Утепление каркасного дома снаружи руками. Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция, видео

Технология строительства каркасного дома, пришедшая к нам из-за океана, постепенно вытесняет все остальные виды построек. Множество преимуществ и минимум недостатков вывели ее на пик популярности. Все больше наших соотечественников, стоящих перед выбором вида строительства своего нового дома или дачи, отдают преимущество именно ей. К сожалению, возведение коробки, покрытие фасада облицовочными материалами, отделка внутренней стороны помещения не делает новый дом пригодным для проживания, ведь климат в нашей стране очень суров. И для того чтобы жилище было полноценным, а в его обитателей не возникало желания побыстрее куда-то переехать, его обязательно нужно утеплить. В связи с этим возникает закономерный вопрос – как снаружи утеплить каркасный дом, чтобы он стал уютным и долгие годы служил своим хозяевам верой и правдой?

Можно и не утеплять каркасный дом, но в таком случае хозяин должен быть готов к заоблачным суммам, которые нужно будет отдать за электроэнергию и отопление. Ну и, конечно же, не стоит ожидать, что жилище будет достаточно уютным и комфортным.

Наружное утепление дома

Существуют несколько способов монтажа теплоизоляционного слоя при возведении каркасного здания. В некоторых случаях утеплителем наполняют промежутки между компонентами каркасного здания во время строительства стен. Такой способ обустройства теплоизоляции позволяет сэкономить полезное пространство как внутри здания, так и снаружи. В этом случае утеплитель в шахматном порядке укладывается между стойками каркаса. Шахматный порядок нужен для предотвращения появления мостиков холода в теплоизоляционном слое.

В том случае, если выполнить утепление на этапе строительства не представилось возможным, или же вопрос теплоизоляции поднялся уже после окончания строительных работ, то дополнительное утепление выполняют снаружи нововозведенного здания путем монтажа необходимых материалов на поверхность фасада.

Лучше всего для утепления выбирать материал в плитах толщиной 5 см. Общая толщина слоя, в зависимости от климата, должна составлять от 10 до 25 см. Для защиты помещения от влаги и ветра используется пароизоляционная пленка, для предотвращения появления влаги в утеплителе – супердиффузионная мембрана.
Пароизоляционную пленку необходимо приклеить на стены с нахлестом 15-20 см. Швы проклеиваются влагостойкой лентой.

Выбор утеплителя

Если бы вопрос, как утеплить здание, встал в прошлом веке, то проблем с выбором материала не было бы. В то время все делалось очень просто. Для этого использовали глину, солому или опилки. Из них делали смеси, которыми обрабатывали стены. Сейчас такой вид утепления не актуален и со стороны смотрится, мягко говоря, комично.

Сегодня рынок переполнен различными материалами, и поиск подходящего утеплителя может привести в замешательство неопытного и неосведомленного в этом вопросе человека. Поэтому важно знать характеристики, достоинства и недостатки того или другого материала, чтобы найти наиболее подходящий.
Популярностью пользуются такие утеплители:

минеральная и эковата;
пенопласт;
пенополиуретан.

Утеплитель из минеральной ваты и эковата

Минеральную вату очень часто выбирают для утепления. Материал хорошо себя показывает в условиях высоких температур и горения, отличается легкостью и паропроницаемостью. Установка не требует больших усилий и специальных умений.

Довольно часто в утеплении применяется эковата. Купить ее можно в брикетах. Вес одного составляет 15 кг. Перед применением она разрыхляется, а затем засыпается между стойками каркаса и утрамбовывается.
Со временем может произойти усадка материала, что приведет к потерям тепла. Это является недостатком эковаты.

Использование пенопласта для утепления

Главным достоинством пенопласта является его маленький вес, за счет чего работать с ним очень легко. Листы монтируются без большого труда, а в дальнейшем никак не воздействуют на окружающую среду или людей.
Огромным преимуществом пенопласта заключается в том, что он не поддается гниению, воздействию бактерий или грибка. После установки на поверхность стен, необходимости закрывать его пленкой не возникнет.
Также к числу преимуществ этого материала относится его низкая цена, которая позволяет неплохо сэкономить на утеплении каркасного дома.
На второй стороне весов стоит такой значимый недостаток, как подверженность горению, во время которого в окружающую среду выделяется много вредных химических веществ.

Заменить пенопласт можно его разновидностью, не поддерживающей горение, которая называется экструдированным пенополистиролом.

Применение пенополиуретана

Утепление пенополиуретаном выполняется путем напыления на поверхность стен каркасного здания. Этот вариант обеспечивает самую качественную теплоизоляцию среди всех остальных.
Нанесение слоя этого утеплителя осуществляется при помощи специального оборудования. Все нужные составляющие перемешиваются внутри прибора, после чего смесь струей наносится на поверхность стен дома. Там пенополиуретан вспенивается и переходит в твердое состояние, образовывая крепкую корку.

полезно в работе

Достоинством этого утеплителя является возможность наносить его практически на любые поверхности.

Недостатком является то, что пенополиуретан легко поддается воздействию ультрафиолета, а это значит, что при попадании на него прямых солнечных лучей он потеряет свои эксплуатационные характеристики. Поэтому, чтобы этого не произошло, и срок эксплуатации утеплителя не уменьшился, не стоит затягивать с покрытием фасада облицовочным материалом.

Подготовка стен к утеплению

Перед любым строительным процессом обязательно должна быть выполнена должная подготовка. Не исключением является утепление каркасного дома.

Если здание уже было в эксплуатации, то необходимо проверить состояние всех стен с наружной стороны. С фасада нужно убрать все лишние элементы, такие как гвозди, саморезы, другие элементы строительства, повреждений, выпуклости и т. д. Все подобные дефекты нужно удалить с фасада, чтобы он был максимально чистым и ровным. Все щели, которые просматриваются снаружи стен, нужно заделать монтажной пеной.

Также нужно внимательно осмотреть поверхность на предмет отсыревших участков. При наличии таковых их нужно высушить с помощью строительного фена, а также принять меры по поиску и устранению проблем, повлекших такие последствия.

