Интерес к изготовлению точилок для ножей своими руками возникает не просто так. Потребительские качества ручного режущего инструмента повышаются благодаря использованию современных материалов и технологий для изготовления клинка и точной фабричной заточке. Одновременно растет и цена изделия, но испортить достаточно дорогую вещь примитивной заточкой становится все проще. Поэтому различные бытовые приспособления для заточки ножей нужны уже не только для удобства. Чтобы разобраться, почему точилка для ножей все-таки нужна и как ее правильно сделать, начать придется с идеологии и эволюции ножа.
Зачем нужна точилка
Живой реликт наших дней – финский охотничий нож. Не бандитская финка порой причудливой формы, а охотничий нож финского типа, слева на рис. Традиционные охотничьи ножи (в центре и слева) по форме на него похожи, но разница между ними очень большая.
Клинок финского ножа отковывается из кричного железа, которое можно выплавить прямо у себя во дворе из болотной руды в печке-домнице, не прибегая к доменному процессу, пудлингованию и пр. способам передела чугуна в железо и сталь. Вязкость кричного железа отменная, сломать клинок из него очень трудно. Но и твердость невелика, где-то HRS55, нож довольно быстро тупится. Финских охотников это не волновало: клинок такой твердости можно направить (подточить) отбивкой на многих природных камнях, а оглаженных моренных валунов в Фенноскандии всегда хватало.
Точат нож отбивкой примерно так же, как отбивают косу, только оселок неподвижен, а двигают клинок. Сначала его тянут по оселку обухом от себя, затем переворачивают и тянут обухом к себе. Положение режущей кромки (РК) на оселке всегда волочащееся; движения быстрые: ширк-ширк! На каждом движении нужно держать пятно контакта лезвия с оселком (см. далее), но к выдерживанию угла наклона требования не столь строгие. Научиться точить нож отбивкой не очень сложно, а при некотором навыке можно и наводить на лезвие плавно сбегающий профиль, см. далее. Однако финский нож в общем-то тупик эволюции режущего инструмента, выживший в особых природных условиях.
Хороший нож дешевым никогда не был, а в экстремальной ситуации стойкость лезвия в сочетании с вязкостью клинка становились жизненно важными обстоятельствами. Поэтому еще в древности клинки ножей научились закаливать с поверхности и цементировать: сердцевина оставалась вязкой, не ломкой, а снаружи на ней образовывалась твердая каленая корка, см. след. рис.:
Направить нож с цементированным клинком отбивкой еще возможно, но навык нужен такой, какой дается не всем. И абразив уже нужен из особой породы камня – литографского сланца грюнштейна. Его в природе мало; грюнштейн и поныне числится стратегическим сырьем. Искусственного грюнштейна нет и не предвидится. Испортить же цементированный нож неумелой отбивкой проще простого – чуть где-то кора цементации сдерется до сырого металла (на глаз этого не видно), нож останется только выбросить, лезвие будет сразу тупиться и пойдет крошиться.
Примечание: если у вас где-то завалялся старинный оселок для косы слегка зеленоватого цвета, не выбрасывайте, это ценный раритет.
Хозножам не требуется такая стойкость и вязкость, как охотничьим и походным, и стоить они должны много меньше. Как следствие, в производстве хозножей широко используются спецстали и порошковая металлургия. Клинок «вечного» кухонного ножа структурирован наподобие резца грызуна: продольными слоями, твердость которых падает от сердцевины наружу. В любом случае точить нож приходится реже, но отбивка исключается однозначно – лезвие от нее сразу выкрашивается.
Как точат нож?
По указанным причинам была давно уже придумана технология заточки тяни-толкай (push-pull sharpening или пушпульная техника заточки):
- Клинок толкают по оселку от себя с проворотом, держа обухом к себе, положение РК набегающее (скребущее);
- Затем, не отрывая лезвие от оселка, тянут его обухом к себе с проворотом в обратную сторону, положение РК волочащееся;
- Клинок переворачивают и повторяют пп. 1 и 2;
- Пп. 1-3 повторяют, в каждом цикле уменьшая нажим, пока образующийся на РК заусенец не сойдет на нет (не слижется).
Примечание: когда говорят или пишут «уйдет заусенца» и т.п., это неверно. У металлистов есть жаргонное словечко «заусявка»; у электриков – «выключавка». Но в русском заусенец и выключатель мужского рода.
Пушпульная заточка бережет клинок, но требует от оператора высокого умения, т.к. в процессе заточки нужно непрерывно и точно соблюдать ряд условий, см. также рис. ниже:
- Выдерживать угол наклона лезвия к оселку, плавно меняя его сообразно кривизне РК.
- Следить, чтобы касательная к образующей лезвия и поперечная ось пятна контакта РК с оселком совпадали.
- Также следить, чтобы ось пятна контакта всегда была перпендикулярна продольной оси оселка.
- Плавно менять нажим на клинок по мере изменения площади пятна контакта.
Соблюсти все эти условия одновременно, совершенно симметрично на прямом и обратном ходу клинка по оселку, очень трудно, а современный нож, как сказано выше, неправильной заточкой может быть испорчен. Любое бытовое приспособление для заточки ножей как раз и предназначено, чтобы избавить точильщика от непрерывного контроля хотя бы части указанных условий.
Примечание: для успешной пушпульной заточки длина оселка (см. далее) должна быть не менее 2-х длин клинка ножа от черенка до кончика.
Профили заточки
Профиль лезвия ножа увязан со свойствами материала и структурой клинка, а также со свойствами материалов, для обработки которых инструмент предназначен. Заточка на простой тупой клин (поз. 1 на рис.) дает стойкое, но грубое лезвие: сопротивление резанию велико, а достаточно вязкие материалы нож рвет. Острый клин (поз. 2) быстро тупится или выкрашивается, на вязких и/или волокнистых материалах сопротивление резанию может быть и больше, чем тупым клином из-за трения отрезаемого о клинок.
