Многим хозяевам нравятся кухонные гарнитуры и иные предметы интерьера, предлагаемые в каталогах, но цена устраивает далеко не каждого любителя прекрасного. Чем эксклюзивнее дизайн и чище материал, тем выше расценки на изделия из этой древесины. Вот и приходится мастерам проявлять творческую жилку и изготавливать мебель на кухню своими руками.
Проект будущей мебели
До похода на рынок или строительную базу за материалами и фурнитурой, мастеру нужно успокоиться и перенести свою идею на бумагу. Иными словами, нужен эскиз мебели. Для этого потребуется лист чистой бумаги и простой карандаш.
Используя линейку, строитель чертит подробный план кухни, указывая все детали:
- высота потолков;
- ширина стен;
- наличие простенков, встроенных шкафов, навесных полок;
- размеры промежутков под окном и т.д.
на плане обязательно выносятся узлы коммуникаций: электрическая проводка, радиаторы отопления, краны с холодной и горячей водой, газовая плита.
- зона для хранения посуды и иной утвари;
- продуктовый отдел;
- мойка;
- место варочной панели или плиты;
- разделочный стол – рабочая зона.
При этом существует ряд закономерностей:
- близость стиральной и посудомоечной машины, мойки к узлам водоснабжения;
- установка газовой плиты выполняется близко к трубе подачи газа (предельное удаление – 2 м);
- расстояние между источниками холода и тепла должно быть максимальным;
- все расположенные на плане зоны должны быть комфортными в эксплуатации.
Но мечтать можно о любой планировке, а на деле часто приходится идти на компромиссы. Виной тому – малая площадь кухонь или слишком большие запросы.
Следующий этап составления плана – перенос на бумагу чертежа будущего гарнитура. Это может быть увиденный в каталоге или магазине вариант, либо придуманный самостоятельно комплект мебели.
К любой кухонной мебели предъявляются следующие требования, облегчающие пользование этими предметами интерьера:
- высота мебели. Важно учитывать физиологические особенности домочадцев, а конкретно – хозяйки, которая чаще остальных будет пользоваться навесными шкафчиками (рост, правша/левша, телосложение и т.д.);
- размеры бытовой техники, встраиваемой в мебель кухни;
- сочетание по цвету и текстуре мебельных поверхностей и отделочных материалов стен, потолка и напольного покрытия;
- конструктивные особенности фурнитуры (ролики, вариант направляющего профиля, присутствие зеркальных или стеклянных декоративных элементов и т.д.);
- наличие подсветки.
Если с фантазией туго, кухня своими руками может быть изготовлена по увиденному в сети или магазине проекту. Над созданием готовой мебели часто трудятся профессиональные дизайнеры и проектировщики.
При появлении трудностей переноса на бумагу чертежа можно также обратиться к Интернету, выбрав бесплатную программу для конструирования предметов мебели. Такими специализированными программами являются следующие: KitchenDraw, PRO-100, Woody, К3-Мебель и Базис-Конструктор.
Так же ознакомьтесь со статьей .
Мебельщик.
Подобное ПО представляет собой графический редактор в формате 3D, несложный для понимания и очень функциональный. Отличительной особенностью программ является возможность передвижения предметов на экране компьютера до той поры, пока все элементы гарнитуры не встанут как нужно проектировщику. Изменять можно и габариты каждого предмета, уменьшая его в объеме.
Если совсем некогда осваивать программу, можно воспользоваться легкой версией – задав системе исходные данные о помещении (собранные в самом начале), можно получить оптимальную расстановку кухонной мебели и техники. Специалисты рекомендуют оценить возможности программы по конструированию шкафов: система информирует строителя о наличии всех деталей, отверстий и лучшем варианте их размещения.
Перечень инструментов и материалов для работы
Проект «кухонная мебель своими руками» предполагает подготовку следующих материалов:
- дверцы на подвесные и напольные шкафы;
- плита МДФ на стены (ламинированная) – толщина 1,6 см;
- ДВП-плита на стены ящичков (тоже ламинированная);
- Плита ДСП на столешницу – толщина 3,2 см;
- Уголок пластиковый;
- Держатели полок;
- Фурнитура: дверные ручки, ножки, петли, стяжка, кромка, направляющие, евровинты и т.д.
Заранее стоит подготовить сушилку для посуды, мойку и сантехнические приспособления для монтажа последней.
Чтобы собрать мебель для маленькой кухни своими руками, понадобится небольшой список подручного инструмента начинающего плотника:
- дрель со сверлом D=5, длина сверла – по толщине стяжки будущей мебели;
- шуруповерт с битой под ключ с 6 гранями. Именно такие отверстия расположены на стяжке;
- строительный молоток с гвоздями нужного размера;
- рулетка;
- утюг;
- лобзик;
- наждачка;
- плоскогубцы;
- угольник;
- пузырьковый или лазерный уровень.
Подготовив вышеперечисленные материалы с инструментами, можно переходить к следующему шагу – раскрою материалов под нужные размеры.
Правильный раскрой материала
Мебель для кухни своими руками будет выглядеть привлекательнее, если раскроем плиты МДФ занимается специализированная компания – мебельная фабрика, например. Дело в том, что размеры этой плиты – 2440 х 1830 мм и самостоятельно с ней справиться – проблематично. Кроме того, ровного среза можно добиться лишь в промышленных условиях.
В проекте по самостоятельному изготовлению кухонного гарнитура стоит отталкиваться от готовых фасадов и под них подбирать дверцы, столешницу и т.д. Так будущая мебель будет выглядеть законченной и стильной.
Все выпускаемые мебельной индустрией фасады имеют стандартные типоразмеры. Рассмотрим на конкретном примере расчет требуемого материала на навесной шкаф:
- проектируемые габариты шкафа: 80 см в высоту, 30 см в ширину и 55 см в глубину;
- выбранный мебельный фасад имеет размер 696 мм – высота, 296 мм – ширина;
- при выборе готовых дверок необходимо помнить – их размер всегда меньше шкафа (от 33 до 4 мм разница);
- высота мебельного фасада должна быть короче высоты шкафа, крепеж этого элемента производится не вплотную к полу.