Для каркасного дома, находящегося на стадии строительства также нужно провести подготовительные работы. Каркас стен изнутри оббивают древесно-стружечными плитами. Затем проходит процесс удаления дефектов, а также заделывание щелей монтажной пеной. На внутреннюю поверхность стен накладывается пароизоляционная пленка, чтобы защитить утеплитель от паров воздуха, исходящих изнутри помещения. Она потом закрывается при внутренней отделке вагонкой или гипсокартоном.

Утепление фасада

Далее, снаружи, на поверхность стен, слоями укладывается утеплитель. От климата региона зависит, сколько слоев будет устанавливаться. Во время монтажа материала каждый последующий слой должен перекрывать стыковочные швы предыдущего.

После окончания монтажа стену закрывают ветрозащитной мембраной, которая крепится с помощью строительного степлера. Затем конструируется обрешетка, которая служит для обеспечения вентиляционного проема между мембраной и облицовочным материалом. Величина зазора должна быть примерно 20-40 мм.

К обрешетке крепятся древесно-стружечные плиты, после чего можно выполнять облицовку фасада. Для этого используют сайдинг, вагонку и др.
В том случае, если это утепление оказалось недостаточным, то снаружи можно обустроить еще одно, нанося дополнительный слой на поверхность фасада.

Вконтакте

Одноклассники

Строительство каркасного дома - процесс последовательного поэтапного создания всех элементов конструкции здания.

При этом порядок выполнения работ строго определен , изменение или нарушение очередности действий невозможно — все операции взаимосвязаны и логически вытекают одна из другой.

Правильное утепление каркасного дома - это не отдельное мероприятие, выполняемое по возможности или желанию. Это обязательная часть технологического процесса, один из этапов строительства .

Теплоизоляция для стен каркасного дома - процесс достаточно простой, но ответственный и требующий четкого понимания физического смысла действий. Особенность его в том, что никаких мелочей, от которых можно отмахнуться, не признается - любые недочеты приравниваются к серьезным нарушениям технологии, ведущим к выходу из строя многих элементов конструкции стены. Рассмотрим вопрос более детально.

Требования

Утеплитель - составная часть системы стены каркасного дома. Это не дополнительная мера, усиливающая общую функциональность, а штатная составная часть конструкции.

Мало того, стены каркасного дома практически полностью состоят из утеплителя - на его долю приходится от 3/4 объема всех материалов.

Кроме этого, утеплитель - основная часть стены, все остальные элементы, по сути, решают вопросы жесткости конструкции и защиты материала от попадания влаги и сохранения его рабочих качеств. Важность и ответственность выполняемых задач выдвигают к материалу утеплителя ряд требований:

Низкая теплопроводность.
Низкая плотность, малый вес.
Отсутствие реакции на появление влаги, малая (в идеале - отсутствующая) гигроскопичность.
Неизменность формы, отсутствие усушки или набухания материала.
Отсутствие вредных выделений, таких как формальдегид, фенол и т. п.
Состав материала не должен способствовать появлению насекомых или грызунов.

Кроме перечисленных свойств, важным качеством утеплителя является жесткость . Некоторые виды материалов выпускаются как в жестком состоянии (плиты), так и в жидком, требующем наличия специального оборудования для нанесения, что значительно усложняет рабочий процесс и требует наличия опыта и навыков. Для самостоятельной работы гораздо удобнее материалы, не требующие использования дополнительного оборудования.

Основные виды утеплителя

Перечень материалов, которые используются для теплоизоляции каркасных стен, довольно широк.

Выпускаются в виде плит, рулонов, гранул, порошка.

Основные группы утеплителя по происхождению:

Минеральные. В основном это различные расплавы минералов, шлаков или стекла, технологически преобразованные в вату - минвата, стекловата, шлаковата и т. п.
Натуральные. В эту группу входят различные модификации древесных опилок или стружки (арболит, стружкобетон и т. п.), шерсть, эковата, камышовые маты и т. д.
Синтетические. Различные материалы, полученные химическим путем, например - пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, изофол и пр.

Как правило, на практике чаще всего делают утепление каркасных стен минватой и пенопластом . Для этого используют различные типы минваты, стекловаты или синтетики - пенопласт, пенополистирол и т. д. Они надежны, легки и не слишком нагружают каркас стены, кроме того, утепление стен в каркасном доме своими руками - вполне посильное занятие.

Инструменты и средства защиты

Способ установки материала в значительной мере зависит от его свойств и формы выпуска .

Одни достаточно просто точно нарезать по форме промежутков между шаговыми стойками, другие требуют наличия специального оборудования и защиты.

Для самостоятельной работы используются обычно утеплители, которые допускают установку с минимальным применением оборудования и защитных средств. Тем не менее, если в качестве утеплителя применяется стекловата, потребуется элементарная защита. Для работы может понадобиться:

Острый нож. Сапожный не подойдет, так как утеплитель может быть толщиной до 200 мм. Нужен нож с довольно длинным лезвием.
Монтажная пена . Отличное средство заделки щелей и промежутков.
Молоток, небольшие гвозди, толстые нитки . Все это пригодится для временной фиксации утеплителя в гнездах.
Шпатель . Поможет плотно заткнуть материал в щели.
Резиновые перчатки . При работе с колючими материалами типа стекловаты они незаменимы.
Респиратор . Вдыхание пыли и мелких частиц утеплителя может привести к различным заболеваниям, поэтому защита органов дыхания не помешает.

Часто при работе с утепляющими материалами используют полный защитный костюм , закрывающий все тело и лицо. Мера не будет излишней при использовании жидких напыляемых материалов, которые создают взвесь в воздухе и могут попасть на кожу, волосы или одежду.

Предварительная подготовка

Установка утеплителя производится на полностью подготовленный к этому каркас стены.

На момент установки должны быть готовы следующие позиции:

1. Полностью собраны - стойки, и верхняя обвязка, укосины и прочие элементы.
2. Установлена внешняя обшивка из ОСП, ДСП, фанеры или подобных листовых материалов.
3. Установлена гидроизоляционная мембрана (или другой гидроизолятор рулонного типа), все стыки соединены скотчем, никаких промежутков или щелей нет.

