Актинидия, от латинского Actinidia, относится к роду деревянистых лиан из семейства Актинидиевые (Actinidiaceae). К числу самых популярных в условиях приусадебного садоводства нашей страны относятся растения вида Киви, или Актинидия деликатесная. Они достаточно легко размножаются, а самостоятельно выращенные садоводами саженцы сохраняют все сортовые признаки культуры. Саженцы, полученные путем вегетативного размножения, вступают в плодоношение на третий или четвертый год после посадки.
Подготовительные работы
Актинидия достаточно просто размножается семенами, горизонтальными отводками и зелеными черенками. Можно проводить процедуру весной или в осенний период.
Размножение актинидии черенками дает возможность получить в короткий срок большое количество качественных саженцев. Проведение этой процедуры в ранний весенний период требует подготовительных работ.
При размножении одеревеневшими черенками нарезка посадочного материала осуществляется в зимний период, еще до стадии весеннего движения растительных соков. Концы черенков обрабатываются парафином, а затем материал укладывают до момента посадки во влажный мох. В весенний период нарезка на черенки предполагает наличие на посадочном материале двух-трех почек. Подготовленные черенки следует выдержать некоторое время перед посадкой в растворе «Гетероауксина» или любого другого стимулятора корнеобразования.
Если для размножения используются однолетние зеленые черенки, то срезка проводится непосредственно у основания побега. Затем посадочный материал необходимо опустить в емкость с водой. Как правило, побеги срезаются в середине первого летнего месяца. Очень важно удалить 50% листьев на черенках, что снизит процесс испарения влаги.
Выбор места
Для выращивания лиановых растений на приусадебном участке очень важно правильно подобрать участок под посадку. Актинидия растет, цветет и плодоносит на одном месте на протяжении тридцать и более лет. Растению потребуется достаточно надежная и долговечная опора.
Под крупномеры высаживать такие растения, как актинидии, не рекомендуется. Также очень важно помнить, что она не переносит соседства таких плодовых деревьев, как яблони, но прекрасно растет рядом со смородиной. Нельзя сажать актинидии рядом с садовыми растениями, нуждающимися в ежегодном глубоком перекапывании грунта в приствольных кругах. Оптимальным является размещение вдоль изгородей или строения, что позволит лиане опираться на лесенки, штакетник или шпалеры.
Актинидия: размножение черенками (видео)
Требования к грунту
Для выращивания актинидии можно использовать участки с самыми разными почвами, за исключением затопленных или глинистых грунтов с слишком близким расположением грунтовой воды. Основным требованием является наличие на участке хорошего естественного дренажа.
Лучше всего актинидия приживается при посадке на возвышенностях или склонах с возможностью стока талой и дождевой воды. Растение характеризуется интенсивным ростом надземной части, поэтому желательно отводить для него богатые органикой почвы, со слабокислыми или кислыми показателями рН. Важно помнить , что под посадку нельзя вносить в грунт известь или хлористый калий.
Технология посадки
Зеленые черенки следует после замачивания поместить в рассадные емкости, наполненные влажным мхом и смесью почвы с перегноем и несколькими сантиметрами песка, который следует насыпать поверх полученного состава. Нижнюю часть черенка необходимо углубить в песок под углом в 45 градусов, а затем грядки нужно обильно полить. Для создания парникового эффекта посадки следует накрыть пленкой. Необходимо следить за показателями влажности и поддерживать температурный режим на уровне 22-25˚С. При таких условиях укоренение занимает примерно три-четыре недели, после чего осуществляется посадка на постоянное место в открытый грунт.
Посадочные ямы или траншеи следует подготовить заблаговременно. Стандартная ширина посадочной ямы составляет 0,55-0,65 м при глубине 0,45-0,55 м. Расстояние между ямами не может быть менее двух метров. На дно следует уложить дренажный слой, представленный галькой, битым кирпичом или средних размеров камнями. Затем необходимо внести примерно 2/3 ведра органических удобрений в виде перегноя, торфа или компоста с добавлением 0,15 кг аммиачной селитры, 0,25 кг суперфосфата и небольшого количества древесной золы.
На дренажный слой следует насыпать слой плодородной почвы, а затем сделать холмик из удобрений с садовым грунтом. По нему нужно распределить корневую систему растения. Нельзя заглублять корневую шейку актинидии. После посадки нужно провести обильный полив растений из расчета пары ведер на одну лиану, а затем осуществить мульчирование торфом или компостом.
Правила ухода
Мероприятия по уходу за актинидией на стадии активного роста несложные:
- прополка участка вокруг растений;
- своевременное проведение оросительных мероприятий;
- обрезка кроны растения;
- систематическое внесение удобрений;
- профилактика болезней и вредителей.
Для увлажнения рекомендуется использовать воздушно-капельный способ, заключающийся в утреннем и вечернем опрыскивании актинидии, что особенно важно в засушливые и жаркие периоды. Почву вокруг растения следует рыхлить после поливов, но очень аккуратно и неглубоко, с одновременным проведением удаления сорной растительности.
С целью повышения показателей морозоустойчивости и урожайности растения, а также для стимулирования роста новых побегов очень важно проводить подкормку качественными минеральными комплексами. Ранняя весенняя подкормка предполагает внесение примерно 33-35 г азотсодержащих, а также 20 г фосфорных и 20 г калийных удобрений. Вторую подкормку следует провести на фазе появления завязей, используя 15 г азота, 10 г фосфорных и 15 г калийных удобрений на каждый квадратный метр. Третья подкормка производится в последней декаде сентября с внесением калия и фосфора. Все подкормки должны сопровождаться обильными поливами.
Полезные свойства актинидии (видео)
Чтобы получить максимально декоративное и урожайное растение, а также избежать излишнего загущения кроны, следует проводить формирующую обрезку актинидии после достижения растением возраста в три-четыре года. Также нельзя пренебрегать профилактическими обработками специальными инсектофунгицидами.
Увеличить текст
Актинидия – одревесневшее вьющееся растение, которое в конце лета приносит плоды. Актинидию очень просто можно размножать самостоятельно, вырастить актинидию женскую или мужскую. Ее саженец способен сохранить пол и сортовые особенности того куста, из которого он был развит. Наиболее сложный способ размножения актинидии – семенной, т.к. лишь спустя время вы сможете узнать, какого пола был сеянец и, какие особенности сорта он сохранил. Но в этом способе есть некоторые преимущества: выращенная семенным способ актинидия лучше будет переносить погодные условия, т.к. она более вынослива.
Размножение актинидии дуговыми отводками
Этот способ, по мнению садоводов, является самым простым. В весенний период, когда уже нет движения сока и полностью развернулись молодые листики, нужно взять длинный ростовой побег. Его конец необходимо приклонить к грунту и зафиксировать таким образом, чтоб кончик возвышался над уровнем грунта . Для этого нужно сделать шпильки из проволоки и засыпать место закрепления слоем почвы в 15 см, после чего полить. Холмик, который у вас получится, нужно замульчировать, используя перегной или опилки.
