Буржуйка длительного горения своими руками. Буржуйки на дровах своими руками: чертеж и пошаговый процесс изготовления Печь буржуйка экономка своими руками

Мастерских и других помещений хозяйственно-бытового назначения вынуждает искать простые и дешёвые способы их обогрева. В эпоху недорогого электричества с этим проблем не возникало - можно было использовать элементарный калорифер, собранный из отрезка асбестовой трубы и нихромовой спирали. Сегодня эксплуатация даже экономичного ИК-обогревателя выльется в круглую копеечку, а о прожорливом кустарном оборудовании лучше и вовсе не вспоминать.

Выход из сложившейся ситуации лежит на поверхности - достаточно изготовить печку-буржуйку своими руками. Народными умельцами разработан не один десяток простых и эффективных конструкций, рассчитанных на использование жидкого или твёрдого топлива. Если ваш выбор - отопительный прибор, работающий на дровах или древесных отходах, то лучшей конструкции, чем буржуйка длительного горения, не найти.

Секреты длительной работы твердотопливных агрегатов

Весь секрет длительного горения буржуйки скрыть в способе закладки топлива в неё. Дрова в такой печи поджигаются сверху, поэтому нет опасности возгорания одновременной всех поленьев, заложенных в топливную камеру.

Несмотря на непритязательный внешний вид, самодельная буржуйка длительного горения успешно соперничает со многими дровяными печами заводского изготовления

Дополнительно этому способствует способ подачи воздуха. Кислород, необходимый для горения, поступает только к верхнему слою топлива. Подобные решения дают возможность увеличить размер закладки настолько, насколько это позволяют сделать размеры печи. Разумеется, время непрерывной работы таких агрегатов увеличивается в десятки раз.

Секретом печей длительного горения является эффективный способ сжигания топлива

Ещё больше увеличить длительность одного отопительного цикла позволяет пиролитическое разложение твёрдого топлива, которое происходит при высокой температуре и недостатке кислорода. Дрова при этом не горят, а тлеют, одновременно образуя большое количество летучих углеводородных соединений. Пиролизные газы сгорают под сводом печи с выделением большого количество тепла. Таким образом, тление способствует удлинению непрерывного периода горения, а пиролиз позволяет увеличить КПД теплогенератора во много раз.

Ещё один из вариантов печей длительного горения - Бубафоня. Сделать её можно самостоятельно в домашних условиях. В нашей следующей статье представлена схема и пошаговая инструкция по монтажу: .

Устройство и принцип работы буржуйки длительного горения

Описанные выше способы увеличения времени непрерывной работы печи успешно реализованы в конструкции буржуйки, которую мы предлагаем к изготовлению. Агрегат состоит всего из нескольких частей и отличается необыкновенной простотой, что, впрочем, не мешает ему успешно конкурировать с более сложными отопительными приборами.

Дрова закладываются в корпус, который чаще всего выполняется в виде цилиндра. Сверху топливо прижимается воздухораспределительным устройством в виде полого стержня с поршнем (тяжёлым металлическим диском, по центру которого проделано отверстие для подачи воздуха). К нижней части стального блина приварены опорные лопатки (лопасти), ширина которых определяет высоту зазора между топливом и поршнем. Другими словами, от размера лопастей зависит объём камеры сгорания. К обратной стороне диска приварена труба, по которой в печь поступает воздух. Для регулирования его количества канал полностью или частично можно перекрыть при помощи сдвижной заслонки.

Устройство и принцип действия буржуйки длительного горения

В верхнюю часть корпуса буржуйки врезан патрубок для подсоединения дымохода. Чтобы обеспечить нормальную тягу высота трубы должна быть не менее 4 м. Сверху агрегат закрывается крышкой, которая имеет отверстие для воздухораспределительного устройства.

Первичный воздух подаётся непосредственно под поршень, который делит рабочее пространство на две камеры. Точное дозирование кислорода даёт возможность уменьшить интенсивность пламени, способствуя переходу в режим газогенерации. При этом тепловая энергия выделяется не только горящим топливом, но и пиролизными газами, которые активно дожигаются под крышкой. Вторичный кислород для их окисления подаётся через специальное окно в верхней части печи, а в самом простом случае - сквозь щель между трубой подачи воздуха и верхней крышкой. После прогорания верхнего слоя дров металлический диск под собственным весом опускается, обеспечивая доступ кислорода к новому топливному горизонту.

Продукты сгорания выводятся из печи по дымоходу, врезанному в верхнюю часть корпуса. Для того чтобы ещё больше повысить теплоотдачу, дымовую трубу присоединяют к отопительному прибору посредством небольшого горизонтального перехода, который играет роль воздушного теплообменника.

Что понадобится для работы: инструменты и материалы

Эту модель «долгоиграющей» печки можно изготовить всего за несколько часов. Всё, что для этого понадобится - огромное желание и правильная организация рабочего процесса. Также потребуется досконально разобраться с конструкцией агрегата и заблаговременно подготовить всё необходимое.

Из инструментов вам понадобятся:

сварочный аппарат - лучше всего для этих целей подходит небольшой, лёгкий инвертор с возможностью регулировки силы тока до 200 А;
угловая шлифовальная машина (в просторечье шлифмашина или «болгарка»);
отрезной и шлифовальный диски, предназначенные для работ по металлу;
сверлильный станок или электрическая дрель;
набор свёрл;
молоток с бойком среднего размера;
паяльная лампа;
зубило;
кувалда;
рулетка и металлическая линейка;
керн (приспособление, предназначенное для нанесения меток, облегчающих сверление);
чертилка для нанесения разметки на металлические поверхности.

Что касается материалов, то точно следовать списку нет необходимости. Вся прелесть самодельных конструкций как раз и заключается в том, что для них пойдёт любое железо, которое можно найти на заднем дворе или по углам гаража (мастерской).

Для изготовления корпуса печи подойдёт любая габаритная ёмкость, например, ненужная металлическая бочка

Итак, перечень необходимых материалов:

стальные трубы диаметром от 80 до 250 мм, которые понадобятся для изготовления стояка воздухоподачи и дымохода;
подходящая металлическая ёмкость диаметром от 300 до 600 мм с толщиной стенок не менее 2,5 мм (можно использовать отслуживший свой срок газовый баллон, бочку из-под ГСМ или отрезок трубы длиной не менее 120 см);
металлический лист толщиной не менее 4–5 мм, из которого будет изготовлен воздухораспределительный поршень;
прочные металлические петли, которые понадобятся для крепления топочной и зольной дверцы;
асбестовый шнур (он нужен для герметизации загрузочного окна и других эксплуатационных проёмов);
уголки с полкой от 50 мм, швеллеры и профильные трубы - для изготовления лопастей воздухораспределителя, опорных ножек и других конструкционных элементов;
круглый металлический блин толщиной не менее 5 мм и диаметром 120–150 мм (можно взять любую подходящую шестерню или звёздочку от автомототехники);

Если отопительный прибор планируется оборудовать водяной рубашкой, то дополнительно следует подготовить листовую сталь толщиной не менее 2 мм и патрубки для подключения жидкостного контура к магистрали отопления (горячего водоснабжения).

Патрубки также используются и при сборке буржуйке с водным контуром. Пошаговая инструкция приведена в нашей статье:

Как правильно спроектировать буржуйку длительного горения: схемы и чертежи

В качестве внешнего кожуха буржуйки пиролизного горения можно взять любую подходящую ёмкость. Использование бросовых материалов даст возможность получить отопительный прибор с практически нулевой стоимостью. Единственное, что понадобится сделать - спроектировать все остальные элементы конструкции в соответствии с размерами подобранного корпуса. Это даст возможность построить не только дешёвую, но ещё и производительную, экономичную печь.

Для определения размеров и параметров, оказывающих влияние на работоспособность и тепловую эффективность буржуйки, можно воспользоваться специальной схемой. Чтобы сделать расчёт, отталкиваясь от габаритов найденной ёмкости, необходимо измерить её диаметр (D) и высоту (H). Это и будут внешние параметры отопительного прибора.

Схема к расчётам буржуйки длительного горения поможет скорректировать параметры деталей в зависимости от размеров основы

Полная методика вычислений:

Соотношения диаметра (D) и высоты (H) буржуйки должны находиться в пределах 1:3(5). В слишком узкой и высокой печке зона дожигания продуктов сгорания будет растянута по высоте, а это значит, что часть газов не сможет вовремя воспламениться и попросту уйдёт в трубу. Если же построить низкий и широкий агрегат, то поверхностное горение будет слишком неравномерным. Воздух подаётся в среднюю часть закладки, поэтому топливо там будет прогорать намного быстрее, чем по краям. Это приведёт к образованию впадины в центре закладки и зависанию поршня на несгоревших остатках у стенок. При этом ни о какой нормальной работе, а тем более пиролизном сжигании, не может быть и речи.
От толщины металла (Δ), необходимого для изготовления корпуса, зависит долговечность отопительного прибора. Лучше всего для этих целей подойдёт ёмкость со стенками 4–5 мм.
При расчёте воздухораспределителя важно правильно определить не только диаметр, но и толщину поршня. Массивная деталь будет раскаляться и активно подогревать воздух, поступающий в зону горения, что окажет положительное воздействие на производительность печки. Кроме того, тонкий диск не будет плотно прижиматься к верхней плоскости закладки, а это приведёт к увеличению воздушного зазора и неэкономичному расходу топлива. Слишком тяжёлый поршень, напротив, будет стремиться уменьшить зазор. Чрезмерное уплотнение топлива может привести к полному затуханию буржуйки. Ситуация усложняется ещё и тем, что вес металлического блина зависит не только от его толщины, но и от диаметра. Следовательно, чем габаритнее будет поршень, тем тоньше берут металл для его изготовления.
Табица для расчёта толщины поршня поможет найти оптимальное соотношение диаметра и толщины блина поршня
Зазор между топливной закладкой и воздухораспределительным диском определяется высотой рёбер (лопастей) поршня. Для их расчёта также существуют готовые таблицы. Если же габариты конструкции не вписываются в их рамки, то расчёт лопастей ведут методом пропорций.
Таблица для определения параметров лопастей подойдет для стандартных печей
От конфигурации рёбер воздухораспределительного блина зависит эффективность подачи воздуха в зону горения. Не стоит идти по простейшему пути, приваривая к поршню прямые отрезки уголков или профильных труб. Лучше изогнуть лопасти полукругом и приварить в виде турбины. Воздушный поток в этом случае будет не ламинарным, а турбулентным, поэтому тление топлива, а значит и газовыделение, будет более интенсивным. Достоинство фигурных лопастей заключается ещё и в том, что поток пиролизных газов будет активнее выталкиваться на периферию, ускоряя газооборот.
При расчёте дымохода пользуются формулой S=1.75P, где P - тепловая мощность отопительного прибора в кВт/час. Полученное значение закругляют в большую сторону, подгоняя цифры под диаметр труб, которые есть в наличии.
На входе в дымоход предусматривают установку поворотной заслонки, которую называют шибером. Она понадобится, чтобы регулировать силу тяги.
Сечение трубы для подачи воздуха d должно быть в 2 раза меньше диаметра печной трубы. Для того чтобы перенаправить его поток к лопастям на воздухоподающий канал устанавливают рассеиватель. В этих целях можно использовать диск Ø120–150 мм с отверстием в центре Ø15–20 мм или любую подходящую деталь от автомобильной техники или сельскохозяйственных машин.
Между отверстием в загрузочном люке и трубой подачи воздуха обязательно оставляют зазор δ, который должен быть не более 2.5 мм. Он нужен для подачи вторичного кислорода в зону дожигания. Здесь надо быть особенно аккуратным и не превышать рекомендуемых значений, иначе излишек воздуха будет «сифонить» в сторону дымохода, попутно вытягивая в трубу пиролизные газы. В этих же целях не надо отказываться и от установки воротника. Его размер L принимают равным 80×δ, но не выше 200 мм.
Длину трубы подачи воздуха рассчитывают исходя из того, что при полностью опущенном диске она должна возвышаться над воротником на высоту q=L+150.