То есть должны быть выполнены все операции, которые нельзя осуществить при установленном утеплителе , и далее будет производиться утепление стен каркасного дома изнутри. Если производится методом платформы, т. е. в лежачем состоянии, то утеплитель прикрепляется только после подъема стены и выравнивания ее по разметке.

Технология

Как правильно утеплить стены каркасного дома? Как правильно укладывать утеплитель в каркасные стены? Как было сказано выше, имеется несколько видов утеплителя. Схема утепления стен каркасного дома для каждого из них имеет свои особенности . Рассмотрим по одному представителю от каждого вида.

Минеральная вата

Каркасные дома: утепление стен минватой для таких быстровозводимых конструкций очень распространено. Лучше всего выбрать базальтовую плитную вату .

Она имеет достаточную жесткость и не теряет форму при установке. Толщина плиты выбирается таким образом, чтобы она соответствовала ширине в один или несколько слоев.

Важно! Утеплитель не должен быть толще ширины стоек!

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой проходит следующим образом:

1. Прежде всего, должен быть установлен гидроизоляционный слой . Полосы рулонного материала крепятся горизонтальными рядами, начиная снизу. Стыки изолируются специальным скотчем.

2. Плиты минваты нарезаются на куски , точно подходящие по ширине к гнездам каркаса.

3. Нарезанные части вставляются в гнезда . При необходимости подоткнуть края используется шпатель.

Внимание! Работа со шпателем или подобными инструментами должна производиться осторожно, нельзя повредить гидроизоляционный слой!

4. Установленные части утеплителя фиксируются на месте при помощи толстых ниток, наброшенных петлями на небольшие гвозди, вбитые в стойки. Если нет желания портить гвоздями слой гидрозащиты (а это неминуемо), то следует максимально точно и плотно нарезать и устанавливать плиты утеплителя .

5. Стыки кусков материала проклеиваются специальным скотчем. Как вариант - герметизируются монтажной пеной . Никаких щелей быть не должно.

6. Поверх полностью установленного утеплителя крепится слой пароизоляции . Его монтаж ведется аналогично гидроизоляции - горизонтальные ряды, начиная снизу, ряды ставятся внахлест не менее 150 мм, стыки укрепляются скотчем.

Все слои пирога должны быть герметичными, без щелей, отверстий или иных нарушений.

Важно! Даже небольшое отверстие или щель обязательно вызовут намокание материалов и гниение древесины!

Пенопласт

Прежде всего, надо подобрать толщину плит материала, чтобы обеспечить наиболее удачное соотношение толщины утеплителя и ширины стоек.

При необходимости можно использовать сочетание нескольких плит с разной толщиной.

Утепление стен каркасного дома пенопластом делается в следующем порядке:

Первый слой - рулонная гидроизоляция.
Материал нарезается по размерам гнезд. Резать лучше ножовкой с мелким зубом, стараясь не раскрошить материал.
Установка пенопласта в гнезда. Помня о довольно хрупком строении, не следует использовать силу, чтобы забить кусок в гнездо, лучше его подрезать. Временно фиксировать можно небольшими клинышками.
Все имеющиеся щели и стыки заполняются монтажной пеной.
После кристаллизации излишки пены подрезаются ножом.

Опилки

Опилки - дешевый и доступный материал. В качестве утеплителя их используют в основном в виде различных соединений с цементными связками .

В чистом виде они слишком опасны в санитарном отношении, кроме того, они подвержены гниению и легко впитывают воду.

Кроме того, использование сыпучих материалов для утепления стен практически невозможно, так как добиться необходимой плотности заполнения гнезд не удастся. Возникшие в толще опилок полости неминуемо создадут мостики холода, что полностью нарушит работу утепляющего пирога и вызовет намокание каркаса и опилок. Поэтому использовать можно лишь производные - арболит или иной плитный материал .

Утепление стен каркасного дома опилками производится аналогично:

Устанавливается слой гидроизоляции.
Плиты нарезаются на соответствующие части и вставляются в гнезда.
Щели, стыки или промежутки заполняются монтажной пеной, которая подрезается после кристаллизации.
Устанавливается слой пароизоляции.

Важно! Использование опилок - сомнительное решение, поскольку это благоприятная среда для насекомых или грызунов, а также они гниют и впитывают воду. Наличие таких обстоятельств делает применение опилок наименее удачным выбором из всех возможных.

Полезное видео

О том, как сделано утепление стен каркасного дома, дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

Самостоятельная установка утеплителя обычно происходит в условиях ограниченности инструмента и отсутствия должного опыта и навыков. Так как правильно утеплить каркасные стены очень важно, то рекомендуется применять наиболее удачные типы материалов, не требовательные к наличию оборудования и не имеющие серьезных ограничений в процессе монтажа. Чем проще в работе материал, тем качественнее получится результат и никаких последствий не возникнет.

Браться за работу, не имея навыков обращения с утеплителем - решение поспешное. В любом случае надо предварительно изучить технологию, особенно физический смысл процессов, протекающих в толще пирога. Тогда работа сможет принести пользу и обеспечить уют и комфорт в доме.

Вконтакте

Утепление каркасного дома является важнейшим этапом строительства каркасного дома. Учитывая тот факт, что каркасный дом является энергоэффективным, то к выбору типа утеплителя стоит отнестись ответственно.

Выбор утеплителей достаточно широк. Каркасные дома утепляют при помощи пенопласта, минеральной ваты, эковаты, пенополиуретана, экструдированного пенополистирола. Рассмотрим каждый утеплитель в отдельности.

Обзор материалов для утепления

Одним из дешевых утеплителей является пенопласт. Он легок, удобен в монтаже. И, конечно, отличается низкой стоимостью. Пенопласт не впитывает влагу. Достоинства пенопласта, пожалуй, на этом заканчиваются.

Пенопласт является горючим материалом, выделяя при сгорании ядовитый дым. В работе пенопласт хоть и удобен, но по своей структуре хрупок, поэтому обращаться с ним нужно осторожно. А покупая пенопласт, необходимо следить, чтобы на нем не было трещин.

Минвата для утепления каркасного дома

Минеральная вата, выпускаемая в виде плит или рулонов, весьма популярна в последнее время. Стоит отметить, что базальтовая вата в плитах пользуется большим спросом, чем в рулонах.

