В этой части цикла Баня своими руками речь пойдет о том как построить крышу бани своими руками. Мы рассмотрим виды крыш для бани. Опишем общее устройство крыши бани и отдельных ее элементов: стропила крыши бани, обрешетка, паро- и гидроизоляция, кровельное покрытие.
Виды крыш для бани
Односкатная и двускатная крыши
Крышу бани можно сделать как односкатную (плоскую), так и двускатную (с чердачным помещением). В основном, строительство крыши бани подразумевает возведение двускатной крыши с чердачным помещением, которое используется для сушки и хранения веников для бани. Так же можно использовать чердачное помещение бани и для хранения хозяйственного инвентаря, а если площадь бани превышает 20 кв.м. то на чердак такой бани можно приспособить и для сушки белья. Подробно с конструкциями скатной крыши вы можете ознакомиться перейдя по ссылке .
Составные элементы крыши
Стропила крыши бани
Стропила (стропильные фермы)
Стропильную конструкцию можно собирать непосредственно на самом срубе бани, так же можно собрать стропильные фермы на земле и после установить их на сруб бани. Оба варианты применяются при строительстве бань.
Обрешетка крыши бани
Основание под кровлю (обрешетка)
Обрешетка по кровельное покрытие может выполняться как сплошным щитом, так и с промежутками между досками (брусками) обрешетки. Это зависит от того, какой кровельный материал будет использоваться для покрытия крыши - под рулонные материалы (рубероид) желательно сделать обрешетку сплошным щитом с минимально допустимым зазором между досками не более 1 см, под листовые кровельные материалы (асбоцементный волновой шифер или битумный волновой лист) - расстояние между досками допускается 15-25 см.
Примечание: если в качестве кровельного покрытия будет использоваться металлочерепица, плоский асбоцементный шифер, то обрешетку необходимо сделать, такую же как и под рулонные материалы - сплошную, если же кровельным материалом будет служить кровельное железо, то обрешетку можно сделать с расстоянием между досками, как и под асбоцементный или битумный шифер.
Паро- и гидроизоляция крыши для бани своими руками
Паро- и гидроизоляция
Для гидроизоляции кровли можно использовать различные материалы - пергамин, рубероид, гидроизоляционные пленки. Так же такая подложка под кровельный материал (шифер, ондулин и т.п.) служит не только как гидроизоляция, но и как страховка от проникновения влаги в чердачное помещение, в случае если кровельное покрытие будет протекать.
Кровельное покрытие
Кровельное покрытие
Для покрытия крыши бани можно использовать различные кровельные материалы как рулонные, например рубероид, так и листовые - шифер асбестоцементный или битумный, а так же металочерепицу или кровельную сталь.
Строительство крыши бани
Установка потолочных балок
Как было написано во второй части, где описано возведение сруба, верхние два венца на срубе были оставлены не закрепленными.
Установка потолочных балок: устройство врубок
Для начала устройства крыши необходимо разобрать оба венца, проверить брусья на прямолинейность торцов и сделать врубки для установки потолочных балок из бруса сечением 100х80 мм.
В верхнем венце можно не делать врубку, но тогда при замене потолочных балок придется демонтировать верхний венец сруба или обрезать балки заподлицо со стенами бани, а если сделать, как показано на рисунке, то замену потолочных балок можно сделать без каких-либо затруднений.
Установка потолочных балок: способ крепления
Такой способ торцевой врубки - «глухой вруб», закрывает торцы потолочных балок со стороны улицы и не требует утепления (конопатки) зазоров между срубом и потолочной балкой.
Установка потолочных балок: схема укладки (вид сверху)
Когда потолочные балки установлены, можно приступать непосредственно к возведению крыши бани.
Устройство стропильных ферм
Стропильные фермы можно собирать непосредственно на самом срубе или же собрать их на земле, а после установить на сруб. Рассмотрим вариант сборки стропильных ферм на земле, этот способ позволит быстро собрать стропильные фермы, к тому же их сборка на земле гораздо удобнее.
Составляющие стропильной фермы
Размеры конструктивных частей стропильной фермы
В начале необходимо обрезать по заданным размерам материал, из которого будут собраны стропильные фермы:
А - стропильная нога: длина 280 см (доска обрезная 40(50)х100 мм);
Б - основание стропильной фермы: 440 см (доска обрезная 40(50)х100 мм);
В - ригель (доска обрезная 40(50)х100 мм).
Доски, из которых будут сделаны стропила необходимо обрезать не под прямым углом, а под скос, чтобы стропильная ферма после сборки имела угол наклона стропил примерно 40° (угол наклона показан на рисунке).
Способ крепления стропил и основания стропильной фермы
Вверху стропила крепятся между собой встык - с помощью шурупов «глухарь», нижняя часть стропил крепится на основании, так же встык при помощи таких же шурупов.
Таблица 1. Сводная таблица стоимости шурупа «глухарь»
Шуруп "глухарь"
Ø а=8 мм (может быть не постоянным +/- 0,5 мм), Ø b=10 мм.
Для того чтобы шуруп «глухарь» было легче ввернуть в стропила и чтобы стропила не треснули в местах крепления, необходимо просверлить разгрузочное отверстие сверлом диаметром равным диаметру а (см. рисунок).
На расстоянии от верхней точки соединения стропильных ног, это примерно 50 см, стропила соединяются между собой бруском - ригелем, это придаст жесткость стропильной ферме и не даст прогибаться стропилам под весом кровли, а так же снега в зимний период.
Крепление ригеля
Для крепления ригеля в стропилах нужно сделать врубки в половину толщины стропильной ноги, таких же размеров врубки нужно сделать и на концах ригеля, после чего установить ригель на место и закрепить его к стропилам при помощи шурупов «глухарь».
Обшивка фронтона
Обшивка фронтона
Крайние стропильные фермы можно обшить сразу на земле, после их сборки. Для этого необходимо сделать обрешетку из брусков (бруски расположены горизонтально), на которые будут крепиться доски обшивки фронтона. Обрешетку можно устроить из брусков сечением 40х40 мм (50х50 мм).
Доски обшивки фронтона необходимо обрезать в размер с тем расчетом, чтобы после того как они будут прибиты, получился выпуск не менее 25 мм за основание стропильной фермы. Это необходимо как для того, чтобы:
- сток дождевой воды попавшей на обшивку фронтона направлялся не на обшивку стен бани;
Пример обшивки карниза и фронтона крыши вертикальным расположением досок
при обшивке карниза торцы досок будут скрыты за обшивкой фронтона, как показано на рисунке (фрагмент(А)выделенный красным кружком).