- если отнять толщину стенок шкафчика по бокам (3,2 см), получаются размеры дна и крыши: 284 х 550 мм;
- боковых стенок – 800 х 550 мм.
Важно: при изготовлении шкафчиков на заднюю стенку идет плита ДВП, ее размеры не нужно предварительно считать.
Аналогичный расчет производится для каждого элемента будущего гарнитура.
Плита ДСП может кроиться своими руками или можно заказать ее распил на складе. На этом же мелкооптовом строительном складе нужно будет купить следующие детали:
- стяжки – примерно 3 сотни штук;
- мебельная кромка в погонных метрах – по размерам мебели;
- петли – по числу фасадов, умноженных на 2.
При выборе кромки предпочтение стоит отдавать той же цветовой гамме, что и новый мебельный комплекс.
Алгоритм сборки кухонного комплекса
Когда все элементы мебели подготовлены, фурнитура закуплена, а фасад имеет нужные размеры, можно переходить к самому главному этапу работы – сборке новой мебели. Сначала все кромки деталей обрабатывают горячим утюгом, после остывания материал обрезают с помощью канцелярского ножа.
Чтобы придать краям необходимой гладкости, их шлифуют наждачкой средней зернистости.
Следующий шаг – разметка под отверстия, высверливание нужных форм и размеров. Очень важно соблюдать аккуратность – если слишком сильно надавить на фасад, можно просверлить его полностью. Поэтому, если мастер сомневается в своем профессионализме, можно на фабрике заказать фрезерование вместо самостоятельного сверления дома.
Высверливать отверстия, где будут крепиться полкодержатели, также стоит очень аккуратно. Все рабочие операции стоит делать не спеша, чтобы не испортить дорогостоящий материал.
Далее нужно нанести маркером отметки на все детали. Расположить их стоит максимально близко к месту будущего монтажа. Некоторые начинающие строители порой путают дощечки от разных шкафчиков и приходится делать одну и ту же работу несколько раз. Путаница вносит в творческий процесс ноту сомнения и лишает радостного чувства созидания.
Сборка шкафчиков напоминает алгоритм сборки коробки. Сначала на горизонтальную поверхность закрепляется вертикальная, и так – по кругу. Когда один шкаф собран полностью, его нужно сразу заполнять полками, ящиками и сетками (чтобы все подошло). Это требуется для дополнительного контроля – все ли детали подошли к конструкции.
Если требуется монтаж роликовых направляющих, работа ведется с применением строительного уровня. В противном случае даже незначительный перекос приведет к плохому открыванию/закрыванию ящиков.
Чтобы привернуть ножки на напольные шкафы, они переворачиваются вверх дном. Установка фасадов – заключительная процедура, для выполнения которой шкаф поворачивают на заднюю стенку лицом вверх.
Установка дверок выполняется в открытом состоянии (угол открывания — 95°). При этом работа идет быстрее и качественнее, если кто-то помогает: один человек твердо держит элемент фасада, второй в это время – сверлит отверстия для петель. После можно утопить в отмеченных дырках саморезы и перейти к прикручиванию ручек. Если двери «играют» или неплотно прилегают к шкафчикам, их нужно отрегулировать (ослабить крепеж).
Установка самодельной мебели
Мебель для кухни своими руками, собранная по вышеописанному алгоритму, должна встать на свои места в кухне. Происходит это после уборки строительного мусора, обрезков, неиспользованных деталей. Полы и стены должны быть чистыми и сухими.
Монтаж начинают с крайнего шкафа, если речь идет об угловом варианте гарнитура – от угла. При расстановке нижнего ряда модулей постоянно измеряют ровность расположения отдельных фрагментов. Когда достигнута геометрия, можно скрепить модули друг с другом 5 мм стяжкой.
Когда установлен нижний ряд, производится монтаж столешницы. Она также должна быть ровной по горизонтали, после чего ее нужно закрепить на шкафах с помощью саморезов. После в поверхности столешницы нужно вырезать отверстия – для варочной панели и мойки. Простым карандашом наносится разметка, после этого строго по линии – вырезается фрагмент ДСП.
Завершение работ с нижним рядом мебели является сигналом для перехода к верхнему ярусу шкафов. Существует правило – оптимальное расстояние между ярусами мебели не должно быть меньше 65 см. Исходя из этого ограничения, вымеряется стена для высверливания отверстий. В места будущего крепления шкафов приворачивают монтажную шину. На заднюю стену шкафов прикрепляют универсальный вид навеса, который надевается на шину.
Такая система монтажа позволяет осуществлять регулировку навесных шкафчиков во всех 3-х плоскостях.
Таким способом навешивают все модули верхнего ряда, при этом важно вымерять их ровность в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Заключительный аккорд творческой работы – монтаж вытяжки.
Цитата сообщения Мебель для кухни своими руками
Мебель для кухни - изготовление своими руками.
Попробую рассказать о том, как я делал простую кухонную мебель своими руками. Начнем...
Клиент захотел вот такую кухню
Т.е. всего надо сделать 3 навесных шкафов, мойку и шкаф с выдвижными ящиками и рабочей поверхностью.
Построил 3D модели, чертежи и раскрой в Базис-Мебельщик. Очень всем советую. При вычерчивании таких стандартных вещей незаменимый комплекс!
Шкаф №1 - рабочий
Список панелей
Вертикальная 704x510 - 2 шт
Горизонтальная 1100x510 - 1 шт
Горизонтальная 1068x150 - 2 шт
Вертикальная 688x510 - 1 шт
Цокольная планка 1100x100 - 1 шт
Боковина ящика 500x80 - 6 шт
Задняя стенка ящика 310x80 - 6 шт
Боковина ящика 500x195 - 2 шт
Задняя стенка ящика 310x195 - 2 шт
Шкаф №2 - мойка
При сборке поперечные планки были развернуты на 90градусов и смещены к стенке и дверцам соответственно.