Минеральная вата отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. Не горюча. Но в составе ваты находится формальдегид, который вреден для здоровья человека. Волокна мин ваты, как и стекловолокно, канцерогенны.

По этой причине при утеплении внутренних стен данным утеплителем необходимо использовать пароизоляционные мембраны (помимо основного назначения), для того, чтобы мелкие крупинки минваты не разлетались по помещению.

При укладке минеральной ваты обязательно необходимо пользоваться дополнительными средствами, чтобы защитить лицо и другие открытые части тела. Поверх минеральной ваты можно крепить не только пароизоляционную пленку, а простой полиэтилен. Швы при этом проклеиваются лентами.

Весомым недостатком ватных утеплителей является боязнь влаги. При увлажнении утеплителя на 2-3% на 50% снижаются его теплоизолирующие свойства. Поэтому крайне необходимо использовать пароизолюцию. Как правило, по истечении 25-30 лет, минеральная вата нуждается в замене.

Пенопласт для утепления дома

Экструдированный пенополистирол превосходит минеральную вату в теплоизоляционных показателях, а также имеет высокую водоотталкивающую способность, и более низкий вес. Горюч. В сравнении с пенопластом, пенополистирол более прочен и устойчив к химическим веществам. Его не нужно заменять в процессе эксплуатации.

Пенополиуретан является современным утеплителем, появившимся сравнительно недавно. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Не горюч. В своем составе не имеет вредных для человека веществ. При напылении пенополиуретаном можно варьировать толщину напыляемого слоя.

Эковата

Эковата – это сочетание прекрасных теплоизоляционных свойств и безопасности. Эковата состоит из 81 целлюлозы, из 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры). Сырьем для производства эковаты служит макулатура, которая является продуктом переработки древесины. Поэтому эковата экологична и не содержит в составе вредных и опасных веществ.

Она не боится влаги, не гниет, препятствует распространению огня, развитию грибка, обладает отличными звукоизоляционными показателями. Если говорить о качестве утепления, то только задувка эковаты и напыление пенополиуретаном могут создать бесшовный слой изоляции, который не будет иметь пустот, щелей, «мостиков холода», чего не скажешь о плитных видах утеплителей.

Эковата по своим свойствам превосходит минеральную вату и очень схожа с пенополиуретаном, но при этом дешевле минваты и намного дешевле пенополиуретана. В сравнении с пенопластом и пенополистиролом, эковата также выигрывает по всем позициям.

Конечно, своими руками качественно уложить (распушить) эковату без оборудования не получится, и придется обратиться за помощью к монтажной бригаде.

Но зато утепление эковатой будет выполнено качественно и надежно. Стоимость данных услуг невелика, при этом экономится время. За несколько часов можно задуть большой объем.

Если говорить о теплоизолирующих свойствах, то наиболее эффективными утеплителями будут эковата и пенополиуретан, после них идут, пенополистирол, минеральная вата и пенопласт.

Фото утепления каркасного дома

Дополнительное является актуальным вопросом для владельцев домов и дачных домиков, расположенных за городом. Если летом эта проблема не является острой, то, приезжая на дачу в зимнее время, ранней весной или поздней осенью, хочется иметь теплый дом. Как дополнительно , чтобы в нем было можно жить не только летом?

Будет ли дополнительное утепление дома экономически оправданным?

Утепление дома требуется в том случае, когда тратятся большие средства на его отопление в холодное время года. Если цифры слишком велики для владельца дома, то стоит задуматься о том, как сделать свой дом более теплым и энергоэффективным.
Стены дома можно утеплить двумя способами:

с внешней стороны;
изнутри помещения.

Утепление дома снаружи является наилучшим вариантом, как по эффективности, так и по экономии внутреннего жилого пространства, по сравнению с внутренним утеплением. Но при этом нужно учитывать сложности и затраты, которые возникают в результате необходимости снятия существующей отделки фасада и всей его подконструкции. Далее требуется выполнить монтаж новой подконструкции, провести работы по теплоизоляции, после чего заново выполнить . При этом старые фасадные материалы уже не подойдут для повторной установки. Поэтому при принятии решения о дополнительном утеплении дома, нужно все просчитать и выяснить, будет ли это целесообразным с финансовой точки зрения, именно в вашем случае.

Виниловый сайдинг — один из самых популярных материалов для отделки фасада дачного дома.

Наиболее часто к дополнительному утеплению прибегают для со стенами малого слоя утеплителя. Здесь нужно отметить, что каркасные дома, расположенные в средней части нашей страны, должны иметь слой теплоизоляции не меньше 15 см.

На втором месте идут . Как правило, дополнительному утеплению подлежат дома, построенные из профилированного или , которые при возведении не были теплоизолированы надлежащим образом.

Сайдинг из бетона позволяет придать деревянному дому вид кирпичного или каменного.

Каркасный дом или из бруса, обшитый блокхаусом, выглядит как дом из оцилиндрованного бревна.

Конструктивные особенности каркасного дома

Рассмотрим технологию утепления с внешней стороны. Для полного понимания процесса, нужно знать особенности возведения каркасного дома. Это связано с тем, что дополнительная теплоизоляция представляет собой наращивание уже имеющегося утеплительного слоя. На фотографиях ниже приведены основные этапы строительства каркасного дома: , создание каркаса, укладка кровли, заполнение каркаса теплоизоляцией, монтаж ветрозащиты, отделка фасада.

Строительство каркасных домов начинается с установки несущего каркаса (фундамент, разумеется, уже есть), выполненного из деревянных брусьев. Между брусьями кладутся теплоизоляционные плиты из стеклянного или каменного волокна. Важно знать, что утеплитель из волокна боится влажности. Намокание снижает его теплоизоляционные свойства. А в результате уходит больше тепла на отопление дома. Также, если утеплитель мокнет, то уменьшается продолжительность его эксплуатации.

Волокнистый утеплитель укладывают враспор между стойками. Со стороны помещения его защищают пароизоляцией.
Поверх деревянного каркаса можно установить плиты OSB в качестве основания для отделки. Однако их не следует монтировать вплотную к утеплителю, иначе они будут препятствовать выходу пара из него.

