Если привитые осенью глазки (см. статью «окулировка плодовых деревьев») зимой погибнут от холода, весной на тех же деревьях делают прививку черенком - копулировку, чтобы из них развились новые культурные однолетки.
Способы копулировки
- простая копулировка
- улучшенная копулировка
- седлом за кору
- в боковой разрез
- за кору с шипом
- в расщеп
Это наиболее распространенный вид прививки плодовых деревьев - седлом за кору. Этим способом прививают после начала сокодвижения, когда у деревьев, на которые прививают черенки (дичков) легко отделяется кора. Остальными способами можно прививать как до начала сокодвижения, так и после. Большое практическое значение имеет и прививка в боковой разрез.
Заготовка черенков
Дли весенней прививки плодовых, черенки выбранных культурных сортов заготовляют осенью, после листопада, или весной, до распускания почек. Лучшим сроком заготовки черенков считается осень. Черенки с отобранных маточных деревьев срезают по тем же правилам, как и для окулировки, связывают в пучки и хранят в подвале, погребе или в снегу на открытом месте. В подвале или погребе черенки укладывают в наклонном положении, засыпая влажным песком, и так оставляют их до весны при температуре 2 - 3 градуса тепла. Для храпения на открытом месте при выпадении снега пучки черенков укладывают слоями в штабель высотою до 0,75 м, пересыпая их слоями снега толщиной 5 - 10 см. Весь штабель засыпают на 50 см снегом и дополнительно укрывают соломой. В снегу черенки находятся до момента самой прививки.
Для пересылки черенков на дальние расстояния их помещают в ящики с отверстиями в боках для притока воздуха. Черенки укладывают рядами и пересыпают влажными опилками, перемешанными с толченым углем. Если черенки в пути несколько подсохнут, рекомендуется обновить нижние срезы и опустить их в воду на два-три дня.
Перед прививкой длинные черенки разрезают на более мелкие части (прививочные черенки). Каждый черенок длиной около 10 сантиметров имеет несколько почек. Выше среза на прививаемом черенке оставляют две почки.
Простая и улучшенная копулировка
Копулировку применяют при одинаковой толщине подвоя и привоя (черенка). На подвое от корневой шейки вверх делают косой срез длиной 4 - 5 см. Такой же срез делают и на черенке ниже второй его почки. Подвой и привой соединяют срезами так, чтобы ткани (кора, камбий, заболонь) совпадали. Затем накладывают повязку спиральными ходами без просвета по всей длине среза.
При улучшенной копулировке на косых срезах черенка в верхней их трети делают небольшие засечки, которые при совмещении срезов заходят друг за друга. Таким соединением достигается лучшее прилегание и точное совпадение тканей подвоя и привоя.
Делают ее так. Подвой срезают на высоте четырех-пяти сантиметров от поверхности почвы и на оставшемся пеньке на 2 - 2,5 см в длину продольно разрезают кору. У черенка ниже второй почки делают горизонтальную зарубку- плечико (на глубину одной четвертой толщины черенка) и от него вниз косой клиновидный срез. Черенок клином вводят под разрез коры косым срезом внутрь и опускают его за кору до тех пор, пока он плечиком не упрется в верхний срез подвоя. Затем накладывают повязку без просветов, делая ходы спиралью сверху вниз. Ранки и повязку со стороны раны покрывают садовым варом, состоящим из канифоли, пчелиного воска и сала. Подвой при этой прививке имеет больший диаметр, нежели привой.
Прививку в расщеп выполняют как до, так и после начала сокодвижения. Поперечник подвоя должен быть значительно больше привоя.
Подвой срезают на высоте четырех-пяти сантиметров от поверхности почвы, затем торец раскалывают большим садовым ножом по радиусу или диаметру, чтобы образовалась щель. В это же время готовят черенок привоя. На нем ниже второй почки с противоположной стороны делают два плечика в четверть диаметра каждый, а от плечиков вниз - 2 среза, образующие клин. Внутренняя сторона клина уже, чем наружная.