Идеальным во всех отношениях является оживальный (плавно сбегающий) профиль, поз. 3. Специалисты до сих пор спорят, какая его образующая лучше – эвольвента, гипербола или экспонента. Но бесспорно одно – сделать оживальное лезвие в производственных условиях сложно и дорого, а направить его самостоятельно невозможно. Поэтому ножи с оживальной заточкой используются только в спецоборудовании, напр. микротомах – биологических приборах для получения тончайших срезов тканей.
Для одноразовых клинков, напр. лезвий безопасных бритв, используется граненая заточка, поз. 4, т.е. оживальная образующая, как говорят математики, аппроксимируется отрезками прямых. Количество граней заточки указывается в сертификате или на сайте производителя. Для толстой грубой щетины лучше подойдет 3-4-гранная; для нежных волос не на лице – 8-гранная. Универсальной считается 6-гранная.
Угол α
Угол заточки дается всегда в половинном значении α, т.к. многие инструменты и, напр., штык-ножи, затачиваются на одну сторону. Для ножей различного назначения угол α выдерживается в след. пределах:
- 10-15 градусов – медицинские скальпели, опасные бритвы, ножи для художественной резьбы.
- 15-20 градусов – кондитерские (для тортов) и овощные ножи.
- 20-25 градусов – ножи хлебные и филейные.
- 25-30 градусов – охотничьи, походные, ножи выживания.
- 30-35 градусов – бытовые ножи общего назначения.
- 35-40 градусов – столярный инструмент, сапожные ножи, топоры.
Полуторная
Заточка ножей, кроме специальных, делается почти исключительно полуторного профиля, слева на рис. Полуторная заточка названа так потому, что пологая грань лезвия (спуск) формируется в процессе изготовления клинка и заточке не подлежит. Фактически, направка ножа с полуторной заточкой не сложнее заточки на простой клин. Полуторная заточка оптимальна для ножа, которым работают с самыми разными материалами, и сделать точилку для ножей с полуторной заточкой гораздо проще, чем на заточку граненую.
В центре и справа на рис. показаны стадии заточки лезвия и номера используемых на них абразивов. Номер абразива соответствует количеству его зерен на 1 кв. мм поверхности. Стадия доводки имеет некоторые особенности:
- Охотничьи и походные ножи не доводятся. Так ими легче резать твердое (напр., кости) с протяжкой (с подпиливанием). Кроме того, если случайно порезаться, то слегка рваная рана быстрее перестает кровоточить, легче заживает и опасность проникновения инфекции в нее меньше.
- Лезвия опасных бритв, ножей сапожных и для художественной резьбы после абразива доводятся до зеркальной гладкости на кожаном оселке с пастой ГОИ.
- Направку и доводку лезвий кухонных ножей можно свести в одну операцию с абразивом №№ 800-1100.
Оселок
Самодельная точилка для ножей будет гораздо удобнее и точнее, если оселок к ней не покупать, а сделать из отрезка квадратной профтрубы длиной 200-300 мм (слева на рис. ниже) или деревянного бруска.
Грани основы оклеиваются наждачной шкуркой соотв. номеров. Клей – канцелярский клеящий карандаш. Преимущества оселка из шкурки на основе очевидны:
- Гораздо дешевле наждачного бруска.
- Может быть сделан на 4 номера абразива, тогда как наждачные бруски максимум 2-сторонние.
- Износ (выработка) абразива возможны не более чем на толщину абразивного слоя шкурки; волнистость РК вследствие проворота оселка на штанге точилки (см. далее) также не более чем на эту величину.
- Как следствие, погрешность угла заточки от выработки и проворота оселка не превышает долей градуса.
- Оселок из трубы можно надеть на резьбовую штангу (в центре на рис.), что ускоряет и облегчает смену абразива.
- Оселок из трубы или деревянного бруска держится в любых зажимах под наждачный брусок не хуже последнего, справа на рис.
Приспособления для заточки ножей
Простейшая ручная точилка для ножей это угловая рама, в которой зажат оселок, поз. 1 на след. рис. Такого же типа «фирма» есть в продаже, и вот это уж маркетинг так маркетинг: за пластиковую дощечку с наклонными гнездами под оселки хотят до $50 и более. Оселки – нестандартных размеров; обычные в дырки не влазят. Выработался – нужно докупать оригинальные. Цена – сами понимаете. А все удобство – клинок при заточке держать строго вертикально все же проще, чем выдерживать угол его наклона.
Пользование простейшей точилкой для ножей можно еще упростить до полного отсутствия необходимости в навыках, если дополнить ее скользящим башмаком с магнитным держателем для ножа, поз. 2. Порядок заточки в данном случае след:
- Нож правой рукой держат за рукоятку, проворачивая по ходу движения согласно кривизне лезвия;
- Пальцами левой руки, кроме большого, прижимают башмак к оселку;
- Большим пальцем левой руки давят на обух клинка, прижимая РК к абразиву.
Функция выдерживания угла наклона с оператора при этом снимается, а остальные распределяются на 2 руки. Навык заточки своими руками в таком случае вырабатывается сразу, но необходим держатель, прочно удерживающий нож и в то же время позволяющий ему скользить по своей поверхности. Сделать такой можно из магнитов привода каретки головок записи-считывания от негодного HDD дисковода (винчестера). Магниты привода каретки «винта» ниобиевые, тонкие, плоские, ровные и очень сильные (показаны красными стрелками на поз. 3). Их наклеивают РАЗНОИМЕННЫМИ полюсами на стальную полоску, сила притяжения клинка тогда удвоится. А чтобы обеспечить скольжение, держатель обтягивают фторопластовой пленкой толщиной 0,05-0,07 мм. Пойдет и ПЭТ от бутылок, но он толще и притяжение будет слабее. Полиэтилен не годится, сразу протрется.