Конечно же, соблюдать размеры всех частей печи нет необходимости. Без последствий их можно закруглять в любую сторону. Что же касается зазоров и переходных отверстий, то от их величины зависит правильная работа отопительного прибора. Эти параметры должны полностью соответствовать расчётным значениям.

В монтаже топочной дверцы для буржуйки диаметром от 450 мм нет необходимости, поскольку агрегат легко загружать дровами через верх. Если же в качестве корпуса будет использоваться газовый баллон, то трудности во время его эксплуатации поджидают не столько во время закладки топлива, сколько при очистке буржуйки от золы. Чтобы длинная, узкая ёмкость не доставляла неудобств во время работы, потребуется установить дверцу зольника.

Чтобы не обустраивать проём для чистки печи, можно использовать диск с бортиками, который опускают на дно. Приваренный к его центру стальной прут позволит без труда вытащить ёмкость с золой. Металлический стержень совершенно не мешает работе буржуйки - после установки зольника на дно его пропускают сквозь трубу для подачи воздуха.

Схемы и чертежи позволяют точно определить все конструктивные параметры отопительного прибора и построить производительную буржуйку из любой подходящей ёмкости. Точно придерживаться размеров не нужно - достаточно соблюдать соотношения между всеми составными частями конструкции.

Фотогалерея: схемы и чертежи буржуйки длительного горения

Чертёж пиролизной буржуйки с водяным контуром Чертёж буржуйки с конвекционным кожухом Простая печка для дров и опилок Схема буржуйки длительного горения с полым конусом Чертёж пиролизной печи для работы на угле и паллетах

Как построить буржуйку длительного горения из металлической бочки

Построить её можно всего за несколько часов, а материалом для работы послужит отслужившая металлическая бочка из-под ГСМ, толстый металлический лист и различные куски труб, уголков и швеллеров. Разумеется, столь дешёвый вариант имеет определённые недостатки, связанные с небольшой толщиной стенок - от этого страдает как теплоёмкость сооружения, так и его срок службы. Тем не менее использование столь габаритного корпуса имеет и свои плюсы:

объём позволит печке работать до 12 часов на одной закладке;
даже если со временем стенки бочки прогорят, то корпус буржуйки можно будет быстро заменить;
сечение загрузочного проёма позволит с лёгкостью топить и обслуживать печку, поэтому можно обойтись без обустройства загрузочного и зольного окна.

Поэтапное выполнение работы позволит избежать ошибок и облегчит изготовление обогревающего агрегата, что может быть полезно как для новичка, так и для домашнего мастера со стажем.

Подготовительные работы

Для строительства простейшего дровяного теплогенератора подойдёт любая стальная бочка из-под химреактивов, ГСМ и т. д. Если на её поверхности есть небольшие вмятины, то их необходимо выровнять при помощи молотка и кувалды, которую приставляют с обратной стороны. Эту работу надо выполнить тщательно и аккуратно, иначе при эксплуатации воздухораспределительный поршень будет зависать над дровами, что приведёт к нарушению нормальной работы агрегата.

Если стенки бочки покрыты остатками нефтепродуктов, клея или краски, то их обжигают при помощи газовой горелки или паяльной лампы. После этого все поверхности очищают жёсткой металлической щёткой. Конечно, при полной уверенности в целостности стенок можно обойтись без обжига и скобления стенок, но если ёмкость длительное время хранилась под открытым небом, то лучшего способа провести её подготовку не существует.

Вырезать заготовки из толстого металлического листа лучше всего при помощи плазмореза

Поскольку поршень и лопасти изготавливаются из толстого металла, вырезать их болгаркой будет достаточно сложно. Лучше воспользоваться для этого услугами автосервиса или обратиться на производство. Как правило, там можно найти опытного сварщика, работающего с газорезом или плазменным резаком. Он сможет вырезать нужные детали за несколько минут, и всё, что вам останется - сбить капли расплавленного металла на наждачном круге.

Следующим этапом подготовительных работ является выбор и правильное обустройство места для монтажа буржуйки. При её установке необходимо обеспечить выполнение нескольких обязательных условий:

Основание пола должно представлять собой ровную, горизонтальную поверхность. Независимо от того, каким образом печка будет опираться на пол - ножками или нижней частью корпуса, основание площадки защищают при помощи негорючих материалов. Лучше всего, если это будет шамотный кирпич, но можно использовать и асбестоволоконные плиты или металлические листы. Разумеется, два последних варианта подходят только для укладки на негорючие поверхности.
Буржуйку следует устанавливать вдали от мест хранения горюче-смазочных и легковоспламеняющихся материалов. Не допускается монтаж дровяного теплогенератора под навесным оборудованием, полками и т. д.
При выборе места обязательно учитывают, каким образом будет устроен дымоход. Если вся его вертикальная часть проходит снаружи здания, то часть печной трубы прокладывают горизонтально. В противном случае львиная доля тепла будет попросту выброшена в воздух. Если же труба проходит в помещении, то буржуйку устанавливают любым способом.
Следует понимать, что удлинение горизонтального участка печной трубы более чем на 400–500 мм чревато уменьшением тяги, которое в итоге приведёт к падению КПД буржуйки.

Как и любой другой дровяной теплогенератор с открытым пламенем, буржуйка длительного горения в процессе работы сжигает немалое количество кислорода. Следует ещё на начальном этапе продумать, каким образом будет осуществляться приток воздуха. Без качественной системы вентиляции эксплуатация печи может быть небезопасной.

Пошаговая инструкция по изготовлению буржуйки своими руками

Вся основная работа по изготовлению данного вида печи состоит из нескольких этапов:

Бочку устанавливают на твёрдой, ровной поверхности и срезают с неё крышку. Для этого лучше всего воспользоваться болгаркой, прорезая сварной шов в месте её присоединения к корпусу. Это позволит аккуратно отделить верхнюю часть, получив цилиндрический корпус с заводской заделкой края. Отрезанную деталь выбрасывать не надо - после небольшой доработки она будет служить верхним люком буржуйки.
Крышку с бочки следует срезать как можно аккуратнее
Верхний срез бочки необходимо немного подогнуть внутрь, уменьшая её диаметр на 2–3 см. Для этого удобно воспользоваться кувалдой и молотком, боёк которого подставляют с внутренней стороны, ниже линии изгиба.
Верхний срез ёмкости подгибают внутрь
Заготовку, предназначенную для изготовления крышки, укладывают на металлическую плиту, после чего мощными ударами кувалды отгибают её бортик наружу. Подобная развальцовка нужна для того чтобы деталь плотно прилегала к корпусу. Этот способ неидеален с точки зрения эстетичности. Перфекционистам можно посоветовать отрезать окантовку крышки, чтобы деталь плотно проникала внутрь цилиндрического корпуса. После этого на заготовку необходимо наварить металлический диск такого же диаметра, как и сама бочка. Ровная, плоская поверхность впоследствии послужит плитой для подогревания воды или пищи. Вместо пробки, которой оборудованы большинство бочек для хранения ГСМ, можно установить сдвижную заслонку. Она позволит точно регулировать количество вторичного воздуха, подаваемого в зону дожигания.
В центре крышки прорезают отверстие для воздухоподающей трубы. Его диаметр должен быть на 1–2.5 мм больше, иначе в зоне вторичного горения будет недостаточно воздуха. Разумеется, если верхняя часть буржуйки будет оборудована дополнительной заслонкой, то сопряжение деталей можно сделать максимально плотным.
Прежде чем вырезать отверстие, крышку нужно подготовить
Монтируют воротник. Для этого из металлического листа вырезают полосу шириной 50–100 мм, которой по контуру обваривают проделанное отверстие.
Для изготовления поршня берут стальной лист с толщиной, которая соответствует рассчитанным значениям. Если же хочется получить максимально дешёвый отопительный прибор, а нужного материала нет под рукой, то можно отрезать днище от другой бочки. Поскольку толщина полученной заготовки не обеспечит требуемой жёсткости и достаточной массы поршня, с деталью необходимо проделать небольшие преобразования. Во-первых, металлический кант, который проходит по её периметру, подгибают внутрь до тех пор, пока металлический блин будет свободно входить в кожух печи. Отрезать бортик нельзя ни в коем случае - он будет служить внешним ребром жёсткости. Во-вторых, для увеличения массы поршня на его верхнюю плоскость приваривают дополнительный груз. В его качестве можно взять любые плоские детали - шестерни, звёздочки, шкивы и т. д. Главное, чтобы они смогли обеспечить расчётный вес воздухораспределяющего устройства. Дополнительным плюсом в этом случае будет увеличенная теплоёмкость поршня.
Изготовление прижимного круга зависит от того, какой материал был взят за основу
В прижимающем диске прорезают отверстие, равное внешнему диаметру трубы для подачи воздуха. После этого на нижнюю часть поршня необходимо приварить лопасти, нужные для распределения кислорода по всей поверхности топливной закладки. Ширина этих деталей будет формировать высоту рабочей зоны, а это оказывает огромное влияние как на производительность буржуйки, так и на её экономичность. Лучше всего при изготовлении поршня не отступать от расчётных параметров ни на миллиметр.
К прижимному блину приваривают трубу для подачи воздуха. Для этого металлический диск укладывают лопастями вниз на ровной поверхности, а точность монтажа контролируют по уровню или отвесу - детали должны соединяться в строго перпендикулярных плоскостях.
Труба для подачи воздуха должна быть смонтирована по уровню
Со стороны воздуховодов в центре поршня необходимо приварить рассекатель. Если эта деталь будет вырезана из металлического листа, то по центру заготовки выполняют сверление диаметром до 20 мм.
Верхний срез воздухоподающей трубы оборудуют заслонкой для регулировки количества первичного воздуха. Лучше, если этот узел будет оборудован каким-нибудь фиксатором.
В верхней четверти цилиндрического корпуса прорезают проём для монтажа выходного патрубка. Эту деталь устанавливают на место и проваривают сплошным швом.
С внешней стороны днища монтируют опорную раму с ножками, изготовленными из подходящих отрезков труб или уголков.
Монтаж патрубка для подключения дымохода происходит в верхней части бочки
Для изготовления дымохода используют трубы длиной 0,4–0,5 м и 4–5 м, которые соединяются посредством углового перехода увеличенного диаметра. В нижней части дымохода врезают шаровой кран для удаления конденсата. Места сопряжений тщательно герметизируют при помощи асбестового или базальтового уплотнителя.
Для устранения температурных перепадов, которые приводят к выпадению конденсата, дымоход оборудуют внешним кожухом, а образовавшееся пространство между его стенками заполняют минеральным утеплителем. Кроме этого, верх печной трубы защищают от осадков при помощи металлического колпака.

