Продолжительное время частокол являлся визитной карточкой приграничных сторожевых крепостей и небольших русских городов. Защитное ограждение было вполне достаточным, чтобы отразить жестокий и скоротечный натиск степняков и не оказаться застигнутыми врасплох. Частоколом заграждали места будущих больших поселений. Могучие и заостренные бревна указывали на неуклонную решимость жителей отстаивать новую родину и обозначали при этом центральную часть закладываемого города.
Преимущества и особенности частокола
На сегодняшний день есть большое количество различных дизайнерских предложений для устройства ограждений на своем участке, но частокол по сей день является традиционным видом заграждений, придавая при этом эффектный внешний вид и неповторимый колорит территории. Частокол может быть только частью изгороди, а может выступать в роли основной составляющей всей конструкции.
Основные достоинства частокола перед остальными видами заграждений заключаются в следующем:
Возможные недостатки следующие:
Разновидности деревянных заграждений
Существует несколько способов сделать это заграждение. Каждый из них отличается количеством требуемых капиталовложений и применяемым материалом. Ограждение может быть точной копией крепостного палисада (также называется стволовым заграждением) либо представлять его «бюджетный» аналог.
Для того чтобы соорудить частокол по всем традициям древнерусского фортификационного искусства, нужно будет выложить немалую сумму. Необходимо сразу же отбросить фантазии о лесных дарах в виде поваленных сухих деревьев. Чтобы насобирать требуемое количество бревен, нужно будет потратить на поиски материала или основную часть жизни, или проживать в лесистой местности, в которой частые ураганы и постоянное падение деревьев. Иногда конструкция ограждения из кольев не теряет своей актуальности и заслуживает внимания. О том, как своими руками сделать плетеный забор, поговорим ниже. А пока рассмотрим основной вариант.
Сооружение монументальной конструкции потребует как творческого, так и сугубо практичного подхода с элементами сметных и технических расчетов.
Классический вариант частокола подразумевает обустройство линий ограждения из бревен, вбитых или вкопанных в землю, с плотным прилеганием между собой. У данного способа существует ряд достоинств:
- скорость монтажа;
- минимум потребности в дополнительных строительных материалах;
- отсутствие в производстве работ технических сложностей.
Основной недостаток - недолговечность этой конструкции. Все ухищрения, которые связаны с обработкой антисептиком и обжигом части бревна, погружаемого в землю, а также организацией песчаной подушки, если и увеличивают срок эксплуатации деревянной конструкции, то ненадолго. И для людей, которые надеются, что частокол будет украшать и защищать их приусадебную территорию долгое время, этот вариант неприемлем.
Если для ограждения подготовить фундаментную основу , временные эксплуатационные показатели значительно вырастут.
Эта конструкция забора-частокола во время использования качественного расходного и основного материала прослужит гарантированно своему владельцу более 30 лет.
Инструменты и материалы
Для сооружения настоящего частокола необходимо заранее подготовить:
Эта конструкция собой представляет монолит, это снимает необходимость в дополнительном обустройстве деревянных перемычек и при этом сохраняет эстетическую полноценность сооружения.
Затес бревна в верхней части можно сделать самостоятельно. Из инструмента будет необходим лишь хорошо наточенный топор. Арматуру можно нарезать при помощи «болгарки», которая оснащена отрезным диском. Для проходных отверстий диаметр сверла обязан быть на несколько миллиметров меньше диаметра шкантов, это обеспечит надежную удерживающую способность соединений. Для усиления стягивающего эффекта скобы необходимо немного подогнуть по внутренней дуге.
Людям, которым настоящий вариант заграждения покажется очень дорогостоящим, можно порекомендовать некую альтернативу этой конструкции, которая практически не потребует финансовых затрат .
Плетеный частокол
Для обустройства ограждающей конструкции этого типа не требуются цельные бревна. Да и частоколом в привычном понимании этого слова плетеное ограждение назвать можно с большим трудом. Кол для плетня можно сделать из любой жердины. Как правило, для этого применяются ветки деревьев среднего размера, лучше всего из твердых пород. Для многих регионов нашей страны актуальны заготовки из березы или сосны.
Число кольев каркаса можно очень легко рассчитать. Необходимо только лишь в метрах замерить длину периметра будущего ограждения, умножить полученный результат на два и добавить несколько единиц на уплотнение связок угловых поворотов или выбраковку.