Список панелей
Вертикальная 704x510 - 2шт.
Горизонтальная 800x510 - 1шт.
Горизонтальная 768x150 - 1шт.
Цокольная планка 800x100 - 1шт.
Горизонтальная 768x80 - 1шт.
Шкаф №3 - Большой навесной
Список панелей
Вертикальная 400x385 - 2шт.
Горизонтальная 768x385 - 2шт.
Шкаф №4 и №5 - Малый навесной
Изготавливать будем 2 одинаковых навесных шкафа. Может лучше бы было сделать один на 400, а другой на 700, чтоб выдержать линию с нижними шкафами, но решили делать так
Список панелей
Вертикальная 400x385 - 2шт.
Горизонтальная 518x385 - 2шт.
Фасады будут покупные, готовые. Поэтому их нет в списках панелей на схемах.
148x386 3шт.
257х386 1шт.
299х706 1шт.
405х706 1шт.
715х396 2шт.
396х796 1шт.
396х546 2шт.
Фасады верхних ящиков будут с вставными стеклами.
А вот с мебельными фасадами для маленьких выдвижных ящиков - пролетел немного. Толи где в заказе я не указал, толи кто принимал заказ, то ли на заводе - где то, кто то неучел всего. В итоге вот что я получил
По нижнему фасаду сделали две горизонтальные фрезеровки. А надо было делать оду на нижнем фасаде в нижней части, одну на верхнем фасаде - в верхней части. Первый крупный косяк проекта - Теперь на будующее буду знать.
Распил плит ДСП
Распил ДСП заказал там же где купил само ДСП.
Размер ДСП ламинированного - 2440х1830
Вот примерный раскрой. Проверяйте.
Должен сказать, попилили в этот раз ужастно. Будем прятать и фрезеровать:)
Кроме заготовок с крупными сколами попадались и такие экземпляры.
Бывает, что или не допилят деталь или выпилят не тот размер, либо распилят с неправильным направлением фактуры. Поэтому, когда привез домой ДСП, проверил размеры каждой детали, приклеил на каждую кусок бумажного скотча и написал на нем размер детали. Вот вроде такого.
Это потом помогает быстрее находить нужную деталь.
Скотч я стараюсь клеить на сторону детали, где наименьшее количество сколов. Это потом поможет правильно устанавливать деталь в изделии, чтоб спрятать с глаз сколы. Хотя это не строго - все равно при установке деталь десять раз перекрутишь выбирая лучшее пололжение.
Кромление
Cледующий этап изготовления нашей кухни - кромление - обработка торцов готовых деталей кромкой ПВХ.
Я всегда обклеиваю кромкой все детали, а уже потом приступаю к сборке. Я так разбиваю работу на несколько этапов. Это дает возможность подготовить удобнее место для конкретного этапа и минимизировать количество инструмента и материала на рабочем месте. Это практичнее и удобнее, особенно если весь процесс изготовления мебели происходит на небольшой кухне - как у меня:).
Я всегда обклеиваю кромкой ВСЕ торцы каждой детали. Кому лень или считают это лишним - обклеить кромкой можно только видимые торцы (так делают во всех фирмах изготавливающих мебель). Я обрабатываю все торцы без исключения, так как это минимизирует испарение вредные для здоровья формальдегидных смол. Во вторых - никогда не знаешь где может появиться вода. Был случай с спрятанной бутылкой шампанского. Решила она открыться сама в шкафу. После этого пришлось менять 2 полки, так как они все разбухли от влаги. Не знаю спасла бы полку от такой участи кромка - думаю что да. Поэтому я всем рекомендую при заказе мебели - настаивать на кромлении всех торцов. Да - это дороже. Но здоровье дороже - хотя это дело лично каждого.
Чем я пользуюсь для кромления торцов деталей из ДСП при изготовлении мебели…..
Начнем по порядку:
Утюг. Желательно без всяких покрытий, с ровной, сплошной подошвой и легкий. Придется много работать им на весу. У меня старенький (лет уж 8-9 точно есть ему) утюжек марки Philips - ну ОЧЕНЬ легкий. Легче я еще не встречал. Единственный минус - тефлоновое покрытие. Правда после нескольких лет кромления им - покрытия почти не осталось:)
Лист обычной, белой, чистой бумаги. Через него я проглаживаю кромку. Чтоб кто-то еще писал про бумагу - не видил. Но я использую. Мне кажется так труднее перегреть кромку - ровнее идет прогрев, не царапается кромка и не пачкается (ведь у меня тефлон на подошве:))
Две струбцины и ровная направляющая. В моем случае - обрезок столешницы. Направляющую прижимаю к столу струбцинами. При наклеивании кромки деталь упираю в эту направляющую. Это дает возможность освободить левую руку. Ей я направляю кромку при наклеивании и придерживаю лист бумаги.
Бухта кромки с нанесенным клеем. Надеваю на винт струбцины. Очень удобно разматывается и никуда не падает.
Канцелярский нож с широким лезвием и крупной и удобной ручкой. Им можно проводить все операции по образки кромки. Но я его использую только для подрезки торцевых свесов кромки.
Удобный продольный двухсторонний подрезатель кромки фирмы Wegoma. Инструмент приятный но не незаменимый. Всю его работу может выполнять обычный канцелярский нож и делает это не хуже, хотя и дольше.
Ну и сам процесс кромления
Кладу деталь на стол и упираю ее в направляющую. Вытягиваю вдоль всего торца кромку и слегка фиксирую ее в начале торца касанием утюга. Кромку я не ровняю по одному краю а даю свесы равномерно на обе стороны.
После этого накладываю лист бумаги и через него начинаю проглаживать весь торец. Грею по всей длине равномерно. Не останавливаюсь, иначе кромка быстро перегревается и вздувается пузырями. Без бумаги это происходит намного быстрее. Процесс контролирую по состоянию клея на открытом свесе кромки. Стараюсь уловить момент когда клей начинает течь, но еще не пузырится.