После этого обязательно нужно следить за холмиком, чтоб он не зарастал сорняками, поливать и поливать водой побеги, которые появятся. Через год в период весны или осени нужно будет отделить отводок от основного куста и пересадить.
Если вы хотите вырастить несколько отводков, используя один побег, необходимо его конец обрезать и потом прикрепить к грунту. Когда побеги достигнут длины около 20 см, их нужно дважды окучить плодородным взрыхленным грунтом. После им нужен такой же уход, как и в первом случае.
Размножение актинидии черенками
Черенкование проводят для того, чтоб как можно быстрее размножить ценный сорт и получить много саженцев. Размножение актинидии проводится зелеными, одревесневшими или комбинированными черенками.
Размножение актинидии зелеными черенками
Размножение актинидии осуществляют в июне, когда очень интенсивно развиваются плоды и буреют наполовину одревесневшие побеги. Вам нужно порезать побеги в прохладное время дня, когда еще нет палящего солнца, предварительно выбрав хорошо развитые однолетние ветки, длина которых около метра. После необходимо окунуть в воду кончики побегов и убрать их в помещение, где поделить на кусочки по 15 см. Каждый черенок должен иметь по три почки и два междоузлия. Снизу нужно делать косой надрез, чуть ниже почки, а сверху – прямой, на 5 см выше почки. Потом нужно осторожно удалить листики с черешками, которые растут на нижней части. Не давайте высохнуть черенкам: поместите сразу в посудину с водой, окунув туда нижнюю часть.
Сажать черенки нужно в закрытом грунте. Предварительно необходимо подготовить посадочное место: вскопать грунт, удобрить его перегноем и речным песком, добавить минералов (кроме хлора). Почва для посадки подойдет нейтральная или слабокислая. После нужно выровнять грунт, уплотнив его, и хорошо полить. Потом можно еще раз добавить речного песка и снова увлажнить.
Черенки нужно помещать под наклоном, сделав угол около 60. Сажая черенки обязательно нужно оставлять между ними расстояние около 5 см, а между рядочками – 10 см. Черенки заглубляют в почву так, средняя почка находилась на уровне грунта. После можно уплотнить почву между черенками, увлажнить и накрыть марлей. Перед тем, как черенки укоренятся, их нужно опрыскивать водой около 4-5 раз ежедневно. Спустя месяц после того, как черенки укоренятся, марлю снимают в несолнечную погоду до и после обеда, а через пару дней снимают совсем. Зимой черенки можно оставить в месте, где собираетесь их сажать, укрыть листьями, а весной выкопать и пересадить до того, пока не распустились почки.
Размножение актинидии одревесневшими черенками
Одревесневшие черенки также можно использовать в целях размножения растения. Их необходимо подготовить в конце осени и оставить на хранение к приходу весны. Для этого их связывают пучком и укладывают вертикально в ящике с песком. Оптимальная температура 1-5 С. Также можно подготовить черенки в феврале до сокодвижения . После нужно посадить черенки в закрытый грунт в плодородную почву. Оптимальный полив – раз в два дня.
Размножение актинидии комбинированными черенками
Размножать растение этим способом желательно в июне. Для этого берут растущий побег этого года и однолетнюю ветку, которая прилегает к его основанию. Черенки необходимо посадить в открытом грунте. Когда черенки укореняются, их нужно защищать от солнца и ежедневно увлажнять. При размножении актинидии комбинированными черенками очень хорошо развивается корень растения. Высаживают черенки через год в период весны.
Размножение актинидии семенами
Нужно отобрать семена из созревших плодов, которые не повреждены. Потом семена нужно размять: положить в мешок из сетки и промыть водой. После семена раскладывают на бумаге в теньке, чтоб они просохли.
Обязательно нужна стратификация, которую обычно проводят в начале зимы . На четыре дня семена нужно замочить в воде таким образом, чтоб вода не превышала уровень семян на 2 см. Ежедневно воду нужно менять. После семена, завернутые капроновой тканью, необходимо поместить в ящике, насыпав в него увлажненного песка. Емкость с семенами оставляют в помещении, температура которого около 20 С. Каждые 6-7 дней нужно проветривать в течении 5 минут, после чего промывать их водой и обратно помещать в песок. Главное, не допускать просыхания семян.
В начале нового года емкость обворачивают тканью и закапывают в снегу. При этом снег нужно утрамбовывать на 1 метр. Процесс обработки семян должен длится около 60 дней. Позже в начале весны ящик можно убрать в помещение, где температура около 10 С. Если температура будет выше, может начаться период покоя у семян. В этом случае ин снова достают из емкости, после чего проветривают и моют водой. Когда вы увидите, что семена наклевываются или трескаются, их можно посеять в ящике и речным песком и дерновой землей. Семена углубляют в почву на 0,5 см.
Всходы необходимо всегда защищать от солнца и опрыскивать водичкой. Потом, когда увидите 4 листочка, сеянцы можно переместить в парник. Спустя 3-5 лет, когда они впервые зацветут, можно пересадить на постоянное место.
Несмотря на то, каким способом вы размножаете лиану, с приходом заморозков осенью молодые растения нужно укрывать сухой листвой на 20 см, после чего – лапником. Весной можно убрать листья и лапник, а почву нужно замульчировать опилками или перегноем.
В течении первых трех лет растения очень чувствительны к весенним заморозкам. Если нет много почек, которые помогут восстановиться саженцу после заморозков, актинидия погибнет, поэтому обязательно нужно укрывать растения пленкой при возможных заморозках.
Размножение актинидии листьями
Этим способом актинидию нужно размножать в средине лета. Для этого необходимо отобрать наиболее здоровые, хорошо развиты и большие листья. Можно использовать те листья, которые находятся на посредине ветки на небольших черешках. Их нужно высадить во влажную почву и накрыть банкой, бутылкой или пленкой. Главное, чтоб весь черешок до основания листа был покрыт. Каждый день посадку нужно опрыскивать водой комнатной температуры. К началу осени листики укоренятся и дадут побеги около 10-18 см длиной. Их нужно хранить в прохладном затененном месте до начала лета следующего года. После растения нужно пересадить на грядку, чтоб они доросли, а на постоянное место – через пару лет.
Актинидия легко размножаются вегетативным путем (зелеными и одревесневшими черенками, корневыми отпрысками, отводками) и семенами. Наиболее эффективный способ - зеленое черенкование. Заготовку черенков ведут в конце цветения (первой половине июня), когда ткани побегов маточных растений начинают одревесневать. На хорошо развитых лианах женской и мужской форм актинидий выбирают сильные вегетативные побеги; острым секатором у самого основания отделяют их от лианы и сразу же помещают в ведро с водой, чтобы не допустить подсыхания. Хорошо приживаются черенки при заготовке в теплые дни (с температурой около 20°С). Чем толще черенок, тем больше в нем пластических веществ, и тем лучше из него получается растение. У черенков из нижней части побега укореняемость выше. Чтобы приготовить черенок, непосредственно под пяткой листового черешка делают косой срез острым садовым ножом. Над ним оставляют три листа, два из которых удаляют, а третий (верхний) обрезают наполовину и делают над ним прямой срез. Черенки связывают в пучки и ставят в ведро с водой.
