Несмотря на то, что строительный фен обладает лишь одной функцией (нагрев воздуха), его можно смело назвать универсальным. Этот прибор позволяет выполнять широкий спектр задач: сушка поверхностей, удаление старого лакокрасочного покрытия, лужение, резка линолеума или рубероида, гибка пластиковых труб, расклейка деталей, пайка мягким припоем и т.д. Каждый тип работ требует выполнения определенных условий, таких как температурный режим, использование соответствующей насадки и т.п. Об особенностях работы с феном расскажем в этой статье.
Типы насадок
Как правило, в комплекте с феном идут различные насадки, каждая из которых используется для определенного типа работ. Наиболее распространенные из них:
— сварная, используется для работы со сварочными кабелями;
— сварное зеркало, предназначено для сварки пластмассовых частей;
— плоская насадка, для удаления старой шпатлевки, краски, пленки, шпона и обоев;
— рефлекторная насадка, для разогрева пластиковых труб перед их деформацией;
— стеклозащитная насадка, для удаления лака и краски со стекол, окон и других подобных поверхностей;
— широкоструйная насадка, для сушки и удаления старой краски с больших поверхностей;
— круглая, для сварки пластиковых листов, точечного нагрева
— щлицевая (щелевая) насадка, для накидной сварки ПВХ материалов
— фокусирующая, для концентрирования потока воздуха каком-либо определенном месте. При помощи этой насадки можно, к примеру, разморозить замерзшие трубы.
Особенности эксплуатации
Как и все электроинструменты, при неправильной эксплуатации может быть травмоопасен. Поэтому в процессе работы очень важно соблюдать технику безопасности: использовать фен следует только в хорошо проветриваемом помещении; обязательно следует удалить из рабочей области легковоспламеняющиеся предметы; в процессе работы нельзя держать голову на уровне фена. Также следует обратить внимание на некоторые нюансы:
Если вы приобрели новый фен, желательно, чтобы перед началом работ он поработал «вхолостую» на низких оборотах в течение 10-15 минут.
Следите за тем, чтобы воздухозаборные решетки были всегда открыты. Несоблюдение этого правила может привести к преждевременной поломке инструмента.
В процессе работы с феном необходимо делать перерывы. Бытовым моделям нужно давать «отдохнуть» после каждых 15 минут работы, у профессиональных фенов время непрерывной эксплуатации может быть больше.
Температурный режим и скорость обдува выбирайте в зависимости от выполняемых работ.
Желательно при включении/выключении фена дать ему проработать «вхолостую» на минимальных оборотах в течение 2-3 минут. Так спираль будет нагреваться/охлаждаться постепенно, продлевая тем самым рабочий ресурс инструмента.
Снятие краски
Проще всего снять старую краску с дерева, несколько сложнее дело обстоит с металлическими изделиями, а вот удалить феном верхний слой пластмассовой детали и вовсе не получится (под воздействием высокой температуры она попросту деформируется).
Скорость воздушного потока желательно поставить на максимум
Нагревайте поверхность небольшими участками (расстояние между ними должно быть примерно 2-5 см)
При воздействии высоких температур краска деформируется постепенно: сначала немного вздувается, затем покрывается пузырями и после этого отслаивается. Когда покрытие начинает отделяться, нужно аккуратно удалить его при помощи скребка, не переставая при этом нагревать поверхность смежного участка. Таким способом вы можете легко и быстро снять старую краску со стен, окон, полов и других плоских, ровных поверхностей. Если же вам приходится работать с профилированными участками или узкими кромками, вместо скребка используйте металлическую щетку.
Опаливание древесины
Посредством опаливания можно придать светлой древесине красивый темный цвет. Для получения этого эффекта вы можете использовать паяльную лампу, но наилучшего результата вы добьетесь именно феном.
Для опаливания лучше всего подойдут хвойные породы деревьев - сосна, ель, пихта и т.п.
Перед тепловым воздействием древесину нужно тщательно обработать: сначала почистить латунной щеткой (в направлении волокон), затем отшлифовать мелкозернистой шкуркой. Перед началом работ всю пыль следует удалить.
Для опаливания подойдет широкая насадка, она обеспечит более равномерный нагрев.
Работа проводится на максимальной температуре в 500-600 градусов, на высокой скорости воздушного потока.