Повышенная влажность является вредной и для деревянного каркаса. Дерево под воздействием влаги плесневеет и загнивает. Очень опасно для древесины воздействие водяного пара, который из теплого воздуха внутри дома стремится выйти на улицу. На холоде он превращается в конденсат и увлажняет каркас строения. Для предохранения древесины от воздействия пара, принимают особые меры. К ним относятся:

вентиляционный зазор;
пароизоляционная пленка.

Вентзазор оставляется между внешней отделкой и теплоизоляцией, в результате чего проникший пар устраняется. Материалы из волокна характеризуются высокой паропроницаемостью, поэтому через них пар легко проходит. Вентиляционный зазор делается при помощи брусков контробрешетки, которые прибиваются к каркасным стойкам. Зазор делается размером от 20 до 50 мм.

Чаще всего из полипропилена, накладывается на утеплитель с внутренней стороны здания. Она необходима для предупреждения прохождения в конструкции стен водяного пара. Пленка прикрепляется при помощи степлера. При этом оставляется зазор между отделкой помещения и пленкой для того, чтобы предотвратить повреждение пароизоляционной пленки при отделке. В этот зазор также укладываются все коммуникации.

Снаружи утеплитель закрывают ветрозащитой, затем к стойками прибивают контробрешётку, которая обеспечивает вентзазор и становится основанием для отделки. Между утеплителем и наружной отделкой необходимо оставлять воздушный зазор для удаления водяного пара из конструкции стены во избежание его конденсации и, как следствие, увлажнения утеплителя и деревянного каркаса.

Другим, не менее важным элементом стеновой конструкции, является ветрозащита. Она монтируется к утеплителю вплотную с внешней стороны. Ее назначение в защите от продувания через вентиляционный зазор. При установке ветрозащиты применяются полимерные пленки. При этом нужно использовать только диффузионные пленки или паропроницаемые, чтобы они не мешали устранению водяного пара из утеплителя. Ветрозащитная пленка также крепится при помощи скоб степлером к каркасным стойкам. Дополнительно ее укрепляют брусками контробрешетки.

Видео руководство от ROCKWOOL по утеплению стен с отделкой сайдингом:

Зачастую работы по дополнительному утеплению каркасного дома предполагают укладку теплоизоляционных плит только между вертикальными стойками, закреплёнными на существующем каркасе. Это не лучшее решение, ведь деревянные стойки являются теплопроводными элементами в конструкции стены, что можно обнаружить при помощи тепловизора. Желательно предотвратить теплопотери через них, закрыв их ещё одним слоем утепления. Это можно сделать, например, так: поперёк стоек с определённым шагом набить деревянные бруски (толщиной, как правило, 50 мм), а между ними уложить плиты из каменного волокна.

Другой вариант – установить древесноволокнистые плиты толщиной 25 мм в два слоя с перехлёстом швов. Преимущество таких плит — они играют роль не только утепления, но и ветрозащиты. Слой утепления поперёк стоек позволит устранить также промерзание стены, вызванное человеческим фактором: неплотными примыканиями теплоизоляции к каркасу.

Стена утепленного каркасного дома с плитами ISOTEX, ISOPLAAT (древесноволокнистые плиты толщиной 25 мм)

Последним этапом при возведении каркасного дома является наружная отделка. Она крепится к контробрешетке или к сделанному основанию из плит OSB. Нужно знать, что плиты OSB плохо пропускают пар, поэтому нельзя их крепить плотно к утеплителю.

Нужна ли ветрозащитная мембрана в «пироге» стены каркасного здания?

С одной стороны, мембрана препятствует проникновению холодного воздуха в утеплитель, повышая теплозащитные свойства стены. С другой стороны, поток воздуха в вентзазоре незначителен и, как правило, не приводит к заметным потерям тепла. Между тем, согласно исследованиям, даже паропроницаемая мембрана в определённой степени препятствует выходу пара из конструкции каркасной стены. И при наличии мембраны вероятность накопления конденсата в утеплителе больше, чем при её отсутствии. Поэтому однозначно можно рекомендовать лишь монтаж ветрозащиты по углам здания, где наиболее вероятно продувание утеплителя через неплотности в отделке фасада. Впрочем, есть и аргумент в пользу её устройства по всему фасаду: этот слой предохранит теплоизоляцию от наружной влаги, если она попадёт под отделку через щели или повреждения.

Технология дополнительного утепления каркасного дома

Для дополнительного утепления каркасных стен необходимо в первую очередь снять элементы наружной отделки, основание, контробрешетку и материал для ветрозащиты. Далее к вертикальным каркасным стойкам прикрепляются еще одни стойки. Их толщина должна быть равна толщине теплоизоляционного слоя. В целях экономии можно бруски заменить широкими досками, которые крепятся к стойкам металлическими уголками. Если используются доски, то при подборе правильной их ширины, параллельно создается каркас для теплоизоляции и вентзазор. В этом случае контробрешетка не требуется. Каркас может изготавливаться из металлических уголков или стоек, между ними также устанавливаются плиты или маты утеплителя.

Вариант конструкции двойной утепленной каркасной стены:
1. Плита OSB (ОСП), основание для наружной отделки; 2. Контробрешётка, образующая вентиляционный зазор; 3. Вентиляционный зазор; 4. Ветрозащита в виде паропроницаемой мембраны; 5. Волокнистый утеплитель (базальтовый утеплитель); 6. Независимые стойки двойного каркаса; 7. Пароизоляция; 8. Внутренняя плита OSB (ОСП); 9. ГКЛ, основание для внутренней отделки; 10. Слой внутренней отделки.

Со слов специалистов, при проведении обследований таких зданий посредством использования специального устройства – тепловизора, выявляется промерзание конструкции через стойки. Делая дополнительное двойное утепление, мостики холода перекрываются. Возможно устранение промерзания, которое происходит в результате неплотного укладывания плит волокнистого утеплителя в каркасную основу. В этом случае делают теплоизоляцию из двух слоев. К каркасу прикрепляют вертикальные стойки и кладут плиты волокнистого утеплителя. Далее прибивают перпендикулярно бруски обрешетки. Между ними укладывают второй слой теплоизоляционного материала. И затем делают ветрозащиту.