Под черенкование готовят тепличку (парник). На их дне делают дренаж из щебня, засыпанного слоями речного песка и высокоплодородной почвы из смеси торфа, перегноя, дерновой земли (чернозема) и песка в равном соотношении. С целью исключения контакта свежих, не покрытых каллюсом срезов актинидий с вредной микрофлорой почвы тепличку сверху засыпают слоем прокаленного песка толщиной 4 - 5 см.
Сажают черенки (площадь питания 5 X 5 см) наклонно, заглубляя в песок на 5 - 6 см так, чтобы он закрыл вторую (сверху) почку. Нижний срез черенка должен оставаться в песке (на 1 см не доходить до почвы, иначе будет загнивание черенков). Песок обильно поливают. Если нет возможности обеспечить мелкодисперсный полив, его мульчируют опилками, а сам парничок притеняют для уменьшения опасности подсыхания и перегрева черенков. Черенки актинидий для успешного укоренения не нуждаются в биоактивных веществах, но для них необходимо создать высокую влажность воздуха и почвы, поддерживать температуру в пределах 20...25°С. В этих условиях через 7...10 дней на нижнем срезе черенка появляется каллюс, а к концу третьей недели - корни.
После появления первых двух молодых листочков из пазухи верхнего укороченного листа парник или тепличку регулярно проветривают. Во второй половине августа рамы или пленку снимают. Зимостойкость молодых растений актинидии в первый год жизни очень низкая. Они могут погибнуть даже от осеннего заморозка. Поэтому перед наступлением заморозков парники на ночь закрывают рамами и матами. Растения в тепличке защищают от мышей сухим опавшим листом и лапником.
Сеянцы актинидий, особенно , в молодом возрасте повреждаются кошками, поэтому гряды, парники и теплички обязательно полностью закрывают от них сеткой, иначе они могут сгрызть сеянцы до самой земли.
При суровой зиме и подмерзании молодых побегов весной могут пробудиться почки, расположенные ниже уровня песчаного слоя и дать начало новому растению.
При вегетативном размножении новые растения полностью повторяют все признаки родителей, в том числе и пол формирующихся на них цветов. Оптимальное соотношение женских и мужских растений в насаждениях (5:1) определяется заранее, при нарезке черенков. Если же по каким-либо причинам мужской экземпляр погиб, можно на женский привить черенки, взятые с мужской формы.
Полученный от посева семян и выращенный из черенков посадочный материал актинидий непригоден для непосредственной посадки на постоянное место. Его доращивают в специально подготовленных грядах, с и возможностью притенения в жаркие дни. На гряды растения высаживают (с площадью питания 20 X 30 см) рано весной, как только просохнет почва, обязательно с комом земли на корнях. Пересаженные растения обильно поливают и притеняют. Почву в приствольной полосе мульчируют. В дальнейшем регулярно проводят поливы, междурядные обработки и удаление сорняков. На вторую весну на участках доращивания растений актинидии формируют еще два-три побега и к концу второй вегетации полностью готовы для посадки на постоянное место.
Актинидия коломикта, аргута и другие сорта – выращивание, размножение посадка и уход
Меня побудило написать статью об этой необычайно интересной и весьма полезной культуре чувство обиды за нее, уж очень медленно она внедряется в наше садоводство. Создано много сортов винограда, имеющего высокое содержание сахаров с отсутствием витаминов, который надо опрыскивать (накапливает токсины), к тому же он противопоказан по здоровью многим.
Да, а вино? Вы пробовали вино, ликеры из актинидий? По полезности, лечебности только лимонник китайский (по ссылке вы можете прочитать о нем подробнее) и киви имеют право конкурировать. Какой вкус вина из актинидий! В плодах этих лиан очень высокое содержание витамина С, а у сорта Полигама - самый высокий показатель каротина. Зрелые плоды актинидий можно жевать губами, они нежные, с ананасно-земляничным вкусом.
Актинидия – полезные свойства
У всех актинидий гармоничный комплекс необходимых человеку аминокислот и солей, она улучшает иммунную систему человека и необходима гипертоникам, диабетикам, детям и старикам, теряющим зрение, ослабленным. Эта лиана хорошо приспособлена даже к суровым климатическим условиям (морозостойкость до – 46- 50 градусов, а киви - до -30 градусов, хотя американцы уже вывели путем скрещивания полигамы и киви сорт, выдерживающий морозы и за – 40 градусов).
Актинидии – сорта
Род этот насчитывает более 30 видов многолетних древесных лиан. Все виды актинидий - очень красивые декоративные лианы с ежегодным плодоношением. На территории России известны:
Коломиктовые:
Межвидовые:
Актинидии киви: сейчас более 100 сортов.
Обычно актинидия - двудомное растение, поэтому при посадке этой культуры необходимо высаживать на одно мужское растение 1 - 10 женских. Мужское растение - более мощная лиана с огромным числом опылителей.
Коломиктовые (но не все!), Джиральда при отсутствии мужских опыляются собственной пыльцой, дают урожай, но небольшой. Таким же свойством обладают женские киви. Полигамная бывает однодомной, двудомной и трех-домной. Ее цветки бывают только пестичные с редуцированным андроцеем или тычиночные с редуцированным гинецеем.
Опыление происходит ветром или насекомыми. Интересно, что опыление может происходить на большом расстоянии от опылителя - до полукилометра. На одном месте актинидии растут до 70 лет и более.
Плоды актинидий содержат множество мелких семян, которые почти не ощущаются при употреблении. Плоды варьируют в зависимости от вида и сорта: коломиктовые и полигамные - 3-6 грама; аргутовые - 5-25 грамм; киви - 50-200-330 грамм (последний новый сорт, выведенный недавно в США). Изменчива и урожайность лианы: коломиктовые - до 3 кг, аргутовые - до 50 кг, киви - до 250 кг.
Различно время созревания урожая: коломиктовые и Джиральда - середина лета, остальные - с конца августа до сентября. Плоды киви можно уже снимать и с конца августа, но я стараюсь собрать урожай до морозов, больше накапливается Сахаров.
Но если по неснятым плодам прошлись морозы, плоды долго не сохраняются, их в таком случае необходимо переработать: варенье, джемы, вино, ликеры, или сохранить в холодильнике. Плоды киви, снятые до мороза при температуре 0-10 градусов, могут сохраняться в свежем виде до 8 месяцев (на стеллажах в кладовой). Урожай остальных сортов актинидий употребляют или перерабатывают немедленно. Осенью, как только начинают опадать спелые плоды, мы их все обрываем, расстилаем в тени слоем до 5 см, где все плоды в течение нескольких дней дружно дозревают. Далее их сушат (изюм), из них готовят варенье, компоты, вино, ликеры. Конечно, плоды киви лучше употреблять свежими. Их твердые плоды, если занести в теплую комнату, через несколько дней становятся мягкими, ароматными, прекрасного вкуса. На Западе, в Австралии плоды киви обязательны в салате, как у нас томаты. Разрезанные дольками плоды киви украшают торты, всевозможные салаты. На Востоке считают, что при ежедневном употреблении одного плода киви вам не угрожает рак. Да и понятно - ведь это баланс организма.