Материал для вязания плетня забора тоже можно заготовить самому в любых возможных местах. Как правило, в поймах рек растет множество деревьев семейства ивовых и зарослей кустарников. Гибкие и тонкие ветки ивы - великолепный материал для плетеного ограждения. В лесу можно отыскать заросли лещины или вербы. Самое важное условие - чтобы ветки были наполненные соком, «живые». Это позволит не допустить заломов во время рабочего изгиба лозы.
Варианты изготовления
Есть несколько основных вариантов плетеных заборов, которые различаются по способу плетения:
- вертикальное;
- горизонтальное.
А также по целостности конструкции:
- сборные из отдельных частей;
- с единым каркасом.
Горизонтальное плетение напоминает классический деревенский быт с незамысловатым укладом жизни, но милый сердцу своим добродушием и простотой. Заостренные снизу и вбитые в землю колья устанавливают через каждые полметра между собой. Плетение нужно начинать с нижнего ряда, захватывая змейкой вертикальные элементы каркаса. Каждый следующий ряд необходимо заводить с противоположной стороны, то есть знак бесконечности. Торчащие «хвосты» веток нужно обрезать секатором.
Довольно часто практикуют модульное плетение. Отдельно подготавливаются полутораметровые элементы, которые впоследствии монтируются по месту обустройства ограждения.
Плетеные заборы, в которых элементы полотна находятся вертикально, своим грозным видом больше напоминают сторожевую засеку, нежели деревенский тын. Для сооружения этой конструкции несущие стоевые колья вбиваются намного реже - приблизительно через 2 метра, но они имеют намного большие габариты и связаны друг с другом тремя перемычками. Ветки для плетения забора данного типа необходимы толщиной 3-5 сантиметров. Каждый следующий ряд заводится и выводится со стороны, которая противоположна предыдущему. Таким образом, верх ограждения увенчает V-образная деревянная щетина, которая только одним своим видом отбивает охоту проникнуть на огражденный участок непрошеных гостей.
Итак, как видно, частокол является простым, удобным и при этом довольно оригинальным ограждением. Он великолепно выглядит как в загородных домах, так и на дачных участках, а также в разных комбинациях с иными видами заборов. Для того чтобы соорудить это заграждение своими руками, не придется много тратиться.
Деревянные заборы превратились в раритетные ограждения даже обычного деревенского дома. Между тем сделать его своими руками легко.
Повальное увлечение заборами из профлиста имеет практическое объяснение: доступный материал, быстрое возведение, большой срок службы, невысокая цена. Как современный материал, профилированный лист ворвался на строительный рынок и значительно потеснил традиционное дерево.
Сегодня оно незаслуженно забыто. А ведь это – природный материал, красивый, легкий, прочный, из которого можно сделать уникальное в своем роде ограждение. Достаточно приложить небольшие усилия – и деревянный забор украсит ваш участок, даст возможность растениям развиваться в естественных условиях, а не «перегорать» в жару вблизи металлических заборов.
Итак, преимущества деревянного забора:
- Красота натурального дерева
- Легкость
- Долговечность
- Экологичность.
Виды деревянного забора
Любители не останавливаются на традиционном варианте ограждения из вертикального штакетника на деревянных столбах. Этот способ, хоть и имеет право на жизнь, вытесняется более современными и красивыми конструкциями. Рассмотрим несколько из них, пойдем от простого – к сложному:
- Узкий штакетник на деревянных столбах. Классический, самый простой и дешевый вариант придомового ограждения. В строительстве участвуют брус для столбов (15 на 15 сантиметров), брус для прожилин (4 на 4 сантиметра), гравий для отсыпки ям, рейки, саморезы или гвозди. Классической конструкции можно придать оригинальность за счет изменения зазора между рейками штакетника, его высотой, окраской под имитацию дерева ценных пород.
- Широкий фигурный штакетник на металлической раме. Более надежный вариант, продлевающий службу забора.
- Горизонтально установленная строганная доска на металлических или кирпичных опорах. Предполагает создание глухих заборов. Ограждение может быть выполнено в стиле «решетка», «елочка», «кросс», «лесенка». Новомодное направление в строительстве деревянных заборов.
- Деревянный плетень из строганной доски, расположенной вертикально или горизонтально.
- Заборы в стиле «ранчо» используют для ограждения огромных приусадебных участков, расположенных в сельской местности. Практичный и дешевый вариант.
