Смородина не плодоносит: какие причины. Что со смородиной? Красная смородина плодоносит и засыхает

Многие жители деревень или дачники часто обнаруживают на своем садовом участке усыхающие кусты смородины. Если несколько дней назад эта культура радовала глаз своей буйной зеленью, то сейчас она усохла и вряд ли даст хороший урожай. Из материала нашей статьи узнаем, почему усыхает смородина и как бороться с этим неблагоприятным явлением.

Смородина пользуется заслуженной популярностью среди садоводов через высокую зимостойкость, поэтому такая культура распространена почти на всей территории нашей огромной страны. В ягодах содержится множество витаминов и других полезных компонентов, поэтому плоды считаются прекраснейшим средством для борьбы с простудными заболеваниями и авитаминозом в зимний период. Каждый дачник старается получить богатый урожай, но не всегда желаемое соответствует действительности.

Для начала необходимо определить причину усыхания куста. Если это происходит через влияние продолжительной засушливой погоды, то растению необходим полив. Для увлажнения почвы рекомендовано использовать теплую, настоянную на протяжении дня воду, причем подобная процедура должна осуществляться вечером, когда высота солнца над горизонтом минимальна.

Холодную воду, взятую из скважины лучше не использовать, ведь такая жидкость только навредит корневой системе смородины. Альтернативным вариантом считается подогретая вода или жидкость из природных водоемов. Полив должен быть обильным, а особенно в период формирования урожая. На каждый кустик расходуется до 15 литров воды.

Вторая природная причина усыхания смородины может быть абсолютно противоположной. Такие явления обычно происходят после гниения корней. Этот процесс вызывают продолжительные дожди, застой влаги и отсутствие дренажа. Основным вариантом решения подобной проблемы считается подсыпка земли вокруг куста, устройство дренажных канавок для отвода лишней влаги. Такие выемки делают на расстоянии 50-60 сантиметров от центра смородины.

Что делать если смородина усохла через воздействие заболеваний или вредителей

Как мы уже говорили, усыхание рассматриваемой культуры может происходить через влияние болезней или воздействие вредителей. В данном случае садовник должен предпринять срочные меры для лечения растения, иначе оно погибнет.

Кроме вредителей кустики смородины могут страдать от самых разнообразных заболеваний. Одним из таких считается столбчатая ржавчина. Ее симптомы можно определить по появлению небольших оранжевых пятен на листьях. В большинстве случаев инфекция попадает на культуру из растущих вблизи хвойных деревьев.

Вторая подобная болезнь, бокальчатая ржавчина попадает на куст из соседствующей осоки. Заболевание можно определить по характерным оранжевым бородавкам на листьях. Предотвратить развитие обеих болезней можно методом опрыскивания культуры раствором бордосской смеси 1% концентрации или фитоспорином. Для достижения максимального эффекта обработки повторяют через каждые 10 дней.

Такая болезнь как антракноз обычно появляется в средине июля. Ее характерными признаками считаются небольшие красно бурые пятна на листьях смородины. Если не приступить к срочному лечению, эти пятнышки быстро разрасткутся, покроют всю поверхность листа. В дальнейшем культура усохнет и погибнет. Грибок сохраняется в почве или опавших листьях, поэтому органические остатки необходимо сгребать и сжигать. Для эффективного лечения антракноза используются растворы фунгицидов.

Большинство инфекций и личинок вредителей можно уничтожить еще весной, если опрыскать кусты, а также почву под ними карбофосом или нитрофеном. В рабочем растворе должно содержаться не менее 2% активного вещества. Эффективным профилактическим действием считается обработка культуры на протяжении всего лета фундазолом.

Другие причины усыхания, профилактика

В случае, когда все указанные действия не дали возможности получить желаемый результат переходят к обрезке куста. Для начала удаляют пораженные ветки, причем этим вегетативные части нужно вынести за пределы садового участка и сжечь. Если же куст смородины старый и последующая обрезка не сможет его омолодить, растение выкорчевывают. Далее проводят обеззараживание грунта, вносят питательные вещества в почву и высаживают молодую культуру.

Предотвратить усыхание листьев или побегов смородины не сложно, главное правильно ухаживать за растения. Для начала выберете благоприятное место для развития культуры, здесь не должно быть застоя влаги. Профилактические действия включают полив смородины при устойчивой засухе, уборка и сжигание опавшей листвы, своевременная обработка культуры фунгицидами или инсектицидами. Любите свой сад, и он отблагодарит вас хорошим урожаем.