Актинидия – уход
Это растение - многолетняя древовидная лиана, она требует опоры в виде шпалеры, столба с крестовиной наверху или красивой беседки. Я считаю, что опоры должны быть не выше 2,5 м, что не создает сложности обрезки лиан и сбора урожая. Расстояние между лианами считаю лучшим 3-5 метров (мужские растения в счет не берутся, их можно высадить на границе участка).
За много лет наблюдений, практики я убедился, что это растение и теневыносливое, и не очень требовательное к почве, хотя предпочитает кисловатые, легкие, богатые перегноем почвы. Не выносит заболоченных и карбонатных почв. Плотные почвы опасны при длительной засухе, трещины в почве разрывают корни. Вот почему структура почвы не должна быть плотной.
Актинидия – посадка
При посадке актинидий побег обрезают до 2-4 почек, ямы 60×60 см, на дно дренаж - камни, старые палки, пеньки, ведро перегноя (или смесь дерновой почвы с лиственным перегноем), ложку суперфосфата или полстакана древесной золы (не угольной!). Посаженное растение надо хорошо полить и желательно замульчировать вокруг либо торфом, либо перегноем, либо опавшими листьями (мусором). Мульчирование производится ежегодно.
Корневая система актинидий очень мощная, но до 70% корней находится в поверхностном слое почвы, поэтому допустимо лишь легкое рыхление почвы с обязательным мульчированием (летом хорошо травой).
Лучшее удобрение актинидий - органические удобрения весной, зольные - к осени.
Формирование куста, обрезки производят осенью сразу после листопада.
На шпалере (как сделать шпалеру для актинидий и других вьющихся садовых растений смотрите по следующей ссылке – Шпалера своими руками) обрезкой формируют веером и горизонтальным кордоном. Свободная форма присуща возле беседок, около домов, где оставляют до 5 стеблей. При шпалере - в первый год отбирают 1-2 наиболее развитых побега, привязывая их к нижнему ряду проволоки, а уже в следующем году на второй ряд проволоки формируют веточки 3-4-го порядка, которые обычно уже плодоносят.
Размножение актинидий
Вегетация актинидий очень высокая, чтобы не допустить загущения и сильного переплетения побегов, необходимы и летние обрезки через каждые 4-6 недель (укорачивание побегов, прищипка). Укорачивание неплодоносящих побегов провожу визуально - до полуметра, через 4-6 недель снова до полуметра нового прироста, а последняя обрезка - после опадения листвы. Побеги текущего года укорачиваю до 5-8 почек.
Есть небольшое отличие от обрезки винограда. Например, побеги плодоношения не удаляют на замещение, как у винограда после сбора урожая, а оставляют 2-3 почки после последнего плода.
Плодоношение актинидий зависит от размножения, видов и сорта. Сорт киви Монти плодоносит уже на второй год, а Кевальди - на 4-5-й год, из семян - через 5-7 лет.
Выращивать растение актинидию можно как семенами, так и укоренением черенков (как зимних, так и летних). Также можно размножать ее для выращивания и прививкой.
Рекомендую Вам семена актинидии хранить в темном, сухом прохладном месте, а уж весной высеять их в рассадочные ящики. Всходы у актинидии появляются в течение 15-17 дней. Как только появятся первые листочки (3-4) сразу же пикируйте их или в стаканчики или в грядку.
Но все-таки самый лучший метод для размножения актинидии это самое обычное черенкование.
Его проводят, как правило, в конце июня – начале июля (если опоздаете на неделю – другую ничего страшного, это укладывается в погрешность).
При черенковании актинидии нарежьте черенки с 1-3 почками. Оставьте только верхний лист (укороченный). Потом на 24-32 часа поставьте черенки в стакан с дистиллированной водой или гетероауксина, а уж потом можете высаживать их, для чего подготовьте посуду, предварительно наполнив ее субстратом. В качестве субстрата для выращивания актинидий можно использовать как торф, так и песок или даже керамзит. Угол высадки где то 30-35 градусов. Почку с листом оставьте не засыпанной. Затем полейте и уже только тогда укрывайте пленкой.
Оптимальная температура для этого процесса – 18-24 градусов. Также необходим солнечный свет (непрямой и не обжигающий) и влажность выше среднего.
Если температура повышается – поверх пленки можно положить влажную марлю – при испарении влаги температура внутри «парничка» понизиться. Черенки под пленкой опрыскиваете водой из цветочного распылителя – достаточно это делать раз в сутки.
Если для прорастания соблюдены все условия то через 3 (самое большее 4) недели корни сформируются, тогда эти саженцы можете высаживать будущей весной, а на зиму просто прикройте их – это можно сделать и опавшими листьями.
Сразу скажу что черенками, которые уже укрепились и одревеснели, размножение актинидии происходит хуже. Но если постараться, то и тут можно добиться неплохого результата.
Сразу же после обрезки актинидий (я провожу обрезку обычно сразу после листопада) – выберите лучшие отростки актинидии. Принципы отбора схожи с этим же процессом у винограда.
Потом эти черенки разложите по сортам, положите на почву и засыпьте полуметровым слоем опилок.
К началу весеннего посадочного сезона, когда почва хорошо прогреется (не менее 12, а еще лучше 15 градусов), уберите опилки и выньте черенки, обрежьте с 1-2 почками и поместите нижним концом каждый черенок в воду (лучше дистиллированную или дождевую) а потом уж их можно высаживать под наклоном в землю хорошо сдобренную торфом или лиственной землей можно также компостом (легким).
Выращенные из черенков саженцы дадут урожай уже через 2, 3 ну самое долгое 4 года.
Но если на сеянку прививать расщепы (делать это можно с ноября месяца и по январь включительно) то получение урожая можно ускорить и быть с плодами уже на следующий год.
Сорт актинидии «Полигама» также прекрасно размножается и отводками.
Как-то мой старший сын дал мне попробовать вино из киви, только отстоялось, «фу, какая гадость!» - сказал я. Через год я попробовал разлитое вино и был поражен необычайными прекрасными вкусовыми качествами. «Что это за вино?» - спросил я. «Это, папа, вино из киви, но ему уже год». Вот оно что, чем старше, тем лучше!
У меня тринадцать сортов киви и шесть сортов актинидий. Актинидий я собрал десять сортов, но мой участок в восемь соток не позволял мне, поэтому часть сортов я передал институту, питомнику, академику Грязеву В.А. На шести сотках под киви я получал до 2,5 тонны плодов. Из актинидий самая урожайная - Киевская крупноплодная.
У меня сейчас мечта - заполучить из США актинидии новой селекции. Через близких, проживающих там, хочу уже в следующем году заполучить черенки либо саженцы: киви Блейк - самоплодный, Кембридж - самоплодный, Эльмвид - плод до 330 грамм, Кариоки - самый вкусный, Санихтон - самый морозостойкий (до -44 градусов) и др. Питомник находится недалеко от города Сан-Диего, на юго-западе США.
Культура актинидии - это дар Божий для людей в столь трудное непредсказуемое время. Это и пища, и лекарство, и долголетие, и простота выращивания и ухода. Для России актинидии не имеют границ.