Этапы строительства
Красота и долговечность забора зависят от качества древесины. Можно купить готовый штакетник, но есть опасность «нарваться» на сырой материал. Ваши труды по изготовлению забора из такого штакетника пойдут насмарку: его «поведет» уже в первый год эксплуатации. Советуем заказать штакетник из строганной доски. Обработать его по всем правилам и получить замечательный результат.
Изготавливаем каркас забора
Для изготовления каркаса в дереве потребуется минимальное усилие. Столбы заглубляются не менее 40 – 50 сантиметров, устраивается гравийная подушка, на которую вертикально устанавливаются столбы, нижняя их часть обработана битумом и закрыта рубероидом. С помощью болтов или саморезов устанавливаются две параллельные горизонтальные прожилины, к которым и будет впоследствии крепиться штакетник.
Более прочный каркас делается из профилированных труб квадратного или прямоугольного сечения. Опоры заглубляются в грунт на полтора метра, бетонируются. Горизонтальные направляющие привариваются к столбам. Металл очищается от окалины и красится.
И, наконец, самый сложный и надежный вариант создания каркаса для деревянного забора — с монолитным фундаментом и цоколем на металлических или кирпичных опорах. Готовится траншея для монолитного фундамента, опалубка. После затвердения фундамента выводится цоколь из облицовочного кирпича или природного камня, которые отлично сочетаются с деревом.
Готовим деревянные элементы ограждения
Мы договорились, что это будет строганный с двух сторон материал, поэтому не составит труда обработать его антисептической пропиткой без предварительной подготовки поверхности. После высыхания реек, наносим грунтующий состав.
Последний этап – окраска дерева пигментированными пропитками, лессирующими составами или укрывными. Торцовую часть штакетника следует хорошо зачистить мелкозернистой шкуркой и также тщательно обработать. Рачительный хозяин наносит краску в несколько слоев, чтобы как можно лучше защитить дерево, и избавить себя от покрасочных работ на ближайшие 8 – 10 лет.
В качестве можно использовать лаковое покрытие, морилки различных цветов. Можно обжечь дерево с помощью специальной лампы.
Внимание! Обработку и окраску деревянного штакетника следует проводить до его монтажа. Если вы установите необработанные элементы забора, а затем начнете их окрашивать, торцевые части окажутся труднодоступными и плохо обработанными.
Монтаж ограждения
Классический образец – вертикальная установка реек забора с зазором, равным ширине штакетника. Монтаж можно проводить двумя способами. В первом случае вы крепите каждую рейку к прожилинам с помощью уровня. Во втором – предварительно собираете секцию на горизонтальной поверхности, а затем соединяете ее целыми блоками с опорой.
Особенности монтажа забора в стиле «кросс», «елочка» и «лесенка» — в наличии специальных вертикальных накладок на столбы, где выполнены пазы для горизонтального крепления узких строганных досок. Накладки могут быть из дерева или металлического профиля.
Разновидностью вертикально установленного штакетника является стиль «шахматы» — штакетник крепится с лицевой и изнаночной стороны попеременно. Для этого используются такие же накладки, как при монтаже забора «лесенка». С помощью «шахматки» можно создать глухое полотно или сделать небольшие зазоры между планками. Эффект потрясающий: под определенным углом забор кажется глухим, но стоит посмотреть на забор сбоку, и взгляду прохожего откроется красота вашего участка.
Стиль «ранчо» — аналог русского «загона», очень прост и дешев в исполнении: к массивным столбам горизонтально крепятся широкие доски (жерди). Обносить таким забором следует большие угодья.
Деревянный плетень выполнен в стиле народных традиций, только вместо гибкой лозы переплетаются узкие деревянные доски. Длина доски должна соответствовать расстоянию между столбами. Такой забор имеет одинаковую изнаночную и лицевую стороны. Может использоваться в качестве опоры для вьющихся растений.
При изготовлении деревянного забора своими руками обратите внимание на важные детали, которые помогут идеально воплотить вашу мечту в жизнь:
- Для прочности конструкции устанавливайте вертикальные столбы в землю на специальные башмаки, чтобы увеличить площадь опоры – никакая «парусность» ограждению не будет страшна!
- Расстояние между столбами не должно превышать трех метров. Специалисты считают оптимальным – 2,5 метра между опорами.