Видео

Более подробную информацию о том, почему усыхает смородина можно почерпнуть из этого видео

Завсегдатаи наших садов смородиновые кусты в последние годы намного чаще стали расстраивать своим здоровьем: растут плохо, вянут, желтеют, усыхают внезапно … И это при том что в арсенале хозяев насаждений, казалось бы, не хватает только «живой воды».

Но увы, новейшие препараты и брендовые удобрения в большинстве случаев практически не меняют картины. Некогда считавшаяся у садоводов неприхотливой черная смородина стала заболевать чаще, чем другие ягодники. Именно черная, а не красная и гибнет чаще. В чем дело?

СПАСЕНИЕ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

Прежде чем попытаться дать этому объяснение, стоит привести такие факты. Примерно лет 10 тому назад резкую смену «самочувствия» насаждений смородины первыми констатировали садоводы южных областей страны. Причем не только на приусадебных участках, но и на крупных промышленных плантациях, то есть там, где поддерживается сравнительно высокий уровень ухода. Что примечательно, в годы с аномально жарким летом признаки угнетения и гибели растений здесь проявлялись и продолжают проявляться наиболее часто на всех без исключения культивируемых сортах.

В средней полосе подобное явление стали отмечать позже, но… К настоящему времени совершенно точно можно сказать (поскольку общаюсь с садоводами из разных регионов страны), что проблемы со смородиной, в частности черной, уже имеют как любители, так и профессионалы сравнительно северной зоны средней полосы: в Самарской, Липецкой, Тамбовской и других областях. Жалуются, что смородина ни с того ни с сего превращается в гербарий независимо от возраста, ягода мельчает и начинает морщиться несозревшей, кусты не дают прироста при наличии обильных поливов и кормежки…

Описанные признаки я наблюдал и на своем личном участке. Так, за лето 2013-2014 г. погибли 6 пятилетних кустов черной и один – красной смородины. Сгорели всего дней за 8-10. Кусты, естественно, пришлось выкопать, заодно и сделать «анализ».

Что увидел. Во-первых, обнаружил часть ветвей, пораженных стеклянницей, – с выеденной сердцевиной по всей их длине (как примечание: у этих ветвей раньше стала окрашиваться ягода и подсыхать плодоножка). Во-вторых, корневая система оказалась полностью отмершей без видимых белых всасывающих корешков, покровная ткань с них легко отслаивалась. Хотя до последнего кусты получали влагу посредством капельного полива, а весной, как положено, проводилась химобработка, и не раз.

Все эти признаки навели на мысль, что заболеванию поспособствовала аномальная жара. У меня кусты были высажены по южной стороне участка, то есть целый день находились под солнцем. Температура в полдень здесь достигала 50°, так что без перегрева древесины и почвы прикорневой зоны не обошлось. Что касается повреждений, то здесь роль тоже сыграл климатический фактор.

Стеклянница – это один из редких садовых вредителей, у которого очень сложно уловить цикл размножения. Она откладывает яйца и весной, и летом, а как известно, не меньше чем за 20 дней до созревания ягод опрыскивания пестицидами не допускаются. Более того, последними не всегда удается уничтожить вредителя, поскольку он живет в глубине древесины и препараты становятся для него недоступными.

В результате осенью я провел искореняюще-омолаживающую обрезку оставшихся здоровых кустов смородины (в том числе и красной). Дело в том, что стеклянница обычно не живет в однолетних побегах, а искоренить ее возможно вырезкой двух-трех и больше старовозрастных ветвей. Но я вырезал на ноль и однолетки, у некоторых кустов оставил по одному сигнальному побегу (для ягоды). После этого в ноябре под кустами рассыпал по 0,5 кг нитроаммофоски и неглубоко перекопал почву, чтобы выморозить остатки вредителя.

Весной головки кустов покрылись густой шапкой молодых побегов. Без многолетней древесины кусты набрали сил и к концу лета выглядели мощными и хорошо облиственными даже при недостаточном поливе. И вот с тех пор стеклянницы на смородине нет, хотя она стала более загущенной. Оставшись «без кормовой базы» в виде рыхлой немолодой сердцевинной ткани, вредитель перестал селиться.

Последующей обрезкой я удалил 2-3 тонких и слабых побега, оставив крепких и высоких в кусте примерно штук 15. Как результат, растения самозатенились и жаровыносливость их повысилась. На качестве ягод это никак не отразилось. Сорта, которые выращиваю (Селеченская-2, Перун, Экзотика, Несравненная и др.), стали, наоборот, урожайнее.