Приготовленный черенок клином вставляют в щель на подвое так, чтобы ткани (камбий, кора) на подвое и привое совпадали. Затем накладывает сплошную спиральную повязку. Рану и повязку с ее стороны покрывают садовым варом.
При боковой прививке дичок срезают на высоте 12–15 см. Затем у корневой шейки делают косой надрез коры и древесины по направлению книзу подвоя, углубляя на одну треть его толщины. На черенке ниже второй почки делают с противоположных сторон два косых среза, сходящихся внизу клином. Подготовленный черенок вставляют в разрез на подвое так, чтобы по всей его длине (3,5 - 5 см) камбиальный слой совпадал с камбиальным слоем подвоя. Затем накладывают спиральную повязку.
С началом сокодвижения подвои срезают на шип на высоте 12–15 см и внизу около корневой шейки делают Т-образный разрез коры, как при окулировке. На черенке ниже второй почки делают косой срез длиной 3,5 - 4 см. Затем этот черенок срезом внутрь вставляют за кору дичка в Т-образный разрез. Повязку накладывают сверху вниз без просветов.
При всех этих способах прививки черенок должен находиться в состоянии покоя. Для лучшего срастания подвоя и привоя рекомендуется использовать садовый вар.
Для приготовления садового вара берут четыре части канифоли, две части пчелиного воска и одну часть бараньего сала. Смесь плавят на слабом огне, тщательно перемешивая. Приготовленный вар хранят в банках или в промасленной бумаге. Садовый вар наносят на срезы привоя и подвоя и покрывают им повязку со стороны раны. Садовый вар тем ценен, что он, будучи безвредным для растения, изолирует раны от попадания на них влаги, пыли и болезнетворных микробов.
Перепрививают в основном деревья яблони и груши более зимостойкими сортами, с хорошим качеством плодов. Методом перепрививки можно создать на одном дереве набор нескольких лучших сортов и на 2-4 деревьях яблони и груши выращивать 2-3 десятка наиболее ценных сортов. Перепрививают деревья или образовавшуюся поросль.
Многие сорта с зимним сроком созревания плодов высоких вкусовых качеств в условиях Нечерноземной зоны не обладают высокой зимостойкостью. Однако привитые в крону деревьев зимостойких сортов, они хорошо переносят сравнительно низкие температуры. В условиях Нечерноземной зоны наиболее долговечны и зимостойки сорта яблони Антоновка обыкновенная, Анис, Грушовка московская, Осеннее полосатое, а груши - Лимонка. Обычно их используют в качестве подвоев. Привитые сорта формируют плоды уже на 2-3-й год.
Техника перепрививки несложна, ею может овладеть каждый. Существует много способов. Чаще применяют четыре - прививки копулировкой, за кору, вприклад и в расщеп . Выполняют прививку в период сокодвижения. Крону перепрививаемого дерева сильно обрезают. Выбранную ветвь аккуратно срезают или спиливают в месте прививки, стараясь не повредить кору. Поверхность среза гладко зачищают острым садовым ножом. Одновременно удаляют часть веток в кроне для соподчинения оставшихся с прививаемым черенком. Прививают в более высокую часть (см.рис.№1).
Черенки для прививки можно заготовить осенью и хранить их в пучках с этикетками, переложенных влажным мхом или опилками под снегом, на леднике или в холодильнике в полиэтиленовых мешках при температуре около 0 °С.
К моменту прививки почки на черенках должны быть в состоянии покоя. Если зима была без сильных морозов и черенки не пострадали, то их можно брать прямо с дерева. В качестве черенков используют сильные, хорошо развитые однолетние побеги с 3-4 здоровыми, хорошо развитыми почками и тканями.
Лучший срок прививки - начало сокодвижения (конец апреля - начало мая). Способ прививки выбирают в зависимости от диаметра среза. Если диаметры черенка и подвоя совпадают, то прививают способом улучшенной копулировки; если диаметр срезанной ветки превышает диаметр черенка в 2-3 раза, то выполняют прививку вприклад, а если в 4 раза и более, то за кору.