Размножение актинидии
Многие садоводы-любители выращивающие у себя на участках атинидию хотели бы ее размножить, как это сделать и расказывается в этой статье.
Актинидию можно размножить семенным и вегетативным способами, а также с помощью прививок. Семенным размножением пользуются чаще всего при интродукции и акклиматизации растений и в селекционной работе при выведении новых сортов. Дело в том, что при семенном размножении у актинидии идет расщепление наследственности. В итоге получаются растения с уклоном в ту или иную сторону. Иногда они повторяют исходную форму, а в редких случаях превосходят ее по величине плодов и по урожайности.
Семенное размножение актинидии.
Актинидии присуща высокая репродуктивная способность, в ягодах образуется огромное количество хорошо сформированных, отлично выполненных семян. Для семян актинидии характерно глубокое состояние покоя, обусловленное недоразвитым зародышем. Потому получение всходов семян требует предварительной подготовки — стратификации.
Сеять можно осенью свежесобранными или стратифицированными весной семенами. Более надежным является весенний способ посева стратифицированных семян, который обеспечивает до 50% всхожести. На стратификацию семена необходимо закладывать не позднее четырех месяцев после их получения. Во время хранения важно не допускать пересушивания. Вообще семена актинидии сохраняют возможность прорастать лишь один год, но уже после четырех месяцев хранения отмечается значительное снижение их жизнеспособности. Перед закладкой семян на стратификацию их предварительно промывают и замачивают сутки в воде, которую время от времени меняют, после чего смешивают с влажным песком в соотношении 1:3 и засыпают в капроновые мешочки.
На протяжении первых двух месяцев семена выдерживают при температуре 18—20°С, а потом такой же период при температуре 2—4°С. Во время стратификации раз в неделю мешочки с семенами необходимо проветривать. Для прорастания семена выдерживают при температуре 10—12°С. Весной, после того, как семена начинают растрескиваться, их высыпают в посевные ящики или холодные парники. Глубина посева — 0,5 см.
Свежесобранные семена можно высевать без предварительной стратификации. Ящики с высеянными семенами на зиму оставляют под открытым небом, что обеспечивает им природную стратификацию. Их обязательно прикрывают листьями или соломой, опилками.
Независимо от способов стратификации проростки актинидии появляются почти одновременно. В первый год выращивания сеянцев важно обеспечить затенение молодым растениям, чтобы защитить их от прямых солнечных лучей. После появления всходов растения начинают быстро развиваться и за 2—3 недели формируют три настоящих листочка. В фазе 3—4 листьев проводят пикировку сеянцев в холодные парники или ящики. За первый год жизни растения достигают 20—50 см в длину и переходят в «поисковую» фазу — начинают расти в горизонтальном направлении в поисках опоры, а при наличии такой опоры обвивают ее.
Осенью сеянцы актинидии не всегда своевременно заканчивают рост и могут повреждаться морозами. Потому молодые растения на зиму необходимо укрывать опавшими листьями или перегноем. Пересадку растений из пикировочных ящиков на доращивание проводят ранней весной, как только почва достаточно прогреется. Через 2 года сеянцы высаживают на постоянное место произрастания. В плодоношение сеянцы вступают на 5—6 год после посадки. Именно в это время и можно достоверно узнать пол растений.
Растения полученные из семян отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам. По некоторым данным количество мужских растении при семенном размножении составляет от 50 до 60%. Их целесообразно использовать при закладке посадок как опылители.
Вегетативный способ размножения актинидии.
При массовом выращивании и с целью получения посадочного материала, а также для сохранения сортовых признаков актинидию размножают вегетативно путем черенкования, отсадками, прививками и методом культуры тканей. Самым распространенным способом, который сегодня занимает ведущее место при выращивании саженцев, является черенкование. Успех и эффективность его зависят от биологических особенностей растений и условий выращивания черенков.
При черенковании актинидии используют зимние (одревесневшие), летние (полуодревесневшие), а иногда весенние черенки. Размножение актинидии полуодревесневшими зелеными черенками обеспечивает максимальный выход укорененных черенков (до 80—100%). Для этого из вегетирующих побегов нарезают черенки с тремя почками (косой срез под нижней почкой и прямой на расстоянии 3—4 см над верхней почкой). Два нижних листочка полностью удаляются, третий укорачивается наполовину. Укоренение проводится в холодных парниках, наполненных заранее приготовленной земляной смесью (дерновый грунт с торфом и перегноем), на которую насыпают слой речного песка толщиной 3—4 см. В условиях обычного орошения этот субстрат дает наилучшие результаты укоренения черенков. Черенки высаживают под углом 45° к поверхности субстрата по схеме 5х5 см, средняя почка остается на уровне поверхности песка. Укоренение черенков проводят в теплицах или парниках. Для успешного прохождения процесса укоренения необходимо поддерживать температуру 25—28°С и влажность не ниже 80%. При хорошем уходе за черенками через 15—20 дней на нижней части образовываются первые корешки. Начиная с этого времени, черенки следует проветривать, а потом закрывать.
Самым благоприятным периодом для зеленого черенкования является время интенсивного роста побегов (май—июнь). Более высокий процент укоренения имеют черенки женских лиан.
Актуальным для размножения актинидии является эффективный метод укоренения одревесневших черенков. Процент укоренения при этом более низкий по сравнению с размножением актинидии зелеными черенками. Но данный способ имеет ряд преимуществ по сравнению с зеленым черенкованием: значительно удлиняется период черенкования, увеличивается выход саженцев с крепкой корневой системой и приростом стеблей (до 50 см) под конец вегетационного периода. Растения, что укореняются в теплице, уже в середине мая можно высаживать для доращивания, и до конца периода вегетации получить полноценные саженцы.
Преимуществом размножения одревесневшими черенками является меньшая требовательность их к температурному режиму и условиям освещения. Было установлено, что эффективность черенкования зависит от периода заготовки побегов. Однолетние одревесневшие побеги необходимо заготавливать в период глубокого покоя лиан, который проходит в ноябре—декабре. Черенки же с побегов, которые заготавливались в январе, укоренялись значительно хуже.
В январе большинство видов актинидии выходят из стадии органического покоя и переходят в стадию вынужденного покоя. Возможно, именно поэтому укоренение черенков, нарезанных в этот период, не дает хороших результатов. Потому лучше проводить заготовку одревесневших побегов актинидии для черенкования в период органического покоя растений — сразу после листопада.
Нарезанные осенью побеги длиной 70—80 см хранят в траншеях или подвалах, не допуская их пересушивания (засыпают влажными опилками или песком). Перед черенкованием пучки лозы выдерживают на протяжении трех суток в воде комнатной температуры, после чего нарезают черенки (также, как и при летнем черенковании). Важной составной частью технологии размножения и выращивания посадочного материала является использование регуляторов роста растений. Использование физиологически активных веществ при вегетативном размножении растений повышает способность черенков к укоренению и процент выхода посадочного материала.