Значительно омолодилась корневая система. Заметил это прошлой осенью, когда пришлось пересадить один из омоложенных кустов. Старый корень выглядел опроб-ковевшим, почти без белых мелких ответвлений, а новые были намного длиннее (до 40 см), с хорошо развитой мочкой.

Для предохранения корневой зоны от перегрева в июне я стал ставить с южной стороны вдоль ряда смородины доску шириной 25 см, которая создает тень. А уже в пиковое время жары (с 3-й декады июля и до 20-х чисел августа) раз в неделю опрыскиваю антистрессантом с добавлением 1 ложки хелатного комплексного удобрения.

Вышеописанную искореняюще-омолаживающую обрезку советую проводить не реже чем через 3-4 года.

В этой статье вы найдете простые и понятные ответы на следующие вопросы о выращивании смородины:

Когда лучше сажать и пересаживать смородину

Все ягодные кустарники, и смородину в том числе, лучше сажать осенью. Наиболее благоприятное время в средней полосе, Сибири и на севере - с конца августа до конца сентября, в южных регионах - в октябре. В это время погода уже нежаркая, корни хорошо развиваются, и кустарник успевает укорениться и окрепнуть до холодов.

Осенняя посадка смородины.

Смородина прекращает вегетацию при температуре 6-7°С, поэтому сажать ее нужно с таким расчетом, чтобы она успела укорениться до заморозков. На укоренение необходимо примерно 2 недели. При посадке нужно обрезать все побеги, оставляя на них не более 3 почек, чтобы крона не развивалась в ущерб корням. Куст обязательно сажают наклонно, засыпая 3 нижние почки землей.

Укоренившиеся черенки, также, на постоянное место лучше сажать осенью. В дальнейшем из них вырастают более мощные кусты, чем при весенней посадке.

Пересаживать смородину, тоже, лучше осенью. Корневая система при осенней пересадке быстрее восстанавливается, чем при пересадке в любое другое время. Весенняя пересадка смородины неприемлема. Сокодвижение у нее начинается очень рано и кусты, одновременно пытаясь и укорениться, и начать вегетацию, могут погибнуть. А если и не погибнут, то будут долго болеть, что скажется на количестве и качестве урожая.

Если есть необходимость побыстрее пересадить смородину, то делать это надо во второй половине лета, но никак не весной.

Где сажать смородину

Смородина предпочитает светлые солнечные места, но неплохо растет и в полутени. На юге даже предпочтительнее ее сажать в местах с легким затенением. В густой тени, где освещенность солнцем менее 7 часов в день черная смородина расти не будет, красная может расти, но не будет плодоносить.

Кустарник любит плодородную землю, но довольно хорошо переносит бедные подзолистые почвы и торфяники. Культура отлично переносит кислые почвы. Для черной подходит рН почвы 4,5-5,5, красная более устойчива и может произрастать при рН от 4,5 до 7. Кстати, на черноземах черная смородина плохо растет не потому, что они слишком плодородны (это как раз хорошо для культуры), а потому, что щелочная или, даже нейтральная реакция почвы для нее неприемлема. Красная смородина менее требовательна в этом отношении, поэтому более распространена.

Если на участке застаивается вода или высокий уровень грунтовых вод, то для посадки кустов выбирают самые возвышенные места и выращивают их на высоких грядах или насыпях.

Сажают культуру обычно вдоль забора, по границам участка, отводя под нее не самые окультуренные земли. И она там себя неплохо чувствует.

Когда обрезать смородину

Наилучшее время для обрезки- это осень, когда температура не выше 6-8°С. В средней полосе это вторая половина октября. Ранней осенью обрезка крайне нежелательна, поскольку в этом случае культура образует на ветвях новый молодой прирост. Древесина молоденьких веточек не успевает вызреть и уходит в зиму еще зеленой. Такой прирост зимой полностью погибает. Если обрезку кустов сделать очень поздно, перед самыми холодами, то ранки не успеют затянуться и произойдет обморожение древесины.

И в том, и в другом случае весной придется проводить повторную обрезку кустарника. Да и подмерзание древесины значительно ослабляют кусты.

Обрезать смородину можно и весной, но здесь главное не упустить время. Если кустарник уже начал вегетацию, обрезка нежелательна, хотя и возможна.