После установки на постоянное место печку подсоединяют к дымоходу и заполняют топливом. К испытаниям буржуйки длительного горения приступают после того, как будет установлен поршень и верхняя крышка.

Буржуйка длительного горения готова к работе

Как правильно эксплуатировать печку

Для использования в пиролизных отопительных печах подходит только сухая древесина. Связано это с тем, что при сжигании влажного топлива выделяется много водяного пара, который снижает температуру в рабочей зоне. Разумеется, в таком случае об эффективном сжигании пиролизных газов не может быть и речи. Кроме того, появляются и другие неприятные моменты, связанные с неполным сгоранием летучих компонентов. Во-первых, охлаждаясь в дымоходе, они выпадают на его стенках в виде дёгтя, креозота и других трудноудаляемых веществ. Во-вторых, содержание опасных химических соединений на выходе из печной трубы превышает все допустимые нормы, что негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей. И, напротив, при сжигании хорошо просушенной древесины уходящие газы состоят преимущественно из двуокися углерода и водяного пара, а о работе буржуйки снаружи можно судить лишь по небольшому движению нагретого воздуха у верхнего среза дымовой трубы.

Перед закладкой топлива поршень вынимают и откладывают в сторону, а пространство внутри печки заполняют дровами. Следует помнить, что от плотности укладки зависит тепловая мощность и длительность работы отопительного прибора, поэтому все промежутки между поленьями должны быть засыпаны стружкой, щепками, древесной шелухой и т. д. Сверху укладывают смоченную в керосине или дизтопливе тряпку, устанавливают воздухораспределительный поршень и закрывают агрегат крышкой.

Для розжига можно использовать ветошь, смоченную легковоспламеняющейся жидкостью

Розжиг печи проводят при полностью открытой заслонке воздухоподающей трубы, бросая в неё горящую ветошь, которую предварительно пропитывают жидкостью для барбекю или другой подобной. После того как дрова разгорятся, подачу воздуха уменьшают.

Для того чтобы сделать эксплуатацию буржуйки безопасной, следуют нескольким простым правилам:

Если для поджигания дров применяют легковоспламеняющиеся вещества (бензин, керосин, растворитель, специальные средства для дровяных печей), то необходимо установить поршень и закрыть печь крышкой, прежде чем бросить зажжённую спичку.
Использовать в качестве топлива пластмассу, резину, пенопласт и другие бытовые отходы не рекомендуется по двум причинам. Во-первых, это связано с выделением чрезвычайно ядовитых веществ, которые не смогут сгореть даже в процессе пиролитического разложения. Во-вторых, при высокотемпературном окислении таких материалов выделяется огромное количество сажи, а значит, чистить дымоход придётся несколько раз в месяц.

Нередко для того чтобы сделать буржуйку более презентабельной, её корпус грунтуют и красят в нужный цвет. Следует понимать, что при эксплуатации печи краска будет выгорать, поэтому лучше использовать только защитные составы, предназначенные для работы в условиях высоких температур.

Несмотря на то что пиролизное разложение способствует наиболее полному сгоранию топлива, во время работы печи всё же образуется небольшое количество сажи и золы. Для удаления нагара можно воспользоваться металлическим скребком и щёткой. Что же касается золы, то чистить буржуйку из бочки удобнее всего железным совком с короткой ручкой. При этом не нужно удалять весь пепел. Слой золы толщиной 2–3 см будет работать в качестве теплоизоляции, не допуская прогорания днища отопительного прибора.

Видео: как работает самодельная буржуйка длительного горения

Такой производительный и экономичный отопительный прибор, как буржуйка длительного горения, позволит успешно обогревать любые технические и бытовые помещения. Благодаря простой, нетребовательной к материалам конструкции, построить печку можно собственноручно, потратив на это всего несколько часов. Точный расчёт, аккуратность в работе и внимание во время эксплуатации - вот и все слагаемые, необходимые для получения комфортного, уютного, а главное, безопасного тепла.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Для создания такого варианта необходимы следующие виды материала:

лист металлический, несколько штук, толщиной 5 мм. Из них будем делать все детали, заготовки.
Трубы для выполнения некоторых конструктивных элементов.
Труба под дымоход.

Процесс создания

На приведенном ниже чертеже буржуйки, представлены все необходимые детали, с указанием их размеров.

Итак, всю работу по созданию буржуйки, использующей отработку в качестве сырья, разделим на последовательные шаги:

На листе металла размечаем все необходимые детали, после чего вырезаем их, используя шлифовальную машинку. У полученных заготовок нужно хорошо зачистить края.
Берем трубу, необходимой длины, и высверливаем в ней круглые отверстия. В дальнейшем при помощи этой трубы будут соединяться верхняя и нижняя емкости печки.
Берем верхний бак и сверху прорезаем проем необходимого размера. Этот проем будет располагаться не по центру, а сместится влево от него. Это отверстие мы подготавливаем под дымоходную трубу.
С нижней же стороны вырезаем проем, смещая его вправо. Он послужит в качестве входа для соединительной трубы.
Привариваем две окружности к части трубы, по которой определяется толщина верхней емкости.
Точно так же поступим и с нижней частью печки. Но теперь проем для входящей соединительной трубы вырежем по центру емкости. Помимо этого, нужно прорезать еще одно отверстие – горловину, через которую будем заправлять печь топливом. На этом отверстие предусматриваем наличие сдвижной крышки.
С обратной стороны нижнего бака привариваем 3–4 ножки. Это обеспечит устойчивость.
Чтобы придать жесткость конструкции, усилить ее, оба бака соединяем между собой при помощи металлических кронштейнов.
Основные рабочие моменты завершены, пришло время подумать о красоте. Сварные швы тщательно зачищаем, после чего окрашиваем печку, используя жаростойкую краску. Окраска печи также позволит уберечь ее от преждевременного ржавления.
Последний шаг – монтаж дымоходной трубы.

Принцип работы

Работу этого вида буржуйки можно описать так: налить отработанного масла в нижнюю емкость через горловину. Далее, используя лучину или бумагу, поджечь топливо сквозь проем. Как только масляное сырье разгорится в баке, закрыть отверстие сдвижной крышкой.

Процесс горения усиливается за счет воздуха, попадающего внутрь соединительной трубы через проделанные отверстия. Воздух согревается и поднимается по трубе в верхнюю часть конструкции, при этом раскаляя поверхность емкости так, что на ней легко можно согреть чайник. Большой плюс такой модели буржуйки состоит в том, что не возникнет неприятных ситуаций с отсутствием топлива, так как у автомобилистов в гаражном помещении всегда имеется отработанное масло.

Почему нельзя тушить кипящее масло, жир, парафин водой. Если пользуетесь печкой на отработке, то обязательно должен быть огнетушитель и песок.

Модель № 2 – печь-буржуйка из металлической бочки или трубы

Для этой конструкции берется металлическая бочка либо труба, с определенным диаметром. Отличный вариант для домика на даче, а если еще красиво выполнить сборку, облагородить, то вполне хорошо будет смотреться и в жилом помещении, при этом еще и отлично обогревая.

Пошаговая инструкция выполнения:

Берем емкость для печки и размечаем два прямоугольника. Это будут входы для топки и зольника. Вырезаем эти отверстия.
Отрезанные прямоугольники не выбрасываем, так как они послужат материалом для дверок. Для этого каждая дверца доводится до необходимого размера, для чего обрамляется полосками из металла. Дальше устанавливаем ручку-щеколду.
Внутри емкости (бочки, трубы), отступив 10 см вниз от дверки топки, прикрепляем уголковые кронштейны. На них потом поместим колосник.
Колосник можно купить готовый, а можно выполнить своими руками, сваривая его из арматурных прутьев.
Если в качестве основы взяли трубу, то теперь следует заварить ее дно и верхнюю часть.
Для придания устойчивости, поднятия над полом к днищу емкости привариваем несколько ножек.
В верхней части бака подготавливаем проем для дымоходной трубы, куда потом ее и ввариваем.
Фиксируем петли и навешиваем на них дверки. Размечаем и закрепляем крюк под замок.
Немаловажную роль играет внешний вид, поэтому следует зачистить поверхность, швы. Покрытие печки краской, жаропрочной, позволит нашей конструкции составить конкуренцию фабричной модели.
Когда печная конструкция полностью собрана, необходимо подсоединить ее к дымоходной трубе, которую выводим наружу, на улицу.