Когда по всей длине торца (конечно, если деталь небольшая) клей пребывает в таком состоянии, я поднимаю носик утюга и пяточкой подошвы провожу с нажимом по всей длине детали. Нужно следить, чтоб пяточка касалась по всему торцу, а не только по одной из кромок. При этом кромка очень плотно прижимается к ДСП, а значит и хорошо приклеивается.
Пока еще клей не совсем застыл, я переворачиваю деталь и ставлю торцом с приклеенной кромкой на стол. Надавливаю на деталь сверху и слегка покачиваю ее. Нажимом и покачиванием детали на ровной поверхности достигается хорошее прилегание кромки на линиях свеса. Кроме того, происходит отвод тепла от кромки (клея) к столу. Клей быстрее застывает. Обрезать кромку нужно только после ее застывания клея.
В таком положении я сразу образаю торцевые свесы кромки канцелярским ножом.
Не надо ничего резать, терзая кромку. Нужно только установить лезвие и посильнее нажать. Обычно я это делаю, подложив полоску ДВП шлифованной стороной вверх.
Остается воспользоваться продольных подрезателем Wegoma. Подрезать сразу с двух сторон я не приноровился. Поэтому подрезаю с одной стороны за один раз. Благо подрезатель разъемный. Для достижения наилучшего результата я сначала немного подрезаю кромку с одного конца (иначе при выходе бывают сколы и сломы), а потом веду подрезатель с противоположного конца. Вот примерно так происходит процесс - легко и без напрягов. Случайные срезы ламината при таком способе исключены (а вот при «зарывании» канцелярского ножа - бывают).
Уже после этого можно пускать в сборку, детали, которые будут крепиться в местах, где доступ к заделанным кромкам будет ограничен, т.е. вероятность зацепить кромку минимальна. Хотя все равно советую пройтись тряпкой, чтоб убрать выступивший клей. Вот фото кромки после подрезки. Не пугайтесь, белое - это не сколы - это клей.
Но мы же стремимся к идеалу. Поэтому проходим мелкой шкуркой намотанной на брусок. Вытираем излишки клея. И получаем вот такой торец!!
Для примера - обрезка кромки с помощью обычного канцелярского ножа.
Кладу лист бумаги и на него выдвинутое на всю лезвие канцелярского ножа. Прижимаю левой рукой носик ножа, правой держу ручку ножа. Важно чтоб лист бумаги лежал в плотную к наклееной кромке. Потом рукой, лежащей на листе бумаги и прижимающей носик ножа - тяну лист бумаги на себя. Получается что нож лежит на листе бумаги, а бумага скользит вдоль кромки. В этом случае исключается зарывание ножа в ламинат ДСП и ее царапание.
На этой фотке левой руки нет - она держит фотоаппарат. Вообще она должна прижимать носик ножа и тянуть лист бумаги вдоль кромки.
Тут можно особо не стараться и не переживать если кромка подрезается волнами. Главное чтоб не снять ламинат. На фотографии ниже специально выбрал участок похуже - после подрезки мебельной кромки ножем.
Далее убираю лист бумаги, кладу нож прям на ламинат и подрезаю остатки кромки. Остатки кромки небольшие - чаще это толщина бумаги, поэтом они не создают такого сопротивления при резке, чтоб нож врезался в ламинат. Поэтому, положив нож всей линией острия на ламинат, срезаю остатки.
Тут тоже желательно прижимать носик ножа - просто у меня в левой руке фотоаппарат.
Проходим шкурочкой на бруске, держа его под 45 градусов (делаем фасочку), стираем трямкой остатки клея и получаем вот такой торец.
Сборка
Ну а теперь о сборке …
Тут в общем и рассказывать особо не знаю что.
При сборке использую угловые струбцины.
Зажимаю скрепляемые детали сверху и снизу. Подкладываю листы бумаги, иначе велика вероятность покарябать ламинат или оторвать кромку.
Намечаю сначала карандашом, а затем сверлом по дереву (гвоздем) место сверления. Засверливаю и не разбирая вкручиваю евровинты.
При выборе места сверления руководствуюсь следующим правилом. От края отступаю 60 мм. Если длина соединения деталей более 400 мм - ставлю 3 евровинта. Хотя это надо смотреть по месту конечно же.
Для засверливание под евровинты использую специальное сверло с фрезой. Очень удобно - за один раз все 3 диаметра.
Под чашки петель для фасадов сверлю специальной фрезой с упором. Упор не дает засверлиться глубже чем того требуют чашки петель. Очень удобная штука. До этого приходилось искать сверла Фостнера и стачивать направляющий шип до минимума. На глаз контролировать глубину засверливания. Теперь все гораздо проще и быстрее - всем рекомендую.
Расскажу, как делал подвесные ящики на примере самого большого. С сушилкой для посуды. Шкаф низкий. Сушилку для кружек и тарелок воткнуть не удалось - мало высоты. Решил разделить на два отдела. В одном сушилка для кружек, другой - тарелки. Покупал длинную сушилку на 800 мм. Потом разрезал под размер отделов. Разделительная стенка висит на крышке - до низа не доходит. Поэтому положил туда стандартный поддон от сушилки на 800мм.
В обще со сборкой тут все понятно. Дно и крышка вкладные. Закрепляем детали с помощью угловых струбцин сверху и снизу. Засверливаем и скручиваем евровинтами. Когда каркас будет собран, прикручиваем заднюю стенку (задник) из ДВП. В магазине все чаще стали задние стенки прибивать, а то и просто пристреливать степлером. Я все же предпочитаю прикручивать. Кручу тонкие шурупы длиной 20 мм с шагом 80-100мм. Можно использовать обычную ДВП, не ламинированную. Но на ней сильно видны пятна появляющиеся от влаги и от жира. Поэтому советую все же ламинированное ДВП - его и помыть можно.