Расстояние между соплом фена и поверхностью изделия должно составлять как минимум 1 см - чем оно больше, тем равномернее опаливается поверхность. При сильном приближении могут образоваться ожоги.
Красивого эффекта также можно добиться при сушке феном поверхностей, окрашенных морилкой. Дело в том, что горячий воздух усиливает цвет. Такой прием называется термоокрашиванием.
Сварка швов
Фен также можно использовать для соединения различных элементов, в том числе напольных покрытий. Для этого вам понадобится установить на фен сварочную насадку. Работа проводится следующим образом: при помощи специального резца формируется канавка; расплавленный при температуре 300 градусов присадочный пруток (который, к слову, должен подходить по материалу изготовления к соединяемому покрытию) кладется в канавку. Далее при помощи специального ножа (в виде полумесяца) следует удалить излишки прутка.
Гибка пластиковых труб
Гибка выполняется при температуре 250-400 градусов (в зависимости от материала, из которого изготовлена труба), с помощью рефлекторной насадки. Скорость воздушного потока должна быть пониженной. Чтобы труба при воздействии температуры не лопнула, в нее можно вставить гибочную пружину, или попросту насыпать песок. Избегайте сильного нагрева трубы - пластик может сильно деформироваться без возможности восстановления. Трубу следует держать в согнутом положении до тех пор, пока она полностью не остынет.
Пайка пластиковых труб
При наличии строительного фена пайка пластика своими руками не составит труда. Для этого вам понадобится насадка-отражатель. Спаивать пластиковые трубы следует при температуре 250-350 градусов, на минимальном потоке воздуха. Делается это следующим образом: включенный фен ставится на стол и, как только отражатель нагревается до нужной температуры, к нему несильно прижимают свариваемые концы труб. Как только пластик станет заметно мягче, трубы быстро соединяются и удерживаются в течение 30 секунд.
Соединение пленок
При помощи фена можно очень быстро и эффективно соединить пленки (при условии, что они изготовлены из одинакового материала). Делается это следующим образом: пленки складываются вместе, с нахлестом примерно 2,5 см. Далее, установив на фен щелевую насадку и включив температурный режим от 250 до 400 градусов (в зависимости от материала пленки), зону нахлеста обрабатывают горячим воздухом в течение нескольких секунд. Как только материал становится мягким, место соединения прокатывают валиком.
Лужение феном
Лужение представляет собой процесс покрытия поверхности изделия слоем расплавленного припоя (как правило, это сплав олова и свинца). Оно позволяет устранить мелкие повреждения поверхности (небольшие царапины, вмятины и т.д.). Порядок действий следующий: сначала поверхность очищается от загрязнений и лакокрасочного покрытия, шлифуется; затем наносится травленая соляная кислота; далее поверхность разогревается и на нее равномерно наносится припой (здесь важно не допустить сильного плавления припоя, иначе он приобретет жидкообразную форму и начнет стекать). Таким образом получается довольно грубая поверхность, чтобы ее выровнять, необходимо заново подогревать припой и выравнивать его специальной лопаткой.
Многие, когда-то в своей жизни, удаляли старую краску с различных поверхностей и могут сказать, что эта процедура не такая и простая по своей сути. Это прежде всего требует от человека большого терпения и труда.
Но, на счастье, эта проблема практически решена в настоящее время. Появился такой строительный инструмент, как строительный фен, приобрести который вы можете, посетив интернет-магазин "Мастер инструмент" . Он справляется с удалением старой краски и с другими задачами на оценку отлично.
Поговорим про плюсы этого устройства и о том как им пользоваться. Так же в статье будут раскрыты маленькие секреты работы строительным феном.
Строительные фены применяют многочисленными способами при производстве строительных работ. Например можно просто им сушить обои или даже при помощи фена спаивать нетугоплавкие виды металлов.
Остановимся на процедуре снятия краски с поверхности при помощи строительного фена. Это инструмент идеален для таких работ.
Краска легко начинает удаляться после прохождения по ее поверхности струи горячего воздуха от строительного фена. Применение последнего не только ускоряет процесс, но и гарантирует качество итога.
Что касается самого процесса использования строительного фена, то оно не такое и сложно и под силу любому начинающему строителю.
Если вы хоть раз в руках держали и применяли обычный бытовой фен для сушки волос, то не почувствуйте ни какой разницы в применении строительного. Эти два вида различаются лишь по температуре воздуха, который из них исходит.