- При монтаже штакетника не надейтесь на свой «острый глаз» — работайте с уровнем, постоянно проверяя точность во всех плоскостях
- Как только вы приобрели древесину, сразу обработайте ее против вредителей. Жук-точильщик может завестись там за очень короткое время – улучшить структуру дерева с помощью антисептиков уже не получится.
- Особое внимание уделите защите деревянного забора от солнца и атмосферных осадков. О выборе краски и пропитки позаботьтесь заранее.
- Окрашивать можно только сухую древесину (влажность не более 12 процентов).
- Не рекомендуем для окрашивания деревянного забора использовать масляные краски и эмали. Они обладают свойством трескаться и осыпаться под воздействием неблагоприятных факторов.
- В качестве метизов используйте крепеж из оцинкованного металла, который не подвержен ржавчине.
- При креплении штакетника следите, чтобы саморезы входили в дерево строго перпендикулярно, не повреждая дерево.
Следуйте этим несложным советам, и вы сможете самостоятельно возвести на своем участке красивый и долговечный деревянный забор.
Отвечаю на ваш вопрос об устройстве деревянного забора в своем доме.
Материалы
Для устройства деревянного забора мне потребовались следующие материалы:
- бревна (сосна) диаметром 180 мм и длиной 6 м (для столбов)
- доска обрезная шириной 100мм толщиной 25мм и длиной 4 метра (для штакетника)
- бруски сечением 50х80 мм длиной 6 метров (для слег)
- бруски сечением 50х50 мм длиной 3 метра (для рейки-стяжки)
- бруски сечением 40х80 мм длиной 4 метра (для каркаса створок ворот и калитки)
- петли накладны гаражные, саморезы, шурупы – «глухарь», гвозди длиной 120мм и 60мм
- декоративный антисептик
Расчет материалов
Расчет материалов сделаю исходя из размера своего участка. Ширина участка – 38 метров, длина участка – 30 метров.
1. Столбы
- столбы устанавливал друг от друга на расстоянии 3 м, установлено - 45 столбов
- столбы заглублял в грунт на глубину примерно 1,2 м, высота столбов от поверхности грунта 1,8 м. Итого: 3 м
2. Слеги
- для устройства забора использовал шестиметровые бруски сечением 50х80 мм
3. Штакетник
- для штакетника использовал сосновые доски (влажностью?20%), перед устройством забора доски для штакетника предварительно обработал на деревообрабатывающем станке (обстрогал с обеих сторон и с боков)
4.Ворота и калитка
- ворота и калитку сделал, как и забор из дерева, для каркаса ворот и калитки использовал сосновый брусок сечением 40х80 мм и доски, такие же, как для штакетника
- размер ворот – 3,8 м ширина и 2 м высота; размер калитки – 1,2 м ширина и высота 2 м.
Примечание: высота ворот и калитки указана по высоте обшивки каркаса штакетником, высота самого каркаса 1,6 м.
Потребность в брусках и досках для ворот и калитки: брусков -5 шт. (0,07 куб. м), досок – 42 шт. (0,17 куб. м).
Устройство забора
Шаг первый. Бурение ям под столбы
Ямы под столбы я проделал с помощью бура (диаметр ножей – 250 мм). Почему диаметр ножей бура больше чем диаметр столбов? Больший диаметр ямы необходим для того, что была возможность подкладки битого кирпича или камней среднего размера, для того чтобы укрепить столбы в грунте.
Ямы пробурил на глубину 1,5 м., на дно ям насыпал слой щебня толщиной примерно 30 см – это необходимо, для того чтобы вода не скапливалась вокруг столбов, а уходила в грунт.
Шаг второй. Подготовка столбов и их установка
Перед распиловкой бревна ошкурил и обрубил сучки. После бревна распилил с помощью бензопилы на части длиной по 3 метра. Далее необходима обработка бревен антисептиком. Но ту часть бревен, которая будет находиться в грунте, я не стал обрабатывать антисептиком, выбрал способ обработки столбов для заборов, который еще использовался в те времена, когда люди не знали антисептиков, битумов и т.п. Эту часть бревен я обуглил на костре.
Для обугливания подземной части столбов (Г) на костре, сделал опалубку из дорожных бордюров (А), внутри которых будет разведен костер, на дно опалубки засыпал слой щебня толщиной 5-8 см, эта мера вызвана тем, чтобы при долговременном горении костра избежать ожога почвы. Для того чтобы за один раз можно было положить большее количество топлива внутрь опалубки, под бревна сделал подкладки из кирпичей (Б) – высота от поверхности дна опалубки до бревен примерно 45-55 см. Под другие концы бревен подложил обрезки брусьев (В).