На родине, в условиях высокой влажности воздуха, актинидия часто формирует поверхностные корни, которые и дают начало новым растениям. В наших условиях такое явление наблюдается крайне редко, но актинидия тут легко размножается с помощью отсадков. Размножение актинидии таким способом состоит из выращивания саженцев с помощью горизонтального отведения плети маточных кустов. Для этого осенью или весной во время обрезки куста оставляют несколько длинных побегов по 1,5—2 м. Возле куста делают бороздки глубиной 10—20 см, в которые вносят немного перегноя, перемешанного с почвой. Лозы укладывают в борозды вокруг куста, пришпиливают, присыпают почвой, слоем 2—3 см, и поддерживают его во влажном состоянии.
Когда молодые побеги достигают 30—40 см, отсадки прищипывают, а осенью следующего года отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место.
Хоть этот способ дает небольшой выход саженцев и значительно снижает урожайность маточного растения, однако он простой и надежный.
Прививки ускоряют плодоношение .
Кроме приведенных выше способов, для размножения актинидии можно использовать прививки. Привитые саженцы имеют ряд значительных достоинств над корнесобственными — более сильнорослые, быстрее вступают в пору плодоношения. С помощью прививки можно получить однодомное растение (на лиану одного пола прививают побег или почку другого пола). А для повышения морозостойкости актинидии Пурпурной их можно прививать на актинидию Аргута. Прививка как метод размножения используется при разведении актинидии делициоза.
При проведении операции в основном пользуются такими способами: улучшенная копулировка, за кору, вприклад, врасщеп, окулировка. Копулировкой и вприклад размножают посадочный материал в рассадниках, а за кору и врасщеп, как правило, используют для перепрививки взрослых растении.
Все эти приемы значительно сложнее, чем окулировка. Потому окулировка является основным способом размножения актинидии. Хорошие результаты обеспечивает прививка способом улучшенной копулировки, которая проводится задолго до начала сокодвижения.
Прививку вприклад следует проводить в конце мая—начале июня. До осени длина привитых побегов достигнет 1,5—2 м. Побеги из привитых черенков необходимо своевременно привязывать к опорам.
И еще один способ размножения актинидии — листьями.
Время проведения таких работ — середина июля.
Как это делается:
1.Со средней части побега нарежьте хорошо развитые листья с черешками.
2.Черешок должен быть с «пяточкой» — небольшой плоской частью стебля длиной 5-7 мм.
3.Черешки и основания листьев заглубите в почвенную смесь.
4.Растения накройте пакетом, а еще лучше обрезанной пластиковой бутылкой, и поставьте в тень.
Высаженные листья ежедневно опрыскивают теплой водой (25°С). К осени укорененные растения дают побеги длиной 10-18 см.
Их хранят в подвале до июня следующего года. После этого растения высаживают на грядку для доращивания.
На постоянное место в саду их перемещают лишь через два года.
Размножение актинидии.
Эта культура легко размножается, и можно вырастить самим женские или мужские образцы. Саженец актинидии сохраняет пол растения, из которого он развился. Сохраняются даже все признаки сорта. Сложнее обстоит дело с размножением актинидии семенами. Лишь со временем можно будет узнать, какой у сеянца будет пол, какие признаки сорта он сохранит, а какие нет. Но есть и плюсы: растения, выросшие из семян легче переносят различные природные условия, они более выносливы. Саженцы, размноженные вегетативно, начинают плодоносить на 3-й — 4-й год, а те, что выросли из семян, плодоносят порой лишь на 7-й год.
Это самый простой способ. Весной, когда закончилось сокодвижение и молодые листочки развернуты, берут хорошо развитый, длинный ростовой побег. Верхушку побега наклоняют к земле и закрепляют так, чтобы его конец был свободен и возвышался над почвой. Для этой процедуры делают шпильки из рогульки или проволоки. Место крепежа засыпают почвой на 10-15 см и поливают. Сверху получившийся холмик мульчируют опилками или перегноем.
Дальше следят, чтобы холмик не зарос сорняками, регулярно увлажняют почву, а появившийся побег часто опрыскивают водой. В следующем году или осенью отводок, отделив от материнского растения, садят на постоянное место.
Чтобы получить нескольких отводков от одного побега его верхушку обрезают и только потом пришпиливают к земле. Когда выросшие из почек молодые побеги будут длиной примерно 20 см, их окучивают дважды плодородной рыхлой почвой. Далее ухаживают так же, как описано выше.
Размножение актинидии черенками используют для быстрого размножения ценных сортов и получения большого количества саженцев.
Зеленое черенкование проводят в июне, когда начинают быстро расти плоды, а полуодревесневшие побеги приобретают бурый цвет. Нарезают побеги в первой половине дня или утром, выбирая сильные однолетние веточки длиной 0,5 — 1 м. Потом концы побегов опускают в воду и переносят в помещение, где делят их на отрезки по 10 — 15 см. У каждого черенка должно быть не меньше трех почек и двух междоузлий. Нижний срез делают косым, сразу под почкой, а верхний — прямым, на 4 — 5 см повыше почки. Нижние листья с черешками убирают. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить почки. У верхнего листа нужно оставляют половину листовой пластинки. Нельзя дать заготовленным черенкам подсохнуть, сразу после нарезки их помещают в сосуд с водой, погрузив нижние кончики.
Высаживают черенки в парник или теплицу, заранее подготовив место для посадки. Тщательно перекапывают почву, добавив перегной и речной песок в соотношении 2:2:1 или перлита (1:1). Добавляют минеральное комплексное удобрение (только без хлора!) из расчета 100 г на 1 м2. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой. Тщательно выравнивают поверхность грядки, слегка уплотняют, обильно поливают, добавляют просеянный чистый речной песок слоем 3-4 см, затем снова поливают.
Черенки при посадке размещают наклонно, угол с почвой делают где-то 60 градусов. Расстояние в ряду 5 см, между рядами 8 — 10 см. Нужно заглубить так, чтобы средняя почка была на уровне почвы. Землю возле каждого черенка после посадки уплотняют. Затем опять поливают и накрывают двойным слоем марли. До укоренения ее 2 — 5 раз в день капитально опрыскивают водой. Где-то через месяц, после укоренения, укрывной материал убирают в пасмурную погоду утром и вечером, а через 1 — 2 недели убирают насовсем. Зимой черенки оставляют на месте посадки, укрыв опавшей листвой, а весной их выкапывают и садят на постоянное место. Лучше проделать это до распускания почек.
Одревесневшие черенки также пригодны для размножения актинидии. Их заготавливают поздней осенью и хранят до весенней посадки в вертикальном положении, связав в пучки и поместив в ящик с песком. В месте хранения температура должна быть низкой (1 — 5°С). Можно заготовить черенки в конце зимы, до начала сокодвижения. Высаживают черенки в парник или теплицу с рыхлой плодородной почвой, один раз в два дня поливают. Ухаживают за одревесневшими черенками так же, как за зелеными.
Комбинированными черенками актинидию размножают в начале лета. Используют растущий побег текущего года с прилежащей к его основанию частью однолетней ветки. Черенки садят на грядку или в парник в открытом грунте. В период укоренения их необходимо притенить от солнечных лучей и ежедневно поливать. При таком способе размножения актинидии хорошо развивается корневая система. На постоянное место черенки высаживают весной следующего года.