Стоит остановиться на установке петель - лягушек. Я ставил обычные накладные петли Boyard. Самы дешевые, какие были. В общем, работают они нормально - ну а со временем - посмотрим.
От края центр для чашки петли отмечаю 21-22 мм. Стараюсь выдержать 21.5мм. По высоте ящика от верха и от низа, центр ящика намечаю 80-100мм. Это по месту смотреть надо. ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ ЧТОБ НЕ ПРОСВЕРЛИТЬ В МЕСТЕ ФРЕЗЕРОВКИ!!! У меня на данных фасадах фрезеровка шла в 70 мм от края. Поэтому я сдвинул петлю на 110мм.
После того, как под чашку петли просверлено, я устанавливаю петлю, кладу металлический уголок, выравниваю одну его сторону по краю фасада, а другая сторона уголка устанавливает петлю в нужное положение. Намечаю отверстия под шурупы. После этого засверливаю несквозные отверстия и прикручиваю петлю. Чтоб не просверлить фасад насквозь я использую один очень простой прием. Беру сверло и наматываю на нужной высоте полоску бумажного скотча. Теперь очень удобно контролировать глубину сверления.
В качестве подвеса был выбран специальный металлический уголок. К шкафу крепится болтом насквозь через большую шайбу. Допускает регулировку и прост в креплении к стенки.
Теперь покажу, как я устанавливаю фасад с прикрученными петлями на шкаф.
Открываю петли, перевожу опорные платформы в среднее положения и прикладываю фасад на нужную поверхность шкафа. Качаем фасад и ловим момент, когда платформы петель легли полностью на поверхность шкафа. Только в таком положении отмечаем места сверления под шурупы крепления платформы петли.
Не отмечайте когда носик или пяточка платформы петли поднята над ДСП (как на фото ниже). В этом случае велика вероятность того, что вообще не удастся отрегулировать петлю - не хватит пределов регулировок.
Осталось засверлить и прикрутить фасады. После этого необходимо отрегулировать петли так, чтоб везде были одинаковые зазоры и фасад лежал четко по периметру шкафа.
Кухонная мойка .
При изготовлении кухонной мойки есть несколько ньюансов. Сначал - вот фотки собранной мойки. Правда дверные ручки тут еще не установленны.
Столешницу по глубине шкафа надо подбирать (отрезать) так, чтоб каплесборник выходил за фасады. Каплесборник - это специальная бороздка из водоотталкивающего материала либо неглубокая канавка, которые расположены на нижней фронтальной стороне столешницы. При попадании на столешницу воды, каплесборник не дает ей затекать внутрь кухонных шкафчиков, заставляя воду падать на пол, минуя фасадную часть кухни.
Вообще, на упаковке нержавеющих кухонных моек уже есть шаблон для разметки столешницы. Но 2 последние мойки которые я устанавливал, шли с неправильными шаблонами. Поэтому я советую сначала проверить шаблон. Вырезать его и просто попробовать одеть его на нержавеющую кухонную мойку. На первой у меня шаблон был на 1 см меньше чем нужно по всем сторонам. На второй сбоку не хватало 1 см.
Теперь - как я вставлял мойку в столешницу. Сначала я вычертил границы свободной площади на столешнице. Т.е. слева и справа линии на расстоянии 16 мм от края - это боковины. Сзади 21мм (планка жесткости 16 мм + 5 мм - навес над стенкой из ДВП). Спереди, начиная от линии каплесборника - 34 мм (16мм - фасады + 16 мм планка жесткости+2 мм - зазор между фасадом и боковиной). Теперь есть на столешницы прямоугольник, в который нужно вписать мойку. Измерил мойку и полученный прямоугольник. Мне нужно было расположить мойку в центре. Поэтому положил мойку на столешницу, оставляя одинаковые расстояния от всех сторон мойки до полученного на столешнице прямоугольника и обвел карандашом по столешнице, мойку. Потом отступил от полученного контура 15мм внутрь и начертил еще один контур просто от руки. По этой линии и пилил электролобзиком. Чтоб ввести пилку лобзика я вначале просверлил сквозное отверстие 10мм сверлом. В него вставил пилку электролобзика и далее вышел на разметку. Получилось, что при установке мойки она перекрывает столешницу на 15 мм.
После выпиливания необходимо загерметизировать столешницу для защиты от воды. Внешние торцы обклеил широкой мебельной кромкой. Полученный внутренний рез и нижнюю плоскость столешницы промазал не жалея, хорошо втирая, прозрачным герметиком.
Прежде чем устанавливать мойку, необходимо закрепить столешницу на сам шкаф. Так как мойка большая - пришлось мудрить. В углы прикрутил металлические уголки - фото ниже.
Посередине боковин и планок жесткости установил обрезанные уголки. В месте изгиба просверлил отверстие и вкрутил шуруп под 45 градусов в столешницу.
После этого установил мойку и притянул ее штатным крепежом. Нужно следить за ввинчиваемыми винтами. В некоторых местах при определенном угле закручивания, винт при полном закручивании может упереться в нержавейку и выдавить ее.
Я ставил идущее в комплекте уплотнение мойки. Оно на самоклеющейся основе. Приклеивается по краю мойки. Может просто я не смог - но мне не удалось притянуть по всей поверхности без зазора. Зазоры минимальны - ноготь не пролезет. Но дырка есть дырка. Поэтому все открутил, дополнительно нанес по всему периметру мойки, перед наклеенным штатным уплотнителем, полоску прозрачного герметика. Вообще некоторые мастера выкидывают штатное уплотнение и устанавливают раковину только на герметик. Выдавливают герметик «колбаской» на края раковины, переворачивают и притягивают. При этом зазоров никаких нет, раковина хорошо прилегает, да еще и хорошо герметизируется силиконовым герметиком, который к тому же может быть антисептическим.