Обшивка фронтона 2
Обшивку фронтона можно выполнить еще и с горизонтально расположенной обшивкой. Для этого бруски обрешетки крепления досок обшивки должны быть установлены в вертикальном положении, с выпуском за край основания стропильной фермы на 25 мм (как описано в предыдущем описании).
Как сделать обшивку из деревянных шпунтованных досок можно прочитать в статье .
Устройство двери в чердачное помещение
Устройство дверной коробки чердачного помещения
В одной из крайних стропильных ферм необходимо сделать вход в чердачное помещение (лучше всего сделать вход в стропильной ферме, которая будет установлена в задней части бани).
Для этого необходимо сколотить простую по исполнению дверную коробку из брусков сечением 50х50 мм:
нижнюю и верхнюю перекладины скрепить с боковыми стойками коробки торцевым соединением и зафиксировать саморезами или гвоздями (длина крепежного материала не менее 90 мм);
Дверная коробка с ограничительным бруском
- по всему периметру коробки необходимо прикрепить ограничительный брусок шириной 25 мм;
- боковые стойки должны упираться в стропильную ногу, таким образом, с помощью торцевого соединения можно прикрепить дверную коробку вверху к стропилам, а нижнюю часть прикрепить к основанию стропильной фермы с помощью саморезов (как показано на рисунке);
Дверь
Дверь можно сделать из шпунтованных досок толщиной 25 мм (как показано на рисунке). Доски крепятся к поперечным брускам саморезами с тыльной стороны, между брусками необходимо установить укосину. Установка укосины придаст дверям жесткость и исключит перекос двери. Для установки дверей на вход в чердачное помещение можно использовать накладные дверные (гаражные) петли. Крепление петель к дверям необходимо сделать до установки дверей, прикрепив их к дверям при помощи болтов или саморезов.
Установка стропильных ферм, обрешетки и кровельного покрытия
Установка стропильных ферм начинается в следующем порядке:
- в начале устанавливаются крайние стропильные фермы;
- потом устанавливается стропильная ферма по центру.
Шаг 1
Установка крайних стропильных фермУстановка крайних стропильных ферм
Устройство крыши необходимо начинать с установки крайних стропильных ферм:
- стропильная ферма устанавливается на верхний венец сруба бани;
- предварительно в основании стропильной фермы необходимо просверлить два или три отверстия, через которые стропильная ферма будет крепиться к верхнему венцу сруба.
На ригель (примерно по центру) прикрепляется отвес (можно использовать шпагат с привязанным на конце грузом, например гайка), по отвесу контролируется прямолинейность установки стропильной фермы:
А - стропильная ферма установлена правильно, без отклонений в сторону;
Б и В - стропильная ферма установлена с перекосом и требуется ее выравнивание.
- когда стропильная ферма установлена ровно, ее основание можно закрепить шурупами - «глухарь»;
- для устойчивости стропильной фермы необходимо установить по краям укосины (длина укосин принципиального значения не имеет, однако укосина должна крепиться к стропильной ноге примерно на уровне ригеля);
- прежде чем укосина будет закреплена к верхнему венцу сруба, необходимо проверить еще раз прямолинейность установки по отвесу и при необходимости выровнять стропильную ферму.
Шаг 2
Установка центральной стропильной фермы
Когда крайние стропильные фермы установлены, можно установить центральную и последующие стропильные фермы с расстоянием друг от друга 100-110 см. Закрепить стропильные фермы временными укосинами, а после того, как козырек будет сделан, укосины можно демонтировать.
Стропильные фермы необходимо прикрепить к верхнему венцу сруба при помощи шурупов - «глухарь», так же как и крайние стропильные фермы.
Шаг 3
Теперь, когда стропильные фермы установлены, можно приступать к устройству обрешетки.
Обрешетку крыши можно выполнить:
- из брусков сечением 50х50 мм;
- из обрезных досок толщиной 25 мм и шириной 100 (150) мм;
- так же обрешетку можно сделать и из необрезной доски.
Обрешетка из необрезных досок
Примечание: в случае если обрешетка будет сделана из необрезной доски, то в этом случае для конька и карниза необходимо использовать обрезную доску, как показано на рисунке, это необходимо для того, чтобы линия конька и карниза была ровной.
Обрешетка из обрезных досок для рулонных кровельных материалов
Если в качестве кровельного материала будет использован рубероид, то тогда доски обрешетки должны как можно плотнее прилегать торцами друг к другу (допустимый зазор не более 1 см). Вынос досок обрешетки за стропильный фермы расположенные по краям бани составляет 15 (20) см - это необходимо для устройства фронтонного карниза, который будет частично защищать фронтон от атмосферных осадков. Кровельный материал настилается в два слоя.
Примечание: при большем зазоре между досками со временем рубероид просядет в зазоры между досок и может порваться, кровля начнет протекать.
Рубероид как кровельное покрытие использовать, конечно же, можно, но со временем от воздействия УФЛ рубероид теряет свою эластичность, он грубеет, и поверхность начинает растрескиваться. Пройдет 5-7 лет и крышу придется снова перекрывать.
Обрешетка из обрезных досок для листовых кровельных материалов
Для листовых кровельных материалов, таких как асбестоцементный, битумный волновой шифер, металлочерепица - расстояние между досками обрешетки можно делать больше чем под рубероид, примерно 40-50 см.
Фото обрешетки крыши бани пароизоляции
Но прежде чем приступить к устройству обрешетки нужно позаботиться о пароизоляции кровли.
Схема укладки пароизоляции
В начале необходимо уложить на стропильные фермы пароизоляционную пленку (А) и прикрепить ее с помощью строительного степлера к стропилам (можно мелкими гвоздями с широкой шляпкой). После того, как пленка натянута, можно сделать обрешетку крыши (Б). Обрешетку начинают делать от конька крыши, спускаясь вниз. Обрешетку лучше делать из цельных досок, не стыкуя их по длине крыши. Это придаст дополнительную устойчивость конструкции крыши.
Примечание: в этом случае потребуются доски длиной 440 см (400 см длина крыши и плюс по 20 см выпуск с каждой стороны для устройства фронтонного карниза).
Схема укладки гидроизоляции и кровельного покрытия в крышу бани своими руками
Настилать материал можно вдоль или поперек крыши:
- если материал настилается вдоль крыши(А), то настил необходимо начинать от карниза свеса ската крыши с напуском полос не менее 5 см, зафиксировать материал можно с использованием строительного степлера;
- если материал настилается поперек крыши (Б), то с какой стороны начинать настилать материал принципиального значения не имеет, а вот напуск полос в этом случае должен быть не менее 10 см, фиксация материала, как и в первом случае, осуществляется при помощи строительного степлера.