Соответственно у строительного фена этот показатель очень высокий, поэтому перед началом работ нужно тщательно защитить ваши руки, что бы не получить ожог. Для этого подойдут обычные хлопчатобумажные строительные перчатки.
При удалении старой краски нужно фен использовать совместно со шпателем или каким-то скребком. Что бы краска отошла от поверхности быстрей, регулируйте температуру фена.
Она должна быть высокой, если слой краски толстый и наоборот. Прогревайте поверхность с краской непосредственно перед скребком, двигаясь все время чуть дальше и быстрее его.
Если вы удаляете краску с поверхности внутри здания или помещения, то постарайтесь каждые пол часа делать перерывы и проветривайте это помещение. Просто можно получить химическое отравление от паров, которые образовываются от разогретой краски.
Но есть и некоторые секреты даже при снятии старой краски при помощи фена. Если применяете совместно с ним шпатель, то используйте для снятия краски только его боковые стороны. Так как именно бок шпателя является наиболее тупым, а значит снимет краску качественно и лучше.
Так же очень сильно не старайтесь греть поверхность. Это сильно размягчит краску и ее будет трудно счищать. Она начнет прилипать к поверхности. Нужно равномерно счищать уже мягкие слои краски, делая при этом поступательные и последовательные движения шпателем.
Для того чтобы провести нормальные малярные работы по старой поверхности, на которой нанесен уже краситель, необходимо провести демонтаж старого покрытия. Способов, по которым можно устроить снятие старой краски с металла, дерева или бетона несколько, и под каждый тип поверхности они оригинальны.
Все способы демонтажа
На самом деле способов демонтажа лакокрасочных материалов, отживших свой срок эксплуатации, действительно немного и их можно обозначить в следующем списке:
- Ручной . Покрытие снимается металлической щеткой или наждачной бумагой и собственными руками.
- Механический . Используется шлифовальный диск или специальные насадки, которые работают с болгаркой.
- Термальный . Материал покрытия подвергается термальному воздействию, нагревается, после чего спокойно снимается . В данном случае может использоваться фен для снятия краски.
- Химический . Для размягчения краски используется определенный химический состав.
Важно! Выбор способа происходит не только в зависимости от желания застройщика, но и от возможностей того или иного способа нормально справиться с поставленной задачей.
Теперь можно более подробно описать действие каждого из способов применительно к определенному типу поверхности и лакокрасочного материала
Ручной способ
Ручной способ подходит для . В первом варианте достаточно просто губкой намочить поверхность с водоэмульсии и через некоторое время начать оттирать краску.
Так как состав этого красителя состоит из воды, то никакой сложности не будет полностью снять весь слой. Иногда используется Уайт-спирит, но вода все равно остается самым простым и доступным способом.
Касательно демонтажа слоя акриловой, силикатной, порошковой и масляной краски с поверхности металла, то своими руками в этом способе можно металлической щеткой или крупнозерновой наждачной бумагой снять практически все.
Однако это достаточно трудозатратный метод, сопряженный с физическими усилиями и низким КПД. К ручному способу можно отнести и грубый демонтаж, когда все снимается с поверхности вместе с частью штукатурки, но это уже демонтаж отделки вместе с краской.
Механический способ
Есть несколько насадок, которые можно использовать для полного демонтажа лакокрасочного покрытия с поверхности. Однако этот способ может быть деструктивным для поверхности, поэтому необходимо правильно выбирать насадки.
Отобразим основу метода:
- Снятие краски с металла, к примеру, можно проводить, используя шлифовальный диск на болгарке.
- С бетона и кирпичной кладки также можно использовать как шлифовальный диск, так и цепь из нескольких звеньев и специальные насадки. Работает в любом случае принцип шлифования.
- И отлично работает использование металлической щетки на насадке.
Можно еще отобразить некоторые нюансы механического метода:
- Здесь сразу уточним, что если используется металлическая щетка для снятия краски, а тем более на болгарке, то в воздухе будет огромное количество пыли, частичек лакокрасочного материала, металлической пыли, бетонной или кирпичной крошки. И работать в таких условиях обязательно нужно в респираторе.
- Помещение должно быть хорошо проветриваемо, чтобы мельчайшая пыль как можно скорее удалялась из комнаты.