Дополнительно, боковые торцы столешницы закрыл полированной планкой. Она прикручивается шурупами. Перед установкой ее я промазал силиконовым герметиком. Эта планка предотвращает разрушение столешницы от вероятных боковых ударов и дополнительно защищает от попадания воды.
Рабочий стол с выдвижными ящиками
Теперь расскажу как я изготавливал следующий предмет мебели для моей кухни. Это рабочий стол с выдвижными ящиками. Для начала - фотографии моего кухонного рабочего стола - конечный результат.
И мойка и рабочий стол устанавливаются на регулируемые опоры 100мм. К ним спереди крепится цокольная планка на штатные клипсы.
Для маленьких выдвижных ящиков применил шариковые направляющие Boyard грузоподъемностью до 25 кг. Для больших выкатных ящиков применил широкие шариковые направляющие той же фирмы, грузоподъемностью до 45 кг.
Каких то особенностей при сборке рабочего стола - нет. Столешница прикручена через планки шурупами. Тонкости только в установке фасадов.
Крепил фасады шурупами. По 2 шурупа на фасад. Сначала наклеивал на ящик небольшие кусочки двухстороннего скотча. Потом осторожно подносил фасад, держась за заранее закрепленную ручку. Сверху и сбоку подставлял кусочки ДВП (для установки с одинаковыми зазорами). Придавливал. После этого фасад оказывается достаточно хорошо закрепленным. Устанавливал все фасады. Если закашивал - смело отдирал фасад и снова приклеивал - очень удобно. Когда расположение фасадов меня полностью удовлетворило, засверливал тонким сверлом и вкручивал шурупы. Вот и вся хитрость.
Цена, руб
Если один человек умеет делать что-либо эффективно, то этому можешь научиться и ты. И если такой человек доступен для контакта, то начинай учиться у него сейчас.
Приветствую Вас, уважаемый читатель на ! Эта статья для тех кто давно мечтает сделать кухню своими руками . Но постоянно откладывает, придумывая для себя отговорки. Прочитайте мои инструкции и у Вас не останется причин для промедления.
1. Изучаем основные стандартные размеры
2. Делаем черновой замер кухни в длину
3. Рисуем черновой эскиз гарнитура
4. Делаем контрольный замер
5. Считаем деталировку модулей
6. Составляем калькуляцию
7. Заказываем раскрой и фасады
8. Покупаем фурнитуру
9. Выполняем сборку
10. Выполняем установку
Стандартные размеры кухонного гарнитура
Самый распространённый и широко используемый размер столешницы 3 005*600 мм. Где длина 3005 мм подгоняется по размерам гарнитура, а ширина 600 мм остаётся неизменной. Под этот стандарт изготавливается почти вся встроенная техника, а также мойки и фурнитура.
Толщина бывает 28 мм и 38 мм, что чисто технически особой роли не играет. В этом случае производители учитывали интересы разных ценовых сегментов потребителей. Цена толстой столешницы порядком выше тонкой.
Для навесных шкафов стандартная высота 720 и 900 мм. Глубина 280 и 300 мм. Ширина кратна 50 мм, от 150 мм до 600 мм. Для нижних тумб высота 720 мм, максимальная глубина модулей 555 мм, рекомендуемая максимальная ширина 600 мм.
Делаем черновой замер кухни
Чтобы сделать кухню своими руками нужен черновой . Он необходим для выбора общих габаритов гарнитура, в которые мы будем вписывать стандартные модули. Для этого замеряем примерное расстояние, вдоль стены с коммуникациями.
Берём чистый лист бумаги и от руки рисуем очертания кухни, т.е. большой прямоугольник. Соблюдая пропорции, отображаем на нём длинными прямоугольниками нижние и верхние модули. Затем проставляем на бумаге размер стены и примерную длину мебели.
В дальнейшем, длина гарнитура на бумаге будет многократно меняться. Поэтому не стоит тратить много времени на выбор оптимальной длины. Когда Вы подготовите черновой эскиз, общая длина получится из выбранных секций.
Рисуем черновой эскиз гарнитура
Не забываем о том, что мы хотим сделать кухню своими руками не только удобной, но и красивой. На первых порах не рекомендую слизывать смелые дизайнерские решения. Весь фокус в том, чтобы симметрично и грамотно расположить в заданную длину нужные секции.
Сначала я хочу Вас предупредить, что не нужно выводить каждую линию эскиза по линейке. Для черновика достаточно прямых линий от руки. Важно чтобы Ваш черновой эскиз, в первую очередь был понятен именно Вам. Не тратьте зря своё драгоценное время.
Опираясь на информацию в , разбиваем прямоугольники на необходимое количество секций. Заранее составив список посуды и техники для кухни своими руками. Доверяем женской половине принятие окончательного решения в этом вопросе.
В шаговой доступности от Вас, размещена корпусной мебели.
Делаем контрольный замер
Наиболее важным из всех шагов, если Вы решили сделать кухню своими руками , является правильный контрольный замер. Он напрямую влияет на конечный результат выполняемых работ. Следует уделить этому шагу максимальное количество времени и внимания.
Поэтому будет не лишним промерить уровень пола по длине гарнитура. Погрешность не должна быть больше возможности регулировки ножек. Отмечаем расположение коммуникаций — расстояние по высоте, от стены и от угла.
Зная стандартные размеры опор, нижних тумб и толщину столешки, Вы посчитаете высоту рабочей зоны. Промеряем расстояние в длину на этой высоте. Прибавляя высоту фартука и верхних шкафов, получаем общую высоту гарнитура. Замеряем длину на этой высоте.
Считаем деталировку модулей
Разбиваем кухню на и подписываем буквами. На отдельном листке рассчитываем каждую секцию. Для этого необходимо сделать схему сборки и проставить размеры. Зная толщину плиты, математическими действиями высчитываем размер каждой детали.
Для верхних навесных шкафов глубина 280 мм почти всегда остаётся неизменна. Меняется только ширина шкафа. Стандартная высота уменьшается в половину для шкафа под встроенную вытяжку, а также высота становится меньше у шкафа над холодильником.