Этот тип буржуйки – неплохой вариант для отопления помещения при условии достаточного пространства, так как печь довольно большого размера. Но еще один ее плюс – вместительная верхняя панель, на которой можно установить как чайник, так и сковороду.

Модель № 3 – буржуйка из газового баллона

У газового баллона практически идеальная, готовая форма для печной конструкции. Печь-буржуйка из баллона хорошо подходит для отопления гаража и дачного домика.

Рассмотрим, как можно соорудить из баллона печь:

Начнем с того, что срежем верхнюю часть баллона, где находился кран, и приварим сюда заглушку.
Далее, на дне баллона вырежем квадратный проем. Это будет вход в топку. Отрезанную часть мы не будем выбрасывать, так как из нее сделаем дверку. Нужно только обварить эту деталь, доведя ее до нужного размера.
Привариваем петли, устанавливаем дверку, крепим к ней ручку-замок.
На той стороне баллона, которая станет днищем конструкции, делаем отверстия. Они возьмут на себя функцию колосника.
Подготавливаем короб, выполняя его из металла меньшей толщины, и закрепляем под отверстиями – колосником. Короб будет играть роль зольника, в которого попадают остатки продуктов горения, а также одновременно выступая поддувалом. На зольник нужно прикрепить дверку.
Для печной конструкции осталось сделать ножки. Для этого воспользуемся трубой или металлическим уголком. С помощью сварки приладим их ко дну топливного бака.
В верхней части, в противоположной стороне от топки, зольника прорезаем проем и ввариваем дымоходную трубу.
При желании на верхней плоскости печки можно соорудить панель для варки. Делается это просто – приваривается рамка из стальной арматуры. Такая панель получается довольно вместительной, можно поставить одновременно два предмета.

Модель № 4 – прямоугольная буржуйка

По мнению многих специалистов, этот вид считается наиболее оптимальным, эстетичным, компактным из всех перечисленных до этого моделей буржуек. Такая конструкция прекрасно подходит для отопления жилого помещения.

Прямоугольная буржуйка может быть выполнена в двух вариациях:

Основное назначение

Главной задачей буржуйки прямоугольного типа является отопление комнаты, размером до 15 кв. м. Обычная буржуйка характеризуется быстрой теплоотдачей, но при этом она очень быстро остывает, как только прогорят дрова. Этот минус можно частично устранить, если обложить печь кирпичами. Но это невыход, так как кирпичи значительно замедлят скорость теплоотдачи, а тепловую энергию сохранят лишь на короткое время.

Модернизация печного устройства

Внесенные изменения в конструкцию буржуйки, иной способ снабжения топливом позволили улучшить эксплуатационные свойства. При этом сохранялись ее основные положительные характеристики: быстрая теплоотдача, небольшие габариты, легкость монтажа, обустройства, без дополнительного возведения фундамента, создания капитальной трубы.

Что для этого сделали? В самом топливном баке, его верхней части, вварили 2 пластинки, которые образуют лабиринт. Таким образом, был увеличен путь прохождения газов, а, значит, они оставляют в печи большее количество тепла. За счет расширения металлических поверхностей стал более эффективным теплообмен между газами и стенками емкости.

Улучшили и противопожарные составляющие такой модели: ее дымовая труба не раскаляется, но оставаясь при этом горячей. Правильное расположение оголовка трубы обеспечит достаточную тягу. В этом случае оголовок размещается так, чтобы исключить нахождение в зоне повышенного давления, каким бы ни был ветер. Поэтому лучше будет установить его выше, чем конек крыши.

Так как существует резерв тяги, образующийся благодаря температуре печных газов, можно установить в печи еще несколько дополнительных пластин – лабиринтов. Это намного повысит результативность работы печного устройства.
Еще одна особенность такой печки – максимально плотное расположение дверец на корпусе топливного бака. Это возможно за счет выполнения качественной рихтовки и зачистки дверей на наждаке. В этом случае ручки для дверец выполняются в виде клиньев. Они непросто ручки, но и щеколды, которые заходят в зацепы.

Эксплуатация печи

Процесс использования, работы печи заключается в следующем: начинается работа с протапливания печи щепками, лучинками. Когда отсутствует тяга, снимается крышка с варочного проема, а под трубу помещается горящая бумага, и крышка снова ставится на место. Регулировать процесс горения можно путем полного или частичного открытия дверки зольника.

При достижении требуемой температуры воздуха в комнате, нужно в печку на угли положить четыре не очень толстых полена, 40 см в длину и затем хорошо закрыть дверцы. Недостаток кислорода приводит к снижению интенсивности горения, которое переходит в тление. Влажность, размер, порода древесины влияют на процесс тления, которое может продолжаться несколько часов. И все это время печь будет отдавать тепло в окружающую среду.

В утепленном доме, без щелей, даже в холодные дни с минусовой температурой можно спокойно переночевать, имея такую печь для обогрева.

Что касается опасности отравления угарным газом, то это исключается. Углерод, образуемый при горении, намного легче воздуха и печных газов, поэтому он вытягивается, выплывает через дымовую трубу. Тем более что процесс горения регулируется при помощи дверок, а не вьюшек. Даже если дверцы остались неприкрытыми, вам грозит всего лишь быстрое прогорание топлива.

Способ изготовления

Сразу заметим, что размеры можете брать свои, исходя из имеющегося в наличии материала. Мы использовали лист из стали 200х450 мм. При этом толщина у него была 3 мм.

Собрать такую буржуйку, можно выполнив следующие операции:

Сварить между собой стенки конструкции.
Приварить наверх крышку.
Выставить пластины лабиринта, решетку колосника, прикрепить их, используя сварку. Для того чтобы выдержать расстояние между пластинками и решеткой, расположите деревянные бруски между ними. Их не нужно потом специально убирать – они сами прогорят во время топки.Некоторые рекомендуют делать решетку для колосника не из прутьев, а воспользоваться для этого листом, на котором проделаны отверстия, 20 мм в диаметре.
Сделать днище для печки.
Смонтировать трубу для дымохода. Лучше взять стальную трубу, с толстыми стенками. Важный момент: труба должна быть цельносварной на всем участке расположения в доме. Если труба прямая, то - это просто. Когда надо вывести трубу на улицу через стену, то рекомендуется сделать шаблон из проволоки и по нему сварить трубу и повороты. Вне дома, снаружи, трубу можно нарастить, просто надевая один отрезок трубы на другой.

Почему же труба должна быть цельной в помещении, потому что в трубе под действием печных газов появляется плохо пахнущий конденсат. Именно он, просачиваясь сквозь неплотно прилегающие соединения, распространяет специфический запах.

Правила пожарной безопасности

Для повышения безопасности эксплуатации печь устанавливается на огнеупорный материал, например, кирпичи, плиту из асбоцемента . Для защиты от выпадения угольков, искр пол возле дверей накрывают металлическим листом либо укладывают кафель.

Чтобы оградить стены, предметы мебели и прочие вещи от воспламенения, на стенках буржуйки прикрепляют защитные экраны, выполненные из асбоцементных листов. В этом случае можно не облицовывать поверхности котла термостойким материалом. Экраны крепятся на резьбовые шпильки или болты с втулками.

Хотя труба не настолько горячая, как в остальных моделях, все же ее стоит пропустить через стену, используя рассечку. Она подразумевает нахождение трубы в ней, с выдерживанием расстояния в 20 см. При этом пустое пространство заполняется смесью асбеста и жидкой глины.

Вот и все правила, выполнение которых позволит обеспечить безопасную эксплуатацию.

Итог

Самая эффективная буржуйка, которую можно сделать своими руками мы рассмотрели. К сожалению, явного лидера среди них нет. Под каждые условия подходит свой вариант.

Но все же самой эффективной буржуйкой можно назвать печь на отработке. В ней КПД максимальный, т. к. имеется эффект пиролиза (догорания газов).

На втором месте идет прямоугольная буржуйка с внутренним лабиринтом газов. Это тоже значительно помогает увеличить КПД.

Хочется отметить, что каждая из печей имеет большой потенциал для доработок и усовершенствований. На просторах интернета очень много разных вариантов, как увеличить КПД буржуйки. От направления на нее вентилятора, до создания водяного контура. Эти момент мы осветим в отдельной статье.

Заключение

У каждой печки есть свои плюсы и минусы. Каждая подходит под определенные условия. Но прослужить она сможет вам долго, помогая во многих домашних делах, а не только в обогреве помещения. Для этого надо лишь хорошо обдумать, выбрать ту модель, которая подойдет именно для вашего помещения.

Но если у вас нет достаточных навыков, то вы можете всегда купить печь. На местном форуме в вашем регионе всегда найдется умелец с уже готовыми продуктами или готовый сделать печь на заказ.

Буржуйка из трубы горизонтальная – это одна из самых простых, но производительных конструкций самодельных печей, работающих на твердом топливе. Простота конструкции и небольшая себестоимость позволяют сделать такую печь даже начинающим домашним мастерам.

Свернуть

Сначала новичкам необходимо понимать, как работает печь, из каких деталей она состоит.

Принцип работы

Принцип работы такой печи прост:

в топку закладываются дрова;
для растопки, ближе к дверке укладывают тонкие щепки;
дверка в зольнике и шиберная заслонка должны быть обязательно открыты;
дрова поджигают и обязательно закрывают дверь;
пламя разогревает все плоскости печи. Металл, отдавая тепло, постепенно обогревает помещение;
для второй закладки можно использовать уголь или отходы столярного цеха.

Этапы работ

Перед началом работ необходимо определится с размерами печи, и подготовить необходимые материалы, инструмент и сварочное оборудование.