После цветения становятся очень хорошо видны слабые и засохшие ветви, которые, также, необходимо вырезать. Вообще, если есть необходимость культуру можно обрезать в разумных пределах всю первую половину лета. Но с середины июля всю обрезку прекращают.

Когда и чем подкармливать смородину

Черную смородину, как правило, подкармливают 2-3 раза за сезон, красную 1-2 раза. Когда и чем подкармливать смородину, во многом зависит от того, на какой почве она растет. В первой половине лета культура потребляет наибольшее количество элементов питания.

Подкармливать смородину лучше всего органическими удобрениями или попеременно органикой и минералкой. При использовании одних лишь минеральных удобрений на кустах постоянно будут как минимум мучнистая роса и тля.
Основные удобрения вносят осенью. На бедных почвах для кустов до 3 лет применяют на 1 м 2: перепревший навоз, перегной или компост 6-8 кг, двойного суперфосфата 100 г. Под кусты старше 3 лет применяют 8-10 кг органики и 100 г двойного суперфосфата. На плодородных почвах органику вносят раз в 2-3 года.
Весной в период распускания листьев на бедных почвах делают жидкую подкормку органикой (лучше использовать гуматы или настой травы). На черноземах эту подкормку не проводят.
В период интенсивного роста завязей опрыскивают кусты любым микроудобрением, а в почву вносят 15 г сульфата калия. Можно еще раз полить смородину настоем травы, азот, содержащийся в ней, в ягодах не накопится, поскольку будет использован задолго до созревания урожая.
Следующую подкормку делают после сбора ягод: вносят 2 ст. ложки суперфосфата и 15 г сульфата калия. Если почва очень кислая, то раз в 2 года кусты поливают известковым молочком.

Те, кто выращивает культуру на продажу, используют интенсивную технологию возделывания. Согласно ей используются интенсивные подкормки азотом, но вносят минеральные удобрения пополам с органикой. Рано весной вносят компост, травяной настой или мочевину. В период цветения кустарник опрыскивают любым азотным удобрением. Сразу после сбора ягод проводят полив гуматами или травяным настоем. Вместе с азотными удобрениями не забывают вносить и остальные элементы.

Все удобрения вносят по периметру кроны, а не под корень.

Как поливают смородину

Поливы проводят в зависимости от погоды. Если лето дождливое, то поливать смородину не нужно. Если погода жаркая и осадков не было более 7 дней, то полив проводят 1-2 раза в неделю. Под каждый куст выливают 3-4 ведра воды.

При сухой осени поливы проводят еженедельно. Норма расхода воды 20 л на куст. По мере снижения температуры интервал между поливами увеличивается до 12-18 дней.

За 2-3 недели до наступления заморозков обязательно делают влагозарядковый полив. Поливная норма 40-50 л на куст.

Почему листья смородины сохнут

Самая банальная причина засыхания листьев смородины - это отсутствие полива при длительной сухой погоде. Из-за недостатка воды листья становятся более светлыми, поникают и засыхают. Следует полить кустарник, тогда он сразу же оживет и вместо засохших появятся новые молоденькие листочки.

Другой причиной засыхания листьев на смородине является повреждение стеклянницей. Гусеница выедает сердцевину побегов, которые перестают расти и сохнут. Листья начинают засыхать с верхушки побега и по мере продвижения гусеницы по сердцевине, они засыхают все ниже и ниже. При обрезке поврежденной ветви в ее центре виден ход, по которому продвигалась гусеница.

Для устранения причины побег срезают до здоровой древесины, когда в центре ветки более нет хода. При желании в срезанной ветви можно найти и самого вредителя. Иногда побег приходится срезать до основания, поскольку он полностью поврежден. Стеклянница очень опасна, она, при большой численности, может погубить кустарник. Поэтому все поврежденные ветви вырезают и сжигают. Для отлова бабочек используют приманки с вареньем из черной смородины.

Церкоспороз или бурая пятнистость - еще одна причина засыхания листьев. Это грибковое заболевание, проявляется в середине лета. На листьях появляются бурые пятна со светлой серединой и коричневым ободком, которые затем сливаются. При запущенном процессе листья теряют окраску, засыхают и опадают. Для борьбы с заболеванием на ранней стадии используют биофунгициды (Фитоспорин, Гамаир), при полной картине - препараты меди (ХОМ, Бордоская смесь) или системные фунгициды (Скор).