Другие варианты предполагают прокладку древесноволокнистых плит в два слоя, дальнейшее устройство вентиляционного зазора и монтажа наружной отделки. В процессе монтажа наружной отделки нужно обеспечить поступление воздуха под фасад с нижней стороны и его выход наверху. Как это делается? Для поступления воздуха можно использовать перфорированный сайдинг. Выход воздуха сверху создается в результате объединения вентиляционного зазора на фасаде с зазором в карнизном свесе крыши. должна быть оснащена продухами.

Стоит учитывать один нюанс при дополнительном утеплении дома. Если утеплитель имеет толщину около 10 см, то вся толщина конструкции с фасадом и вентиляционным зазором будет равна примерно 15 см. Поэтому при необходимости дополнительного утепления стен дома нужно предусмотреть то, каким будет карнизный свес крыши. Если изначально он маленький, то после утепления может испортиться внешний вид карниза. Также, карнизный свес недостаточной длины уже не спасет фасад дома от воздействия осадков. При такой ситуации лучше использовать фасадные материалы, обладающие высокой устойчивостью к воздействию влаги. Необходим и монтаж отмостки для отведения воды от фундамента. Возникают ситуации, когда небольшой карнизный свес крыши не позволяет установить дополнительную теплоизоляцию. Дело в том, что наращивание кровли и переделывание свеса по-новому является хлопотным делом.

При дополнительном утеплении дома проблем с обустройством проемов окон и дверей не возникнет. В этом случае устанавливаются другие откосы, которые имеют большую ширину, нежели старые.

Утепление деревянного дома с помощью волокнистых плит

	Используя уголки, металлические профили вертикально закрепляют по периметру дома.
	К стене дома, используя саморезы, крепят металлические подвесы с шагом 60 см.
	После чего устанавливают и закрепляют плиты волокнистого утеплителя.
	При монтаже плиты утеплителя сначала закладывают в обрамляющий стену профиль, а затем прорезают отогнутыми усами подвесов. Для того чтобы утеплитель не давал усадку, по центру плиты дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями.
	Затем утеплитель закрывают ветрозащитной плёнкой и закрепляют ее. После этого, каждую плиту через плёнку закрепляют к стене ещё четырьмя дюбелями.
	Окна по периметру обрамляют рамкой из профилей.
	Выполняют аналогичные действия по описанной схеме и монтируют утеплитель по всем стенам дома.
	После окончания монтажа ветрозащитной плёнки закрепляют стойки-профили для установки сайдинга.
	Сайдинг начали монтировать с углов дома. Сначала зафиксировали угловой профиль, затем на расстоянии около 30 см от него — Н-образный, после чего к нижнему обвязочному профилю прикрепили стартовую планку. Пространство между угловым и Н-образным профилями заполнили нарезанными по размерам панелями светлого сайдинга. После того как угловое оформление было готово, приступили к обшивке стены. Здесь использовали панели красно-коричневого сайдинга, а в 3-м и 14-м рядах по высоте — светлого. При оформлении окон использовали наличники с широкой полкой.

Утепление деревянного дома с помощью эковаты

	На срубе закрепляют каркас из брусков 100 х 50 мм, на котором в дальнейшем будет зафиксирована ветрозащитная плёнка и наружная отделка. Кроме того, каркас не позволит мягкой эковате выдавливаться наружу. Шаг брусков можно определять по месту, не обращая внимания на его точность, главное тщательно следить, чтобы их наружные рёбра лежали в вертикальной плоскости.
	К обрешетке из брусков, скобами с помощью строительного степлера, крепят ветрозащитную плёнку.
	Поверх плёнки набивают контробрешётку из брусков 50 х 50 мм для монтажа фасадной облицовки.
	Эковата состоит из целлюлозных волокон с добавками антипирена и антисептика. На стройплощадку она поставляется в мешках.
	Распушённую в специальной мобильной установке эковату с потоком воздуха подают в нужное место по гибкому шлангу. Материал проникает во все щели, покрывая конструкцию сплошным равномерным слоем. В данном случае стены утепляли по секциям между брусками каркаса. Шланг вставляли в разрезы, выполненные в ветрозащитной плёнке. Когда вата в радиусе 0,8-1 м вокруг отверстия достигала заданной плотности, подача автоматически прекращалась. Далее делали новый разрез, и процесс повторялся снова, пока весь каркас не заполнился утеплителем.
	К контробрешётке прикрепили фасадную облицовку — доски, имитирующие брус.
	Окна отделывали уже после обшивки стен. Откосы выполнили из строганой доски, а отливы из крашенной стали.

Ошибки при дополнительном утеплении дома

Распространённая ошибка, допускаемая при дополнительном утеплении уже построенного дома, — применение неподходящего плёночного материала для устройства ветрозащиты. На рынке представлено большое количество защитных плёнок, которые продавцы называют гидроизоляционными, гидроветрозащитными и пр.

Обратите внимание: допустимо использовать только плёнки с высокой паропроницаемостью (диффузионные мембраны). Их укладывают вплотную к слою теплоизоляции, и они не должны препятствовать выходу из неё водяного пара, иначе пар будет конденсироваться и увлажнять утеплитель, в результате чего значительно ухудшатся его теплотехнические характеристики.

Кроме того, влага будет пагубно воздействовать на деревянный каркас.

Другая ошибка — крепление мягкого волокнистого утеплителя к брусовой стене тарельчатыми дюбелями. В этом случае утеплитель может провиснуть или продавиться крепежом, что также снизит теплозащиту здания.

При утеплении здания изнутри нужно тщательно монтировать пароизоляцию, проклеивая стыки рулонов и места примыкания плёнки к конструкциям специальными клеями или лентами. А для удаления водяного пара из помещений дома необходимо обязательно предусматривать систему вентиляции.

Технология дополнительного утепления дома из бруса

Если дом из профилированного или клееного бруса не был утеплен при его постройке, то технология утепления является подобной вышеописанной:

каркас, прикрепленный к деревянным стенам;
заполнение теплоизоляционным слоем;
вентиляционный зазор;
ветрозащита;
наружная отделка.