Копулировка деревьев
Улучшенная копулировка (см.рис.№1 в) . Подбирают одинаковые по диаметру привой (черенок) и подвой (от ветвей однолетних приростов).
На верхнем конце подвоя и основании привоя прививочным ножом делают одинаковые по длине косые срезы, в 3-5 раз превышающие диаметр черенка.
Чтобы прочнее соединить подвой с привоем, на косых срезах делают язычки. Для этого, отступая от верхней части косого среза на подвое и от основания привоя на 1/3 его длины, направляют лезвие ножа параллельно оси подвоя и привоя на глубину, равную 1 /3 диаметра косого среза.
Затем соединяют подвой с привоем, вставляя язычок привоя в вырез язычка подвоя до совпадения камбия (камбий – слой жизнедеятельной ткани между корой и древесиной) по всей поверхности срезов у прививаемых компонентов. Затем плотно обвязывают и замазывают прививку садовым варом.
Рис. № 1. Способы прививки плодовых деревьев черенкома-с язычком; б - с одним седлообразным уступом; в - улучшенной копулировкой;
г - в расщеп; д- за кору
Прививка за кору
Прививка за кору (рис.№1, д) . Нижний конец черенка срезают косо, в виде клина. Длина косого среза составляет 3-5 см, в зависимости от толщины черенка.
Около срезанного торца подвоя делают продольный надрез коры, осторожно отодвигают ее от древесины и вставляют в этот надрез подготовленный черенок так, чтобы срезанная его часть плотно соприкасалась с древесиной подвоя и прижималась корой.
Прививку плотно обвязывают сверху поливинилхлоридной пленкой или изоляционной лентой. Верхний конец привитого черенка, место прививки и срез ветви тщательно обмазывают садовым варом. При большом диаметре подвоя под кору можно вставить 2-3 прививаемых черенка.
Прививка вприклад
Прививка вприклад . При прививке вприклад срезают ветку подвоя поперек с небольшим уклоном для стока воды.
Затем снимают с нее часть древесины в виде клиновидной полоски. Величина среза древесины должна соответствовать длине косого среза на черенке, чтобы максимально совместить камбиальные слои привоя и подвоя.
На срезах ветки и черенка делают язычки, чтобы прививаемые компоненты плотнее соприкасались, Соединенные привой и подвой плотно обвязывают и замазывают садовым варом.
Прививка врасщеп
Черенки для прививки садовых деревьев
Прививка в расщеп . Применяют в случае, если диаметр подвоя составляет 5 см и более.
Для этого подвой срубают (спиливают) поперек оси на пенек, а рану зачищают острым ножом. Затем расщепляют подвой посередине.
На черенках привоя с обеих сторон делают клинообразные косые срезы. Расщеп открывают клином и вставляют в него два черенка. Затем клин убирают, прививку плотно обвязывают и обмазывают садовым варом.
Прививки закрывают бумажными колпачками , которые предохраняют их от излишнего испарения и обеспечивают лучшую приживаемость.
Через 15-20 дней, как только начнут появляться листья на побегах, колпачки снимают. К этому моменту прививки уже хорошо срастаются. Снимать колпачки рекомендуется к вечеру, чтобы за ночь листочки лучше приспособились к изменению внешних условий. Прививки на толстых ветках защищают дугой из прутьев, чтобы на них не садились птицы.
При сильном росте привитых черенков, когда они достигают длины 50-60 см, их прищипывают (удаляют концы побегов).
В следующем году весной удаляют ветви, мешающие нормально расти черенкам.
В дальнейшем начинают формировать крону. В течение нескольких лет постепенно удаляют разветвления на подвое. Вырезают более сильные ветки, которые также можно привить к новым сортам.
Если из привитых веток прижились и хорошо развиваются несколько, то оставляют те, которые более удачно расположены, остальные постепенно удаляют. Сразу их удалять не следует, так как они способствуют лучшему зарастанию среза. В первые годы при формировании выполняют обрезку для сдерживания роста концевых побегов и разветвлений в длину.
