проверять, не заражены ли​

​Если куст смородины не образует новых прикорневых побегов, то надо усилить его подкормку азотными удобрениями или​
​На садовом участке следует высаживать не менее 10 кустов черной смородины. Через 5 лет приступают к размножению с​

​Из-за особого аромата и целебных свойств любители бани часто жалуют смородиновые веники. Заготавливать веточки для них можно по тому же принципу, что и листья. Опять же, для налаживания каналов сбыта надо установить договоренности с банями, саунами, спа-салонами.​
​карбофосом, бордосской жидкостью или иными защитными препаратами для борьбы с имеющимися заболеваниями и вредителями.​​формировочная и омолаживающая обрезка;​ ​Конечно, вкусовые качества ягод смородины определяются не только удачным выбором сорта и хорошим уходом, но и погодными условиями. Если во время созревания ягод погода холодная и дождливая - плоды будут заметно кислее, чем созревшие в сухую солнечную пору. Но если применить у себя на участке эти нехитрые секреты, смородина в любую погоду обязательно ответит замечательным урожаем крупных целебных ягод.​

​Подсказки от опытных дачников​​ можно использовать для опрыскивания настои трав - ромашки, одуванчика, бархатцев, табака.​ ​Такая подкормка наиболее эффективна в период цветения. Рекомендуемая норма - 3 литра настоя на 1 куст смородины.​
​Секрет 3: спецпитание​​старые; кусты черной смородины опасными болезнями и вредителями. Появление первой "зрелой" ягоды на незрелой кисти черной смородины-верный признак заражения ее пилильщиком; ягоды, опутанные паутиной, повреждены огневкой.​
​провести более сильную вырезку менее ценных ветвей. При появлении большого числа прикорневых побегов их вырезают, оставляя только самые сильные.​

​помощью черенкования или отводками лучших сортов, находящихся в саду, для возобновления плантации. На участках, где культивировать яблоню, грушу, вишню и сливу нельзя из-за высокого уровня грунтовых вод или частичного затенения лесными породами, увеличивают посадку черной смородины. При этом надо помнить, что если в оптимальных условиях она может давать урожай от 4 до 6 кг с куста, то в неблагоприятных условиях урожай бывает значительно меньше. Одно-двухлетние саженцы черной смородины высаживают в конце сентября - первой половине октября или в конце апреля, что несколько хуже. Посадочную яму делают размером 40 X 40 см. При однорядной посадке кусты сажают на расстоянии около 1 м друг от друга с некоторым заглублением, чтобы вызвать рост прикорневых побегов и дополнительных корней, необходимых для образования мощного куста.​

​к содержанию ​
​Для дополнительного осеннего удобрения смородины можно также использовать навоз, желательно с повышенным содержанием калия (1 ведро на куст), раствор суперфосфата и фосфата калия (по 1 ст. л. на 10 л воды), нитрофоску (на 10 л воды 1 ст. л.) или иное комплексное минеральное удобрение.​
​влагозарядковый полив на зиму (проводится после полного опадения листьев до наступления холодов).​

​А к ценности ягод можно приплюсовать и использование листьев, которые содержат витамина С едва ли не больше, чем сами ягоды, и делают простой чай необыкновенно ароматным и полезным.​
​ Не сажайте кусты смородины «впритык» к забору. Прижатая к нему часть куста плодов вам не даст!​
​Более подробно о борьбе с тлёй можно прочитать в статье​
​Секрет 4: хитрая доставка удобрений к корням​

​О том, как правильно подкармливать это растение, подробно рассказывается в статье​​З. Л. Девочкина, И. В. Климович, В. И. Климович, Б. А. Попов​
​Взрослые ветви черной смородины становятся менее эластичными, поэтому во время сбора урожая могут ломаться.​
​В первые годы после посадки почва должна находиться под черным паром. В засушливые периоды растения поливают. После​​Спрос на них появляется весной, когда начинается пора высаживания растений. Для заготовки саженцев весной срезают однолетние побеги с тремя почками длиной около 20 см. Сверху срез должен быть прямой, а снизу – под 45 градусов. Можно использовать и двухлетние побеги, но они хуже пускают корни. Веточки ставят в ведро с водой и оставляют возле батареи или любого другого теплого места. Когда корешки достигнут примерно 1 см, саженцы можно поставить в отдельные небольшие емкости, например, пластиковые стаканы. Когда корни вырастут минимум до 5 см в длину, в стакан аккуратно досыпают землю. Теперь саженцы можно продавать.​
​Чтобы осенняя обработка смородины была результативной, также рекомендуется под кустами делать подстилку, например, из измельченной дубовой коры. Она защитит корневую систему от пересыхания и морозов.​
​Это позволит на следующий год получить хороший урожай и вырастить здоровые и крепкие растения.​

​Специфические эфирные масла в листьях смородины превращают их в чудесную пряность, которая так часто используется нашими хозяйками при засолке огурцов.​

​ Смородина - самоопыляющееся растение, если вы посадите рядом другие сорта, перекрёстное опыление приведёт к укрупнению ягод.​

​"Народные методы борьбы с тлёй"​
​Можно просто рассыпать минеральные удобрения под кустами, а потом полить водой. Можно растворить удобрения в воде и полить почву раствором. А можно это сделать и по-другому.​

​"Чем подкормить смородину"​

​Читайте далее...​
​Поломанные ветви, а заодно и поврежденные вредителями перед осенней перекопкой удаляют.​
​рыхления почву мульчируют торфом, компостной или листовой землей (два ведра мульчирующего материала на куст). Это заменяет последующие многократные летние рыхления. Весь уход до плодоношения направлен на создание сильных приростов, на которых впоследствии будет формироваться урожай.​
​к содержанию ​
​Преимущество такого комбайна в том, что он сам поднимает и нагибает ветки, не ломая их. Затем сильно встряхивает специальными пальцами, ягоды осыпаются в специальный транспортер, который передает их в очистительную систему. После очистки они фасуются по пластиковым 13-килограммовым ящикам. Стоит такой комбайн в среднем 20 тыс. долл., но он не является самоходным – к нему надо приобретать или арендовать трактор.​
​Обработку кустов смородины осенью для черных и красных сортов проводят немного разную. Например, черная смородина после сбора ягод может прекрасно обходиться и без листвы, поэтому ее стоит оборвать. Это позволит растению накопить больше сил для зимовки. Кроме того такой прием – отличная профилактика заболеваний и размножения вредителей, многие из которых зимуют именно в листьях и под ними. В случае выращивания красной смородины листву тоже рекомендуется собирать и сжигать, но опасть она должна сама.​​черная смородина​ ​ Чёрная смородина не любит почву с повышенной кислотностью; если у вас на участке она именно такая, нужно произвести известкование.​​Секрет 6: хороший полив​
​Своим секретом доставки удобрений прямо к корням в следующем видео делится Андрей Туманов​
​. Но есть ещё один рецепт, который для ваших кустов будет «любимым десертом».​

​Красная и белая смородина​ ​Черная смородина легко размножается черенками и отводками. Для черенкования во второй половине сентября с сильных​
​Летом проводят подкормки молодых кустов (не более трех раз за​

​Надо понимать, что бизнес на ягодах потребует длительного времени подготовки растений, прежде чем они начнут приносить доход. Первый год надо посвятить посадке и активному уходу за растениями. Активно плодоносить они начнут только на третий год, когда действительно можно будет получать доход.​