Примечание: запомните этот держатель, он нам еще пригодится.
LM
Не требует каких-либо особых навыков и пользование ручной точилкой для ножей типа Lansky-Metabo, поз. 1 на рис. Схема ее устройства дана на поз. 2, а порядок пользования – на поз. 3. Недостатком точилки Lansky-Metabo считается нестабильность угла заточки по длине лезвия: по нему ведут штангой с оселком. Вынос точки касания при этом непрерывно меняется, т.к. она описывает дугу окружности, а лезвие иной конфигурации. Соотв. «плавает» и угол. Поэтому точилку Lansky-Metabo используют преимущественно для заточки походных и охотничьих ножей со сравнительно коротким клинком.
Однако данный недостаток возможно обратить в достоинство, если клинок зажать в клеммах корневой частью А (у черенка) и слегка повернутым кончиком от себя, поз. 4. Тогда у корня клинка угол заточки будет наибольшим, что оптимально для обработки твердых материалов или использования ножа как колуна. Так ведь им и работают в подобных случаях, чтобы внешнее плечо рычага рука-клинок было покороче.
К середине лезвия Б угол заточки будет плавно уменьшаться и достигнет минимума на сгибе его образующей Б1, что удобно для тонкой работы. Затем к кончику В угол снова увеличится, что сделает кончик более стойким при сверлении, долбежке/ударе и пробое (протыкании).
Примечание: еще одним недостатком точилки Lansky-Metabo считается трудность исполнения в настольном варианте. Но этот недостаток, как говорится, липовый, см. поз. 5.
Чертежи деталей оригинальной точилки Lansky-Metabo даны на рис. Цифры у окон под штангу (направляющую) соответствуют ПОЛНЫМ углам заточки.
На след. рис. дан сборочный чертеж зажима, а далее – чертежи и размеры клемм Lansky-Metabo, изготовленных из уголка 90х90х6 мм. Автор разработки скрывается под псевдонимом Serjant. Это, безусловно, дело его скромности. Но, между прочим, на производстве технологические новшества, позволяющие для изготовления фасонных деталей использовать стандартные профили, ценятся иной раз подороже серьезных изобретений.
Примечание: на след. рис. дан сборочный чертеж точилки Serjant. Насчет неудобства закрепления в тисках – см. выше.
Станок для заточки ножей
Наиболее совершенной бытовой ручной точилкой на сегодняшний день является станок для заточки ножей типа Apex. Его внешний вид, схемы устройства и порядок использования см. на рис. Apex может быть выполнен на плавно изменяемый угол заточки (поз. 2) или на фиксированные углы наподобие Lansky-Metabo (поз. 3). Штатно на Apex’е работают, как на Lansky-Metabo (поз. 4), но для более точной заточки возможны иные варианты, см. ниже.
Самодельный вариант точилки Apex – точилка для ножей Скоморох
В 2016 г., в рунете наделала шуму, пожалуй, не меньше, чем когда-то печка-бубафоня, настольная модификация Apex Ивана Скоморохова, см. рис. справа.
Точилки Скоморох много проще прототипа и ничуть не уступает ему в функциональности.
Как сделать точилку для ножей Скоморох, см. видео:
Не только ножи…
Оригинальная точилка Apex мало пригодна для заточки столярного инструмента – стамесок, железок рубанков. Угол заточки у Apex’а плавает по тем же причинам, что и у Lansky-Metabo. Между тем, если угол заточки стамески по ширине лезвия «гуляет» более чем на 1-1,5 градуса, то инструмент так и норовит уехать вбок, вылезти наружу или уйти вглубь массива дерева по его волокнам. Ровно и точно выбрать такой стамеской паз под шип/гребень очень трудно.
Для заточки столярного инструмента существуют особые приспособления, о которых и разговор нужен особый. Самоделки вроде роликовой точилки-тележки, см. рис. справа, скорее курьезы: не говоря уже о сложности, требуют каменного или стального стола, а, главное, не гарантируют от перекоса лезвия на оселке, что приводит к тому же нежелательному результату.
Между тем еще 2-3 года назад в одном из китайских журналов по техническому творчеству мелькнула доработка Apex’а для заточки, не уступающей таковой на фабричном электрическом заточном полуавтомате. Переделка не сложна, см. рис: штангу выставляют горизонтально по уровню и по нему же горизонт штанги держат, ведя заточку. В пределах угла поворота штанги в горизонтальной плоскости 10-12 градусов вправо-влево погрешность угла заточки менее 1 градуса. Если вынос точки касания от 250 мм, точить возможно стамески и железки рубанков шириной до 120 мм.
В таком режиме работы нулевой (теоретически) погрешности угла заточки можно добиться, если держать штангу неподвижной, а двигать нож, удерживаемый магнитным держателем, см. выше. Таким образом возможно затачивать и железки фасонных рубанков, если в зажимы поставить круглый в поперечном сечении, полукруглый, эллиптический или сегментный оселок. Главное, чтобы пятно касания при этом всегда было точечным.
…но и ножницы
Еще одна доработка точилки Apex для заточки ножниц (тоже дело в хозяйстве нужное) показана на рис. справа. Всего работы – пара отрезков уголка или обрезков оцинковки и 4 дополнительных отверстия в столе точилки. О процессе изготовления своими руками приставки для заточки ножниц к точилке Скоморох, см. след. видео:
Видео: заточка ножниц, приставка к точилке Скоморох
Напоследок еще о ножницах
Прежде чем хватать плохо режущие ножницы и совать их в точилку, проверьте, не разболтался ли шарнир. Разведите ножницы и посмотрите на них сбоку. Видите, кончик завернуты винтом навстречу друг другу? Потому ножницы и режут: точка контакта лезвий при резке смещается от корней к концам. И потому трудно резать ножницами левой рукой: заворот концов рассчитан на кинематику правой. А если шарнир ножниц разболтался, лезвия будут уходить в стороны друг от друга и не справятся даже с бумагой. В таком случае нужно просто подтянуть клепаный шарнир молотком, а винтовой – отверткой.