Отлично(1 ) Плохо(0 )
Подготовка дичков
. Для зимней
прививки дички выкапывают осенью после завершения листопада, причем
особое внимание надо обратить на качество корней, так как в первое
время, пока корни не приживутся в почве, привитый черенок развивается
за счет питательных элементов, отложенных в корнях. Для зимней прививки
надо брать корни мочковатые, разветвленные, длиной не менее 10-12
см. Хорошие результаты получаются и с использованием отрезков корней
(длиной 8-10 см и не тоньше карандаша), особенно на вегетативных
подвоях М 3, М 8 и М 9.
Выкопанные и отобранные по качеству
корневой системы подвои обрезают выше корней на 10-12 см и прикалывают
в подвал, в песок, с температурой около 0°С. Перед укладкой в подвал
корни сеянцев, вегетативных подвоев и оставшуюся надземную часть
целесообразно обработать слабым раствором (розовым) марганцовокислого
калия против образования плесени и грибных заболеваний.
Подготовка привоев
. Привои
заготавливают, как и для весенних прививок, до наступления сильных
морозов и хранят в условиях средней полосы в снегу. В южных районах,
где зимы бесснежные или малоснежные, черенки хранят в подвале при
температуре 0-1°С в полиэтиленовых мешках с небольшими отверстиями,
на дно мешка кладут небольшое количество пропаренных влажных, но
охлажденных опилок. Черенки, как и корни подвоев, обрабатывают марганцовокислым
калием.
За шесть-семь дней перед прививкой
черенки из-под снега переносят в подвал, где содержат три дня, а
затем переносят в помещение. Для срастания привоя и подвоя важна
влажность компонентов, поэтомуперед прививкой их замачивают (на
сутки-двое) в воде при температуре плюс 16-18°С.
В качестве тары для привитых саженцев
можно использовать любые ящики глубиной 25 см. Если они были использованы
под яблоки или овощи, их лучше промыть раствором марганцовокислого
калия.
Лучший обвязывающий материал - липовое
мочало или полихлорвиниловая пленка. У липового мочала преимущество
в том, что при посадке саженца место прививки заглубляется в землю
и мочало перегнивает, не требуя развязки. Полихлорвиниловую ленту
надо развязывать, иначе она перетянет место прививки.
Мочальные ленточки берут тонкими (иначе
они не перегниют), шириной 5-7 мм и длиной 20-25 см. Полихлорвиниловую
ленту режут длиной 20-25 см и шириной 8-10 мм.
Ряды привитых и уложенных саженцев
переслаивают мелкими опилками свежей заготовки. Они хорошо пропускают
воздух, удерживают влагу и не слеживаются. Если есть в достаточном
количестве мох, его также можно использовать для переслаивания.
Торф применяют только низинный, выдержанный в штабелях не менее
одного-двух лет.
Техника прививки
. Перед началом
прививки подвои и черенки привоев лучше замочить. Прививку осуществляют
в теплом помещении с температурой плюс 18-20°С. На стол расстилают
клеенку, на ней справа раскладывают копулировочные ножи, секатор,
оселок, чистую тряпку, садовую замазку и этикетки для обозначения
сортов; слева - подвои, корни и надземную часть которых предварительно
хорошо отмывают, и черенки привоев. Перед прививкой корни подвоев
обрезают секатором до длины 12-15 см.
Черенки берут с двумя-тремя почками:
для более разветвленных и толстых корней необходим черенок с тремя
почками, для прививки на отрезке корня - с двумя, чтобы лучше была
срастаемость. Применяют способ улучшенной копулировки, если диаметры
подвоя и привоя совпадают, или способ Худякова, если подвой толще
привоя.
Прививку лучше делать на 4-5 см выше
корневой шейки с тем, чтобы при посадке в сад привой не перешел
на собственные корни. Обвязку мочалом (так же, как и полихлорвиниловой
пленкой) начинают снизу вверх. Ленту мочала нельзя перекручивать
(иначе она будет плохо перегнивать в земле), ее необязательно накладывать
вплотную виток к витку, можно оставлять небольшие щели. Наверху
обвязку заканчивают петлей, которую также не следует перекручивать.