Размножение актинидии семенами
Семена берут из зрелых неповрежденных плодов. Их разминают, затем, поместив в сетчатый мешок, хорошенько промывают под проточной водой. Выбранные семена кладут на бумагу и подсушивают в тени.
Стратификацию начинают в первой декаде ноября. На четверо суток семена замачивают в воде так, чтобы слой ее не превышал 2 см. Ежедневно воду меняют на свежую. Потом семена на 2 месяца помещают в ящик с влажным песком, предварительно завернув в капроновую ткань. Ящик держат в помещении при температуре 18 – 20 °С. Семена достают из песка каждую неделю и проветривают 3 — 5 минут, после промывают в проточной воде, вместе с тканью осторожно отжимают и опять кладут во влажный песок. Главное чтобы семена не подсохли.
В январе ящик с песком и семенами нужно завернуть в ткань и закапать в снег. Слой снега должен быть хорошо утрамбован, и быть не меньше 1 м. Этот период стратификации длится также 2 месяца.
Ящик переносят в помещение с температурой 10 — 12°С в марте. Если температуру увеличить семена могут впасть в период покоя. И в этот раз их каждую неделю извлекают из ящика, проветривают и промывают. Как только появятся наклюнувшиеся или треснувшие семена все разом высевают в посевные ящики, наполненные смесью из дерновой земли и речного песка. Глубина заделки семян — не более 0,5 см.
Появившиеся всходы регулярно притеняют от прямых солнечных лучей и опрыскивают водой. Сеянцы пересаживают в парник в середине июня, когда образуются 3-4 листочка. Там их регулярно пропалывают и поливают. Через 3 — 5 лет, когда сеянцы зацветут первый раз, определяют их пол, затем пересаживают на постоянное место.
Независимо от методов размножения при наступлении осенних морозов молодые растения укрывают сухими опавшими листьями слоем около 20 см, а сверху накрывают лапником. Укрытие снимают весной, а почву вокруг саженцев мульчируют старыми опилками или перегноем.
Первые 2 — 3 года для молодых растений опасны возвратные поздневесенние заморозки. Не имея достаточного количества запасных почек, для восстановления после подмерзания, саженцы могут погибнуть. Поэтому во время заморозков растения укрывают пленкой.
Актинидия посадка и уход подкормка обрезка и размножение семенами
Среди множества видов этого растения окультуренными являются три. Отдельно стоят межвидовая актинидия . полигамная и гибриды .
Актинидия аргута в диком виде вырастает до огромных размеров в пару десятков метров. Дома она значительно меньше. Имеет овальную, заостренную листву, белые, приятно пахнущие, цветы. Плоды съедобные, но имеют легкие слабительные свойства.
Актинидия полигамная напоминает вид коломикта. Листва овальная, продолговатая, укрытая белыми пятнами. Иногда встречаются особи-гермафродиты с обоеполыми цветками.
Актинидия пурпурная хорошо растет и развивается в тени. Редко выращивается у нас из-за плохой восприимчивости к морозам.
Актинидия посадка и уход
Перед посадкой корни растения осматривают и чистят от гнили и высохших частей. Далее их помещают в глиняную болтушку.
Посадка актинидии
При этом нельзя пользоваться подкормками с хлором. Через две недели грунт осядет, и нужно будет насыпать наверх почвы без удобрений. Теперь можно высадить актинидию; ее размещают так, чтобы корневая шейка была на уровне верха почвы, и далее засыпают корни, чтобы лунка стала полной.
Осенью цветок садят за 15-20 дней до прихода заморозков. Для посадки в это время есть условие – можно садить только молодые растения, не старее трех лет. Актинии можно спокойно высаживать возле домов и беседок, так как у них нет воздушных корней.
Поливать актинидию лучше способом опрыскивания, делая это с утра и вечером. Вокруг растений нужно неглубоко разрыхлять грунт, и уничтожать сорняки.
Подкормка актинидии
Удобрять лиану следует минеральными веществами, которые помогут усилить рост стеблей, помочь перенести зиму и увеличат урожай. С приходом весны нужно внести по 35 грамм азотных и 20 грамм калийно-фосфорных подкормок на квадратным метр участка.
Обрезка актинидии
Чтобы стебли не давали лишних ветвей, а те, что есть, росли более активно, следует подвергать их формирующей обрезке. Заметим, что обрезать таким способом можно только взрослые лианы, которые достигли 4-летнего возраста.
Когда актинидиям исполнится по восемь лет, стоит сделать им омолаживающую обрезку – это значит, что от растения останется только 40 см пенек.
Нельзя выполнять обрезку по весне или ранней осенью. Это чревато гибелью растения из-за потери соков.
Размножать актинидию несложно. Главное — это помнить, что вегетативные способы передают половые признаки наследственно.
Семенной способ плох тем, что при его использовании теряются сортовые признаки, а также нельзя определить пол какой будет у растения. Но у размножения семенами есть и плюс: растения полученные таким способом куда выносливее.
Плоды у актинидий полученные вегетативным способом появляются на третий год, семенным – на пятый-седьмой.
Актинидия размножение отводками
Размножение актинидии дуговыми отводками, наверное, самый легкий и надежный способ получения нового растения. Когда окончится весеннее движение соков и появятся молодые листики, возьмите сильный стебель и прикрепите его к земле.
Размножение актинидии черенками
После этого материал садят в парник в почву со слабой кислотностью (2 доли), перемешанную с перегноем (2 доли) и речным песком (1 доля), а также комплексной минеральной подкормкой без хлора.
Пока не закончится укоренение, черенки нужно будет до пяти раз на сутки поливать, путем опрыскивания, можно делать это просто через укрытие. Через 15 дней марля убирается. На зиму материал утепляется, а весной его уже можно будет отсаживать на новый участок.
Также актинидию можно размножить одревесневшими стеблями.
Посадку материала производят в теплицу и раз на пару дней поливают. А дальше уход за рассадой не отличается от такого как за зелеными черенками.
Актинидия из семян
В начале декабря семена помещают на 4 дня в воду, так чтобы жидкость покрывала их только на пару сантиметров. При этом воду нужно каждый день заменять.
После этого материал заматывают в капроновую ткань и хранят в емкости с сырым песком при температуре 19°С. Каждые 7 дней ткань нужно доставать и проветривать по 5 минут, после этого семечки промываются, снова обертываются тканью и кладутся в песок. Самое главное, чтобы материал всегда был влажным.
В середине зимы емкость с песком и семенами можно поместить в сугроб. Если зима выдалась не снежной, то ящик ставят в холодильник в овощное отделение. Через 60 дней контейнер с семенами размещают в комнате с температурой в районе 11°С.
Как и перед охлаждением, семена нужно каждые 7 дней промывать, а при обнаружении прорастания, высевают их в почву из речного песка и дерновой земли. Посадка проводится на 5 мм.
Размещается емкость с посаженным растениями в полутени, также ее нужно постоянно опрыскивать. С появлением у растений трех настоящих листьев, их пикируют в парник. Первое цветение произойдет очень нескоро, а соответственно и пол растения до тех пор определить вам не удастся.