- Плюс этот метод если еще можно использовать для древесины, то никак не для пластика. Здесь деформационные последствия будут слишком велики, и поверхность пластика просто будет испорчена, а конечная цена всех работ возрастет многократно.
Важно! При использовании механического метода по дереву можно сразу производить и зачистку древесины, обновляя ее, а затем уже можно и окрашивать, и лаком покрывать. То же самое и с металлом, с которого шлифовка снимает не только покрытие, но и коррозию.
Термальный
Название метода говорит само за себя, здесь используется обработка поверхности с краской горячим воздухом, от которого краситель размякает и его можно легко снимать.
При работе с феном есть несколько правил, которые мы и обозначим:
- Рекомендованная температура работы 500-650 градусов.
- Скорость воздушного потока на фене ставится на максимально высокий уровень.
- Поверхность нагревается небольшими участками. Снятие краски феном предполагает, что между ними будет не больше 3-4 см расстояние.
Инструкция по работе и все, что происходит с поверхностью следующая:
- Слой деформируется под воздействием горячего воздуха постепенно.
- Начинается вздутие материала.
- На поверхности появляются пузыри.
- ЛКМ начинает отслаиваться.
Именно в момент начала отслаивания материала можно начинать удалять его скребком или шпателем, не переставая обрабатывать участок горячим воздухом.
Это очень простой способ, который позволяет легко , со стен, с окон, батарей и прочих поверхностей. Даже если речь идет о рифлёной поверхности, вместо шпателька используется металлическая щетка.
Важно! В заключение работы с феном необходимо подчеркнуть, что проще всего проводить демонтаж по дереву, немного сложнее по металлу и практически невозможно по пластику. Что неудивительно, ведь пластик легко деформируется при термической обработке.
Химический
Каждый раствор для снятия старой краски подбирается с учётом самого как лакокрасочного материала, так и поверхности, на которую он нанесен.
Основные нюансы можно перечислить в следующей последовательности:
- Водоэмульсионную можно удалять как теплой водой, так и специальными смывками. Купить состав можно в любом строительном магазине.
- При меловой краске вообще можно не использовать химии.
- Если это масляный краситель, то используется 40 %-й раствор гидроксида натрия.
- Акриловые красители снимаются специальными смывками.
Разные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на которую она нанесена. Чтобы зря не тратить время на поиск информации и различные эксперименты, изучите внимательно эту статью. В ней мы рассмотрим все возможные способы, как удалить краску, опишем их преимущества и недостатки, не забудем о мерах безопасности, а также упомянем способы, которыми умному человеку не стоит пользоваться вообще.
Снять или оставить?
Окрашивание стен кухонь и ванных комнат было очень распространенным явлением при оформлении интерьера в советский период. Поэтому многие из нас до сих пор сталкиваются с необходимостью удаления краски со стен, полов и потолков, например, перед их выравниванием или перед укладкой керамической плитки. Стоит ли ее снимать или можно отреставрировать пол и стены поверх окрашенной поверхности?
Все зависит от того, что вы планируете делать дальше. Если вы решили зашить стену гипсокартоном - краску можно оставить на стене. Но в большинстве случаев удалить старую краску со стен и потолков все-таки придется, так как у окрашенной поверхности адгезия (сцепление) к плиточным клеям, цементным штукатуркам и любым строительным смесям практически нулевая. Так что если Вы решите нанести штукатурку поверх лакокрасочного покрытия - радость от сделанного вами ремонта будет длиться недолго.
Как выбрать способ удаления краски?
Разные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на которую она нанесена. Чтобы зря не тратить время на поиск информации и различные эксперименты, изучите внимательно эту статью. В ней мы рассмотрим все возможные способы, как удалить краску, опишем их преимуществами и недостатки, не забудем о мерах безопасности, а также упомянем способы, которыми умному человеку не стоит пользоваться вообще.
Как же выбрать оптимальный способ удаления краски?
На выбор того или иного способа влияют четыре фактора:
- поверхность, на которую нанесено лакокрасочное покрытие, и что вы планируете дальше с ней делать;
- тип краски, количество слоев и прочность ее сцепления с поверхностью;
- инструмент в наличии;
- бюджет, которым вы располагаете.
Сама краска бывает нескольких типов: водоэмульсионная, акриловая и масляная. Сложнее всего удаляется масляная краска с бетонных поверхностей. Поэтому мы подробно рассмотрим ниже, как удалить старую масляную краску.