Есть две основные причины того, покупка заводской точилки не выход. Во-первых, приобретение недорогого сделанного в Китае устройства, в дальнейшей эксплуатации, не обеспечит изделию остроту должного качества.
Фирменные экземпляры могут стать решением данной проблемы, но существенный недостаток – стоимость. Нет возможности или просто желания выложить кругленькую сумму за приспособление, то можно изготовить станок для заточки ножей своими руками. Разрабатывать новые конструкции нет необходимости, создавать свое творение опираясь на уже существующие модели. Станок для заточки ножей своими руками, разные виды с подробными инструкциями.
Имитируем модель точилки от фирмы Lansky
Данный станок для заточки ножей представлена в виде двух металлических уголков, соединённых друг с другом. Угол заточки определяется тем, в какое отверстие будет вставлена спица, на конце которой находится насадка.
Из вариантов, рассматриваемых, этот является наименее удобным в эксплуатации, но не легким в плане изготовления. Усовершенствуем устройство, попытаемся сделать приспособление для заточки ножей с боле широким диапазоном градусов угла прижима.
Берем обычные металлические пластины,
размеры которых равны 4х11 см. Или больше, все равно во время работы детали будут подпиливаться и подгоняться до нужных параметров.
При помощи болгарки убираются острые углы на концах деталей (стороны, исполняющие роль зажимов). Используя напильник, стачиваем края зажимов, должен получиться плавный скос от середины основания к краям пластин.
Согласно чертежу делаем разметку под будущие отверстия. Просверливаем их и нарезаем резьбу. Все острые края и углы на пластинах закругляем напильником (не только ради благородности внешнего вида, но и ради комфортного использования, чтобы ничего не врезалось в руки).
Приобретаем стандартный алюминиевые уголок, и делаем отверстия в нем в соответствии с чертежом приведенном выше. В отверстиях, предназначенных для вхождения шпильки, нарезаем резьбу. А то отверстие, которое предназначено для опоры спицы, необходимо расширить при помощи надфиля.
Далее потребуются два отреза металлического стержня
длиной примерно 15 см. Вставляем их в крайние отверстия и фиксируем глубину вхождения двумя гайками соответствующего диаметра. В нашем случае эти элементы равны размеру М6. В отверстие более крупного диаметра ввинчиваем болт (длина около 14 см) размером М8, на который уже навинчена гайка-барашек, а поверх нее пара обычных, но большего диаметра, нежели сам болт. Он будет использоваться в качестве опорной стойки конструкции. Оставшиеся отверстия предназначены для болтов, при помощи которых будет настраиваться сила зажима лезвия.
На концы стержней нанизываются гайки, после надеваются уголки, которые снова прижимаются при помощи гаек. Опуская их вверх или вниз, мы сможем настраивать необходимый угол заточки.
Элемент, который будет держать полотно для затачивания, собирается из тонкого металлического прута (по форме буквы «Г»), двух держателей (крайний со сквозным отверстием под спицу), гайки-барашка и стержня с резьбой М6.
Имитируем модель точилки от фирмы Spyderco
Этот станок для заточки ножей представлен в виде пластмассового горизонтального держателя с несколькими отверстия. И каждое гнездо имеет свой угол наклона.
Из всех вариантов, которые будут рассмотрены, этот имеет самый низкий уровень качества заточки. Проблема в том, что лезвие будет прижиматься вручную в отличие от первого варианта, без дополнительной фиксации об опору. Но, несмотря на это, данное устройство для заточки ножей вполне пригодно для использования в бытовых целях, и плюс – оно очень просто в плане изготовления.
В процессе работы нам понадобятся два деревянных бруска с размерами 6х4х30 см, два болта и гайки-барашки размерами М6 или М8, две тонких спицы (загнутых в форме буквы «Г»).
Из инструментов необходимо полотно ножовки, стамеска и молоток, напильник с наждачной бумагой, школьный транспортир и дрель.
При помощи обычного транспортира
наносим разметку с необходимым углом наклона. Берем полотно и надпиливаем первую пометку на одной из деталей. Входить вглубь более чем на ширину самого полотна не нужно.
Переворачиваем ножовку и вставляем ее тупой стороной в выпиленную щель. Прикладываем вторую деталь сверху и смотрим, чтобы совпадали как края самих элементов, так и разметка на них. Далее пропиливаем аналогично все оставшиеся линии.
Прикладываем стамеску к излишкам древесины, которые нужно удалить. Молотком постукиваем слегка по вершине стамески и выбиваем небольшие щепки. Когда основная масса древесины удалена, доводим до необходимой ровности площадку при помощи напильника.
Просверливаем отверстия для вхождения болтов и спиц так, как показано на рисунке. Используя наждачную бумагу мелкой зернистости, сглаживаем края отверстий, углы деталей и всю их поверхность.
Продеваем в более крупные отверстия болты, затем нанизываем обычные гайки и затягиваем их потуже. В более мелкие проходят спицы-фиксаторы (необходимы для того чтобы полотна во время работы не съехали вниз). В пазы вставляем сами полотна и прижимаем ко второй половиной изделия. Фиксируем в конце все парой гаек-барашков.