Чтобы бревна обугливались до определенного размера (110 см, максимум 120 см – глубина установки бревен в грунт), обмотал бревно полосой фольги (Д) шириной примерно 20-25см. Фольга не горит, и будет служить в качестве ограничителя воздействия огня на поверхность бревна.
Примерное время обработки четырех бревен (одна закладка) составило около 1 часа. При обжиге бревна необходимо вращать по кругу - интервал 10-15 минут. Бревно должно не просто почернеть от сажи, а именно обуглиться появятся характерные для обугливания древесины трещины – их глубина должна быть минимум 5 мм, максимум – 10 мм.
Примечание: время обугливания бревен на костре может быть различным, это зависит от интенсивности горения костра, используемого топлива, влажности деревянных столбов.
Важно!
Нельзя использовать в качестве гидроизоляции заглубляемой части бревна толь, рубероид, полиэтиленовую пленку и т.п., в этом случае срок эксплуатации деревянных столбов снижается на 50-60%!
Обугливание столбов можно осуществлять так же и при помощи паяльной лампой или газовой горелкой, но при этом у вас появится дополнительная расходная часть денежных средств – бензин, газ.
Пока на костре обугливалась следующая партия столбов, уже готовые столбы (Б) можно было устанавливать. Столбы устанавливал в яму на подсыпку из щебня (А). Для уплотнения столбов использовал битый кирпич и природный камень (В). Камни и кирпич, уложенный в промежуток между столбом и стенами ям, утрамбовывал обрезком бруска (сечением 50х80 мм), вокруг столбы сделал замок из глины (Г), чтобы талая и дождевая вода не имела возможности протекать непосредственно под столбы забора.
Шаг третий. Крепление слег
Слеги – поперечные бруски прикрепляемые к столбам, к которым крепится штакетник.
Для крепления слег к столбам, сделал разметку вверху и внизу столбов, прикладывая рейку - шаблон к столбам, горизонтальность расположения рейки - шаблона проверял с помощью уровня.
По разметке сделал в столбах врубки – ширина врубки в столбе не должна быть больше ширины слеги белее чем на 1 мм, так как установка слег во врубки в столбах должна осуществляться с натягом (то есть, слеги нужно вколачивать во врубки с помощью киянки – деревянного молотка или обухом топора через проставку) , глубина врубки равна половине толщины слеги.
Когда врубки были сделаны во всех столбах, приступил к креплению слег – крепление осуществлял с помощью гвоздей длиной 120 мм. После обработал слеги и надземную часть столбов декоративным антисептиком.
Шаг четвертый. Крепление и конфигурированная обрезка штакетника
Штакетник из досок шириной 100 мм, толщиной 20 мм и длиной 2 м подготовлен был заранее, так что оставалось только крепить доски к слегам. Штакетник крепил к слегам не сплошным щитом, а, оставляя расстояние в 2 см – шаблоном служила рейка толщиной 2 см и шириной 5 см. Почему не сплошным щитом крепил штакетник?
- первое: после того как доски начнут еще подсыхать, в сплошном щите начнут образовываться щели, различной величины – это негативно скажется на эстетичном виде забора
- промежутки между досками способствуют лучшему сопротивлению ветру, давление потока воздуха при этом значительно снижается.
Крепя штакетник к слегам, контролировал уровень высоты не по верхней части забора, а снизу, так как верхняя часть штакетника будет выравниваться при конфигурированной обрезке.
Для конфигурированной обрезки верхней части штакетника, сделал шаблон из полосы фанеры, по одному краю вырезав нужную мне конфигурацию вершины забора. Обрезку делал с помощью электрического лобзика.
Шаг пятый. Установка калитки и ворот
Перед тем как установить ворота и калитку, к столбам прикрепил доски толщиной 30 мм, это позволило добиться максимальной вертикальности поверхности, к которой будут крепиться ворота и калитка (столбы из не отцилиндрованного дерева имеют неровности и конусность ствола).
Для навеса ворот использовал гаражные накладные петли. Крепление петель к воротам произвел к верхнему и нижнему бруску каркаса створок ворот шурупами – «глухарь» длиной 50мм, а к столбу крепил длиной 150 мм.