Обвязку полихлорвиниловой пленкой делают так же, как и мочалом,
с той разницей, что через месяц-полтора после посадки ее снимают.
Верхний конец черенка привоя, чтобы
избежать подсыхания верхушечной почки, слегка смазывают садовым
варом.
Стратификация прививок
. После
прививки растения проходят стратификацию. На дно ящика насыпают
немного слегка смоченных опилок. На них укладывают привитые растения,
затем пересыпают небольшим слоем опилок, затем снова укладывают
привитые растения и так далее, до верха ящика.
При пересыпке растений опилками их
нельзя уплотнять. Верхний слой опилок покрывают полиэтиленовой (лучше
темной) пленкой, после чего ящик переносят на 10-12 дней в темную
комнату с температурой плюс 20-22°С, где происходит стратификация
- каллюсообразование прививок.
На восьмой-девятый день проверяют образование каллюса. который должен
быть не только в месте соединения прививки, но и на конце корня.
Через 10-12 дней ящик из теплого помещения переносят в подвал с
температурой около 0°С или в местностях, где зимы снежные, снег
разгребают до земли, кладут две перекладины, на них ставят ящик
и покрывают его снегом слоем 70-80 см.
Когда начнется таяние, снег надо прикрыть
толстым слоем опилок. У садоводов, проживающих на садовом участке
только летом, теплой комнаты для стратификации нет. Тогда прививку
осуществляют в более ранние сроки (в ноябре-декабре). При температуре
в подвале плюс 5- 6°С каллюсообразование пройдет за 80-100 дней.
После этого привитые растения надо перенести в более прохладное
помещение или покрыть снегом.
Двойная прививка с интерколярной
вставкой
. Для получения карликовых яблонь на семенных подвоях
делают двойную прививку с промежуточной (интерколярной) вставкой
длиной 12- 15 см, для которой используют чаще всего черенки парадизки
краснолистной Будаговского и способы зимней прививки.
Сначала подготавливают черенок вставки,
делают на нем с двух сторон срезы, соединяют один конец с привоем,
обвязывают полихлорвиниловой лентой, затем вставку соединяют с корнем
подвоя и обвязывают мочалом или полихлорвиниловой лентой. Верхушку
черенка привоя слегка смазывают садовым варом. Затем осуществляют
стратификацию и хранение, как.при обычной зимней прививке.
Добрый день, друзья! На связи Елена – продолжаем обживаться на участке.
Каждый садовод мечтает о прекрасном саде с обилием фруктов. Покупать готовые саженцы дорого, к тому же можно нарваться на обман. Лучше создать разнообразие сортов своими руками. Давайте узнаем, что такое прививка у растений, как прививать плодовые деревья различными способами, какой инвентарь в этом пригодится и какую роль играет погода.
Прививка – это вегетативный (без семян) способ размножения растений, когда одно растение или его часть приживляется на другое.
Та часть (черенок, почка или ветка), которая прививается и несет сортовые признаки растения, называется привоем. А основа, на которую приживляется привой, – подвоем. Им может служить как молодое растение (дикое или культурное), так и старое, и даже сломанное. Подвой отвечает за питание и рост дерева, определяет его морозоустойчивость.
Основная цель прививки – получение культурного растения, т. к. плодовые деревья не передают своих сортовых качеств через семена. Если у вас поблизости есть качественные дички (сеянцы), привить на них любимые сорта проще, надежнее и дешевле, чем покупать готовый саженец.
В целях экономии места можно прививать на один ствол сразу несколько сортов.
Так можно заменить не понравившийся сорт на более удачный.
И, конечно, таким образом можно повысить морозоустойчивость культуры (например, если абрикос привить на адаптированную к местным условиям сливу).
Подбираем материал
Как выбрать подвой?