Имитируем модель точилки от фирмы Apex
Данный станок для заточки ножей представлен в виде достаточно массивного устройства с подставкой и размещенной на ней под углом площадкой, сбоку монтирован стержень, на который опирается конец насадки. Этот вид точильного устройства, не смотря на его габариты, в сравнении с предыдущими, является наиболее удачным.
Он удобен в использовании и качество заточки у него высокое. Кроме того, делается такая точилка для ножей своими руками очень просто.
Для работы нам потребуется следующее:
- (не целый, хватит даже четверти);
- магнит (с прорезями под болты, если нет возможности просверлить их самостоятельно);
- металлический стержень М6 или М8;
- небольших размеров деревянный брусок;
- маленький отрез оргстекла;
- два болта и три гайки-барашки;
- 10 саморезов;
- 4 резиновые ножки;
- пила;
- дрель;
- керамические зажимы (или заготовки из дерева).
Для начала следует выпилить три небольших заготовки из листа ДСП. Размеры первой: 37х12 см. Размеры второй: 30х8 см, отмеряя на более длинной стороне 6 см от края, просверливаем отверстие. Размеры третьей: 7х8 см. Отпиливаем от бруска элемент длиной 8 см (сечение 4х2 см).
Просверливаем в отрезке два сквозных отверстия перпендикулярных друг другу. Первое на расстоянии 3 см от одного края, второе на таком же расстоянии от другого. Начиная от края бруска и до самого отверстия, выпиливаем кучек древесины толщиной в 1 см. У отреза оргстекла такие параметры: 6х12 см. Вдоль средины полотна просверливается прорезь.
Берем первую самых больших размеров заготовку
из ДСП и просверливаем в углах отверстия под будущие ножки изделия. На расстоянии 4-х см от ее края ставим перпендикулярно самую маленькую заготовку и соединяем их между собой при помощи 2-х саморезов.
На верхушку маленькой заготовки ставим край средних размеров детали и опять соединяем их при помощи 2-х саморезов. Отверстие в средней детали должно находиться ближе к верхушке меньшей. Свободный край средних размеров заготовки жестко крепится к площадке большой детали опять-таки при помощи 2-х саморезов.
При помощи дрели высверливаем неглубокую впадину на детали средних размеров. Оно должно находиться почти на самом краю ее высшей точки, а размеры соответствуют параметрам магнита.
Монтируем внутрь магнит (так, чтобы не он не поднимался выше уровня поверхности дощечки) и фиксируем его маленькими саморезами.
На доску средних размеров кладем отрез оргстекла, так чтобы их отверстие и прорезь совпадали друг с другом. Продеваем сквозь них болт с надетой на него шайбой и завинчиваем снизу гайку.
На свободном крае самой большой детали из ДСП просверливается отверстие с диаметром соответствующим диаметру железного стержня. Сам стержень фиксируется при помощи двух гаек: обычной и барашка. Чтобы они не врезались в поверхность доски, отделяем их при помощи шайб.
На закрепленный стержень накручивается заготовка из бруска.
В отверстие, к которому совершался подпил, вставлен болт, снаружи завинченный гайкой. Затягивая барашек, мы фиксируем деталь на определенной высоте стержня, отпускаем – двигаем вверх-вниз свободно. Угол заточки регулируется именно при помощи этого бруска (поднимаем или опускаем по стержню).
Элемент для зажима точильного полотна собирается из отреза металлического стержня двух керамических или деревянных заготовок и 4-х гаек с шайбами. Нанизываются они в том же порядке, что и на фото. В самом конце прикручиваются резиновые ножки для большей устойчивости изделия.
Мы рассмотрели три различных варианта устройств для заточки. И каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Выбирать определенный вариант следует исходя из своих потребностей, а также навыков в подобном плане работы.
Информация на заметку : , .
Устройство для заточки ножей - необходимая вещь в каждом доме. Конечно, можно приобрести заточный станок промышленного производства. Но следует иметь в виду: ножеточки, которые продаются в специализированных магазинах, стоят довольно дорого и часто выходят из строя.
Сконструировать простейший точильный станок можно своими руками. Такая точилка не займет много места, а пользовать ей очень легко. Если же нет желания что-то мастерить, можно воспользоваться обычным точильным бруском. Однако станок для заточки ножей - это все равно отличная идея, ведь простейший станок всегда пригодится, и на нем можно затачивать другие инструменты.
Почему тупятся ножи
В некоторых домах ножи долго остаются острыми, и нужды в заточке не возникает. А у некоторых хозяев, наоборот, они тупятся то и дело. Почему же так происходит? Вот самые распространенные причины:
Станок своими руками
Когда-то в старину точильные станки были редкостью. Когда в деревню или в город приезжал точильщик, все местные жители несли ему свои ножи, ножницы и другие режущие инструменты. В те времена станок представлял собой круг, на котором в горизонтальной плоскости размещался нож. Круг вращался, и лезвие заострялось .
До сих пор многие хозяева, которые заботятся о своих ножах, затачивают эти предметы в горизонтальном положении, пользуясь специальным бруском. Он сделан из абразивного материала, и лезвие, соприкасаясь с бруском, восстанавливает свою остроту. Если нет точильного станка, этот способ вполне можно использовать. Однако, затачивать ножи в горизонтальном положении весьма неудобно, особенно если делать это на весу. В связи с этим многие домашние мастера самостоятельно изготавливают точильные станки. Вот основные преимущества такого станка:
Принцип действия приспособления
Вот как устроен простейший точильный станок:
Для заточки на таком станке не нужно прикладывать никаких физических усилий, а хороший результат достигается очень быстро. Риск травмировать руку сводится к нулю.