Навес калитки произвел, используя меньшие накладные петли, которые прикрепил к калитке и столбу с помощью саморезов по дереву.
Расстояние от поверхности грунта до нижней части ворот и калитки оставил около 10см, чтобы зимой при нарастании снежного покрова или при необходимости поднятии высоты дорожки ворота и калитка беспрепятственно открывались.
Примечание: если требуется чтобы между поверхностью грунта и калиткой или воротами промежуток был закрыт, то на низ можно прикрепить полосы жесткой резины (к примеру, полосу от транспортерной ленты какие применяются в сельскохозяйственной технике).
Устройство деревянных ворот и калитки
Устройство створок ворот начал с изготовления каркаса. На концах брусков сделал врубки – «в лапу», глубина врубки равна 1/2 толщины бруска (использовал для устройства каркаса брусок толщиной 40 мм, соответственно глубина врубок – 20 мм). Крепление стоек каркаса осуществил с помощью саморезов (как видно на фото) – крепление по «квадрату». Чтобы придать каркасу створок ворот жесткость, установил в каждом угловом соединении укосины.
В центре боковых стоек створок ворот сделал паз для установки в него поперечной рейки, которая будет служить как стяжкой боковых стоек, так и местом крепления обшивки створок ворот. Паз для установки рейки сделал с помощью электрической дрели (мощность дрели должна быть не менее 1КВта) и пальчиковой фрезы, глубина паза 4 см, при ширине стойки каркаса 8 см.
Последовательность сборки каркаса:
- первыми собираются боковые стойки каркаса створок ворот и рейка – стяжка, на шип рейки нанес слой эпоксидного клея (это гарантирует надежное крепление стяжки и стоек каркаса)
- вторым шагом будет соединение верхнего и нижнего брусков с боковыми стойками каркаса, прежде чем скрепить их между собой саморезами, нужно проверить, чтобы углы каркаса были 90° (проверку осуществлял с помощью угольника, можно использовать обычный школьный угольник)
- последним действием в сборке каркаса является установка и крепление укосин.
Важно!
Сборку каркаса створок ворот и калитки необходимо осуществлять на ровной поверхности, чтобы избежать перекосов, что приведет к неровному соединению конструктивных деталей каркаса.
Сборка каркаса калитки осуществляется таким же способом, как и сборка каркасов створок ворот. После того как каркасы были готовы, обшил их штакетником и обработал декоративным антисептиком.
В калитку врезал дверную ручку - замок. Чтобы установить такую ручку в калитку нужно:
- в боковой стойке каркаса нужно сделать выборку с помощью пальчиковой фрезы и просверлить отверстия для установки и крепления механизма ручки-замка
- к столбу прикрепить фиксатор, который обеспечит защелкивание «язычка» замочного механизма ручки и калитка будет надежно закрыта.
Для того, что бы забор прослужил не менее 20 лет, необходимо один раз в три – четыре года, осуществлять покрытие поверхностей штакетника, слег и надземной части столбов декоративным антисептиком или краской (масляной), если у вас забор был изначально окрашен.
Если у вас участок подтопляет весной, или глинистая почва, плохо отводящая влагу, то в этом случае вдоль забора рекомендуется прокопать сточную канаву, по которой вода будет стекать от столбов забора, что уменьшает риск того, что столбы придут в негодность по истечении 7-10 лет.
Все фото из статьи
Не много различных технологий сохранилось с древнейших времен до наших дней. Одной из них является изготовление забора из бревен. О видах подобных ограждений, технологии и особенностях процесса расскажем в данной статье.
Особенности решения
Ограждение загородного участка, изготовленное из бревен, не только выглядит неприступным, но и по факту является таковым. Основным материалом для работы служат природные или механически обработанные детали диаметром 10-15 см. Длину цилиндров подбирают, соотносясь со средней высотой ограждения, которая составляет 170-180 см.
Получить детали для установки забора можно несколькими способами:
- На лесозаготовках отобрать хлысты небольшого диаметра, не востребованные заготовителями;
- Приобрести оцилиндрованное бревно небольшого диаметра;
- Ровные березовые цилиндры небольшого диаметра в неограниченном количестве можно приобрести на фанерных комбинатах. Они образуются при срезании с бревна шпона. Максимальная длина таких стержней обычно не превышает 160 см.
Забор из бревна может быть двух основных видов:
- первый из них предполагает вертикальную установку деталей;
- во втором цилиндры располагаются горизонтально.