Шаг 4
Следующим шагом после устройства обрешетки следует настил кровельного материала - асбоцементного, битумного волнового шифера или металлочерепицы. Как говорилось в первой части, в качестве кровельного материала для крыши бани выбран битумный волновой шифер.
Фото асбоцементного битумного покрытия
Укладку листов такого шифера нужно начинать с задней части крыши, чтобы стык листов не был заметен со стороны входа в баню.
Схема укладки листов ондулина
Необходимо уложить первый ряд из трех листов, низ листов должен быть на одной линии с карнизом. Прежде чем приступить к укладке второго ряда, нужно разрезать листы кровельного материала пополам, так как ширина одного ската крыши по вертикали 280 см, а один лист длиной 200 см, то для второго ряда потребуется лист длиной 100 см, что обеспечит концевой нахлест листов 20 см.
Примечание: такой кровельный материал можно обрезать при помощи ножовки по дереву, лобзиком, ручной циркулярной пилой - но при этом на режущей части пилы должен быть зуб с мелким шагом, если зуб будет с большим шагом, то при раскрое листа кромка может получиться с вырывами.
Фото крепление ондулина
Листы такого шифера необходимо прибивать к обрешетке по каждой волне на конце и концевом нахлесте листов друг на друга, так же нужно прибивать с обеих сторон бокового нахлеста. Крепление осуществляется, через одну волну, в этом случае для крепления одного листа необходимо 20 шт гвоздей.
Установка конька крыши
Стыки листов шифера на коньке крыши можно закрыть с помощью уголка сделанного из кровельной стали. Уголок к кровле крепится при помощи саморезов с широкой шляпкой (желательно саморезами из нержавеющей стали или с покрытием цинка).
И так крыша готова, сруб защищен от атмосферных осадков, и можно приступать к устройству пола и потолка бани.
Внимание: Цены актуальны на 2009 год.
Баня - сложное инженерное сооружение, строительство которого собственными руками осуществимо, но потребует инженерных знаний и времени. Особого внимания и расчёта требует крыша, так как через покрытие происходят наибольшие потери тепла - от 30 до 45%. Строительство крыши требует взвешенного подхода и точного представления о виде, конструкции кровли и материале её покрытия ещё до начала строительства.
Этапы строительства крыши над баней
Работы по устройству кровли на бане с учётом всех нормативов и правил проводят в несколько этапов:
- Выбор варианта кровли, материала покрытия и несущей конструкции.
- Сбор нагрузок, выполнение чертежей и расчётов несущей конструкции, составление сметы и списка необходимых материалов.
- Закупка материала, подготовка строительной площадки и необходимых инструментов.
- Строительство.
Выбираем вариант крыши
На выбор конструкции крыши влияет материал покрытия, назначение чердачного помещения - будет оно обогреваемым с жилой мансардой или холодным, а также уровень ветровой и снеговой нагрузки в регионе, где производится строительство.
Виды скатных кровель, используемые в индивидуальном строительстве:
- Односкатные. Наклонные крыши с одним скатом часто используются для покрытия небольших сооружений типа бани при необходимости построить быстро и недорого.
Односкатная кровля имеет наиболее простую конструкцию и возводится очень быстро
- Двускатные. Если нужен больший уклон крыши и хочется иметь полноценное чердачное помещение, сооружают более сложное в исполнении двускатное покрытие.
Двускатная крыша монтируется сложнее, но зато позволяет получить полноценное чердачное помещение для хранения банных принадлежностей
- Вальмовые и полувальмовые. Такие кровли имеют 4 ската - вместо фронтонов по торцам дома также выполняют покрытие с уклоном. Крыши этого типа сооружают в климатических районах с большой ветровой нагрузкой. Крыша, у которой торцевые скаты - вальмы - спускаются на половину длины основного кровельного покрытия, называются полувальмовыми.
Вальмовая крыша хорошо противостоит сильным ветрам за счёт устройства дополнительных скатов вместо торцевых фронтонов
- Шатровые. Это частный случай вальмовой кровли, которая сооружается над квадратными в плане домами, а также над основаниями, вписывающимися в круг.
Шатровая крыша устроена так же, как и вальмовая, но не имеет конька, поскольку все вальмы сходятся в одной точке
- Многощипцовые и комбинированные. Многощипцовые крыши используют для укрытия сложных в плане сооружений Г-образных или П-образных зданий, причём одновременно в покрытиях могут использоваться разные виды форм кровель.
Многощипцовые крыши состоят из нескольких кровельных конструкций, объединённых в одно целое
- Мансардные. Это очень популярный вид крыши для жилых домов. Они бывают самой разной формы, а объединяет их наличие тёплого жилого помещения в чердачном пространстве. Встречаются такие кровли и на банях.
Устройство мансардной крыши позволяет получить полноценное жилое помещение на втором этаже
Самый простой вариант для строительства - односкатная крыша. Она часто используется, когда помещение бани пристраивают к основному дому, и при небольших уклонах покрытия. При строительстве отдельно стоящей бани наиболее востребована двускатная форма крыши.
Проектирование крыши
Факторы, влияющие на конструкцию крыши:
- снеговая нагрузка на кровлю, которая определяется исходя из географического положения района строительства;
- нормируемое сопротивление теплопередаче, также зависящее от климатического района. Этот параметр влияет на выбор толщины утеплителя;
- вес конструкции. Он зависит от материала кровли;
- выбор между мансардой и чердаком. Утепление кровли над мансардой влияет на её конструкцию и даёт дополнительную нагрузку на стропила;
- вид бани - пристроенное помещение или отдельно стоящее здание: пристройку можно накрыть односкатной конструкцией, тогда как отдельное строение экономичнее завершить двускатной кровлей;
- угол наклона кровли. На его выбор оказывает влияние материал крыши, а также предполагаемое назначение подкровельного пространства и личные предпочтения хозяев.
Сбор нагрузок на несущие элементы крыши
Снеговой и климатический районы определяются в индивидуальном порядке по картам, приложенным к СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий» СНиП 23–02–2003, актуализированная редакция. По этим картам определяется удельная снеговая нагрузка на кровлю в зимний период. Нагрузка от веса покрытия варьируется от 6 кг/м 2 (Ондулин) до 55 кг/м 2 (керамическая и цементно-песчаная черепица).