Когда лезвия заточены, встает вопрос о том, как их правильно использовать и хранить. Многие домохозяйки, помыв ножи, не вытирают их насухо полотенцем, а просто складывают кучей в сушилку для посуды, чтобы с режущих инструментов стекла вода. Делать так ни в коем случае нельзя . Когда непросушенные, влажные ножи лежат друг на друге в горизонтальном положении, они быстро ржавеют и тупятся.
Поэтому вместе с точильным станком есть смысл сконструировать специальное устройство для хранения ножей. Такое устройство представляет собой деревянную стойку, в которой сделаны прорези различного размера. В эти прорези вставляются клинки лезвием вниз. Таким образом, режущие инструменты не соприкасаются друг с другом, а лезвия все время сухие. Для того, чтобы вынуть ножик из «гнезда», нужно лишь аккуратно потянуть за его рукоятку.
Правильное пользование ножами
Конечно, точить ножи на самодельном станке - одно удовольствие. Приятно смотреть, как тупое лезвие становится острым и начинает блестеть. Однако, никто не любит делать лишнюю работу. Поэтому, чтобы реже точить их, за ними нужно правильно ухаживать. Вот несколько полезных советов:
Острота кухонных приборов во многом зависит не только от качества продукции и металла, из которого выполнены лезвия, но и от условий хранения. Даже самый хороший нож быстро заржавеет, если постоянно держать его в воде и хранить в горизонтальном положении вместе с другой кухонной утварью.
Правильная заточка ножей имеет большое значен ие в быту. Когда лезвие хорошо заточено, работать с ним легко и приятно. Но главное, что травмироваться острым ножом намного сложнее, чем тупым. Заточка ножей на самодельном станке не отнимет много времени и сил, зато режущие инструменты после этого станут как новенькие. Порой самодельные точильные станки используются даже в кафе и ресторанах, чтобы облегчить работу поваров. Но можно воспользоваться и обычным бруском, ведь все зависит от желания и возможностей.
Если вы считали, что существуют самозатачивающиеся ножи – это миф, придуманный маркетологами, чтобы продавать свою продукцию. Любой нож рано или поздно будет затупляться. А значит, вам придется искать решения для исправления этой ситуации. Сегодня редакция сайт расскажет какие способы и инструменты для этого нужно использовать и вообще, что делать когда у вас затупился нож.
Читайте в статье:
Виды устройств для заточки ножей
С самых первых дней современной цивилизации существует камень. И почти столько же металл. Именно поэтому точильный камень стал одним из первых устройств, которое пришло на выручку человеку разумному. Простой, а главное доступный инструмент успешно справляется со своей задачей многие тысячелетия.
Впрочем, в современном мире точильным камнем можно наточить разве что простой охотничий нож. В остальных случаях качество будет оставлять желать лучшего. Кроме того, камнем точатся только мягкие металлы, и если режущая часть лезвия имеет твёрдость выше 55 HRC, то подручными средствами её не наточишь.
Рассмотрим виды устройств для заточки ножей. Если говорить о том, какой абразивный материал используется, то инструменты могут быть выполнены в виде брусков или точильных камней. По типу привода: ручные или электроприводные. Обычно на домашних кухнях можно встретить простой механический станок.
И именно этот угол заточки необходимо выдерживать. Однако, не все бытовые инструменты способны наточить нож правильно. И именно поэтому в этой статье редакция сайт расскажет какие варианты можно использовать для того, чтобы наточить нож под определённые цели.
Важно! Каждый тип лезвия имеет свой угол кромки, и во время заточки его необходимо удерживать по всей длине обрабатываемой поверхности изделия.
Мастера-точильщики даже проводят специальные мастер-классы по заточке ножей с помощью природного камня. Породы настоящих натуральных точильных камней не купишь в обычном магазине. Интересно, что перед процессом обработки его замачивают в воде, иногда с мыльным раствором, а после работы высушивают.
Бруски для заточки ножей
Бруски для заточки ножей – одни из самых доступных устройств для любой хозяйки. Обычно они представляют собой специальные прямоугольные бруски со специальных абразивным покрытием. Такие бруски пригодятся для заточки столярных инструментов в гараже, а также домашней утвари.
Точильные бруски в зависимости от материала могут быть как природного происхождения, так и синтетические. От этого зависит их износостойкость и тип зернистости. А значит и качество заточки. Рассмотрим основные виды материалов, которые используются при изготовлении точильных брусков:
- природные камни , типа новакулита или японского водного камня. Работать с таким инструментом не очень просто. Они требуют определённых навыков и мастерства;
- бруски с алмазным напылением . Синтетические, обладают высокой степенью износостойкости. Отличаются доступной ценой;
- из керамики . Относятся к более современному виду брусков для заточки. Сочетают крепость алмазного покрытия с твёрдостью природного камня;
- искусственные: электрокорунд или карбид . Быстро стачивающийся абразив, отличается низким качеством и такой же ценой.
С другой стороны, искусственные абразивы стоят намного дешевле природных аналогов. Они создаются путём смешивания алмазных порошков разных фракций, а также электрокорунда и карбида.
Важно! Огромное значение при этом имеет материал, использующийся для склеивания породы, а также процентное соотношение всех элементов. Чем крепче и качественнее состав (это касается и самих частичек), тем более стойким будет точильный абразив.
Вариации связки могут быть мягкого типа и жёсткого типа. В первом случае кристаллики наклеиваются строго на поверхность их основания, выполненного из сплава никеля. По сути, кристаллики расположены очень тонким слоем на бруске. Мягкая связка – это хаотичное расположение связующих и абразивных элементов. Второй тип менее износостойкий.
Точильные камни для ножей
Как мы уже замечали ранее, более эффективными средствами заточки ножей являются натуральные природные камни. Их эффективность доказана на всех этапах заточки. Искусственные аналоги, хотя и отличаются износостойкостью и доступной ценой, однако не смогут похвастаться идеальной остротой. Натуральные точильные камни требуют особого ухода, ведь важнейшее правило мастера – идеально ровная поверхность точильного камня.