Каждый способ имеет свои особенности, о которых и поговорим ниже.
Забор из вертикальных бревен
Частокол – забор из вертикально поставленных бревен. Это наиболее старинный вариант ограждения, использовавшийся еще для защиты древнеславянских поселений. Он не только позволял получить сплошную бревенчатую стену, но и имел дополнительный защитный элемент – острые концы деталей.
Для изготовления подобного ограждения своими руками следует поступить следующим образом:
- Заготовить необходимое количество материала для работы . Рассчитать число бревнышек не сложно – достаточно лишь разделить общую длину забора на средний диаметр стержней. Так, для ограждения участка 15х20 метров количество стержней диаметром 10 см определим по формуле: (15+20)*2:0,1=700.
- Следующий этап – подготовка места установки.
Она может быть выполнена следующими способами:
- вбиванием заостренных снизу кольев;
- вкапыванием стержней в предварительно подготовленную траншею;
- комбинированный способ.
Обратите внимание! Лучше использовать последний вариант. Это предохранит верхние, предварительно заостренные торцы бревен от раскалывания и значительно упростит процесс монтажа.
В зависимости от выбранного варианта по периметру участка натяните прочный шнур, удалите вдоль него дерн и выкопайте канаву, глубина которой должна составлять не менее 0,6 метра, ширина по ширине штыка лопаты. Далее приступаем к подготовке бревнышек.
- Для предохранения подземной части деревянных деталей ограждения наши предки обжигали их над кострами . Образовывавшийся уголь надежно , поражения грибками и насекомыми и позволял забору стоять несколько десятилетий. Конечно, этот способ возможен и в наши дни, но есть более простое и быстрое решение.
Речь идет о битумных мастиках, имеющих вязкую консистенцию и полностью готовых к использованию.
По сравнению с различными видами оград забор из цельных бревен встречается достаточно редко. Подобные сооружения отличаются особым колоритом и сразу выделяются на фоне соседних ограждений из привычных материалов. Это делает их привлекательными в глазах застройщиков, предпочитающих во всем самовыражение и эксклюзивность. Как и другие виды заборов, бревенчатую изгородь можно при желании построить своими руками.
Оригинальный забор из бревен расположенных горизонтально (по типу ранчо)
Плюсы и минусы бревенчатых оград
Чтобы решиться на строительство такого ограждения, надо понять его позитивные и негативные стороны. Плюсы бревенчатых построек очевидны:
- примечательный и самобытный внешний вид;
- правильно установленный забор из бревен отличается прочностью и надежностью;
- благодаря большой толщине и массивности деревянных элементов ограда имеет длительный срок службы;
- по той же причине строение спокойно выдерживает любые ветровые нагрузки.
С другой стороны, массивность бревен является существенным минусом, поскольку вес готовой конструкции довольно значителен. Конкретно недостатки сооружений из оцилиндрованных бревен выглядят так:
- Тяжелая конструкция требует более надежного основания и опорной части.
- Возведение своими руками - процесс трудоемкий, который лучше выполнять вместе с помощником.
- Эксклюзивный забор из кругляка – сооружение материалоемкое, а потому недешевое.
- Как и всякое деревянное изделие, стволы нуждаются в обработке и постоянном уходе.
Если говорить о непрозрачных ограждениях, где соседние бревна плотно прилегают по всей длине, то они требовательны к качеству и степени просушки древесины. Влажный кругляк начнет ссыхаться естественным путем, отчего между элементами появятся щели и внешний вид потеряет всю привлекательность.
Существует способ уйти от всех сложностей, связанных с массивностью конструкции. Все чаще вместо природных лесоматериалов в строительстве заборов применяется имитация бревенчатой стены – пролеты из сайдинга, изготавливаемого из металла либо того же дерева.
Виды деревянных ограждений из кругляка
Чтобы огородить свой дачный или усадебный участок, можно применить одну из следующих разновидностей строений из бревен:
- Традиционный частокол – древнее сооружение, возводимое своими руками из вертикальных стволов, уходящих в землю.
Забор частокол из крупных бревен - Частокол из кругляка небольшого диаметра, строящийся обычным способом, - с креплением к поперечинам.
Сплошной забор частокол из бревен небольшого диаметра - Конструкции с горизонтальным расположением бревен. Выполняются сплошными либо с просветами определенных размеров.