- Основное правило: подвой должен быть того же вида, что и привой. Яблоня хорошо прививается на яблоню, груша – на грушу, черешня – на черешню и вишню и т. д. Известно, что яблоня хорошо приживается и на рябине (а в результате ее “сближения” с другими деревьями получились новые сорта), но лучше все-таки использовать генетически сходный материал.
- Дерево нужно выбирать здоровое и сильное.
- Привой и подвой должны быть совместимы по темпам роста.
- Желательно, чтобы плоды созревали в одно и то же время. Умело подобранные сорта позволяют нарушить это правило без потери результата, но это – путь опытных садоводов.
- Если требуется получить колоновидную яблоню, подвой должен быть соответствующим.
- Дерево, выращенное из семечка, высокорослое, имеет глубоко залегающие корни, долговечно и более устойчиво к неблагоприятным факторам. Тогда как клоновый подвой (полученный черенкованием) невысок, раньше начинает плодоносить и приносит больше плодов товарного вида.
Как выбрать привой?
- Чтобы Вы были уверены во вкусовых качествах сорта, дерево-донор должно быть взрослым и плодоносить не менее 2 лет.
- Черенки должны быть однолетними, здоровыми, без видимых повреждений коры, а на срезе под корой иметь тонкий слой зеленого камбия.
Необходимые инструменты и материалы
Для прививки используется следующий инструмент:
- Секатор – для нарезки черенков.
- Копулировочный нож – для отделения коры.
- Садовая пила – для спиливания толстых ветвей.
- Садовый нож – для срезания тонких веточек. Некоторые вместо него используют обычный канцелярский.
Наряду с обычным ножом, применяется окулировочный: он снабжен “косточкой” для отделения коры. Кроме того, встречаются комбинированные ножи – с двумя лезвиями на рукоятке.
Некоторые садоводы советуют использовать несколько ножей: один – для спилов ветки, второй – для надрезов, третий – для замазки садовым варом.
Дополнительно может понадобиться плоская отвертка (чтобы делать клин на месте расщепа).
Обязательно иметь под рукой изоленту или пленку и садовый вар (смолу).
Инструмент должен быть острым, исправным. Перед каждым использованием его нужно обрабатывать спиртом .
Когда можно прививать деревья?
Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.
Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.
Основные ее удобства:
- у садовода больше времени;
- работы проводятся в теплом помещении;
- приживаемость – 97 %.
Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.
Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.
Летние прививки имеют свои плюсы:
- Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
- Черенки не требуют хранения.
- Есть время повторить неудачную попытку.
- Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.
Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.
Как правильно заготавливать черенки?
Черенок это не любая веточка, как кажется на первый взгляд.
Для создания хорошего сада материал нужно тщательно выбирать:
- Заготавливать черенки нужно с плодоносящего дерева, которое показало хорошую урожайность.
- В качестве черенка берут однолетний побег не менее чем с двумя почками (лучше, когда их 4 – 5).
- Листва и кора должны быть здоровыми.
- Лучше всего подходят веточки с внешней южной стороны кроны, где лучшая освещенность.
- Желательно брать материал со среднего яруса.
- Поперечный срез идеального черенка 6 – 7 мм (как у простого карандаша).
- Весной почки на черенках должны спать.
- Если собираетесь прививать летом, привой лучше нарезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
- Зимой черенки нужно обязательно проверить на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой зеленый слой, черенок жив.
Способы прививки
Существует несколько способов прививки:
- Прививка в зарез.
- Прививка в расщеп.
- Аблактировка.
- Окулировка.
Выбор зависит от размеров дерева, климата и сезона.
За кору
Этот способ применяется при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Сроки прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.
Подвой обрезается под пенек. В качестве привоя используются спящие или пробуждающиеся черенки, обрезанные до 2 – 3 почек. Нижнюю часть их нужно обрезать под острым углом, чтобы получить срез длиной 2,5 – 3 см. На пеньке делается надрез такой же длины, затем аккуратно специальным ножом отделяется кора, после чего туда вставляется черенок привоя. Место срастания обвязывается и обрабатывается садовым варом.
Для лучшей приживаемости на черенке вместе с косым делается и горизонтальный надрез – так называемое седло, которым привой “садится” на пенек.