Мнение эксперта
Консультант по подбору инструмента ООО "ВсеИнструменты.ру"
Спросить у специалиста“Чтобы проверить степень выравненности камня, воспользуйтесь простым методом. Смочите брус и поместите его на бумажный лист на ровную поверхность. Отпечаток позволит вам оценить степень ровности камня”.
Новакулиты, или «арканзасские», «турецкие», «бельгийские» камни – природные сланцы и халцедоны с вкраплением мельчайших частиц граната и кварца. Сегодня используются как природные камни, так и их искусственные заменители.
Мусат для заточки ножей
Мусат со стороны чем-то напоминает напильник. Во всяком случае именно такое сравнение приходит на первый взгляд. Особенность работы этого инструмента состоит в том, что поверхность его намагничена, а значит, на вас не будет сыпаться металлическая мука.
Каждый тип мусата предназначен для заточки определенного вида инструмента, и отличается разной степенью универсальности. Так, например, круглый мусат весит немного, а вот овальный точит лучше, так как его грани обеспечивают более полный контакт с обрабатываемой поверхностью. Четырёхгранные – более универсальные, здесь можно более качественно доработать необходимый угол заточки.
Бытовые ручные станки для заточки ножей
Разнообразие вариантов точильных ножей позволяет выбрать тот инструмент, который необходим. Это и привычные домашние мини-точилки, известные практически каждому, и более специфические приспособления с полировальным кругом. Как и более профессиональные, бытовые системы, заточки ножей могут использовать подвижный или неподвижный абразив. Угол заточки в этом случае зависит от положения режущего инструмента. Ручные инструменты подобного типа, несмотря на свою простоту и относительную дешевизну, трудоёмки в эксплуатации.
Бытовые электрические станки для заточки ножей
Электрические точильные машины более удобные. Работа с ними экономит время. Чаще всего такие приводные машинки имеют различные режимы работы, которые регулируются переключателями.
Внутри точилки расположен точильный диск с абразивным покрытием. При подаче электричества диск начинает вращение. Шлифовальные круги скрыты внутри защитного кожуха. Несмотря на наличие диска, такие станки достаточно компактны. А угол заточки регулируется специальной пружиной, что полностью исключает ошибки в заточке.
Профессиональные ручные точилки для заточки ножей
Профессиональный ручной инструмент немного напоминает столярные тиски. Предмет заточки, собственно, нож, зажимается специальными фиксаторами.
Далее мастер путём определённого движения начинает заточку, двигаясь по абразивной пластине Сам точильный станок устанавливается на упор. Здесь очень важно правильно закрепить станок и избежать соскальзывания прибора во время затачивания.
Такие ручные точильные аппараты позволяют использовать разные абразивы, есть возможность регулировки угла заточки в широком диапазоне.
Профессиональные электрические станки для заточки ножей
В профессиональном инструменте предусмотрено большое количество насадок и сменных дисков. Камень из электрокорунда и доводочный кожаный диск вращаются со скоростью 90 об/мин, причём, первый помещён в поддон с водой. Сочетание низких оборотов и постоянного охлаждения даёт качественную обработку изделий уже на этапе формирования режущего края.
Профессиональные станки отличаются своей универсальностью. Обычно это аппарат с массивным абразивным диском. Такие инструменты позволяют точить не только ножи, но и слесарный инструмент, к примеру, рубанки и стамески. А на финальных этапах работы обеспечивают лезвию бритвенную остроту.
Как правильно заточить нож
Однако, прежде, чем начинать процесс заточки лезвия, важно понимать технологию заточки. И азы.
Оптимальные углы заточки и степень остроты для кухонных ножей
Существует десятки типов разновидностей ножей для разных целей: это кухонные ножи, ножи для работы по металлу. В целом, острота клинка зависит от формы лезвия. А она, в свою очередь, должна соотноситься с определёнными чёткими соответствиями соотношений между клинком и лезвием. Рассмотрим правильные углы заточки разных инструментов.
К сведению! Некоторые типы ножей могут быть такими острыми, что способны перерубать металл. Острейшими из них считаются клинки с углом заточки 50° – такие версии при определённой марке стали могут перерубать гвозди.
Как наточить нож в домашних условиях бруском
Процесс этот несложный, но довольно кропотливый. Без опыта заточки пробовать данный процесс бессмысленно. Обычно мастера используют два точильных бруска с разной абразивной плотностью – с крупным зерном и мелким.
Совет! Лезвие ножа должно обязательно быть влажным. Можно использовать специальные масла или точильные смазки.
Следующий шаг – выбор угла заточки. Здесь мы ориентируемся на таблицу выше и берём диапазон от и до. Не забывайте, чем меньше угол заточки, тем быстрее нож затупится. Для новичка будет сложно выдержать одинаковый угол. Для того чтобы успешнее пройти этот этап, важно держать нож обеими руками.
Аккуратно положите лезвие на клинок, спустите его угол к точильной поверхности и начинайте работу. Начинаем работу на крупнозернистом бруске, а потом, когда наступает этап шлифования кромки, продолжаем мелким абразивом.
Как в домашних условиях заточить нож мусатом
Заточка проходит на весу. Клинок проводят по всей длине инструмента, обычно хватает нескольких таких «проездок».
Процесс заточки мусатом достаточно прост. Инструмент располагают в одной руке, нож – в другой.
Как правильно точить нож на электрическом точильном станке
Процесс заточки практически не отличается от заточки ручным способом. С той лишь разницей, что в этом случае смачивается не клинок, а сам точильный диск. Чаще всего для охлаждения диска используется специальный лоток. А весь процесс идет автоматически.