Забор из горизонтальных бревен с просветами - Изгородь из сайдинга, имитирующего горизонтально уложенные и обработанные стволы дерева.
Забор из сайдинга имитирующего бревно Поскольку традиционный частокол основной массой опирается на грунт, то опорные столбы служат только для его поддержания в вертикальном положении и отражения боковых нагрузок от порывов ветра. Здесь важно качественно укрепить стойки и вертикальные бревна в земле.
Конструкция следующих вариантов бревенчатых оград предполагает, что опорные элементы (столбы и фундаменты) будут нести всю массу пролетов. Поэтому их придется сделать максимально надежными, для чего применить кирпичные, стальные либо массивные деревянные столбы на бетонном фундаменте.
Исключение – забор из сайдинга, обладающий небольшим весом и строящийся по общепринятой технологии – на металлических либо кирпичных столбах с монтажом на горизонтальные перемычки.
О выборе материалов
Как правило, подобные ограждения строятся из деревьев хвойных пород, наиболее доступных по стоимости:
- сосна;
- лиственница.
Эти породы отличаются большим содержанием смол, благодаря чему способны противостоять воздействию погодных условий длительное время. Лесоматериалы из березы использовать не стоит, поскольку они не отличаются долговечностью.
Традиционный забор из оцилиндрованного бревна необходимо строить из заостренных под 45° стволов без коры примерно одинакового диаметра, лежащего в диапазоне 100-150 мм. Более крупный кругляк применять нецелесообразно из-за увеличения веса и цены сооружения, а мелкие бревнышки быстро сгниют в земле. Длина элементов принимается с запасом 40-50 см с учетом погружения в землю.
Для заборов, где нагрузка от вертикально установленных стволов целиком ложится на перекладины, лучше взять бревна диаметром до 100 мм, дабы снизить общий вес пролетов. В качестве поперечин применяются полубревна или плахи без коры такого же размера. Вся древесина перед строительством подлежит обязательной антисептической обработке.
Имитацией бревенчатой конструкции могут послужить элементы сайдинга, изготовленные из окрашенного тонкого металла либо из дерева (блок-хаус). Крепится он на перемычках из бруса 60х40 мм, установленных на опоры из любого материала – дерева, металла или камня.
Установка опорных конструкций
Строительство начинается с разметки линии забора и мест монтажа опорных стоек. Длина пролета принимается стандартной – от 2 до 2,5 м. Если планируется устройство ограды из горизонтально уложенных бревен, то размер пролета подгоняется под их длину.
В зависимости от выбранной разновидности бревенчатого ограждения необходимо своими руками установить столбы по такой технологии:
- Для возведения частокола нужно своими руками вырыть траншею глубиной 5 см, а в местах установки стоек – до 1 м. Дно засыпать щебнем и утрамбовать, опоры – забетонировать. Для надежности вместо дерева в яме лучше бетонировать гильзы из стальных труб, куда потом вставить деревянные столбы.
- Также частокол опирают на цоколь ленточного фундамента, заливаемого в траншее с использованием арматуры и опалубки.
- Под горизонтальную раскладку бревен можно построить кирпичные столбы с боковыми пазами либо забетонировать по 2 деревянных ствола в каждом месте. Ширина паза и расстояние между элементами двойной опоры равно диаметру бревен.
- Для остальных вариантов изгородей, в том числе из сайдинга, столбики ставятся по обычной технологии способом забутовки или заливки бетоном.
Стойки необходимо монтировать строго вертикально, а для полного застывания бетонной смеси нужно отстояться не менее 28 дней.
Монтаж элементов ограждения
Перед возведением частокола концы всех бревен следует обработать битумной мастикой или покрыть смолой на длину погружения в грунт (около 40 см). Затем прибивают к столбам горизонтальные перемычки, нижнюю – на высоте 20 см от уровня земли, верхнюю – на расстоянии 30 см от верха забора. Устанавливаемые в траншею стволы нужно прибивать к поперечинам на 3 гвоздя в каждой точке – два вверху, один снизу.
Чтобы будущий забор не покоробило от влаги, необходимо при монтаже своими руками предусмотреть между бревнами небольшие зазоры – 1-2 мм. В горизонтальных конструкциях кругляк просто закладывается в пазы кирпичного столба или меж двух опор. Последняя операция – нанесение защитного покрытия из специальной краски либо лака. Покрытие необходимо обновлять не реже 1 раза в 3 года.