Вопрос о необходимости пароизоляционного слоя при утеплении стен из бруса является спорным. Для того чтобы выяснить, нужна ли пароизоляция, делают расчет паропроницаемости конкретно этой конструкции. Могут помочь в этой ситуации и специалисты. Но одни утверждают, что установка пароизоляции не является обязательной, так как стена здания из бруса сама удерживает пар. А пар, попадающий в утеплитель, будет устранен в результате вентиляции. При этом не будет нанесен вред ни древесине, ни утепляющему материалу. В случае сохранения небольшого количества влаги в данной конструкции в зимнее время, она испарится летом.

Утепление стен бревенчатого дома: а — рулонным утеплителем, б — межкаркасное утепление в один слой, в — межкаркасное утепление в два слоя, г — бескаркасное утепление в два слоя. 1 — обрешетка, 2 — рулонный утеплитель, 3, 6, 7 — элементы вертикального и горизонтального каркаса, 4 — плитный утеплитель, 5 — тарельчатый дюбель для крепления утеплителя и саморез для крепления каркаса.

Мнение других специалистов заключается в обязательной установке пароизоляции при утеплении дома, построенного из бруса. Пароизоляционная пленка при этом крепится со стороны помещения к брусовой стене. Таким же спорным вопросом остается применение рулонного утеплителя для внешнего утепления стен из бруса и бревна.

Конструкция дополнительного утепления брусового дома:
1. Стена из бруса; 2. Деревянный каркас; 3. Волокнистый утеплитель; 4. Ветрозащита в виде паропроницаемой мембраны; 5. Контробрешётка, образующая вентиляционный зазор; 6. Наружная отделка.

Другие варианты дополнительного утепления дома

Существуют и другие способы дополнительного утепления дома с внешней стороны. Например, укладка в каркас эковаты – изоляционного материала, который производится на основе целлюлозы.

В некоторых случаях возможно утепление стен дома и с внутренней стороны. Но этот вариант имеет множество недостатков. В этом случае станет меньше жилая площадь помещения. Является необходимой установка паробарьера во всех комнатах дома. При этом важно сделать качественными швы полотен пленки, а также места ее присоединения к строительной конструкции. Для этого применяется клей или специальные клейкие ленты. Иногда требуется два слоя пленки для увеличения надежности ее пароизоляции. Этот процесс ведет к определенным проблемам с вентиляцией. Паронепроницаемые стены нуждаются в установке в доме . Хотя, с другой стороны, при возведении каркасного здания многие специалисты рекомендуют подобную вентиляцию устанавливать всегда, вне зависимости от способов утепления каркасного дома.

Каркасные дома строятся быстро и стоят недорого. Если планируется пользоваться строением в теплый период, часто ограничиваются штатным утеплением, предусмотренным проектом. Но с течением времени может возникнуть желание выезжать за город не только летом. Чтобы проживание в нем было комфортным, необходимо произвести утепление каркасного дома.

Предпочтительно утеплять каркасный дом еще на этапе строительства, но и готовое сооружение можно сделать более теплым. Промышленность производит целый ряд материалов, которые не только обладают теплоизолирующими свойствами, но и способствуют улучшению звукоизоляции. Наиболее популярными утеплителями являются минеральная вата, стекловата, пенополистирол, эковата, пенопласт. Могут для этой цели применяться и сыпучие материалы.

Утепление производят как внутри, так и снаружи. У каждой из технологий есть свои особенности. Для монтажа теплоизолирующего слоя снаружи применяют несколько способов:

навесной;
мокрый;
напыление жидкого теплоизолятора;
облицовка.

Внутри чаще применяют пенополистирол или напыляют эковату, пеноизол, полиуретан. Используют также различные виды обшивки: армированную штукатурку, которую шпаклюют и обклеивают обоями. Возможны покраска или монтаж декоративных панелей из МДФ, вагонки или гипсокартона. Последний вариант требует нанесения декоративного покрытия. Наиболее надежным считается перекрестное утепление каркасного дома.

Порядок работ

Если принято решение произвести утепление каркасного дома своими руками — пошаговая инструкция выглядит примерно так:

покрытие стен теплоизолятором снаружи;
покрытие стен изнутри;
гидро- и термоизоляция пола;
гидро- и термоизоляция потолка;
работа с окнами.

Утепление снаружи

Навесной способ

По наружным стенам дома набиваются горизонтальные бруски сечением 50х50 мм. Расстояние между брусками должно быть на 1 см меньше ширины выбранного утеплителя. Теплоизолирующий материал выбирается толщиной не менее 5 см. Блоки утеплителя укладываются между брусками так, чтобы они входили между направляющими с усилием. Поверх обрешетки с теплоизолирующим материалом набивают гидроизоляцию, которая предохранит утеплитель от намокания и будет служить преградой ветру. Листы влагозащитной мембраны укладывают внахлест, чтобы исключить образование зазоров.

Поверх пленки набивается еще одна обрешетка, задача которой создать воздушный зазор между утеплителем и чистовой отделкой. В качестве наружного покрытия чаще всего используют сайдинг, возможна отделка доской с последующей окраской. Прекрасно смотрится в качестве внешнего покрытия блокхаус, но цена такой отделки довольно высока. Этот способ утепления стен называется навесным.

Мокрый способ

Утепление каркасного дома пенопластом производится мокрым способом. Мокрый способ утепления фасада заключается в креплении плит термоизолятора на клеевую основу. Работы начинают с удаления старого покрытия и выравнивания стен. Затем поверхность грунтуют глубоко проникающей грунтовкой. К стене крепится стартовая планка, она должна находиться на 25-30 см ниже перекрытия первого этажа. Толщина планки выбирается равной толщине утеплителя, в качестве которого обычно используют пенопласт или базальтовые плиты.

Полиуретановый клей разогревают до комнатной температуры, встряхивают, затем наносят при помощи специального пистолета. Можно использовать и цементную смесь, добавив к 1 части сухой смеси 0,3 части воды и тщательно перемешав. Такую клеевую основу надо израсходовать в первые 3 часа после приготовления.

Клей наносят на плиту зубчатым шпателем и приклеивают, начиная снизу. Схема расположения плит используется такая же, как при кирпичной кладке, чтобы избежать появления вертикальных щелей. Возникшие щели запенивают. После высыхания клея плиты укрепляют пластиковыми дюбелями. Затем на стену наносят клеевой слой, в который утапливают армирующую сетку. После высыхания наносят еще один клеевой слой.