Типичные ошибки при заточке ножей своими руками
Всем известно, что лучше предотвратить ошибки, чем их потом исправлять. Именно поэтому редакция сайт подготовила перечень самых часто встречающихся промахов новичков во время заточки ножей:
- Неправильно выдержанный уровень угла заточки.
- Переточка лезвия. Возникает при излишнем давлении на точило лезвием, из-за чего оно может повредиться или даже треснуть.
- Заточка неподготовленного инструмента или изношенный точильный диск.
- Использование мусата на всех этапах работ.
- Как мы помним, мусат используется для доводки режущей кромки. Использование абразива мелкой зернистости.
Все эти тонкости важно учитывать уже на этапе организации работ. О том, как правильно наточить нож бруском, смотрите в этом видео.
Изготовление своими руками станка для заточки ножей
Покупка готового станка для заточки ножей не всегда необходима. Для бытовых нужд можно сделать его своими руками. Неважно, механический или электрический станок вы будете создавать – ориентируйтесь, как уже говорилось ранее, на уже существующие схемы и чертежи.
Какие нужны инструменты для изготовления ножеточки своими руками
Для изготовления простейшего станка нам потребуются: обычный брусок ДСП, можно использовать элементы старой корпусной мебели. Подготовьте для работы: металлический стержень, небольшой кусок листовой стали толщиной 1 мм., несколько винтов для крепления конструкции, любой абразивный материал, электролобзик и шуруповёрт.
Пошаговая инструкция изготовления точильного станка своими руками
Рассмотрим сборку простейшей ножеточки своими руками из подручных материалов.
| Иллюстрация | Описание действия |
 | Как мы видим, основание здесь достаточно простое – обычная доска ДСП 65×25 мм |
 | Брусок для крепления основания. Не забудьте её отшлифовать. |
 | Размечаем места креплений. |
 | Закрепляем загнутый штырь под определённым углом. Угол направляющей от 65 до 70° |
 | Из стеклопласта выпиливаем прижимную пластину. Размечаем места креплений для потайных болтов. |
 | Пластину закрепляем на основании. Прижимаем с помощью шестигранного ключа. |
 | Из этого же материала вытачиваем пластину для фиксации направляющей. |
 | Прижимаем конструкцию с помощью обычного барашка. |
 | Обычный стальной прут шлифуем, прикрепляем к ней ручку от старого напильника. Длина 57 см. |
 | Из сантехнического хомута берём крепежи-уголки для точильного камня. А также используем зайку с зажимным винтом, для дальнейшей его фиксации. |
 | Точильные камни можно делать из обычного куска ламината. Разрезаем его на полоски ширина 2,5 см, длина 20 см. Далее наклеиваем наждачка на двусторонний скотч и можно работать! |
Итак, наш точильный станок готов к работе. Надеемся, что наше повествование будет для вас полезным. С помощью них вы сможете сделать простейшие точильные ножи.
Материалы
1. Фанера или пластиковая пластина толщиной 10 мм.
2. Винты, барашковые винты, шайбы и пруток (0,5 м.) с резьбой М6 или М8.
3. Магниты от б/у жесткого диска компьютера
4. Подшипник от старой кофемолки.
5. Наждачные (абразивные шкурки) листы и бруски разной зернистости: 120, 320, 600, 1500.
Изготовление
1. Неподвижную часть станка изготавливаем из фанеры (пластика). Полоски длиной 30 см. и 5 см. и шириной (10...12) см. скрепляем буквой Г снизу алюминиевым уголком. В верней части устанавливаем 1 или 2 магнита (их заливаем эпоксидной смолой). В нижней противоположной части сверлим отверстие и устанавливаем вертикально прут с резьбой (высота 12...15 см.) с подшипником.
На поверхности (для упора затачиваемого ножа) устанавливаем подготовленный алюминиевый (или нержавейка) с прорезью в середине пластину (толщиной до 2мм.) с барашковым зажимом.
2. Подвижная часть двух вариантов:
Вариант А. Для заточки брусками.
Вариант Б. Для заточки абразивными шкурками.
У алюминиевого профиля 4 стороны шириной 25 мм.
На каждую сторону наклеивается полоска абразивной шкурки разной зернистости: 120, 320, 600, 1500. Для наклейки я использую канцелярский клей-карандаш. После использованная полоска шкурки легко снимается ножом и наклеивается новая полоса.
Процесс заточки
1. Устанавливаем затачиваемый нож как на фото.
Нож четко фиксируется за счет магнита и отпадает необходимость закреплять его механически.
С помощью подвижного упора выставляем нож вверх до необходимого положения и закрепляем упор барашковым винтом.
Ставим подвижную часть станка на нож.
Теперь выставляем угол заточки опуская вниз или поднимая подшипник с помощью винтов.
Для первой заточки поворачиваем к лезвию ножа сторону с минимальной цифрой зернистости 120 (самой грубой).
затачиваем до получения сплошной полосы на кромке лезвия (шириной 0.5...1 мм.)
Переворачиваем нож и всё повторяем.
Процесс продолжаем шкуркой 320, 600, 1500.
Теперь можно ножом бриться.
Такой же порядок заточки заточными брусками. Но в этом случае имеются несколько недостатков:
1. Средняя часть бруска со временем вырабатывается тогда угол заточки "плавает", чего нет в первом варианте.
2. Бруски с разной зернистостью необходимо менять, а в первом варианте для изменения зернистости необходимо только поворачиваем грань. Снятие бруска происходит отжиманием пружины двумя пальцами.
Теперь все ножи заточены полным циклом. Если некоторые из ножей в процессе использовании тупятся. Я только правлю эти ножи с зерном 600 или 1500, двумя-тремя движениями на каждую сторону ножа.
Спасибо за внимание!
"Полезные самоделки" от Гамира Хамитова.