Запланировав над баней тёплую мансарду, к весу кровли добавляют вес от утеплителя, пароизоляционного слоя и внутренней обшивки помещения - от 30 до 55 кг/м 2 в зависимости от вида утеплителя и облицовочного материала. Если чердак над баней не отапливается, то добавляется только вес подкровельной мембраны, которым можно пренебречь.
Вес древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница), из которой чаще всего выполняют конструкции кровли, определяется как произведение плотности на объём. Плотность древесины составляет 600 кг/м 3 .
Таблица: удельная снеговая нагрузка в зависимости от региона
| № региона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 80 | 120 | 180 | 230 | 320 | 400 | 480 | 560 |
Номер региона определяется по карте распределения снеговых нагрузок, которую выпускает Росгидромет.
Каждому региону нашей страны присваивается номер в зависимости от средней интенсивности снеговой нагрузки
Высота прохода под скатом кровли нормируется и должна составлять не менее 1,6 м для возможности выполнения периодического осмотра технического состояния конструкций.
При выборе угла наклона крыши до 20 o покрытие можно выполнить из металлических профилированных листов, в том числе металлочерепицы, при уклоне от 20 до 40 o можно использовать любой кровельный материал, кроме рулонных кровельных битумно-полимерных материалов.
Таблица: угол наклона крыши в зависимости от материала покрытия
Конструктивный расчёт стропил
Расчёт конструкций кровли производят в соответствии с СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», но можно воспользоваться таблицами с усреднёнными данными. Этот способ гораздо проще, хотя результат будет несколько превышать конструктивный минимум, так как таблицы разработаны с учётом максимальных нагрузок от снега и веса кровли. Для определения сечения стропила достаточно знать пролёт здания и задать расстояние между стропилами.
Таблица: длина и размер сечения стропил в зависимости от расстояния между ними
| Длина стропил, м | Расстояние между стропилами, см | Размер сечения стропил, см |
| до 3 | 120 | 8 х 10 |
| до 3 | 180 | 9 х 10 |
| до 4 | 100 | 8 х 16 |
| до 4 | 140 | 8 х 18 |
| до 4 | 180 | 9 х 18 |
| до 6 | 100 | 8 х 20 |
| до 6 | 140 | 10 х 20 |
При закупке материала помните, что длина стропил в этом случае - размер от опоры до опоры, то есть фактически стропила будут длиннее на вылет карниза крыши и подрезку в щипце.
Конструкция обрешётки
Конструкция обрешётки зависит от материала покрытия:
- покрытие из металлочерепицы на свесе и коньке кровли требует сплошного настила на ширину 450 мм, шаг промежуточной обрешётки соответствует поперечному профилю гофр и назначается производителем материала;
- Кровля из битумных плиток (например, «Шинглс»), черепицы, малые уклоны кровли из волнистых листов (еврошифер Ондулин) требуют сплошного настила из досок или влагостойких плитных материалов (ОСП, ЦСП).
Свод правил «Кровли» (СНиП II-26–76) нормирует минимальный размер элементов обрешётки в 30х50 мм.
Выполнение комплекта чертежей
Комплект чертежей крыши включает:
- план кровли;
- монтажные схемы несущих элементов;
- деталировочные чертежи каждого элемента конструкции;
- узлы крепления;
- разрез кровли с флажком, на котором отображается послойный состав кровли;
- ведомости потребности в материалах;
- общие данные по чертежам с указаниями по монтажу и требованиям к материалам.
Наиболее часто используемые сечения стропильной системы из древесины
При расчёте расстояния между стропилами необходимо учитывать наличие вертикальных конструкций, например, дымовой трубы.
Без инженерного образования выполнить чертежи невозможно, поэтому индивидуальные строители вычерчивают элементы от руки или распечатывают деталировку узлов из технической литературы и профильных сайтов интернета. Однако лучшее решение - заказ проекта кровли в специализирующихся на этом виде работ фирмах. Так будут соблюдены все требования действующих норм, что гарантирует долговечность конструкции крыши.
Видео: проектирование двускатной крыши
Фотогалерея: чертежи двускатной крыши
На монтажной схеме стропил указывают все размеры в горизонтальной проекции 
На разрезах показаны необходимые размеры, отметки высот, замаркированы элементы системы и узлы 
На чертежах узлов проработаны конструкции соединения элементов 
На узле даны необходимые размеры, послойный состав кровли, замаркированы отдельные элементы 
По чертежам составляют поэлементные ведомости с указанием количества/объема/веса
Монтаж кровельной системы для бани
Последовательность устройства крыши для бани разберём на примере двускатной конструкции кровли.
Требуемые инструменты
Для строительства крыши потребуется набор измерительных, режущих и плотницких инструментов:
- рулетки разной длины от 5 до 20 метров;
- маркер, карандаш;
- шнур по длине конька;
- молоток гвоздодёр;
- ножницы по металлу;
- кровельный нож;
- шпатель;
- скотч;
- ножовка, электропила, электродрель и шуруповёрт, различные свёрла и насадки к ним;
- горизонтальный и вертикальный уровень;
- рейка, линейка;
- монтажная пена и силиконовый герметик.
Инструменты во время работы на кровле должны находиться в сумке для инструментов.
Для безопасности проведения работ необходимы:
- страховочный ремень, верёвка;
- защитные очки;
- рукавицы;
- комплект спецодежды.
Пошаговая инструкция по монтажу двускатной кровли
Устройство кровли начинают когда смонтированы балки чердачного перекрытия. Перед началом работ по балкам выполняют ходовые настилы из досок либо плит ДСП, ЦСП, ОСП, способных выдержать нагрузку от человека и монтируемой конструкции. Выполняют пропитку всех деревянных конструкций крыши антипиреном, антисептиком и фунгицидом или препаратом комплексной защиты от возгорания, гниения и грибка.
Все элементы покрытия готовят к установке на земле по шаблону. Готовые стропильные фермы поднимают на место установки и временно закрепляют досками.
Мотажные работы выполняются в следующей последовательности:
- Установка опорного бруса - мауэрлата. Мауэрлат, обеспечивающий устойчивость кровли и передающий нагрузку от крыши на стены дома, желательно выполнять из плотной древесины лиственных пород, устойчивых к гниению (дуб, клён, лиственница). Минимальный размер бруса 100х100 мм, чаще всего используют брус размером 100х150 мм, располагая его не менее чем в 5 см от внешней грани стены. Крепят брус к стене через прокладку из гидроизоляционного материала на шпильки, заложенные при возведении стены. Отверстия для шпилек располагают по длине бруса равномерно, не совмещая с местами крепления стропил. Отверстия для шпилек размечают и высверливают до подъёма бруса в проектное положение.