Важно правильно рассчитать глубину нижних тумб. Стандартное место для нижних модулей 550 мм. Опираясь на этот размер и учитывая замеры коммуникаций, задаём глубину тумбы. Например труба от стены выпирает на 100 мм, значит глубина тумбы будет 450 мм.
В шаговой доступности от Вас, размещена корпусной мебели.
Составляем калькуляцию
Готовим список необходимой фурнитуры и высчитываем примерную себестоимость изделия. Для изготовления нам понадобится:
- Кухонные пластиковые опоры с клипсами для крепления цоколя
- для выдвижных ящиков
- с герметиком
- Плинтус пристеночный на столешницу
- Посудосушитель
- Евронавеска с монтажной рельсой
- Полкодержатели
- Ручки
- и саморезы
- Раскрой ЛДСП с кромкой
- ДВПО или ХДФ для задних стенок
- Мебельная стяжка
- Фасады
- с лентой
- Транспортные расходы
- Аренда инструмента
Заказываем раскрой и фасады
После проверки деталировки выбираем мебельную фирму для исполнения нашего заказа. В идеале это рекомендации знакомых людей, которые пользовались услугами этой компании. Если таковых нет, тогда вот Вам несколько советов:
- Удалённость от точки сборки
- Срок работы на мебельном рынке
- Качество продукции (осмотр готовых заказов)
- Упаковка
- Грамотный менеджер
Лучше всего выбрать магазин мебельной фурнитуры, не выходя из дома. В этом Вам поможет интернет. Забиваем в Дубль Гис вашего города «мебельная фурнитура» и система выдаст адреса с номерами телефонов всех зарегистрированных магазинов.
Прозваниваем с вопросом о наличии нужной фурнитуры. Выясняем вопрос об обмене и возврате товара, подстраховаться будет не лишним. Берём список фурнитуры, деньги и карандаш. При покупке перепишите номер кода товара и продавец Вас лучше поймёт.
Сборка
Прежде чем забирать раскрой с мебельной фабрики, приготовьте себе место для сборки гарнитура. В частности Вам понадобится старенький, с большой, ровной столешкой стол, который будет не жалко просверлить. На полу, я Вам гарантирую, Вы много не соберёте.
Для сборки приготовьте:
- Рулетку
- Угольник
- Дрель
- Шуруповёрт
- Бита крестовая и под евровинт
- Сверло 8ка, 5ка и шарожка
- Калькулятор
- Остро заточенный твёрдый простой карандаш, лучше 2Т
Перед присадкой я всегда . Например все днища тумб в одну стопку, боковины в другую, горизонты от верхних шкафов в третью, планки в четвёртую, ящики в пятую. Только потом читая эскиз, размечаю и присаживаю.
Чтобы не сделать «запасных отверстий» в деталях, советую перед присадкой нарисовать схему сборки тумбы или шкафа. Прорисовывая каждую грань, необходимо чётко обозначить позицию каждой детали в конструкции и тогда голова освободится и не будет кипеть.
В шаговой доступности от Вас, размещена корпусной мебели.
Обязательно устанавливаем гарнитур по этапно:
- Выставляем нижние тумбы по уровню, стягиваем между собой
- Крепим монтажную рельсу
- Снимаем фасады с верхних шкафов и устанавливаем
- Укладываем столешницу и врезаем мойку
- Крепим столешницу и
- Устанавливаем и
- Ставим цоколь
Заключение
Теперь Вы знаете как сделать кухню своими руками . Цель статьи дать чёткий план действий. Удалось ли мне это сделать — судить Вам. Я понимаю, что ещё многого не рассказал, но собираюсь сделать это в ближайшее время.
Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели, обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я , в назначенные сроки.
Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?
Расскажите мне о своём опыте в комментариях.
Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!
С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂
Ре́кун Дмитрий.
- Подготовительные работы
- Инструменты и материалы
- Изготовление кухонных шкафов
- Последовательность выполнения
- Монтаж кухонного стола
- Поэтапность процесса
Иногда случается, что достаточно денег на ремонт или покупку новой мебели нет. Но выход есть из любой ситуации. Чтобы понять, как самому сделать кухонную мебель, не потребуется много усилий. Необходимо лишь запастись терпением, проявить фантазию, подготовить необходимые инструменты и материалы и внимательно следовать инструкции. Сделав мебель для дома своими руками, вы не только сэкономите средства, но и сможете воплотить в жизнь свои даже самые нестандартные идеи и замыслы.
Перед началом работ следует выполнить проект кухни и расстановку мебели.
Подготовительные работы
- В первую очередь нужно точно определить, какую мебель для кухни необходимо сделать – стол, стулья, кухонный потолок или шкафы. Желательно, чтобы вся кухонная мебель гармонировала между собой и была изготовлена из одинакового материала.
- С помощью рулетки необходимо сделать все необходимые замеры: ширину и высоту стен, расстояние до газовой и сливной трубы, водопровода. Если вы решите перенести кухонную мойку в другое место, то предварительно надо будет позаботиться об удлинении труб. Может, вы решите встроить в кухонную мебель стиральную или посудомоечную машину. В этом случае тоже необходимо позаботиться обо всех разъемах труб.
- На листе бумаги выполните предварительный набросок. Мебель для кухни должна быть сделана в соответствии с размерами комнаты и ее особенностями, чтобы не было таких ситуаций, когда, например, батарея или холодильник мешает установке полочки.
- Следует определиться с материалом, из которого будет изготовлена мебель. Чаще всего мебель для кухни изготавливают из древесно-стружечных плит и специальных сосновых щитов. При составлении чертежа нужно учитывать ширину материала и его особенности, а также высоту опорных ножек и толщину столешницы. Помните, что высота поверхности кухонных столов должна соответствовать высоте плиты для варки.