Среди вредителей чаще всего к актинидии пристают жуки-листоеды, уничтожающие почки. Также встречается поражение короедами и златоглазками.
Размножение актинидии черенками и отводками
Мы с Вами рассматривали, насколько полезна актинидия . и что ее вполне можно выращивать и в наших садах. Также мы рассмотрели размножение актинидии семенами . Но этот способ размножения не так хорош, как способ размножения актинидии черенками, потому что втсрой вариант, в отличие от первого, позволяет сохранить все свойства сорта.
Размножение одресневевшими черенками
Одресневевшие ветки нарезают зимой, до начала весеннего движения соков. Это можно сделать как в начале, так и в конце зимы. Срезанные концы закапывают парафином, укладывают в ящики с влажным мхом, и хранят до весны в прохладном помещении. Весной ветки режут на черенки таким образом, что на каждом остается две-три почки.
Затем черенки выдерживают в растворе гетероауксина, или подобном растворе для стимуляции корнеобразования, и сажают на грядке с наклоном 45 градусов. Высаженные таким образом черенки держат в полутени, и периодически поливают, чтобы земля была постоянно влажной. На зиму их укрывают опавшей листвой, или хвойными ветками. На следующий год, или через год, саженцы высаживают на постоянное место.
Размножение зелеными черенками
Актинидию можно размножать и однолетними зелеными черенками. Срезают побеги у самого основания, и сразу опускают в ведро с водой. Лучше всего приживаются полуодресневевшие побеги, которые уже успели побуреть. Чем толще черенок, тем больше питательных веществ в нем находится, и тем больше вероятности, что черенки приживутся. Обычно побеги срезают в середине июня, когда они уже становятся достаточно мощными.
Листья на черенках срезают, оставляя треть, или половину, листа в верхней части черенка. Это делают, чтобы черенок меньше испарял влагу. Затем черенки помещают в ящик. В ящике на дно кладут влажный мох, затем смесь земли с перегноем, и затем песок слоем в несколько сантиметров. Иногда используют только песок.
Черенки размещают в песке под углом 45 градусов, и обильно поливают. Сверху ящик накрывают пленкой или стеклом. Нужно, чтобы был влажный воздух, а температура была 20−25 градусов.
Через 3 недели черенки укоренятся, и их можно высаживать на участке. Осенью растения укрывают от морозов. На второй или третий год укоренившиеся растения пересаживают на постоянное место.
Кильчевание одногодичных черенков
Для одногодичных побегов применяют также кильчевание. Это метод подготовки черенков к укоренению, заключающийся в том, что верхнюю часть черенка помещают в холод, а нижнюю — в тепло. Ранней весной побеги режут на черенки с 4−5 почками, и помещают в яму, набитую льдом, верхушками вниз, таким образом, чтобы нижние срезы торчали из ямы. Сверху яму накрывают слоем опилок, и срезы, которые торчат вверху, укрывают слоем перегноя с землей, и добавляют сверху утепляющий слой навоза с опилками. Все это укрывают соломенными матами.
Таким образом создается разность температур между нижними и верхними срезами черенков. Верхние срезы находятся в холоде, а нижние — в тепле. Через 20−30 дней на нижних срезах черенков появляются зачатки корней.
Размножение актинидии дуговыми отводками
Этот метод размножения дает хорошие результаты. Нижележащие побеги текущего года укладывают в подготовленные канавки, прижимают к земле, и засыпают таким образом, чтобы из-под земли торчали кончики побегов. Землю обильно поливают. К осени у побега уже образуются корни.
Весной следующего года отводок отделяют от материнского растения, и пересаживают на постоянное место.
Выращивание актинидии
В следующей статье Вы узнаете, как правильно выращивать актинидию . чтобы она давала прекрасный урожай вкусных и полезных ягод.
Более подробные сведения Вы можете получить в разделах «Все курсы» и «Полезности», в которые можно перейти через верхнее меню сайта. В этих разделах статьи сгруппированы по тематикам в блоки, содержащие максимально развернутую (насколько это было возможно) информацию по различным темам.
Актинидия – прекрасное растение для развития. Оно имеет свои особенности, например, сохраняет половую принадлежность и особенности взрослого растения, с которого были взяты черенки. В основном, садоводы используют этот способ для посадки, поскольку посадка семена значительно осложняет процесс и нивелирует приведенные выше аргументы в пользу посадки, то есть отсутствует половая принадлежность, которую можно сохранить, а плюсы выращивания нужно нарабатывать самостоятельно, поскольку в наследство от материнского растения они передаваться не будут.
Сбор черенков актинидии происходит после окончания цветения взрослого растения. Примерное время начала сбора: вторая половина весны, ближе к концу мая, или же начало лета – в июне. Черенки должны иметь такие параметры: 10 сантиметров в длине, минимум, а максимальная длина черенка – 15 сантиметров. На первый взгляд хороший черенок можно отличить тем, что он полностью зеленый с малым процентом одеревенения.
Сбор черенков происходит с верхней части актинидии, поскольку это самая активная для размножения часть. На каждом черенке должно быть не менее двух почек. Максимально допустимое количество почек на черенке – три. Обязательным условием является наличие двух междоузлий. На черенках должно оставаться по одному листу, который на половину срезают. Если имеются листья на верхней или нижней части черенка, они удаляются.
Размножение актинидии черенками происходит весной. Именно в этот период складываются самые благоприятные условия для посадки. Хранить черенки желательно в неосвещенном, сухом месте. Стоит защищать их от влаги и плесени. Сам процесс размножения имеет такую технологию: черенки актинидии предварительно подготавливают перед посадкой, повторив линии среза, окунают нижней частью в раствор биостимулятора или обрабатывают порошковым аналогом. Затем они высаживаются в специально приготовленный субстрат. В емкость для размножения актинидии на дно выкладывается небольшой слой дренажа, после чего сверху на него в емкость закладывается слой перегноя, перемещенного с песком. Он должен составлять около 12-ти сантиметров. Третий и последний слой в емкости – обработанный песок. Он составляет не более 5-ти сантиметров.
Погружать черенок актинидии нужно вертикально в субстрат до начала верхней почки. Ее обязательно нужно оставлять над поверхностью, иначе черенок не тронется в рост. Желательно создать парниковые условия, накрыв черенки пленкой или прозрачным полиэтиленом средней прочности. Идеальные условия для размножения черенков актинидии: полутеневое освещение, умеренно влажное место, регулированный режим полива. Пленку нужно периодически снимать и проветривать черенки. Также не забывать поливать их. Полив осуществляется после того, как почвенный субстрат подсохнет.
В общей сложности на весь процесс развития корней актинидии уходит до 30 дней, после чего можно пересаживать подросшие саженцы на постоянное место. В августе черенки нужно закалять, поскольку температура ночью постепенно понижается. Без закалки саженцы актинидии будут болеть ближе к зиме. Закалка происходит путем периодических ночевок актинидии на свежем воздухе без дополнительного укрытия или утепление. В зимний период актинидию укрывают листьями, чтобы растение не погибло.