Мауэрлат крепится к стене равномерно расположенными шпильками, предварительно вмурованными в каркас
- Сборка стропильной системы. Сборку конструкции, состоящей из пары стропильных ног и затяжки, проще выполнить на земле по шаблону. В этом случае все стропильные фермы будут иметь идентичные размеры. Правда, вес конструкции может оказаться значительным, и для подъёма потребуется кран.
Стропильные фермы проще собрать на земле, а затем поднять на крышу
- Установка стропильных ферм. Сначала устанавливают конструкции по торцам дома, временно закрепляя их с помощью монтажных досок, стоек и распорок. Для удобства монтажа последующих элементов в коньке между установленными стропильными фермами можно натянуть шнур. Затем монтируют промежуточные фермы. После того как установлены все элементы стропильной системы, их окончательно закрепляют во всех точках и убирают временные подпорки.
Для упрощения монтажа промежуточных ферм между крайними стропилами можно натянуть шнур
- Монтаж супердиффузионной мембраны с помощью контробрешётки, устройство основной обрешётки. С помощью контробрешётки крепим на стропила супердиффузионную мембрану. В зависимости от выбранного материала покрытия монтируем обрешётку - разреженную или настил из плит.
При монтаже кровельного пирога обязательно нужно соблюдать вентилируемый зазор между мембраной и кровельным покрытием
- Монтаж покрытия. Укладку материала покрытия ведут снизу вверх от левого угла. Работу проводят по инструкции производителя. Выполняют все необходимые примыкания к вертикальным конструкциям (например, дымовой трубе), Конёк крыши закрывают специальным коньковым элементом.
Листы металлочерепицы крепят на обрешётку саморезами с неопреновой прокладкой
- Монтаж водосточной системы (если предусмотрено проектом). Водосточная система защищает стены от излишнего увлажнения. При высоте карниза до 4 метров её устройство необязательно, но наличие водосточного жёлоба и труб увеличит срок службы здания, а затраты окупятся сторицей. Комплект водосточной системы лучше приобретать одновременно с покупкой материала кровельного покрытия, под цвет крыши или же контрастного цвета, в зависимости от вкуса владельца. В состав водосточной системы входят:
- Монтаж фронтонов здания, подшивка карнизов. В зданиях из кладочного материала фронтоны обычно выполняют из материала стен. В домах из бруса или брёвен фронтоны зашивают после установки стропил, закрепляя на торцевых парах ферм стойки и прогоны, по которым выполняют зашивку досками или металлопрофилем.
Фронтоны бань обычно зашивают сайдингом или деревянной вагонкой по обрешётке, закрепленной на торцевой стропильной ферме
В последнюю очередь подшивают карнизы и монтируют софиты в карнизном свесе.
Видео: крыша, чердак и черновой потолок бани
Если вы не чувствуете себя способным правильно рассчитать стропильную систему, выполнить чертежи и построить крышу - поручите эту часть работ профессионалам. Если же решили самостоятельно преодолевать трудности, помните, что строительство крыши займёт не одну неделю, ведь все работы требуют точности и соблюдения последовательности.
Как правило, личная баня на загородном участке не отличается большими размерами, поэтому крыша для нее имеет не самую сложную конструкцию. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, эта конструкция все равно должна быть надежной и прочной. Кроме того, не забываем про планируемую функциональность чердачного помещения – оно может вовсе не использоваться, рассматривать только в качестве подсобного, например, для хранения банной утвари и веников, или же в планах хозяев - создать там вполне пригодную , где можно будет полноценно отдохнуть.
Поэтому прежде чем определиться, как сделать крышу на баню, необходимо выбрать ее конструкцию. Безусловно, это делается на этапе составлении проекта постройки. Ну а затем – можно переходить к окончательным расчетам, и далее – непосредственно к монтажным работам.
Разновидности крыш для бани
Существует достаточно много конструкций крыш, но для покрытия бани чаще всего используются двускатные и односкатные варианты, реже - ломаный мансардный тип стропильной системы. Чтобы разобраться, какая из конструкций больше подойдет для конкретного случая, необходимо рассмотреть их общие характеристики.
Двускатные крыши
Самой популярной конструкцией для покрытия бань является двускатный вариант крыши, так как он имеет немало выраженных достоинств. Двускатные системы могут создаваться с «обитаемым» чердачным помещением или просто с холодным чердаком, в зависимости от желания владельца строения. Стоит остановиться на том, какой из вариантов более выгоден.
- Крыша, под которой предусмотрено обустройство чердачного помещения, можно назвать более выгодным вариантом конструкции по следующим причинам:
— В подкровельном пространстве может быть оборудовано жилое помещение. Если баня возводится на даче, то жилой домик и баню можно разместить в одном строении - на первом этаже баню и санузел, а на втором - комнаты отдыха.
— Если дачный домик уже построен, то на чердаке бани можно сделать помещение для зимнего хранения различного садового инвентаря и других необходимых для летнего отдыха и работы на участке предметов.
— Если баня будет использоваться и в зимний период, то чердак станет дополнительной воздушной утепляющей прослойкой , сохраняющей тепло внутри банных помещений.
— Наличие оборудованного чердака предполагает расположение скатов крыши под большим углом, благодаря чему снежные массы не будут задерживаться на поверхности кровли.
— На крутые скаты может быть уложен любой кровельный материал, так как практически отсутствует риск протекания такой конструкции.
К недостаткам можно отнести то что такой проект – несколько сложнее в реализации, впрочем – не столь значительно. Материалов, безусловно, уйдёт побольше. Значительно большую роль будут играть ветровые нагрузки на крышу. Если будет решено обустроить рядом с баней веранду, то, скорее всего, один из скатов придется делать ломаным, чтобы перейти на эту пристройку с уже меньшим углом крутизны кровли.
- Двускатная крыша без чердачного помещения обычно выбирается в трех случаях:
— Если подобную конструкцию предопределяет выбранный архитектурный стиль постройки.
— Если планируется под одним из скатов, помимо самой бани, расположить веранду или террасу, и при этом оставить скат ровным от конька до карниза, без излома.
— Если планируется разместить на крыше систему солнечного нагрева воды –
Если говорить об этой конструкции, то ее характеристики будут прямо противоположны предыдущему варианту:
— Если баня строится в регионе со снежными зимами, то нанесенные сугробы будут задерживаться на скатах, расположенных под небольшим углом.