Чертеж и схема

Чертеж буржуйки из горизонтальной трубы

Еще один вариант чертежа

Самая простая печка из трубы работает на твердом топливе и состоит из нескольких основных частей:

корпус – его делают различным по форме, в зависимости от материалов используемых для его производства. Он может быть прямоугольным при использовании листового металла или цилиндрическим, в этом случае корпус делается из газовых баллонной или тру большого диаметра;
колосниковой решетки. Она служит для защиты дна от прогорания и удаления золы в специальное отделение;
зольника – в этой части собирается древесная зола, эта полость служит как поддувало для улучшения тяги при разгорании дров;
топочной камеры. Сюда закладываются дрова или уголь;
для вывода угарного газа печи оснащаются выводом трубы дымохода. В некоторых случаях она выводится вертикально с верхней части печи или с отводом, выходящим с тыльной плоскости. Но в любом случае, выход дымохода располагается вверху конструкции;
над дверкой, устанавливают отражающий экран. Его располагают по всей плоскости печи, оставляя проход воздуха в задней полости. В этом случае тепло не сразу выходит в дымоход, а проходит по печи, нагревает стенки и только потом поступает в трубу;
дверцы топочной камеры. Здесь используют готовые чугунные или стальные дверки или самодельные из отрезка толстого металла;
самая эффективная буржуйка оснащается дополнительными трубами конвекции, чертежи такой самодельной печи можно найти на форумах в интернете или ознакомьтесь с промышленными печами профессора Бутакова или модели «Буллериан».

Буржуйка из трубы с внутренним диаметром 500 мм изготавливается по чертежу, с учетом основных размеров конструкции:

Размеры остальных деталей и мест их установки будем брать с чертежа.

Разберем процесс изготовления самодельной печки.

Какая труба нужна?

Труба может использоваться любая. Самое главное, чтобы она не использовалась ранее на трубопроводах подачи газа и для канализации. Такие печи совместно с теплом будут распространять по помещению неприятные запахи долгое время. По размерам – здесь все зависит от потребностей и возможностей мастера.

Для обогрева небольшого гаража достаточно будет сделать печку, диаметром 400-500 мм. Для большого помещения можно сделать буржуйку большего диаметра или установить несколько маленьких. Главное перед работой очистить стенки от известкового налета, грязи или масла и только затем приступать к работе.

Материалы и их количество

Для производства буржуйки нам потребуется подготовить:

стальную трубу сечением 550 мм, с толщиной стенки 10 мм – длина 650 мм;
для верха печи из стали 4-5 мм вырезаем заготовку 700/420 мм и загибаем по длине полочки, разметив от края каждой стороны по 40 мм;
передняя и задняя стенки буржуйки – 2 детали, размером 560/560 мм;
для отражающего экрана вырезаем заготовку из листа размером 500/420 мм;
для колосниковой решетки потребуется подготовить арматуру, сечением 10 мм – 2 детали по 600 мм и 32 шт по 380 мм;
для вывода дымохода готовим отрезок трубы сечением 100 мм, длиной 260 мм;
наверху предусмотрена установка конфорки для приготовления пищи. Можно использовать готовую чугунную или сделать из стального листа толщиной 12-14 мм, вырезав плазморезом круг, диаметром 220 мм и обточив заготовку на наждаке или болгаркой;
из профиля 40 мм готовим 4 ножки длиной 400 мм;
петли приобретаем готовые или можно сделать самим из профиля и прутка;
для дверки из листа вырезаем заготовку 340/340 мм;
6 отрезков уголка для укладки колосника.

Это список основных материалов, мелкие детали будем изготавливать в процессе работы.

Инструменты и оборудование

Нам понадобятся:

набор слесарных инструментов;
сварочный аппарат с одеждой и защитой глаз и рук»
болгарка с зачистным и запасом отрезных дисков;
верстак с тисками;
песок для засыпки дна печи.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Приготовив для работы весь набор инструментов и материалов, приступаем к процессу изготовления буржуйки из трубы своими руками:

Готовый отрезок трубы помещаем на ровную поверхность, выставляем защитный экран на расстоянии 5 мм от лицевой стороны и прихватываем его к трубе. Здесь важно иметь опыт выполнения потолочных прихваток, хотя на экран нагрузка практически отсутствует. Прихватки ставим через 60-80 мм.
Внизу печи отступаем на 50 мм, размечаем продольные линии по всей длине трубы и прихватываем уголки для укладки колосниковой решетки. Для ее изготовления размещаем длинные детали из арматуры, вставляем по краям перемычки и прихватываем их. Теперь, отступая от перемычки 10 мм, стыкуем следующую перемычку. Таким образом, набираем решетку из арматуры, размером 600/400 мм. После этого перевернув решетку, ставим прихватки с обратной стороны.
Укладываем решетку колосника на место и стыкуем листы металла с лицевой и задней стороны. Нельзя допускать перекос и большие зазоры между листом и трубой. Если труба отрезана криво, придется выравнивать заготовку, обтачивая стенки болгаркой. Проверив правильность сборки, приступаем к обварке стыков. Шов должен быть герметичным, поэтому после сварки оббейте шлак и проварите места прожига, раковины и непровар.
Существует еще один вариант установки колосниковой решетки более практичен. Внизу трубы вырезается прямоугольник с небольшими отступами по краям, снизу трубы приваривается заготовка из профильной трубы (для сбора золы). Сверху кладется колосник. Вот как это выглядит:
Обтачиваем выступающие углы и место соединения деталей зачистным камнем. Затем переворачиваем заготовку лицом вверх и размечаем проем для закладки дров. Ставим на болгарку отрезной диск и вырезаем паз по разметке.
Напильником убираем заусеницы, выкладываем дверцу с приваренной ручкой и шпингалетом и устанавливаем ее на готовые петельки. На листе выставляем и прихватываем ответную часть замка, а на дверце выставляем самодельный замочек – шпингалет.
Переворачиваем и располагаем буржуйку донышком вверх, размечаем и привариваем ножки из профильной трубы, предварительно зарезав углы для лучшей стыковки к корпусу. Внизу ножки зарезаем под небольшой угол и привариваем пятаки из листа, для лучшей устойчивости буржуйки.
Устанавливаем печь на ножки и накладываем сверху печи заготовку с отверстиями для трубы дымохода и конфорки. Разместив ее загнутыми кромками вниз и проверив правильность установки, прихватываем пластину.
Электросваркой прожигаем отверстия в трубе и устанавливаем трубу, диаметром 120 мм для вытяжки и блина для кастрюль.
Детали обвариваются по кругу, стыки должны быть герметичными. На конце трубы вентиляции привариваем шиберную заслонку для регулирования тяги.
Открыв дверку, установив колосник на место, засыпаем низ печи слоем песка.

Печь – буржуйка из трубы готова.

Посмотри еще несколько вариантов изготовления, для закрепления понимания:

Особенности эксплуатации

При пробном запуске буржуйки лучше открыть все двери и окна. Убеждаемся в наличии тяги и открытой заслонки. Затем заложив через дверку дрова, зажигаем пламя. Закрываем дверку и выходим на улицу. Буржуйка будет изрядно дымить, но не следует этого пугаться, это выгорает масло и другой мусор.

Процесс топки

После первого использования печи может потребоваться устранить дефекты сварки. И затем наслаждайтесь теплом в гараже или другом помещении. Главное помнить правила пожарной безопасности, периодически прочищать дымоход и убирать золу, периодически заменяя песок в буржуйке.

Вывод

Сделать самостоятельно такую конструкцию вполне по силам даже начинающему мастеру. Главное хотеть сделать надежную буржуйку и внимательно и ответственно выполнять все работы, учитывая пошаговую инструкцию, приведенную в статье.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Очень часто для обогрева гаража используется именно печь-буржуйка. Причем сделать её можно своими руками, но тратиться для этого не нужно. Достаточно поискать в закромах ненужные металлические детали.

Достоинства и недостатки буржуйки для гаража

Печь-буржуйка по праву считается наиболее практичным способом обогрева зимой. Это небольшая конструкция, которая является практически переносной, способна обогреть любое по площади помещение, независимо от температуры на улице и других климатических условий. В этом и заключается основное ее преимущество. Однако в современных условий печь-буржуйка используется исключительно для отопления хозяйственных построек, например, гаража. И связано это с большим количеством недостатков:

печка быстро остывает, а значит, чтобы поддерживать в помещении постоянную температуру, она должна всегда гореть;
неэкономична по этой же причине;
пожароопасна, поэтому при ее монтаже нужно позаботиться о защите близлежащей стены и пола.

Однако её всеядность позволяет немного сэкономить на покупке топлива, особенно если учитывать практически 100% КПД такого устройства.

Буржуйка имеет особую конструкцию, благодаря которой и можно получить высокий КПД

Конструкция и принцип работы

Особенность печи-буржуйки в том, что она не требует возведения фундамента и обустройства капитального дымохода. В большинстве случаев именно из-за этого её и выбирают для использования в гараже. В этом помещении не всегда есть электричество или газопровод, а значит, печь-буржуйка является единственным решением проблемы отопления.

Буржуйка не требует возведения фундамента

Данная конструкция представляет собой металлическую коробку с дверцей и трубой, которая выведена за пределы отапливаемого помещения.

Труба может служить и отапливаемым элементом, если немного видоизменить её. Сделать ступенчатым, а не прямым, что позволит горячему воздуха немного задерживаться в нем.

Расчёт основных параметров (с чертежами и размерами)

Высокий КПД печки-буржуйки можно получить только в том случае, если правильно произведён расчет всех основных параметров конструкции.

Труба

В данном случае очень важен диаметр этого элемента. Пропускная способность дымохода должна быть меньше производительности топки печи, в чем и заключается основная отличительная черта буржуйки. Это позволит теплому воздуху не сразу уходить из печки, а задерживаться в ней и нагревать окружающий воздух.

Очень важно произвести точный расчёт для нее. Диаметр должен быть в 2,7 раза больше объёма топки. При этом диаметр определяется в миллиметрах, а объём топки в литрах. Например, объём топочной части составляет 40 л, значит, диаметр дымохода должен быть около 106 мм.

Если в буржуйке предусмотрена установка колосников, то высота топки считается без учета объёма этой детали, то есть от верха колосниковой решетки.

Экран

Очень важно заставить раскалённые газы не остыть, а полностью догореть. К тому же топливо должно сгорать путем частичного пиролиза, для чего нужна чрезвычайно высокая температура. Достичь подобного эффекта поможет металлический экран, который располагается с трех сторон печки. Ставить его нужно на расстоянии 50–70 мм стен печки, благодаря чему большинство тепла будет возвращаться к печке. Такое движение воздуха даст необходимую высокую температуру, и убережет от пожара.