Всего на пенек можно “посадить” 2 – 3 побега.
Видеоинструкция есть ниже.
В зарез
Производится в подвой любой толщины. Используется в основном для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно прививать зимой, весной и летом.
Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу щель, куда вклинивается обрезанный на 2 почки и срезанный с двух сторон по косой привой. После этого растение обвязывают и обрабатывают садовым варом.
Подробнее в видео чуть ниже.
В расщеп
Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.
Подвой спиливают под пенек и зачищают садовым ножом. Затем в нем делают щель и вставляют временный клин. Привой – это веточка с 5 почками, обрезают с двух сторон под углом и вставляют в щель, после чего клин убирают. Если подвой намного толще, вставляют по черенку с каждой стороны. Растение можно не обвязывать, т. к. создается естественный зажим. В конце обрабатывают садовым варом все открытые места. Подробнее показано в видео.
Метод копулировки используется на тонком подвое, когда привить за кору невозможно. Он позволяет окультурить совсем юные сеянцы, не дожидаясь, пока укрепится штамб. Копулировку проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной высадить уже с привоем.
Обычная копулировка делается так. Привой укорачивают до 2 – 3 почек. На привое и подвое делают равные косые срезы. Затем срезы прикладывают друг к другу и обматывают изолентой. Если веточки совпадают по толщине, привой ложится сверху. Если подвой значительно толще, привой размещают сбоку, чтобы кора и камбиальный слой совпадали – в этом случае можно привить до 3 черенков.
Метод улучшенной копулировки состоит в добавлении к срезу “язычка” – дополнительного надреза на обеих веточках. “Язычки” позволяют крепче сцепиться и лучше удерживаться в дальнейшем. Если прививаем на пенек, при копулировке также делаем “седло”.
Вот видео, как делать копулировку.
Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Черенок сажают на неукорененный подвой, а затем получившееся растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Способ чаще всего применяют для винограда и цветов, но можно использовать и для плодовых деревьев.
Аблактировка
Состоит в сращивании двух растений, т. е. привоем служит не черенок, а живое деревце или кустарник. Толщина растений может быть сходной или различной. Для работ подходит весь вегетативный сезон, но лучшим временем является весна.
Этот способ в основном применяется для оформления сада. Он позволяет заполнить нужную площадь, закрыть пустоты – особенно, когда речь идет о стелющихся формах. Также при помощи аблактировки можно дать растению дополнительное питание от другого корня.
Аблактировка схожих по толщине растений производится вприклад (косыми срезами друг к другу, можно вырезать “язычки”). Если подвой намного толще, у него подрезается кора и туда помещают привой. Место срастания перевязывают.
Аблактировка на примере прививки цитрусовых.
Окулировка
Прививка почкой, т. е. окулировка – самый распространенный вид прививки. Привоем для прививки служит одиночная почка, которую садоводы называют “глазком”. Берется она с побега культурного растения и приживляется на ветку или ствол другого сорта или дичку.
Весеннюю окулировку проводят почкой, образовавшейся прошлым летом. Для этого осенью или в конце зимы заготавливают черенки. Уже в этот же сезон почка начнет прорастать и даст начало новому побегу.
Если же прививку проводят летом только что срезанной почкой, то она приживется, перезимует и начнет расти только будущей весной.
Видео об особенностях летней окулировки:
Сколько времени приживается прививка?
После прививки необходимо наблюдать за растением. Сколько времени приживается прививка на дереве? Уже через 2 недели прижившиеся побеги трогаются в рост. Через месяц уже понятно, есть ли результат, т. к. не прижившийся черенок засыхает. Если все прошло удачно, полностью привой с подвоем срастутся за 1,5 – 2 месяца.
По мере роста побега необходимо ослаблять обвязку. Когда привой отрастет на 10 см, (или через год) ее можно полностью удалить.
Можно ли прививать хвойные?
Прививка хвойных деревьев и кустарников не только возможна, но и результативна. С ее помощью можно поселить в саду большое количество декоративных растений.