Еще одно заболевание - антракноз , вызывает засыхание и опадение листьев, особенно на красной и белой смородине. Это, также, грибковое заболевание, на листьях оно проявляется светло-бурыми пятнами, которые позже сливаются, поражая большую часть листовой пластины. Листья заворачиваются кверху, засыхают и опадают. Красная смородина к концу лета может сбросить все листья. При появлении признаков заболевания культуру опрыскивают препаратами, содержащими медь.

Листья засыхают при поражении их любым видом ржавчины . Для борьбы с заболеванием на начальной стадии опрыскивают растения Фитоспорином. Препараты меди используют при далеко зашедшей стадии, а также для профилактики поражения кустарника.

Листья на смородине могут сохнуть из-за избытка в почве хлора , когда культуру подкармливают удобрениями, содержащими этот элемент. Накапливаясь в листьях, он вызывает их отмирание. Края листовой пластины засыхают, между поврежденной и здоровой тканью имеется четкая граница, листья становятся светло-зелеными. В очень жаркую погоду некроз может проявиться в центре листочка.

Поражение сильнее проявляется на песчаных почвах. Азот препятствует усвоению хлора корнями, поэтому для предотвращения дальнейшего повреждения кустарник подкармливают азотом (аммиачная селитра, мочевина). Подкормка эффективна лишь при быстром поступлении удобрения к сосущим корням, поэтому после внесения азотных удобрений проводят обильный полив.

Почему желтеют листья смородины

1. Если листья желтеют на молодом саженце, который был посажен весной, это свидетельствует о слишком ранней посадке. Сажают смородину, когда температура будет не ниже 18°С. Листья пожелтели, поскольку пробудившиеся и активно растущие корни попали в холодную землю и переохладились. Для исправления ситуации саженцы подкармливают фосфорной вытяжкой и поливают раствором Корневина для скорейшего формирования полноценной корневой системы. Кустарник можно опрыскать препаратом Циркон, это поможет ему справиться со стрессовой ситуацией.

2. Желтеют листья смородины и из-за сухости почвы. Культуру поливают, и она принимает естественный зеленый цвет.

3. Избыток влаги тоже вызывает пожелтение кустарника. Если это произошло после длительных обильных дождей, то следует прорыхлить почву вокруг растений, чтобы воздух спокойно проникал к корням, и не возникло кислородного голодания. Можно опрыскать кусты Цирконом.

4. Если же участок постоянно заливает водой, и листья постоянно желтые, то смородина там расти не будет и погибнет через 1-2 года. В этом случае для выращивания культуры делают искусственные холмики или высокие гряды.

5. Дефицит азота тоже вызывает пожелтение листьев смородины. В первую очередь желтеют старые листья. Затем желтизна очень быстро распространяется на весь кустарник. Для исправления ситуации делают азотную подкормку. Наиболее эффективно внекорневое опрыскивание, но если его сделать невозможно (из-за обильных дождей, например), то удобрение вносят в сухом виде, заделывая в почву на 4-6 см и хорошо проливая землю.

6. Листья приобретают желто-зеленую окраску при поражении культуры вирусом зеленой крапчатости. У черной смородины это бледно-зеленые точки, которые затем превращаются в штрихи, разбросанные по всему листу. На красной появляются бледно-зеленые пятна в центральной части листа, около черешка. Заболевание неизлечимо и больной куст необходимо выкорчевать.

Почему краснеют листья

Причиной покраснения листьев смородины являются вредители: красногалловая тля и галлица.

С верхней стороны на них образуются бугристые вздутия, а с нижней - углубления в которых живут и питаются вредители. Тля повреждает верхушки побегов, галлица - листья в нижней части кустарника. Для борьбы с ними используют инсектициды широкого спектра действия (Актеллик, Карбофос, Инта-Вир). Если вредителем является галлица, то дополнительно, этими же препаратами поливают почву по периметру кроны, чтобы предупредить лёт комариков.

С тлей и галлицей отлично справляются народные средства (содовый раствор, настои полыни, горчицы, табачной пыли и т.д.). Но всегда проводят не менее 3-х обработок, опрыскивая кустарник по нижней стороне листьев. Поврежденные листья уже не восстановятся и так и останутся красными и вздутыми до самого листопада.

Листья на кустарнике краснеют, также при поражении антракнозом, особенно если лето теплое, но дождливое. Появляющиеся пятна постепенно сливаются, и лист становится красно-бурым. Смородина, особенно красная, даже при незначительном поражении сбрасывает всю листву. Заболевание сильно снижает зимостойкость культуры.