Вы, конечно, можете не знать, какая именно краска на стенах вашего жилища. В таком случае вам все-таки придется немного поэкспериментировать со способами удаления на маленьком участке стены. Сначала испробуйте наименее трудоемкие щадящие способы.
Краска может быть нанесена на металл, дерево, гипсокартон или бетон. Сложнее всего удаляется масляная краска с голого неоштукатуренного бетона с потолка.
Что вам может понадобиться?
В зависимости от выбранного способа удаления, вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:
- шпатель, железный скребок или широкая стамеска;
- химическая жидкость для снятия краски, кисточка или валик;
- топор для насечек;
- строительный фен;
- электродрель со специальной насадкой;
- болгарка с широкой насадкой;
- вода;
- респиратор, очки, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.
Описание способов удаления. Как удалить масляную краску?
Особенно сложно удалить масляную краску со стены и потолка, если они не были предварительно оштукатурены. В целом способов удаления масляной краски есть не так уж и много. Придумать что-то новое, совершенно безвредное, быстрое и не требующее больших усилий, к сожалению, пока науке не удается. Поэтому рассмотрим все возможные варианты с их плюсами и минусами.
В целом, все существующие способы снятия краски можно разделить на три группы:
- химический;
- термический;
- механический.
Химический метод
Суть метода: подготавливаете химический раствор для удаления краски по инструкции, наносите его на поверхность кистью (движения лучше выполнять в одном направлении) или малярным валиком, даете время на размягчение краски и удаляете шпателем, металлическим скребком или щеткой с металлическим ворсом краску вместе со смывкой. Этот метод самый быстрый, но запах может остаться надолго. Также учтите: в случае, если краска была нанесена в несколько слоев, использование смывки не дает гарантии идеального удаления сразу. Может потребоваться ее нанесение в два-три этапа.
Удаление краски при помощи химических реактивов - метод, который имеет достаточно много минусов. Во-первых, он высокотоксичный и имеет резкий специфический стойкий запах, во-вторых, может нанести ожог при попадании на кожу, в-третьих, требует специальной утилизации (ни в коем случае не в канализацию), и в-четвертых, недешевый.
Если вы все-таки решите использовать химию, обязательно соблюдайте правила безопасности. Работайте с реактивами только в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки), в помещении не должны находиться беременные женщины и дети. Необходимо полностью защитить от попадания химии все участки тела, т.к. эти смесь кислот и растворителей очень агрессивна и контакт с ней приведет к плачевным последствиям.
Также можно попробовать следующие методы. Для снятия краски с дощатого пола хорошенько смочите доски водой и засыпьте толстым слоем кальцинированной соды. Накройте всё это влажной мешковиной и выдерживайте сутки, не дав мешковине высохнуть. Через сутки можно легко очистить разбухшую от сырости краску шпателем.
Можно также удалить старую краску смесью карбоната калия с известью. Смешайте в воде 1,2 кг негашеной извести и 400 г карбоната калия (или кальцинированной соды) до густоты. Нанесите смесь на поверхность и выдерживайте ее 12 часов. После этого старая краска снимется легко.
Еще один вариант - удалить масляную краску жидким стеклом. Смазываем, даем хорошенько подсохнуть. Силикатная пленка должна начать отслаиваться вместе с краской. Повторите процедуру несколько раз.
Термический метод
Снятие краски строительным феном - метод, известный давно. Нагреваете строительным феном окрашенную поверхность до размягчения краски и шпателем (другим скребком) счищаете мягкую краску со стены, дверей или пола. Если нет фена - возьмите широкий лист фольги и прогревайте краску через фольгу утюгом.
Метод неприменим в местах, где проходит электропроводка или имеется декоративное покрытие, которое может повредиться от высокой температуры (например, пластик).
Но этот метод идеально подходит для удаления краски в местах, где недопустима вибрация и удары (например, застекленные двери, оконные рамы и т.д.) Но очень существенный недостаток термической обработки - едкий запах краски и выделение токсических веществ при ее нагревании. Поэтому нужно надежно защитить органы дыхания и использовать этот метод только в хорошо проветриваемых помещениях.
Механический метод
Принимая во внимание физические свойства краски, которая при химическом и термическом удалении выделяет сильные токсические вещества, наиболее оптимальным будет использование именно механического метода удаления.