Основные правила те же, что и для плодовых: подбирают здоровые растения одного вида, черенки хранят не более 2 недель, работы проводят максимально быстро.
Есть и отличия:
- черенки лучше нарезать с верхнего яруса;
- оптимальная температура воздуха на момент прививки + 15 + 22 градуса. В районах с прохладным климатом на растение необходимо надеть пакет.
Важный момент: с привоя убирают все хвоинки, оставляя лишь верхушку. Появление новой хвои – показатель успеха и сигнал о том, что пакет пора снимать.
Хитрости и премудрости садовода
Улучшить результаты прививочных работ помогут вот эти хитрости и премудрости от профессионалов:
- Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. К тому же, нужно правильно сделать срез за один раз. Поэтому перед садовыми работами желательно потренироваться на ветках груши: они имеют твердую древесину.
- Хороший садовый вар должен размягчаться на солнце без подогрева.
- Использовать специальный, острый, исправный инструмент, обработанный спиртом.
- Перед работами черенки промыть водой и держать во влажной ткани.
- Избегать длительного контакта прививочного материала с воздухом и не трогать его руками.
- Срезы коры и камбия на привое и подвое должны максимально совпадать.
- Чем больше длина среза, тем успешнее идет срастание.
- Внизу на привое рекомендуется снять 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
- Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, т. к. это стимулирует развитие ветви. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно отрастить новый сортовой побег.
- Садовым варом желательно обработать не только торец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение, тем самым обеспечивая лучшую приживаемость. Кроме того, на место срастания можно надеть пакет. Распускание почек покажет, когда можно снимать пакет с прививки.
- Инструмент для отделения коры можно изготовить из обычного стомиллиметрового гвоздя. Для этого его нужно обточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заострить кончик.
- Если к прививке привязать несколько палочек, возвышающихся над привоем, это убережет побег от птиц, которые любят садиться на обмотанные веточки.
Посадка привитых саженцев
Привитые деревца высаживаются в грунт так же, как и обычные. Здесь коснемся лишь моментов, связанных с прививкой.
Существуют различные мнения, почему нельзя закапывать прививку у саженца. Самое безобидное: привой образует корни, что снижает зимостойкость растения. Также пишут, что прививка отомрет. Наиболее верный ответ: прививка находится выше корневой шейки. Стало быть, если заглубить прививку, то и корневая шейка будет засыпана, а это влечет гибель дерева.
В какую сторону прививкой сажать дерево, не имеет большого значения. Стоит лишь обратить внимание на расположение скелетных ветвей саженца. Их нужно направить на север или северо-запад, т. к. в дальнейшем основное развитие ветвей пойдет с южной стороны.
Пусть ваш сад растет сильным и здоровым! Подписывайтесь, мы поможем вам добрым советом.
Сегодня поговорим о распространенном способе прививки деревьев, называемым прививкой за кору. Он применим к деревьям взрослым и, ставшими уже старыми. К таким деревьям прививают более зимостойкие, урожайные, устойчивые к болезням и желаемые сорта плодовых деревьев, которые удовлетворят ваши запросы. Оптимальное время для прививки за кору, это весна, в период активного сокодвижения, с апреля по май.
На основном стволе яблони или ветви делается спил специальным прививочным ножом и расщепляется кора. Делается несколько вертикальных надрезов, длиной 5-6 см, стараясь, чтобы лезвие ножа дошло до самой древесины.
Аккуратно раздвиньте кору подвоя, чтобы прививочный черенок, называемый, привой свободно вошел в это место.
Привой предварительно заостряется острым ножом на четверть диаметра черенка.
Вставляем черенок за кору подвоя и обвязываем место прививки шпагатом, полиэтиленовой лентой, или изолентой, но липким слоем наружу. Старайтесь проделать эту процедуру потуже, но не переусердствовать.
Обработайте место спила ствола и верх черенков садовым варом.
Мне понравилось это видео еще с тремя видами прививок плодовых деревьев. Автор экспериментирует, но вполне оправдано. Тоже взяла на заметку!