Антракноз легко предотвратить, профилактически опрыскивая кустарник препаратами на основе меди.

Почему осыпается смородина

Перезрелые ягоды осыпаются всегда. Слишком долго держать их на кустах не следует. Снятые слегка недозрелыми, они при хранении созревают. Есть сорта смородины, склонные к быстрому осыпанию созревших ягод, поэтому с этих кустов их обирают как можно быстрее. Черная смородина более склонна к осыпанию зрелых плодов, чем красная и белая.

Но часто культура сбрасывает недозрелые и зеленые плоды.

Во-первых , смородина осыпается при засухе, особенно часто это происходит в южных регионах. Смородина - это лесной обитатель и для полноценного урожая ей необходима достаточная влажность почвы. При сухой погоде поливы проводят раз в неделю, при засухе 2-3 раза в неделю.

Во-вторых , осыпание ягод происходит из-за неправильного выбора места для посадки. В густой тени кустарник сбрасывает завязи. На прямом солнце, особенно на юге ягоды, также, осыпаются, поскольку культура не способна формировать урожай в ненадлежащих условиях. Выход один - пересадить куст в подходящее место.

В-третьих, слишком молодые или старые кусты и ветви не способны к полноценному плодоношению и сбрасывают большую часть ягод. У молодых кустиков еще не хватает сил для плодоношения, поэтому, хотя плоды и завязываются, но большинство из них осыпаются еще зелеными, вызревают лишь единичные ягоды. Тоже происходит со старыми ветвями и кустами. Для повышения урожайности молодой куст терпеливо формируют до вступления его в пору интенсивного плодоношения. Старые кусты омолаживают, вырезая все лишние и больные ветви. Если кустарник слишком стар, его выкорчевывают, ягод на нем все равно не будут.

В-четвертых , ягоды смородины опадают при повреждении их ягодным пилильщиком. Поврежденные ягоды быстрее чернеют, а при попытке снять их, осыпаются. Для борьбы с вредителем используют химио- и биофунгициды (Агравертин, Фитоверм).

Почему сохнет смородина

Если сохнет весь куст, причина в корневой системе. Корни могут повредить слепыши, медведки или личинки майского жука. Они могут загнить от слишком близкого залегания грунтовых вод, а также может возникнуть вертициллез - практически неизлечимое грибковое заболевание.

Личинки майского жука объедают корни полностью. Маленькие 1-2-летние особи питаются мелкими сосущими корешками, двигаясь по ходу их роста к более крупным корням. 3-5-летние личинки съедают крупные корни и могут передвигаться по поверхности земли от одного куста до другого. 4-5 особей разных возрастов способны целиком съесть корневую систему кустарника. Бороться с хрущами очень сложно. Они устойчивы ко многим химическим препаратам. Можно использовать препараты Валлар, Антихрущ, Почин. Если смородина необратимо сохнет, то ее выкапывают и осматривают корни и землю на наличие личинок. Хрущей собирают и уничтожают. Если корни повреждены несильно, куст разделяют, и часть с наиболее сильными корнями вновь сажают, сразу же поливая раствором Корневина или Гетероауксина.
Слепыши и медведки значительно меньше вредят смородине. Они предпочитают луковичные растения, тонкие корешки трав и корнеплоды. Но могут подгрызть корни у молодых кустов и саженцев, после чего смородина начинает засыхать. Присутствие вредителя выдают норы. Часто их принимают за кротов, но пища кротов - это черви, личинки, ящерицы. Крот не питается корнями растений, слепыш повреждает все растения на пути своих ходов, а медведка всеядна, питается как растениями, так и насекомыми. Для борьбы с ними используют ловушки и ядохимикаты.
При залегании грунтовых вод на глубине 50 см и менее смородина испытывает постоянное переувлажнение, ее корни загнивают, а куст начинает сохнуть. Необходимо пересадить кустарник в более подходящее место, с глубиной грунтовых вод не менее 1 м, либо выращивать ее на грядах, высотой 20-40 см.
Вертициллезное увядание поражает сначала корни, а затем и весь кустарник. Грибница распространяется по проводящим тканям, полностью перекрывая их своей массой. Корни загнивают. На срезах ветвей четко видны коричневые пятна из разлагающейся древесной ткани и грибницы. Чаще встречается на глинистых почвах. Для спасения кустов их проливают раствором Фундазола (если удастся его найти, препарат запрещен для использования в личных хозяйствах). Если его нет, то культуру спасти невозможно. Кусты выкапывают, а место засыпают хлорной известью. В течение 5 лет на этом месте ничего не сажают, поскольку грибок поражает многие культуры. Если заболевание выявлено на ранней стадии, когда сохнут молодые ветви, используют препарат Превикур.
Отдельные ветви могут сохнуть при поражении смородины стеклянницей. Такие побеги вырезают до здоровой древесины, а сам кустарник обрабатывают инсектицидами.