Полученную поверхность зашкуривают, грунтуют и покрывают краской. Над таким фасадом должен быть смонтирован козырек для отвода воды.

Утепление каркасного дома пеноплексом, то есть экструдированным пенополистиролом производится так же, как и пенопластом. Оба эти материала прекрасно защищают от холода, но пожароопасны! Необходимо помнить об этом, выбрав их для теплоизоляции.

Напыление жидкого теплоизолятора

Для этого используется пенополиуретан. К достоинствам метода относится получение сплошного слоя, исключающего мостики холода. Пенополиуретан отличают прочность, морозостойкость, устойчивость к химическим воздействиям. С другой стороны, материал стареет под воздействием ультрафиолета и перепадов температуры. Задувание пены между стенами может привести к разрушениям из-за излишнего расширения теплоизолятора. Главный недостаток пенополиуретана – высокая горючесть. Применение материала требует повышенных мер пожаробезопасности.

Стена очищается от грязи и пыли, на ней монтируется обрешетка. Пенополиуретан полужесткого типа наносится на стену под высоким давлением. Работы проводятся в защитном костюме.

После застывания пены излишки срезаются. Поверх покрытия наносится штукатурка, или производится покраска акриловыми или силикатными красителями. Сверху фасад покрывается виниловым сайдингом или обшивается вагонкой.

Утепление методом облицовки

Основано на покрытии стен клинкерными фасадными термопанелями. Это нечто среднее между термоизолятором и отделочным материалом. Термопанели представляют собой сэндвич-структуру, состоящую из пенополиуретана, мраморной крошки и декоративной керамики, сделанной из тугоплавкой сланцевой глины – клинкерной плитки. Такая отделка обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами, высокой прочностью и долговечностью, привлекательным внешним видом. Декоративная поверхность не боится механических воздействий. Стоимость такого покрытия высока, но возможность использовать клинкерную плитку для отделки любых типов стен и обходиться без ремонта делают ее привлекательной для потребителя.

Утепление стен каркасного дома можно произвести и при помощи керамзита, хотя этот способ не слишком подходит для легких конструкций, ведь стены должны выдерживать нагрузку самого утеплителя. Но в пользу керамзита говорит его низкая цена.

Керамзит отличают:

большая плотность;
повышенная теплопроводность;
слабое влагопоглощение и слабая водоотдача.

Используя керамзит в качестве утеплителя стен, надо позаботиться об усилении внутренней и внешней черновой отделки. Однако лучше использовать этот материал для пола и потолка, а стены покрывать другими, более современными теплоизоляторами.

Утепление изнутри

Утепление каркасного дома изнутри делают двухслойным. Первый слой толщиной 5 см укладывается вровень с лагами и укосинами. Второй слой 10 см укладывается между стойками и закрывается сверху пароизоляцией. Пленка укладывается гладкой стороной к теплоизоляции. Полосы крепятся внахлест, швы между ними проклеивают скотчем.

Важно! Теплоизоляция должна полностью заполнять все зазоры, утрамбовывать ее нельзя.

Межкомнатные перегородки тоже снабжаются теплоизоляционным слоем, выполняющим звукоизолирующие функции и препятствующим образованию сквозняков. Если плиты укладывают в 2 слоя, то укладка производится с разбежкой швов. Пароизоляция в межкомнатных перегородках не нужна, но утеплитель с двух сторон закрывают пергамином, чтобы частички волокон не проникали в помещение.

Термоизоляция пола

Для правильного обустройства каркасного дома необходимо произвести термоизоляцию пола. При этом применяется та же схема, что и при внутреннем утеплении стен. В качестве утеплителя используют пенопласт или минеральную вату. Для этого разбирают чистовой пол, очищают внутренние поверхности, стелют гидроизоляцию и делают каркас под плиты утеплителя. Плиты следует располагать максимально близко одну к другой. Сверху настилают еще один слой пленки, закрывают ее ОСБ или досками, поверх которых монтируют чистовое покрытие.

Способы покрытия потолка

Теплоизоляция потолка и крыши – важнейшие составляющие утепления дома. Большая часть энергии улетучивается через верхние конструкции. Потолок можно покрыть слоями минеральной ваты или пенопласта, при этом работы проводят как изнутри помещения, так и на чердаке, закрывая потолок сверху. Способ монтажа утеплителя аналогичен применяемому на полу.

Внутренний метод позволит избежать появления в помещении излишней влажности, но заберет часть объема комнаты. Наружный проще, ведь работать на нижней поверхности не составит такого труда, как стоя с поднятым вверх инструментом.

Благотворно повлияет на температурный режим в доме и утепление крыши. Для этого под кровлей монтируют обрешетку, которую заполняют плитами выбранного материала. Под плиты натягивают гидроизоляцию, закрывая пленкой и кровлю, и балки.

Между стропилами набивают брус сечением 50х50 мм, в образовавшиеся короба укладывают плиты. Ширина плит должна немного превышать зазор короба, чтобы утеплитель входил между направляющими с усилием. Поверх плит натягивают пароизолирующую пленку и закрывают потолок гипсокартоном.

Окна и двери

Для устранения потерь тепла через окна лучше всего установить стеклопакеты. Но и старые окна могут послужить защитой от холода, если их отремонтировать.

Следует заменить все битые и треснувшие стекла, обработать места соединения стекла с рамой силиконом. Все щели в рамах необходимо зашпаклевать или заделать герметиком, после чего покрасить.

Если сквозняки победить не удалось, надо выявить щели, через которые происходит потеря тепла, и заделать их монтажной пеной. Все открывающиеся части следует проклеить уплотнителем, а те, что зимой открываться не будут, заткнуть ватой или мокрыми газетами. Сверху клеится бумажный скотч. Он хорошо держит тепло, а весной снимется без проблем.

Двери необходимо обить по краям войлоком или резиновой полосой. Холодное дверное полотно имеет смысл утеплить так же, как стены. На полотно набивают поперечные бруски, между которыми закладывают утеплитель. Поверх конструкции набивают ОСБ или фанеру.