- Побывав в специализированном магазине по продаже комплектующих изделий для кухонной мебели, вы поразитесь широкому выбору материала самой разнообразной расцветки и качества. Сделав чертеж будущей кухни, подумайте, в какой цветовой гамме вы хотите ее выполнить, будет ли она в этом случае сочетаться с общим дизайном кухни. Отдельные элементы кухни (например, дверцы навесных шкафчиков) лучше заказать отдельно. Сразу подберите всю необходимую фурнитуру.
- Обычно мебель для кухни состоит из блоков и модулей. Эскиз кухни должен включать все функциональные модули. Размер каждого модуля должен соответствовать возможностям данного помещения. Не стоит ограничиваться лишь составлением общего эскиза, Необходимо сделать эскиз каждого блока, в котором будут учтены все сопряжения поверхности и детали.
- Сделайте отметки на стенах, чтобы понять, где и как будут располагаться кухонные шкафы. Возможно, вам необходимо будет положить кафель или сделать другую отделку стены – эти работы производятся до того, как вы решите устанавливать мебель для кухни.
Вернуться к оглавлению
Инструменты и материалы
Инструменты для изготовления мебели: линейка, угольник, отвертка, шуруповерт, карандаш, рулетка, наждачка, молоток.
- Древесно-стружечная плита.
- Шпон.
- Оргалит.
- Фанера.
- Крепежные детали.
- Фурнитура.
- Варочная плита и прочая встраиваемая техника.
- Мойка.
- Смеситель.
- Столешница.
- Ножовка.
- Электродрель.
- Фреза для выборки материала.
- Струбцины для зажима деталей.
- Лобзик.
- Шуруповерт (лучше аккумуляторный).
- Набор сверл по дереву.
- Перфоратор.
- Утюг.
- Строительный прямой угол.
- Рулетка.
- Карандаш.
- Наждачная бумага.
- Пылесос.
- Сухая тряпка.
- Молоток.
- Плоскогубцы.
- Силиконовый герметик.
- Шестигранный ключ.
Вернуться к оглавлению
Изготовление кухонных шкафов
По стандарту кухонные шкафы имеют высоту 0,85 м и глубину 0,45-0,5 м. Ширина таких шкафов может быть 0,6-0,8 м. Тумба под мойку обычно имеет ширину 0,8 м. Однако если габариты кухни не позволяют, то ее ширину можно сократить до 0,6 м. Все настенные шкафчики должны соответствовать по своей ширине размеру напольных шкафов. Между нижними и верхними шкафами делается расстояние не менее 0,65 м. Если дизайн кухни предусматривает какие-то индивидуальные особенности, то от этих стандартов можно отойти.
Вернуться к оглавлению
Последовательность выполнения
- После составления эскиза рассчитывается общая длина кухонной мебели. Нельзя забывать и о габаритах встраиваемой техники (ее лучше приобретать до начала изготовления кухонных шкафов). Все замеры нужно производить очень тщательно, так как даже неучтенные 0,5 см могут испортить всю картину.
- После того как вы составите полный список необходимой фурнитуры, можно делать заказ. Обычно в фирмах по доставке фурнитуры можно заказать распил материала и даже клейку кромки (при самостоятельном выполнении данной работы не получится достигнуть идеального результата). Можно также заказать и выполнение отверстий для петель на фасадах. Выполнение заказа обычно происходит в течение недели. В это время можно положить кафель на кухне и подготовить необходимые инструменты для сборки и установки.
- Шкафчики нужно крепить при помощи специальных саморезов. Их собирают по принципу коробки – начинают с установки горизонтальных поверхностей, а далее переходят к монтажу вертикальных дощечек.
- После того как шкаф собран, его заполняют полками, сетками, сушками и т. д. После того как будут собраны нижние шкафы, к ним можно прикрепить ножки. Когда все шкафы готовы, начинают установку фасадов.
- Установка кухонной мебели является трудоемким процессом, который следует начать с монтажа нижних шкафчиков. В первую очередь устанавливают самый крайний шкаф, закрепляя каждый последующий шкаф к предыдущему с помощью стяжек. После этого вырезают отверстия для мойки и кухонной плиты (предварительно сделав разметку простым карандашом). Отверстия можно сделать с помощью лобзика.
- После установки нижних шкафов можно переходить к монтажу верхних. От столешницы отмеряют 65 см, прибавляют высоту верхнего ящика, отнимают 0,5 см и на этой высоте устанавливают монтажную шину. Благодаря такому методу установки появляется возможность при необходимости регулировать положение шкафчиков во всех плоскостях. После монтажа мебели устанавливается мойка, плита и вытяжка.
Вернуться к оглавлению
Монтаж кухонного стола
Изготовление обеденного стола процесс не сложный – нужно ножки прикрепить к столешнице, с помощью специальной фурнитуры.
Основным атрибутом кухни является обеденный стол. Очень часто случается, что стандартные размеры столов, которые имеются в продаже, не подходят для кухни. В этом случае лучше изготовить кухонный стол самостоятельно. Для кухни площадью менее 8 м² лучше подобрать модель с габаритами не более 120х60 м с высотой 75 см от пола. Вытянутая форма столешницы позволит сэкономить пространство, если стол расположить вдоль стены. Чтобы не биться об углы, лучше выбрать овальную форму столешницы. Круглый стол позволит разместить большее количество людей.
Столешницу следует делать исключительно из фабричного материала. Постформинговые столешницы стоят недорого, покрыты износостойкими пластинами, а их торец имеет эстетичную округлую форму. К таким столешницам предлагается соответствующая фурнитура – стяжки, кромки для отделки торцов, соединительные крепления и т. д. В мебельном цехе можно заранее попросить вырезать столешницу на специальном станке и придать ему нужную форму (например, скруглить углы).
Тщательно нужно подойти и к выбору ножек (опоры) для кухонного стола. В продаже можно увидеть очень много уже готовых оснований на любой вкус. Чаще всего выбирают круглые ножки диаметром 60 мм и высотой 710 мм. Такие ножки можно разбирать и регулировать по высоте. Они имеют сравнительно невысокую стоимость и очень легко устанавливаются.