Известный старый дедовский метод - трудоемкий, медленный, но дешевый, нетравмоопасный и наименее вредный - насечка стен топором. Для снятия краски понадобится, собственно, топор, вода и мускулы. Сначала сделайте насечки топором, потом хорошо сбрызните стену водой, подождите несколько минут, пока она впитается, и счищаем краску топором. Чтобы работа шла быстрее и эффективнее, нужно правильно выбрать угол наклона топора.
Чаще всего этот метод используется, если планируется дальнейшая облицовка стен керамической плиткой, так как сцепление плитки с негладкой поверхностью самое идеальное. Несмотря на то, что метод трудоемкий и медленный, он вполне приемлем, когда нужно обработать небольшую площадь, и практически идеален в плохо проветриваемых помещениях.
Механизированные механические методы
Чтобы ускорить механическое удаление краски с бетонной стены, облегчить себе работу и повысить ее производительность, рекомендуем применять механизированные методы.
Можно использовать болгарку с широким кругом. При такой очистке пыли будет очень и очень много: после минуты работы придется двадцать минут ждать, пока осядет пыль. Но сегодня уже есть отличное новое оборудование со встроенным пылесосм, позволяющее снять краску со стены максимально чисто. Смотрим видео:
Есть еще два способа с насадками для перфоратора.
Первый метод - использование в качестве насадки на дрель цепи. Это довольно эффективный и дешевый метод снятия краски и ржавчины с бетонных, деревянных и металлических поверхностей.
Возможно использование цепей двух конфигураций. Насадка первой конфигурации, так называемый краскосниматель, представлена на фото и в видеоролике ниже.
Насадка второй конфигурации - это цепь из 13 звеньев с толщиной звена от 5 мм. Центральное звено вращает по 6 звеньев с каждой стороны. В качестве основы используется болт 6 мм. Надеваете цепь и хорошо прижимаете гайкой. Дрель включается вращением налево.
Если отлетает крайнее звено с одной стороны, необходимо для баланса снять с другой. Снимать краску можно до тех пор, пока с каждой стороны будет находиться не менее трех звеньев. В отличие от корщетки, которая дает много мелкой пыли, цепь отбивает краску кусочками. Вы должны быть защищены от механических повреждений.
Второй метод снятия краски с бетонной стены - использование в качестве насадки для перфоратора коронки по кирпичу.
Как удалить акриловую краску?
Акриловую краску можно попробовать снять хорошей металлической щеткой или даже крупнозернистой шкуркой. Это ручная работа, поэтому не забывайте о перчатках. Если краска хорошая, она будет сниматься плохо. В таком случае вы можете использовать способы удаления, описанные выше для масляной краски. Имейте в виду, что если вы планируете покрыть поверхность опять-таки акрилом, он и без очистки хорошо ляжет на любую акриловую краску.
Наихудшие способы удаления краски
Способы, которыми не стоит удалять старую краску:
- Термический метод с использованием открытого огня. Он очень пожароопасен;
- Химическая смывка в непроветриваемых помещениях.
И запомните. Какой бы вы не выбрали способ удаления краски, обязательно применяйте средства индивидуальной защиты. Особенно это касается органов дыхания и глаз. Ведь при очистке поверхностей от старой краски вы подвергаетесь одновременному воздействию нескольких опасных факторов: пыль, токсичные химические вещества и мелкие частицы краски, отлетающей от стены.
Технический, или строительный фен занимает далеко не последнее место в наборе инструментов домашнего мастера. С помощью фена вы сможете легко удалить старую краску, просушить поверхности, разморозить воду в трубопроводе, придать пластмассовым деталям нужную форму. Незаменим фен при укладке рубероида — феном можно разрезать рубероид, разогреть, или расплавить его. Феном пользуются при монтаже термоусадочной изоляции, сварке линолеума, при пайке оловом или серебром.
При большом желании можно изготовить технический фен своими руками, но проблема может возникнуть уже на первом этапе — из чего сделать надёжный и безопасный корпус. При достаточном выборе фенов в продаже лучше купить готовый фен.
При работе с техническим феном будьте осторожны. Фен нагревает воздух от 300 до 600 градусов. Защитные перчатки спасут ваши руки. При размягчении краски горячим воздухом выделяются токсичные вещества. Наденьте респиратор с угольным фильтром.