Почему не плодоносит смородина

Смородина должна плодоносить ежегодно, начиная с 3-4 года. Если кусты не дают ягод, значит они слишком старые. Если возраст куста более 20 лет для черной и свыше 25 лет для красной смородины, то его выкорчевывают. Если он не такой старый, то омолаживают в течение 3 лет, вырезая каждый год 1/3 старых ветвей.

Смородина любого возраста может не плодоносить, если посажена в глубокой тени. Для формирования урожая ей требуется не менее 8 часов прямого солнца.
При сильных поздних летних заморозках цветы и завязи повреждаются морозцем и опадают. Сделать здесь ничего нельзя. На следующий год культура, как обычно, даст урожай.
Низкая самоплодность сорта. Для лучшего завязывания плодов сажают сорта-опылители.
Кустарник может сбросить завязи при длительной засухе и отсутствии поливов. Необходимо поливать кусты 1-2 раза в неделю в зависимости от погоды.
Махровость смородины - неизлечимое заболевание, при котором культура не будет плодоносить. Такие кусты выкорчевывают.

Если у смородины желтеют листья, то что делать дачнику в этом случае. Опытные садоводы тут же начинают действовать, чтобы не остаться без заветного урожая. Сначала осматривают куст, определяют причину заболевания. Поскольку критериев оценки много, начиная от неправильного ухода и заканчивая опасными заболеваниями, детально изучают первые признаки того или иного явления. Своевременно и грамотно оказанная помощь позволяет сохранить максимум урожая и само растение.

Своевременная обработка – залог хорошего урожая

Ведущую позицию в списке негативных факторов занимает неправильный уход. К тому же, куст желтеет и сохнет из-за насекомых-вредителей. Грибковые и вирусные болезни – одна из самых опасных причин желтизны, в таких случаях плодовому многолетнику требуется экстренная помощь.

Кусты смородины могут пожелтеть как в начале вегетации, так и к концу лета:

Ошибки в уходе и их устранение

Чтобы выяснить, почему желтеют листья у смородины, пересматривают все этапы ухода. Начинают с прореживания и соблюдения рекомендуемого интервала между растениями:

Желтеть листва может при избыточном или недостаточном увлажнении, отсутствии регулярных подкормок, наличии заболеваний.

Неправильный полив

Смородина, особенно черная, довольно чувствительна к продолжительной засухе. Если давно не было дождей и держится высокая температура, следует полить многолетник теплой отстоявшейся водой. Грунт должен быть промочен на 40-60 см.

Избыток влаги так же опасен, как и недостаток. В условиях постоянной влажности корневая система начинает подгнивать. Из-за этого верхняя часть кустарника получает меньше питательных веществ. Лечение – прекращение полива до просыхания грунта.

Бедная почва

Некоторые сорта смородины растут только на плодородных почвах. Недостаток питательных веществ нередко становится причиной желтизны смородинового листа. Чтобы избежать голодания, при посадке в бедные почвы вносят любое органическое удобрение или минеральный комплекс. Молодые листья опадают только в случае крайнего истощения грунта, поэтому ситуацию исправляют без особых потерь.

Недостаток и избыток питательных веществ

Дефицит азота в почве – это вытянутые тонкие стебли, пожелтение листа с прожилок. Поможет подкормка азотным удобрением или органикой. Если желтеют листья смородины с края, то это признак дефицита калия. Сам лист при этом сохраняет зеленый цвет. Калийные препараты вносятся под куст в период созревания плодов. Дефицит элемента восполняют такие , как калимагнезия, сульфат калия и хлористый калий.

Магниевый дефицит приводит к пожелтению листвы в нижней части кустарника. Прожилки остаются зелеными, а ткань между ними желтеет. Помогут исправить ситуацию доломитовая мука, древесная зола, калимагнезия или сульфат магния.

Избыток удобрений, особенно торфа, калия и фосфора, приводит к пожелтению молодых растений.

Для молодых кустов норма калия в год – 30 г, фосфора – 40 г.