— Для такой крыши с выраженно небольшими углами уклона скатов уже существуют довольно серьёзные ограничения по выбору кровельного покрытия. Так, например , не рекомендуется использовать в качестве кровельного материала мягкую черепицу. Ее выраженная шероховатая поверхность будет способствовать задержке влаги и нанесенной ветром грязи, что становится предпосылкой для появления колоний мха, и это рано или поздно приведет к протечкам. Могут быть проблемы и с другими покрытиями – у каждого из них есть свои пределы использования на скатах малой крутизны.
— Под низкой крышей невозможно обустроить ни жилое, ни нормальное хозяйственное помещение. Можно в лучшем случае только сложить некрупные садовые инструменты.
— При возникновении протечек будет значительно труднее обнаружить точное место повреждения кровельного материала.
— При использовании бани в зимний период тепло будет значительно быстрее уходить из помещений через потолок, даже при его утеплении, так как «холодный» чердак в общей системе термоизоляции никакого участия принимать не может.
Если же баню планируется использовать только в теплое время года, то для нее подойдет и низкая крыша. Однако, необходимо предусмотреть надежную стропильную систему, так как под давлением больших масс снега ее элементы могут не выдержать нагрузки.
Односкатная крыша
Односкатная крыша имеет самую простую конструкцию, поэтому ее стропильную систему смонтировать несложно. Главным образом , благодаря тому, что не придется обустраивать ее коньковую область – стропила обычно опираются на противоположные стены разной высоты.
К особенностям подобной конструкции можно отнести следующее:
— Отсутствие теплого чердака потребует эффективной термоизоляции потолка, если баня будет использоваться круглогодично.
— На односкатной крыше удобно устанавливать солнечный коллектор или же бак для естественного нагрева воды.
Итак, если баня имеет небольшие размеры, и особой нужды в чердачном помещении хозяева не испытывают, то односкатная крыша вполне может стать оптимальным вариантом.
Цены на крепления для стропил
крепления для стропил
Ломаная мансардная крыша
Мансардную крышу обычно делают в том случае, если планируется в одном строении расположить и баню, и жилые помещения дачи. Этот вариант, безусловно, сложнее в расчётах и практическом исполнении, но в итоге помогает значительно сэкономить средства.
Понятно, что мансарда в обязательном порядке нуждается в эффективной термоизоляции. Причем это важно даже в том случае, если дача рассматривается только для летнего использования. Иначе летом в верхней части дома будет нестерпимо жарко, и ни о каком комфорте проживания на мансардном этаже не может быть и речи.
Мансардная крыша имеет самую сложную из всех перечисленных выше стропильных систем конструкцию. И все же очень часто ее можно назвать оптимальным вариантом, так как такой подход позволяет сэкономить не только средства, но и сохранить больше свободного места на участке.
Для мансардной стропильной системы может быть использован любой кровельный материал, так как снег может задержаться только на верхней ее части, имеющей небольшую площадь скатов. И все-таки их лучше всего расположить под углом не менее 20÷25 градусов.
Безусловно, никто не мешает соорудить над баней и более сложную систему крыши – вальмовую, полувальмовую, шатровую. Но это в данном случае, скорее, излишество, которое, правда, может быть оправдано общим стилем оформления сей свой загородной «усадьбы».
Что необходимо учитывать, составляя проект стропильной системы?
Несмотря на то что существует нескольких подходящих конструкций для крыши бани, самым популярным из них является двускатный вариант. Поэтому на примере этой конструкции и стоит рассмотреть те конструктивные особенности, которые необходимо учитывать при расчетах стропильной системы.
Если выбрана двускатная крыша, то необходимо знать, что существует два варианта ее обустройства - это системы с наслонными и висячими стропилами. Выбор одной из них зависит от наличия внутри строения капитальных перегородок. Если таковые присутствуют в проекте, то выбирается наслонный вариант стропильной системы. Однако, учитывая то, что строение бани обычно имеет довольно компактные размеры, то для его покрытия вполне может быть использована висячая стропильная конструкция, в которой основная нагрузка от ее веса всей системы приходится на внешние капитальные стены постройки.
Стропила в бане, построенной из бруса или бревна, закрепляются на верхний обвязочный ряд. Если же стены поднимаются из кирпича или блоков, то по верхнему торцу стен, на которые будут опираться стропила, закрепляется деревянный брус - мауэрлат.
В связи с тем, что , кроме веса кровельного покрытия с обрешеткой , на стропильные ноги будут выпадать и другие, более серьезные нагрузки, прежде, чем заказывать или изготавливать их самостоятельно, необходимо произвести некоторые расчеты их параметров. А для этого вначале следует определиться с углом уклона скатов крыши. От данного параметра зависит очень многое – и длина будущих стропильных ног, и нагрузки, выпадающие на крышу, и тап кровельного покрытия.
Вполне очевидно , что угол наклона скатов напрямую зависит от высоты коньковой линии, если считать, что ширина здания по фронтонной стене известна. Чтобы легче было определиться с этим параметром, можно воспользоваться предлагаемым калькулятором.
Любой владелец дачного участка рано или поздно задумывается о строительстве бани. Это место, в котором можно отдохнуть после тяжелого трудового дня на огороде и восстановить здоровье холодным зимним днем. И строительство такого особенного места требует особого подхода – в бане всегда очень высокий уровень влажности и частые перепады температур, поэтому не всякая конструкция выдержит такие условия эксплуатации. Но больше всего внимания при обустройстве банного домика требует кровля. Водяные пары, поднимающиеся вверх, способны быстро разрушить неправильно построенную крышу, и все тепло будет уходить наружу. Мы поможем вам избежать подобных неприятностей и расскажем, как делать крышу бани правильно.
Выбор типа крыши зависит от многих факторов, таких как климатические условиям местности, ветровая нагрузка, габариты коробки здания и используемых для нее материалов. Любое строительство должно начинаться на бумаге, поэтому, прежде чем отправляться в магазин за стройматериалами, необходимо сделать замеры и разработать проект крыши бани. Делать это лучше еще перед закладкой фундамента, чтобы сразу обозначить планируемую сумму расходов и сроки работ. Существует множество видов крыш, но для бань чаще используют самые простые – односкатные и двускатные. Они могут быть с чердаком или без. Самая простая конструкция крыши для бани выглядит следующим образом: на несущую стропильную систему набивают обрешетку, к которой крепят паро-, гидро-, теплоизоляцию, делают вентиляционную систему и укладывают финишное покрытие. Звучит довольно просто, и на практике так оно и есть, но очень важно подобрать правильные стройматериалы и расположить их в определенной последовательности. Размеры конструкции определяют наличие тех или иных элементов. Так, для усиления жесткости больших крыш могут быть добавлены распорки, стяжки, ригели или стойки. На изображении ниже представлены основные способы устройства стропильной системы крыши в зависимости от ее размеров.