Экран буржуйки из красного кирпича способен аккумулировать тепло

Подстилка

Она обязательно должна быть. На это есть две причины:

часть тепла излучается вниз;
пол, на котором стоит печка, нагревается, а значит, есть риск возгорания.

Подстилка решает сразу две эти проблемы. В ее качестве можно использовать металлический лист с выносом 350 мм (в идеале 600 мм) за контур самой печи. Есть и более современные материалы, которые отлично справляются с данной задачей, например, лист асбеста или каолинового картона, толщиной не менее 6 мм.

Для подстилки под буржуйку можно использовать асбестовый лист

Дымоход

Несмотря на все расчёта, в дымоход газы иногда уходят не полностью догоревшими. Поэтому делать его нужно особенным образом. Дымоход состоит из:

вертикальной части (1–1,2 м), которую рекомендуется укутать теплоизоляционным материалом;
боров (слегка наклоненная часть или полностью горизонтальная), длиной 2,5–4,5 м, который должен отстоять от потолка, который не обезопасен жаропрочными материалами, на 1,2 м (от деревянной поверхности на 1,5 м), от пола - на 2,2 м.

Дымоход обязательно нужно выводить на улицу

Фотогалерея: схемы устройства буржуйки для гаража

На схеме нужно обозначить все точные замеры Дымоход должен выводиться обязательно на улицу Буржуйка может быть круглой или квадратной Объём топки зависит от наличия колосников Схема буржуйки зависит от используемого материала

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления печи-буржуйки своими руками понадобятся:

сварочный инвентор (или любой другой сварочный аппарат, если у вас есть соответствующий опыт);
зубило;
мягкая ткань (можно использовать ветошь);
молоток;
наждачная бумага (мелкозернистая).

Список материалов же зависит от того, из какой емкости будет изготавливаться печь-буржуйка. Это может быть газовый баллон или молочная фляга. Если есть определенный опыт работы с металлом, то буржуйку можно сделать из листового материала. Однако однозначно нужно позаботиться о наличии:

огнеупорного кирпича;
стальных труб;
металлической проволоки;
колосников (в некоторых случаях можно обойтись и без них);
патрубка с флюгаркой;
дверных шарниров.

Подготовительные работы перед сборкой печи: выбор места

Использование буржуйки в гараже, как и любого другого отопительного прибора, требует соблюдения правил безопасности. В первую очередь это касается места установки устройства. Идеально для этого подойдет угол гаража, который располагается возле стен, противоположных к воротам помещения.

Помните, что нельзя ставить печку в непосредственной близости с автомобилем. Расстояние между ними должно быть минимум 1,5 м. Аналогичная отдалённость должна быть и от предметов, которые легко воспламеняются, например, от бочек с бензином.

Стены возле буржуйки должны быть защищены огнеупорным материалом

Расстояние от буржуйки до стены зависит от того, из какого материала построен гараж. Если это дерево, то от печки до стены должен быть минимум 1 м. Дополнительно их рекомендуется защитить асбестовыми плитами.

Пошаговая инструкция изготовления буржуйки для гаража своими руками

Способ изготовления печи-буржуйки зависит от ее формы и используемого материала.

Классическая печь-буржуйка

Для изготовления подобной конструкции необходимо иметь определенные навыки работы со сварочным аппаратом. Вся работа состоит из нескольких шагов:

Сделать из листового металла 5 заготовок.
Заготовки нужно вырезать из листового металла
Приварить боковые поверхности ко дну. Следите, чтобы они располагались строго вертикально относительно друг друга, чему поможет использование уровня или строительного угольника.
Приварить заднюю стенку.
Внутреннее пространство поделить условно на три части: дымооборот, топочную часть и зольник. В двух последних установить колосниковую решетку. Для этого на высоте 10–15 см нужно приварить на всю длину уголки. Для самой решетки рекомендуется использовать толстую листовую сталь шириной 25–30 мм, из которой нужно вырезать полоски. Расстояние между пластинками должно быть 5 см. Сами прутья нужно приварить к двум прутам, которые придают решетке жесткость.
Сверху необходимо приварить два металлических прута, которые нужны для расположения отражателя (лист, который разделяет топку и дымооборот) располагать отражатель нужно таким образом, чтобы образовался канал для дыма.
Колосники и буржуйка не являются обязательными элементами
Приварить крышку буржуйки, не забыв об отверстии для трубы. Вырезать и приварить верхнюю перемычку. То же самое проделать с более узкой деталью.
Сделать дверцу. Ее рекомендуется делать на всю ширину печки, чтобы без проблем можно было извлечь колосники и отражатель во время чистки и ремонта. Не забудьте о том, что дверца должна быть оснащена ручкой, защелкой и завесами.
Установить конструкцию на ножки, которые можно изготовить из металлической трубы диаметром 2–3 см. Слишком высокими их делать не стоит. 8–10 см будет достаточно. При желании можно оснастить их болтами, что позволит регулировать высоту.
Изготовить дымоход из трубы диаметром 15–18 см. Для ее вывода нужно сделать отверстие в стене соответствующего размера. Труба состоит из трех частей, которые соединены между собой под углом 45°.
Труба не должна иметь горизонтальные части
На нижнем конце дымоходной трубы необходимо сделать вращающуюся заслонку. Сделать ее можно также из листового металла, но диаметр должен быть немного меньше отверстия в трубе. Предусмотреть нужно и ручку, которая бы двигала эту заслонку.
Фиксировать трубу нужно на гильзе размером 15–20 см, которая приваривается по отверстию к верхней крышке.
Установить печку, отрегулировать ее высоту.
При использовании листового металла можно сделать буржуйку любых размеров

Видео: оригинальная буржуйка для гаража своими руками

Печь из молочного бидона

Изготовить такую печь довольно легко, нужно лишь следовать пошаговой инструкции:

Видео: буржуйка для гаража из газового баллона

Особенности эксплуатации

Во время эксплуатации самодельной печи-буржуйки очень важно соблюдать определенные правила. Это нужно не только для безопасности ее использования, но и для длительного срока службы. Таковыми правилами являются:

необходимо выдерживать безопасное расстояние между стенками самой печи и стенами помещения (идеальным считается расстояние 50 см);
дымовую трубу нужно обязательно выводить именно на улицу, ни в коем случае нельзя сопрягать её с вентиляционной системой гаража (очень часто данное желание возникает, когда печь устанавливается в подвале гаража), поскольку только так можно гарантировать достаточную тягу для полноценного горения;
места, где труба выводится на улицу, необходимо изолировать асбестом или другим негорючим материалом;
повысить эффективность буржуйки можно путем утепления самого помещения;
рядом с буржуйкой необходимо установить ящик с песком и огнетушитель, поскольку этого требуют правила пожарной безопасности.

Как улучшить работу печи

Такая печь имеет один существенный недостаток - она очень быстро остывает. Однако это очень легко исправить с помощью кирпичного экрана, который устанавливается с трех сторон конструкции. Это позволит аккумулировать тепло и отдавать его помещению даже после того, как печь перестанет гореть.

Располагать его нужно на расстоянии 5–7 см от стен печки, ни в коем случае не впритык. При этом нужно позаботиться о наличии вентиляционных отверстий.

Экран не должен находиться впритык к стенкам печки

Конструкция с кирпичным экраном будет весить гораздо больше, чем обычная металлическая печь-буржуйка, поэтому рекомендуется предварительно возвести индивидуальный фундамент.

В некоторых случаях может потребоваться монтаж индивидуального фундамента. Сделать его очень просто:

Вырыть яму глубиной около 50 см. Все остальные габариты зависят от размеров самой печки и экрана.
Засыпать дно ямы песком (обычно на это уходит около 3–4 вёдер), после чего его нужно утрамбовать. Песок покрыть слоем щебня в 10–15 см, также утрамбовать.
Засыпку разровнять, залить приготовленным цементным раствором. Оставить на сутки (можно и на несколько, фундамент от этого только выиграет).
Накрыть основание несколькими слоями рубероида.
Теперь можно начинать выкладку экрана в пол кирпича. При этом первые два ряда должны быть выложены сплошной кладкой непосредственно на рубероид. В 3–4 ряду необходимо сделать вентиляционные зазоры. Продолжить сплошную кладку.
Экран рекомендуется делать без верхнего перекрытия.

Как правильно чистить печь-буржуйку

Особенности конструкции такой печки позволяют чистить ее довольно редко.

Это является одним из преимуществ буржуйки. Однако периодически дымоход все нужно очищать от остатков сажи. Для этого можно использовать специальный ершик. Сделать его можно самостоятельно. К веревке прикрепить цилиндрическую щетку. Рекомендуется брать щетку с пластиковой или железной щетиной. При этом нужно подобрать ее таким образом, чтобы она без проблем протиснулась в узкую трубу дымохода.

Сам процесс чистки происходит в следующей последовательности:

Отверстие топки закрыть и заткнуть ветошью.
Сделать несколько движений ершиком (останавливаться нужно тогда, когда ершик стал двигаться без сопротивления). Подождать.
Вынуть все продукты, которые спустились вниз к выгребному отверстию.

Делать все это нужно крайне осторожно, поскольку у буржуек дымоходная труба не очень прочная.

Самодельная печь-буржуйка в гараже может стать надежным и эффективным помощником в борьбе с зимними морозами. А если сделать ее своими руками, то экономичность устройства может быть повышена во много раз.

И в частном дачном домике, и собственном гараже или мастерской всегда неплохо иметь мобильную или стационарную печку-буржуйку. На сегодняшний день в продаже представлено немало разных моделей этих отопительных приборов, но стоить они могут недешево . Поэтому, если есть опыт работы с металлом, подходящий материал и нужные инструменты , часто печки делают самостоятельно.

Какую модель буржуйки на дровах своими руками выбрать – это решать мастеру, так как эти самодельные приборы могут иметь самый различный вид и изготавливаться как из нового материала, так и из подручных металлических предметов.

Народные умельцы научились приспосабливать для изготовления печек-буржуек металлические бочки со стенками, имеющими толщину в 2,5— 3 мм, газовые или кислородные баллоны, трубы среднего диаметра, металлические листы и даже диски от больших автомобильных колес .