Видео, почему засыхает смородина на участке.

Заболевания смородины и их лечение

Неправильный уход может стать причиной ослабления растения и возникновения болезней:

Меры борьбы с вредителями, вызывающими пожелтение

Вредителей обычно обнаруживают сверху и снизу листвы. Часто они заметны невооруженным глазом. Поражение смородины насекомыми не ограничивается пожелтением.

Основные вредители смородины и меры борьбы с ними:

При лечении смородины обработку проводят до начала образования бутонов и после сбора урожая, в крайнем случае за месяц до обрывания плодов.

Сроки и правила профилактической работы

Все пожелтевшие листья собирают и сжигают.
После листопада крону обильно поливают, приствольный круг аккуратно рыхлят, чтобы не задеть поверхностные корни.
Обязательна санитарная и регулирующая обрезка. Удалению подлежат все ветви, загущающие куст. Больные, засохшие, слабые стебли обязательно срезают. После обрезки срезы смазывают садовым варом. Это снижает вероятность проникновения вредных микроорганизмов внутрь стеблей.
Если куст был поражен вредителями, осенью проводят дополнительную обработку инсектицидами. На весну планируют опрыскивание фунгицидами для исключения вторичного поражения веток грибком. Профилактическая обработка инсектицидами возможна весной до распускания почек.
Чтобы исключить проникновение личинок в кору растения, все работы по уходу проводят максимально аккуратно, чтобы не повредить кору.

Видео, как помочь смородиновым кустам от разных вредителей.

Лечение смородины может быть как быстрым, так и продолжительным. Почти во всех случаях удается спасти куст, даже если приходится применять крайние меры. Садоводу следует не пренебрегать профилактическими приемами, выбирать сорта смородины, устойчивые к болезням и вредителям. При соблюдении указанных рекомендаций проблем удается избежать.

Здравствуйте, уважаемая редакция. Подскажите, почему после сбора урожая на некоторых кустах черной смородины начали буреть и засыхать листья?

Елизарова В. Н.,
Волгоградская обл.,
г. Жирновск

Уважаемая Валентина Никитична, листья смородины гибнут от того, что поражены пятнистостями - антракнозом и септориозом. Эти болезни редко встречаются порознь. Иногда поражают и крыжовник.

Антракноз оставляет свои метки только на листьях: неправильно-угловатой формы пятна, зеленовато-желтые или светло-бурые в центре и бурые к краю. Иногда на больном листе бывает до 120-150 и более антракнозных пятен, слитых воедино.

Признаки септориоза можно обнаружить на всех частях смородины. На листьях это зеленовато-серые, белесые или желтовато-бурые округлые, слегка вытянутые вдоль жилок светлеющие внутри пятна с неширокой красно-бурой каймой. По ним - черные точки.

Пятна постепенно разрастаются, охватывая почти весь лист, отчего он раньше времени и засыхает. На ягодах болезнь появляется незадолго до их созревания в виде редких небольших округлых бурых слегка вдавленных пятнышек. На смородине септориоз становится хорошо заметным во второй половине лета. Хотя первые признаки болезни можно обнаружить уже в конце мая.

Если заболевания повторяются несколько лет подряд, растения не дают прироста, вырождаются. Почти на треть снижается урожайность.

Лечение

Враз вылечить заболевшие кусты невозможно. Нужен целый комплекс профилактических мер. И в первую очередь - своевременная прополка и уборка опавших листьев. Следует перекапывать почву под кустами поздней осенью и ранней весной, регулярно обрезать кусты, не загущать посадки.

Весной, пока не проснулись почки, необходимо обработать смородину смесью бордоской жидкости (100 г медного купороса + 100 г извести) или «азофосом» (100 г на 10 л воды), чтобы уничтожить оставшихся после зимы возбудителей болезней. До цветения - еще одно опрыскивание. На этот раз Азофосом (100 г на 10 л воды), Медексом (100 г на 10 л воды), Полиазофосом (70 г на 10 л воды), Топсином (10 г на 10 л воды), Беномилом (10 г на 10 л воды) или Фундазолом (10 г на 10 л воды).

Если кусты сильно больны, после сбора ягод обработайте их еще раз одним из перечисленных фунгицидов. Чтобы смородина была устойчивее к антракнозу, необходимо вносить фосфорно-калийные удобрения.

Сорта черной смородины, устойчивые к антракнозу и септориозу: Память Вавилова, Память Шукшина, Партизанка, Паулинка.