Опирать стропила на мауэрлат или верхний венец бани из бруса проще, чем сделать крышу с висячими стропилами, однако в этом случае на стены будет оказана сильная нагрузка, что тоже следует учитывать. Односкатная крыша самая простая, и ее резонно делать в тех случаях, если баня примыкает к дому. Тогда скат кровли можно объединить с крышей жилого дома, сэкономив тем самым деньги и время. Но даже если баня стоит поодаль, сделать односкатную крышу своими руками дешевле, чем любую другую. Единственный недостаток, точнее, особенность эксплуатирования такой крыши в том, что из-за небольшого угла ее наклона зимой на поверхности может скапливаться снег, давая дополнительную нагрузку на стропильную систему и на фундамент. Если вы не живете на даче постоянно и не можете регулярно очищать крышу, то конструкция прослужит меньше положенного. Бани из сруба обычно строят с двускатной крышей. Эта конструкция, в отличие от предыдущей, не боится сильных снегопадов и избавляется от сугробов самостоятельно. Кроме того, под такой крышей можно организоваться небольшой чердак. Для бани это очень полезное помещение, ведь на нем можно сушить дубовые и липовые веники, хранить различную утварь и дрова для растопки. Чердак можно сделать и в односкатной, и в двускатной крыше, но в последнем случае он будет более просторным и удобным. Небольшие баньки, которые используются только в теплое время года, можно построить без чердака. Но если вы планируете посещать парилку и зимой, то лучше организовать небольшое пространство под крышей – чердак будет играть роль дополнительной теплоизоляции. Стоимость постройки двускатной крыши будет выше, чем односкатной, зато и прослужит такая конструкция дольше. Размеры затрат по большому счету зависят от угла наклона скатов, что наглядно показано на изображении ниже:
Чем больше угол наклона крыши, тем меньше нагрузки она испытывает от снега и ветра, поэтому для строительства можно использовать брусья с небольшим сечением. Односкатная крыша, напротив, помимо сильной снеговой нагрузки, подвергается воздействию ветра, который поддувает под нее. Материалы кровельного пирогаРазрабатывать проект нужно одновременно с выбором материала для крыши бани, поскольку эти два понятия тесно связаны – монтаж некоторых изделий для финишного покрытия требует определенного угла наклона кровли. К счастью, строительный рынок предлагает огромный выбор всевозможных стройматериалов для бани на любой вкус и кошелек. При выборе обращайте внимание не только на стоимость, внешний вид и долговечность, но также на способность изделия впитывать воду. Баня- довольно сырое место, поэтому будет хорошо строить его из максимально гидрофобных материалов.
Среди кровельных покрытий наибольшей популярностью пользуется металлочерепица, профнастил, шифер и рулонные изделия. Металлочерепица хоть и стоит довольно дорого, зато будет служить верой и правдой не меньше 50 лет. Она очень гладкая, и когда на крышу падает много снега, то он самостоятельно скатывается под собственным весом. Профнастил тоже отличается долговечностью, но его можно укладывать при минимальном уклоне в 8°. Многие «по привычке» облицовывают крышу шифером, но он имеет одно неприятное свойство – со временем на поверхности появляется мох, который лучше счищать. Шифер можно класть при уклоне не меньше 20°. Самое дешевое кровельное покрытие – рубероид. Он отлично подойдет для односкатной крыши с небольшим уклоном. Служит, правда, такой материал недолго – всего 10-15 лет. Большое внимание при выборе материалов кровельного пирога следует уделить гидро- и пароизоляции. Из начального курса физики известно, что теплому пару свойственно подниматься вверх, в случае с баней – к крыше. Если пар проникнет сквозь обшивку и намочит утеплитель, то тот перестанет выполнять возложенную на него функцию, и все тепло будет уходить наружу. Чтобы этого не произошло, следует грамотно подобрать защиту.
В качестве гидроизоляции для строительства крыши бани чаще всего используют мембраны и пленки. Самая простая гидроизоляция – плотный строительный полиэтилен толщиной 200 мкм.
Все изоляционные материалы надо укладывать внахлест на 15-20 см, перекрывая швы широким скотчем. Пленки и мембраны нельзя натягивать, иначе они разорвутся под воздействием температурных перепадов. Материалы должны лежать свободно, но в то же время не болтаться на обрешетке. Деревянные элементы стропильной конструкции и балок перекрытия следует обработать специальными составами от сырости и появления плесени.
Утепление крыши бани помогает дольше сохранять тепло внутри и сэкономить тем самым на отоплении (угле, дровах). Самым популярным и дешевым утеплителем считается минеральная вата. Она прекрасно удерживает тепло, но очень боится влаги, поэтому следует позаботиться о ее надежной защите. Также для этих целей часто используют пенопласт экструдированный пенополистирол и базальтовые плиты (разновидность минеральной ваты, но влаги боится меньше). Пенопласт следует применять очень осторожно и обеспечить полную пожаробезопасность. Он не горит, но при плавлении выделяет токсичный дым. Итак, когда вы начертили подробный план и купили все необходимые материалы, можно приступать к строительству крыши бани своими руками. Односкатная крышаЕсли вы хотите сэкономить время, деньги и собственные силы, предлагаем построить простую односкатную крышу для бани. Она будет хорошо смотреться на маленьких сооружениях или пристройках к дому. На изображении ниже показана конструкция стропильной системы такой кровли.
Как сделать односкатную крышу на бане:  Монтаж односкатной крыши бани на видео показан более наглядно: Для каркасной бани односкатная крыша подойдет как нельзя лучше. Построить ее сможет даже мастер-самоучка без опыта работы. Двускатная крышаОбустройство двускатной крыши бани отнимет чуть больше сил, времени и денег, зато результат оправдает все вложения. Под такой крышей можно сделать удобный чердак или даже жилую теплую мансарду с дополнительными спальными местами для гостей. Конструкция стропильной системы довольно проста, поэтому, если разобраться в теории, то реализовать задуманное при желании сможет любой трудолюбивый хозяин. Несущие элементы стропильной системы двускатной крыши одним концом упираются в опорные брусья мауэрлата или перекрытия, а вторым – соединяются друг с другом или коньковой балкой. Как поставить крышу на баню:
Как видите, монтаж крыши бани не так сложен как кажется, особенно если речь идет об односкатных конструкциях. Главное – подобрать качественные (пусть и не очень дорогие) материалы и тщательно обработать древесину антисептическими составами. Раз в год рекомендуется осматривать все потенциально уязвимые места конструкции на предмет неисправностей и устранять их. Крыша бани: фото
|
Сооружение крыши для бани это один из последних этапов строительства, который предназначен для защиты постройки от климатических воздействий. Крыша бани может придать сооружению индивидуальности, однако чаще всего, она представляет собой простую конструкцию, которая может быть сделана и своими руками.