Пользуйтесь техническим феном правильно, тогда он прослужит вам долго.
- Не перегревайте фен во время работы, каждые 10-15 мин устраивайте перерыв в работе.
- Чем ближе к обрабатываемой поверхности вы держите фен, тем больше он перегревается.
- Не включайте фен сразу на максимальный режим работы.
- Перед выключением фена переключите его на минимальный нагрев, чтобы охладить.
- Насадки фена нагреваются очень сильно, поэтому не кладите фен на поверхности, которые не хотите испортить.
- Не меняйте насадку, пока она не остыла — можно получить сильный ожог.
- При удалении краски с оконной рамы открепите штапики и извлеките стекло. Стекло может легко треснуть при попадании на него струи воздуха.
- Будьте осторожны при очистке старой краски с пола. Раскалённые частички краски могут провалиться между половиц и стать причиной пожара.
Ремонт фена своими руками
Все электрические инструменты имеют свойство ломаться. При незначительных неполадках фен можно отремонтировать своими руками. Основные рабочие детали фена — нагревающая спираль, вентилятор, электромотор.
- Постарайтесь найти причину неисправности. Возможно, переломился шнур питания, или обгорели провода, сгорела спираль.
- Вооружитесь отвёрткой, паяльником, найдите схему фена, которая находится в инструкции по работе с феном.
- Приготовьте поверхность, на которой будете разбирать инструмент.
- Запоминайте, в какой последовательности разбираете фен. Очень хорошо воспользоваться фотоаппаратом, чтобы сфотографировать все этапы разборки. Это поможет не ломать голову над тем, куда пристроить лишние детали, оставшиеся после сборки.
- Начните с проверки вилки, электрошнура, контактов. Заменить шнур, кнопки или припаять провода несложно при наличии определённых навыков.
- Если сломался двигатель, или вентилятор — фен лучше отнести в мастерскую.
Насадки для технического фена
Для удобства работы имеются специальные насадки для технического фена. Насадки изготавливаются из стали и выдерживают высокие температуры.
Так же в комплект при продаже входят приспособления, которые помогут убрать краску из труднодоступных мест.
Существуют насадки для сварки, пайки и термоукадки труб. Для спаивания тонких труб подойдёт отражающая насадка.
Чтобы разогреть и согнуть пластиковую трубу пользуются рефлекторными насадками.
Для удаления старой краски с поверхности хорошо подходит широкая плоская насадка. Защитная и уменьшающая насадки используются для удаления краски с окна — они помогают направить струю воздуха в нужное место и предохраняют стекло от перегревания.
Как снять старую краску
Для удаления старых лаков и красок существует множество химических средств. Состав наносится на обрабатываемую поверхность, после того, как краска размягчится, её удаляю шпателем. К недостаткам такого способа относится едких запах химического состава, невозможность качественно удалить краску с больших площадей. Застарелая краска с трудом поддаётся воздействию даже разрекламированных химических средств для удаления краски.
Механическим способом можно очистить поверхность при помощи шлифовальной машинки или болгаркой со специальными насадками.
Удалять старую краску с помощью строительного фена более практично и удобно по сравнению с другими способами очистки поверхностей.
Для работы понадобятся
- технический фен
- удлинитель
- насадки для фена
- шпатель и специальные приспособления для соскребания краски
- кисть
- защитные средства — перчатки, респиратор
Не держите фен слишком близко к поверхности. С расстояния 5-10 см прогревайте небольшие участки. Когда краска начнёт пузыриться, её нужно удалять шпательной лопаткой. Шпательная лопатка, в отличии от шпателя более жёсткая, ей удобней удалять отслоившуюся краску. Можно взять узкий шпатель.
Не нагревайте сразу большую поверхность. Для удобства работы возьмите удлинитель. С деревянных поверхностей краска удаляется легче, чем с металлических или отштукатуренных и окрашенных. Почаще проветривайте комнату.
Держите фен за рукоятку, не закрывайте рукой воздухозаборные отверстия — он может быстро перегреться. При удалении краски с окна раму лучше снять — так удобней работать, и легче добраться до труднодоступных мест на оконном блоке.
В правой руке держите фен, направляя поток воздуха в нужное место. Когда краска начнёт вздуваться и пузыриться, левой рукой при помощи шпателя тут же удаляйте размягчённую краску.
Кистью уберите мелкие застывшие кусочки краски.