Инструменты для изготовления буржуйки

Для работы с металлом будут нужны специальные инструменты, некоторые из них имеются почти в каждом частном доме, а другие придется прикупить или же арендовать.

Угло-шлифовальная машинка — «болгарка» и расходный материал в виде отрезных дисков и шлифовальных кругов.
Аппарат для сварки, мощностью 200 А , и также расходный материал – электроды Ø 3 и 4 мм. Кроме этого, обязательно понадобится специальная маска и защитный костюм.
Щетка металлическая.
Молоток-шлакоотделитель .
Измерительные инструменты — складной метр, длинная металлическая линейка, рулетка, мел или маркер.
Плоскогубцы, молоток, зубило.
Дрель со сверлами по металлу различных диаметров.

Выбор модели печки чаще всего зависит от того, где ее планируется расположить, так как для жилых помещений требуется более эстетичный внешний вид отопительного прибора и повышенная безопасность. Поэтому для установки в доме лучше всего подойдет вариант, изготовленный из металлических листов или отрезка трубы среднего диаметра.

Для подойдет любая из существующих моделей, но лучше выбрать такую, которая поможет не только принести в помещение тепло, но и согреть воду.

Чтобы окончательно определиться с выбором, стоит рассмотреть разные варианты и ознакомиться с процессом их изготовления.

Печка из газового баллона

Выполнение монтажа буржуйки из баллона может проходить по-разному:

С использованием одного баллона с вертикальным или горизонтальным его расположением;
С использованием двух баллонов, которые устанавливают друг на друга перпендикулярно.

Вторая модель даст больше тепла, так как нагревающаяся площадь печи получается практически в два раза больше.

Баллон сам по себе имеет аккуратный вид, на нем можно сделать варочную поверхность, и если придать готовой печке достойную внешность, то ее можно установить даже в жилом помещении.

Материалы для изготовления

Для изготовления первой модели понадобится один баллон, для второй, соответственно, два, но кроме этого для изготовления печи потребуется:

Стальной лист т олщиной не менее 3 мм — из него будет изготовлена перемычка между топкой и зольником, а также варочная плита.
Если хочется, чтобы печь выглядела более респектабельно, то нужно приобрести готовую чугунную дверцу с литым рисунком для топки и зольника.
Если же внешний вид не столь важен, то дверцу можно изготовить из фрагмента металла, вырезанного из самого баллона или из стального листа.
Труба для дымохода диаметром в 90 — 100 мм.
Арматурный прут диаметром в 12 — 15 мм или стальной уголок для изготовления колосника и ножек. из чугуна также можно приобрести в специализированном магазине или колосником может послужить дно уложенного горизонтально баллона, в котором просверливают отверстия.

Любую из моделей можно изготовить не только из баллонов большого размера, но и из маленьких — это будет зависеть от места, которое для печи отведено.

Подготовка газового баллона

Перед началом работ баллон нужно подготовить, тем более, если емкость не новая , а уже была в эксплуатации. В этом случае, внутри баллона всегда может оставаться определенная концентрация газа, и при возникновении искры во время его резки возможен взрыв. Нельзя пренебрегать мероприятиями по соответствующей подготовке емкости , так как проводить работы будет крайне опасно.

Подготовка проводится в такой последовательности:

Первым делом откручивается вентиль, который расположен сверху баллона, освобождается отверстие, в которое он установлен. Емкость оставляют на улице или в хозяйственном помещении примерно на сутки, заполнив ее до верха водой.
По истечении этого времени вода из баллона сливается. При этом нужно учесть, что жидкость будет иметь неприятный запах, поэтому сливать ее нужно поодаль от жилья.
Промытый баллон вполне может использоваться в работе, так как вместе с водой из него должны удалиться последние остатки газа.

Изготовление вертикальной печи из баллона

Первым шагом подготовленный баллон размечается — на нем обозначаются расположение топки и зольника. Для этой процедуры понадобится маркер и гибкая измерительная рулетка — благодаря ее достаточно жесткой , но эластичной ленте можно вымерить и расчертить места расположения дверец.

Следующим этапом идет аккуратное вырезание отмеченных частей с помощью «болгарки». Вырезанные фрагменты почти всегда используются для дальнейшей работы.

Вырезание проемов под дверцы топки и зольника

Эти элементы обваривают, добавляя бортики, петли и задвижку-ручку, и из них получаются отличные дверцы.
Далее измеряется внутренний диаметр баллона, и по этому замеру из толстой проволоки сворачивается кольцо, которое станет основой для приваривания арматуры. Таким образом, изготавливается колосник для топки.
Затем, намечается уровень установки колосника. Решетка должна располагаться на 30 ÷ 50 мм ниже края вырезанного проема для дверцы топки. Колосник становится, таким образом, разделителем камеры зольника и топки. Арматурные прутки привариваются на расстоянии друг от друга 8 ÷10 мм.

К одной из сторон отверстия топки привариваются петли, закрепленные на дверце. Очень важно точно выверить место установки, чтобы дверцы легко закрывались и открывались .

На противоположной стороне от петель закрепляется открытая сверху петля-крючок для задвижки. Она должна надежно держать дверцу закрытой в то время, когда топится печь.
Таким же образом закрепляется и дверца на поддувале-зольнике.
Рекомендовано срезать верхнюю часть баллона для приваривания сверху круглой металлической панели, которая будет исполнять роль варочной плиты.
Дымовая труба может выводиться как через верхнюю часть баллона, так и через заднюю или боковую стенку печи. Если выбрать второй вариант, то верхняя варочная панель будет гораздо больше, так как будет освобождена от дымоотводной трубы.

Если баллон будет стоять вертикально, он займет гораздо меньше места, чем горизонтальный вариант, но нужно помнить и о том, что любая печь должна быть расположена на расстоянии 200 мм от стены, а сами стенки необходимо закрыть жаростойким материалом.

Эффективная буржуйка из двух газовых баллонов

Для изготовления такой буржуйки понадобится два баллона, которые, нагреваясь, способны намного быстрее протопить помещение. Кроме этого, при желании , в вертикальной части печи вполне возможно устроить водогрейный бак, если внутрь установить герметично заваренную емкость , вывести наружу кран и врезать патрубки для подачи и отбора воды.

Первым шагом идет подготовка баллона, который будет стоять горизонтально. С него срезается верхняя часть, так чтобы получилось круглое отверстие диаметром примерно на 30 – 35 мм м еньше внутреннего диаметра баллона.

В донной части будущей топки несколькими линиями высверливаются отверстия диаметром 10 — 12 мм, которые будут в данном случае служить своеобразной колосниковой решеткой .

Под этим «колосником» приваривается металлический короб — это будет зольник-поддувало . На него затем необходимо установить плотно закрывающуюся дверцу, предотвращающую выпадение углей и золы наружу. В качестве регулятора поступления воздуха она использоваться в данной модели не будет.
Рядом с зольником привариваются ножки из уголков или арматуры.

Сверху горизонтально расположенного баллона, со стороны, противоположной дверце топки, вырезается круглое отверстие, на которое будет устанавливаться вертикальная часть печи.

Устанавливается дверца, которую лучше всего будет изготовить из оголовка другого баллона. В центре вырезается отверстие, в которое вваривается патрубок диаметром порядка 76 мм. Этот патрубок оснащается задвижкой, с помощью которой можно регулировать поступление воздуха в топку, а значит – и интенсивность горения дров. Дверные петли рекомендовано расположить сверху – под действием своей тяжести крышка будет надежно закрывать окно топочной камеры и минимизировать подсасывание воздуха.

Самым сложным в подготовке верхней, вертикальной части буржуйки является процесс разметки и вырезания определенной формы, которая идеально подойдет для надевания и приваривается к горизонтальному корпусу.

В данном случае в вертикальной части печи устроена камера дополнительного теплообмена, т.е . дым, попадая в этот отдел, не сразу уходит в трубу, а задерживается в устроенной камере.

Для этого внутри вертикального корпуса ввариваются на определенном расстоянии, которое может варьироваться от 250 до 400 мм, металлические пластины с отверстиями. Отверстия должны быть вырезаны ближе к краю металлической круглой детали. При их установке, отверстие на первой перемычке должно быть расположено на противоположной стороне от от верстия на второй перемычке и так далее. Оптимальным вариантом в данном случае будет монтаж трех подобных перемычек, расположенных равноудалённо друг от друга.
Вертикальный узел с уже смонтированными перегородками устанавливается и приваривается сверху к горизонтально установленному корпусу. На верхний баллон приваривается патрубок для подключения .

Видео: буржуйка их двух газовых баллонов

Буржуйка из баллона, установленного горизонтально

Этот вариант буржуйки изготавливается из одного баллона, а технология ведения работы во многом схожа с вариантом, описанным выше. Поэтому стоит рассмотреть лишь отличие некоторых элементов.

Вместо вертикального узла в задней верхней части баллона вваривается только патрубок для присоединения дымоходной трубы.

Для топочной дверцы вырезается прямоугольное отверстие – его вполне можно подогнать по размеру к готовой чугунной дверцы . Если она будет приобретаться в магазине, то стоит обратить внимание на дверцы, предназначенные для поддувальных отверстий кирпичных печей — иногда они идеально подходят для буржуйки из баллона.

Можно сделать дверцу и из вырезанной из баллона прямоугольной части. Она по размеру сторон хорошо подойдет для получившегося отверстия, но посередине нее останется отверстие от вентиля. Его необходимо будет заварить вырезанной из металлического листа заплаткой.
И в предыдущем, и в этом варианте может быть добавлена варочная плита. Для этого, например, из стального прутка, толщиной в 5 — 8 мм, сгибается прямоугольник, который приваривается на емкость , создавая небольшую, но достаточно ровную поверхность.
Можно вместо проволоки использовать две стальные полосы, привариваемые с двух сторон баллона на всю его длину.

Буржуйка из бочки

Буржуйка, изготовленная из бочки, более объемна и занимает намного больше места, чем печь из баллона. Именно поэтому она способна обогреть помещение с большей площадью. Такая печь также может быть горизонтальной или вертикальной, но как первый, так и второй вариант применяют для обогрева не только хозяйственных и технических помещений, но и жилья.

Для изготовления этой буржуйки, понадобится металлическая бочка, стальной лист и дымоходная труба диаметром 100— 150 мм.