Готовый проект бани с двускатной крышей
Для тех кто задался вопросом, как построить крышу бани необходимо тщательным образом изучить все нюансы строительства, и тогда баня не только станет украшением приусадебного участка, но и позволит не опасаться за комфорт при принятии водных процедур.
Крыша бани представляет собой два основных элемента:
- Стропильная система, которая является силовой частью крыши.
- Настил, который предназначен для установки защитных элементов (изоляционные и кровельные материалы).
Стоит отметить, что некоторые бани построены с мансардой или чердаком. Наличие этого элемента необязательно, потому как есть варианты исполнения бань с плоскими крышами без полезного пространства под кровлей. Какая бы баня ни планировалась на участке, скорее всего, что крыша у нее будет односкатная или двускатная.
Проект бани из дерева с односкатной крышей
Кроме того, существуют варианты исполнения крыш с четырьмя скатами, а также более сложные варианты с многочисленными изломами.
Наверняка те, кто задумывается о том, как сделать крышу бани своими руками, мучаются выбором: что лучше, односкатная крыша для бани или двускатная. Разберемся, в каких случаях тот или иной вариант будет предпочтительней.
Угол наклона скатов крыши
Как правило, угол наклона скатов находится в пределах 2,5 – 60 градусов. Более крутые скаты способствуют лучшему удалению осадков с поверхности кровли. Однако стоит внимательно отнестись к выбору высоких конструкций, если строительство ведется в местности, для которой сильные порывы ветра – это норма.
Схема конструкции двускатной крыши для бани
Для степной местности, с характерным сильным ветром и небольшим количеством осадков зимой предпочтительней всего построить плоскую крышу каркасной бани. В северных регионах, для которых характерно выпадение большого количества снега, лучше всего для бани подойдет высокая крыша с углом скатов 45 градусов. Необходимо отметить, что с увеличением высоты крыши растет и стоимость возводимой конструкции, а также сложность ее монтажа.
Основание для крыши
Опорой для двускатной кровельной конструкции является верхнее перекрытие или мауэрлат, закрепленный наверху постройки. Мауэрлат монтируется, как правило, на кирпичных стенах и стенах из всевозможных блоков. При монтаже крыши для деревянных бань из профилированного бруса или сруба в верхнем венце конструкции предусматриваются углубления, для монтажа балок перекрытия.
Пример основания крыши для бани из бруса
Стоит отметить, что балки перекрытия могут выходить за границы сруба, однако существует правило: выходящая более чем на полметра балка должна опираться на усиливающую конструкцию или столб.
Возведение бань с односкатным типом крыши предполагает, что каркас крыши будет держаться на стенах с различной высотой.
Для того чтобы закрепить стропильные фермы на такой конструкции необходимо использование прогонов и стропильных брусков.
Способы монтажа стропил
Стропила представляет собой звено стропильной конструкции, которая опирается на мауэрлат либо верхний венец, в зависимости от того какая баня возводится: из кирпича и газобетонных блоков, или из профилированного бруса и сруба. Воспринимая на себя нагрузку кровли, стропила работают на сжатие и изгиб.
Для того чтобы собрать конструкцию своими руками можно приобрести готовые детали либо сделать их самостоятельно из следующего материала:
Монтаж стропильной фермы будет прост, если использовать готовые детали либо материал из бруса или доски. Для крепежа элементов можно использовать саморезы или гвозди.
Разберем, какими могут быть стропила, и что подойдет лучше всего:
Стропильная ферма двускатной кровли
Ферма представляет собой установленные через определенное расстояние одинаковые стропила. Полученная конструкция необходима для расположения на ней кровельного материала, утеплителя, а также других видов изоляционных покрытий (гидроизоляция, пароизоляция). Обычно крыша выполняется в виде равнобедренного треугольника. Оттого насколько сложной будет конструкция будущей крыши и какой предусматривается шаг расположения стропил, будет зависеть наличие накладок, подкосов, балок и других деталей, необходимых для усиления крыши.
Собрать стропильную ферму возможно на земле.
Необходимо отметить, что сборка конструкции непосредственно на перекрытии не так удобна и несет в себе определенную опасность.
Недостатком сборки стропильной фермы на земле является необходимость в ее транспортировке наверх, что повлечет за собой лишние траты в виде аренды спецтехники.
Различные схемы стропильных конструкция для банной крыши
Будет ли сделан выбор в сторону безопасности или в сторону экономии денежных средств решать каждому. Однако если строительство каркасной бани, ровно, как и строительство других типов бань (из блоков, кирпича), производится своими руками, лучше всего выбрать более безопасный вариант.
Для удобства строительства крыши, рекомендуют выполнить шаблон. В этом случае все элементы фермы будут полностью идентичны. Шаблон изготавливают следующим образом: два стропила скрепляются в верхней точке, а нижние их точки ставятся на опору и фиксируются с помощью ригеля.
После установки двух стропильных ферм на противоположных концах бани между ними натягивается уровень. По этому уровню устанавливаются остальные элементы с определенным шагом. Очень важно соблюдать вертикальность монтажа стропил, для этого лучше всего использовать отвесы.
Монтаж кровельного материала на стропильному систему
Стропильная ферма односкатной кровли
В случаях, когда расстояние между опорами односкатной крыши меньше четырех с половиной метров, дополнительные опорные стойки не используются. Стропила рекомендуют класть на расстоянии полуметра друг от друга. Для надежного крепежа стропильных ферм, в мауэрлате, с одной стороны, и в брусе с другой, вырезается паз, с расчетом на то, чтобы стропила туда плотно заходили. Стропила могут выходить за периметр постройки на 500 мм, тем самым создавая карнизы.
Обрешетка крыши может быть выполнена с помощью бруса или досок. В зависимости от того, какой тип кровельного материала будет применяться, выбирается сечение материала для обрешетки и шаг его установки. Мягкая кровля предполагает установку обрешетки с зазорами в один сантиметр.
Схемы стропильных ферм односкатных крыш для бани
Если будет применяться листовой материал, то на обрешетке можно сэкономить, ведь зазор между отдельными ее частями может составлять до полуметра. Монтаж обрешетки следует начинать с конька крыши, с последующим продвижением к карнизам с помощью саморезов или шурупов.