Вертикальная буржуйка

Бочку измеряют и размечают на ее поверхности места расположения дверец поддувала и топки, а также место разреза. Оно должно проходить ниже края топки на 30 ÷ 50мм.
Затем бочка разрезается на две части, и с каждой из них работа вначале ведется отдельно.
Из стального листа вырезается круглая пластина, равная по диаметру размеру бочки. В ней предусматривается отверстие для прохождения патрубка дымохода.
В верхней части бочки также вырезают отверстие таким образом, чтобы его можно было совместить с отверстием на круглой детали, которая станет варочной панелью.
Патрубок дымовой трубы вваривается в отверстие в бочке, а затем сверху, через отверстие на трубу продевается и укладывается варочная панель, которая приваривается к бортикам бочки. Созданное между ними воздушное пространство, составляющее высоту бортика, поможет на более долгий срок сохранить варочную панель горячей.
Далее к нижней стороне верхней части также приваривается круглая металлическая деталь с прорезанными в ней отверстиями — колосник. Другой вариант — приварить два полукруглых кронштейна под готовый чугунный колосник. На фото хорошо видно, как выглядят и расположены эти элементы.
Когда дно и верхняя панель этой части печи готовы, можно по сделанным ранее разметкам, вырезать отверстие для дверцы топки.
Вырезанная часть обваривается вокруг металлическими полосами, на дверцу закрепляются петли и ручка с вертикальной задвижкой.
Далее петли для дверцы и крючок для задвижки привариваются к корпусу. Этот процесс нужно выполнять очень аккуратно, точно рассчитывая расстояния для установки, так как дверь должна легко открываться и закрываться , а задвижка свободно входить в устроенный крючок держатель.
В нижней части бочки прорезается проем для поддувала-зольника. Готовится и навешивается дверца – так же, как и в случае с топочной камерой.
После этого обе части соединяются в единую конструкцию сварным швом.

Горизонтальная буржуйка из бочки

Процесс изготовления горизонтального варианта буржуйки из бочки проводится почти таким же образом, что и из баллона.

В верхней плоскости размечается и вырезается окно, на которое будет установлена дверца, изготовленная из вырезанного куска металла. Соединения дверцы с петлями и петель с корпусом производятся с помощью заклепок .

Штатное отверстие для сброса давления в бочке, диаметром 20 мм, используется в качестве поддувала. Отдельной дверцы на зольник не предусматривается.
Рекомендовано сразу изготовить подставку для размещения будущей печки. Ее делают из обрезков труб или уголка, так, чтобы полки обеспечивали устойчивость уложенной на них бочки, без люфта.

Следующим этапом идет изготовление колосника из металлического листа толщиной в 3— 4 мм. Сначала осуществляется замер площади и по по лученным данным вырезается нужного размера панель, в которой высверливаются отверстия для подачи воздуха. Готовый колосник укладывается на дно бочки с таким расчетом , чтобы в самой высокой точке, по центру, расстояние между колосником и внутренней поверхностью бочки составляло порядка 70 мм. Колосник не фиксируется жестко – он должен легко сниматься для очистки печки от накопившейся золы.

Для дымоходной трубы в задней верхней части делается специальный соединительный узел. После разметки под нужный диаметр шлифмашинкой прорезаются диаметральные щели под углом 15 º одна от другой – итого получится 12 разрезов. Получившиеся «зубья» отгибаются наверх – вставленный затем патрубок дымохода будет крепиться к ним с помощью заклепок .

Видео: простейшая горизонтальная буржуйка из бочки

Буржуйка из колесных дисков

Печку-буржуйку также можно изготовить из двух дисков от больших колес и отрезка трубы большого диаметра — ее нужно подобрать под диаметр подготовленных дисков. Высота отрезка может варьироваться в зависимости от предпочтений мастера и устойчивости конструкции , но обычно ограничиваются 300 – 450 мм.

В схеме и процессе изготовлении этого варианта буржуйки нет ничего сложного, но она скорее подойдет для технических и хозяйственных помещений, чем для жилых.

Подготавливаются отдельные элементы будущей печки — два диска, отрезок трубы, металлический лист и труба для дымохода.
Все три детали свариваются между собой в единую вертикальную конструкцию. Для облегчения подгонки диаметра трубы под диски допустимо срезать с последних по окружности крайнее ребро, с одной стороны.

Далее, на трубе размечается проем под топку и вырезается шлифмашинкой .
Вырезанную часть обваривают по периметру, устанавливают на нее задвижку и петли, получая тем самым необходимую дверцу.
Затем, нужно сделать отверстие для поддувала, иначе огонь в печи просто не будет гореть. Для этого в нижнем диске вырезается окно размером в 100— 120 мм по ширине и высоте.

С задней части верхнего диска прорезается отверстие для дымохода и туда вваривается патрубок.
Рекомендовано на верхний диск сд елать варочную панель из стального листа толщиной в 4 — 5 мм. Она наглухо приваривается к кромке верхнего диска, становясь, таким образом, еще и дополнительным теплообменником.
То же самое проделывают и с дном печи, чтобы устроить полноценный зольник и повысить безопасность эксплуатации буржуйки.

По сути, такая буржуйка представляет собой, скорее, огороженный металлом костер , и не отличается ни экономичностью, ни удобством использования. Впрочем, для гаражных нужд и при условии бесплатности исходных материалов — это вполне приемлемый вариант.

Видео: пример эффективной буржуйки из колесных дисков

Буржуйка «Гном»

Одной из самых популярных из всех самодельных буржуек является компактная . Она смотрится аккуратно и может быть предназначена для установки в любом помещении. Эта буржуйка хорошо подойдет по размеру для небольших дачных домиков, так как не занимает много места и является незаменимым помощником в приготовлении пищи и обогреве комнат.

Одна их самых распространенных моделей — буржуйка «Гном»

Подобную модель буржуйки можно оснастить внутренними перегородками — пластинами , тогда она получит свойства дополнительного теплообмена, а можно изготовить самый обычный корпус с разделением на топку и зольник.

Первый вариант печи долго будет удерживать тепло в помещении, а это очень важно, если дачники живут за городом с ранней весны до поздней осени, когда ночи бывают холодными.

Для того, чтобы сделать такую буржуйку, нужно приобрести стальной лист, толщиной 3 — 4 мм, дымоходную трубу, уголок 40 × 40 или 50 × 50 мм. Для конфорки крышку можно изготовить самостоятельно или купить в готовом виде.

Опираясь на чертеж , на металлических листах вычерчивают детали буржуйки: панели всех стенок, колосник и две пластины для закрепления их внутри конструкции.
В передней панели вырезаются прямоугольные отверстия для топки и поддувала.Вырезанные куски металла используются для изготовления дверец. Они обвариваются уголком и на них сразу же закрепляются задвижки и навесные петли. Затем, дверцы крепятся на передней панели.
На эту же панель, только с внутренней ее стороны на расстоянии 150 ÷ 160 мм от верха приваривают одну из пластин, которые будут регулировать выход нагревшегося воздуха. Пластины должны быть на 80 ÷ 100 мм короче длины боковых стенок корпуса.
После этого на заднюю стенку, на расстоянии в 70 — 80 мм от верха, приваривается вторая пластина. В комплексе две этих пластины образуют для дыма при горении печи зигзагообразный лабиринт. Благодаря этому будет прогреваться каждый из уголков корпуса буржуйки.
В варочной панели вырезаются два отверстия — для конфорки и для дымовой трубы.
К нижней стенке корпуса приваривают ножки из толстой арматуры или уголка. Можно выбрать вариант рамы из уголка, в которую входят ножки и основа для закрепления на ней дна и нижних ребер боковых панелей.
Прежде чем приваривать боковые части на раму или к донной панели, на них необходимо разметить и приварить уголки на всю длину панели, они должны быть приварены на одном уровне, так как их роль – служить кронштейнами для укладки колосниковой решетки .
В панели, приготовленной для колосника, высверливаются в шахматном порядке отверстия диаметром 12 ÷ 15 мм, на расстоянии 30 ÷ 40 мм друг от друга. Другим вариантом колосника может стать сваренная из арматурных прутьев решетка . Не следует сбрасывать со счетов и возможность приобретения готовой чугунной колосниковой решетки .
Производятся монтаж и сварка всех стенок буржуйки. Главное – добиться полной герметичности сварных швов, поэтому иногда становится нелишней установка снаружи металлического уголка 30 × 30 мм. Это слегка утяжелит общую конструкцию, но придаст ей дополнительную прочность и надёжность.
Приваривается верхняя крышка с дымоходным патрубком и варочной конфоркой.
Чтобы печь выглядела респектабельно, нужно зачистить все сварочные швы и покрыть ее поверхность жаростойкой краской.

Есть смысл по боковой и задней поверхностям дополнительно установить экран, который повысит безопасность эксплуатации печи и создаст мощный конвекционный поток горячего воздуха, значительно ускоряющий прогрев помещения. Панели экрана монтируют на стойки таким образом, чтобы они отстояли от корпуса печки на расстоянии от 30 до 50 мм.

Видео: мастер-класс по изготовлению буржуйки из стального листа

Что следует учесть при установке буржуйки

Сделанная самостоятельно будет приносить в дом или хозяйственные постройки тепло и у ют, не доставляя при этом проблем, только в том случае, если при ее установке будут соблюдены правила техники безопасности.

Поверхность, на которую устанавливается печь, должна быть жесткой и огнестойкой. Это может быть, например, кирпичная кладка или керамическая плитка. Можно также использовать лист асбеста, который сверху покрывается металлическим листом.
Вокруг печи на стены устанавливают жаростойкий гипсокартон или листы асбеста. Также подойдет облицовка стен керамической плиткой или кирпичом.
Запрещено рядом с печью, недалеко от топки располагать горючие материалы и составы.
Дымовая труба также должна быть изолирована от горючих поверхностей при проходе через стену или чердачное перекрытие.
Очень важно для безопасности обустроить надежную вентиляционную систему, для того, чтобы в комнате не смог скопиться угарный газ.
Чтобы печь работала долго и эффективно для ее изготовления нужно выбирать только качественный материал.
Перед установкой буржуйки на ее постоянное место обязательно проводят уличные испытания, обращая особое внимание на качество сварных швов и точность подгонки всех деталей.