Образцы чертежи шкафа купе. Шкаф: планировка, материалы, компоненты, схемы, технология изготовления

Чертеж которого мы будем делать, по сути, состоит из трех самостоятельных шкафов, соединенных между собой.

Шкаф делается так, что к угловому коробу (с раздвижной системой), с двух сторон стыкуются два прямых шкафа купе. Таким образом, образуется большой шкаф купе.

Шкаф стоит на нижнем горизонте, имеет карниз. Чертеж на этот угловой шкаф купе будем делать без карниза.

Общие габариты шкафа (без карниза) – 3340мм на 3340мм. Высота – 2532мм, и глубина – 600мм.

Начнем с составления чертежа углового короба.

Если угловой короб должен содержать раздвижную систему, то длина среза (где будет крепиться система), должна быть в пределах 1500мм. В нашем случае, горизонт имеет габариты 1590мм на 1590мм, и диагональ получается 1400мм. Не много, но, в общем, для раздвижной системы допустимо.

Дело в том, чтобы фасад системы нормально «работал», он должен иметь определенное соотношение высоты и ширины.

На горизонт крепятся бока, имеющие размеры 2468мм на 600мм. При сборке, бока крепятся уголками изнутри.

Затем на горизонт ставится перегородка. Между ней и правым боком короба крепятся полки. Эти полки лучше крепить жестко конфирматами.

Высота перегородки – 2468мм, глубина – 500мм. Полки имеют размеры 484мм (ширина) и 490мм (глубина).

Кроме того, к бокам (с передней стороны) крепятся планки на всю высоту, шириной 60мм. Они скрывают зазор между фасадом раздвижной системы и боком, который неизбежно образуется в угловом коробе.

Между боками крепится полка. Она должна быть специально обрезана, чтобы не мешать работе раздвижной системы. Кроме того, на ней должен быть уступ на 16мм, для стыка с ребром жесткости.

Между этой полкой и нижним горизонтом, устанавливается система труб «Джокер» под верхнюю одежду.

Ну и, наконец, крепится верхний горизонт, который имеет такие же размеры, как и нижний. Устанавливаются направляющие системы, и все, можно вставлять и регулировать фасады.

При установке направляющих раздвижной системы в угловой короб, их нужно подрезать под углом (В нашем случае, короб рассчитан по принципу равнобедренного треугольника, по этому, направляющие подрезаются под углом 45 градусов.

Теперь рассчитаем прямой шкаф купе, который крепится к угловому.

Ширина этого (а если быть точным – то этих, т.к. таких шкафов два) шкафа равна 1750мм, высота такая же, как и у всех шкафов – 2532мм, и глубина, соответственно, 600мм.

Шкаф состоит из двух отделений. Это два отдельных шкафа, которые крепятся друг к другу на общем горизонте.

Нижний горизонт - 1500мм на 600мм, верхний - 1468мм на 600мм.

Левая половина имеет встроенный модуль с выдвижными ящиками, полки и одну корпусную планку, расположенную сзади. Она нужна для того, чтобы набить на заднюю стенку этого модуля заднюю стенку из ДВП.

Левый бок имеет размеры 2500мм на 600мм, а правый – 2484мм на 500мм. Полки имеют ширину 500мм и глубину 490мм, нижний модуль – ширина500мм, высота – 632мм. Нижний горизонт – 500мм на 500мм.

Правый модуль имеет нижний горизонт 936мм (ширина) на 500мм (глубина), такие же бока, как и левый модуль, верхнюю полку, шириной 936мм на 490мм.

Кроме того, к правому боку крепится задняя стенка высотой 2500мм и шириной 250мм. Между этой стенкой и боком расположены фигурные (угловые) полочки, глубиной 574мм, и шириной – 240мм.

Сзади так же есть корпусная планка, для крепления задней стенки.

Для увеличения жесткости, правый модуль имеет ребро жесткости 936мм не 600мм.

Между верхней полкой и нижним горизонтом, крепится распорки системы «Джокер» для вешалок под одежду.

Второй шкаф сделан по подобию первого, но может иметь другое наполнение.

Шкафы крепятся друг с другом, образуя общую систему.

Для изготовления (или заказа) раздвижной системы, нужно всего лишь знать внутренний проем короба шкафа.

Детали по проектировки модуля с выдвижными ящиками, расчета карниза – рассмотрены в разделе «Тонкости».

Если интересно посмотреть еще , то это можно сделать, перейдя по ссылке.

Размеры шкафов купе - о них можно прочесть соответствующую статью, находящуюся на этом сайте.

Современные дизайнерские решения зачастую основаны на использовании в интерьере квартиры встраиваемой мебели. Многие россияне уже смогли на собственном опыте оценить все преимущества, возможности и удобства такой обстановки в жилом помещении. При этом они готовы сделать угловой шкаф купе своими руками чертежи и схемы фото которых можно найти в специализированных изданиях, включая виртуальные площадки. Основными мотивами самостоятельного изготовления встроенной мебели являются финансовая экономия и возможность получения мебели по индивидуальным параметрам, способной полностью исполнить свое функциональное предназначение.

Процесс изготовления шкаф прихожая угловой своими руками не является чрезвычайно сложной работой, хотя изначально кажется, что это невыполнимая задача. Гораздо проблематичнее выглядит поиск хороших чертежей мебели, которая бы одновременно:

удовлетворила все запросы потребителя;
занимала минимальную площадь;
смотрелась эстетично в имеющемся интерьере.

После нахождения подходящего эскиза необходимо тщательно подобрать необходимую фурнитуру и сборочные детали. При этом следует рассчитать размеры под конкретное помещение, при необходимости видоизменив предложенные на найденной схеме габариты. Любое изменение потребует дополнительной корректировки и перерасчета материала.

Если предлагаемые специализированными изданиями конструкции мебели не устраивают собственника помещения, он может заказать индивидуальный проект, получив угловой шкаф своими руками чертежи описание пошаговая инструкция и прочие нюансы относительно процесса сборки.

В любом случае потребуется проведение точного замера габаритных параметров будущей мебели. Особое значение при этом отводится подбору раздвижной двери. Ее можно изготовить самостоятельно, если конструкция шкафа не является сложной. Однако лучше заказать двери у производителей, особенно если речь идет о высокой мебели.

Встраиваемый шкаф конструктивно схож со шкафом-купе. Основное отличие заключается в обустройстве данных видов мебели. Шкаф-купе зачастую занимает площадь в помещении, обладая боковыми стенками. Встраиваемые шкафы не имеют одной или обеих боковых стенок, занимая естественную нишу в помещении.

Рассматривая угловой шкаф своими руками чертежи и схемы фото , отмечается наличие в нем следующих основных элементов:

двери;
полки;
стеллажи;
ящики.

Именно от их размеров зависит итоговая стоимость необходимых материалов для самостоятельного изготовления мебели. Также эти элементы определяют необходимость подбора определенной фурнитуры по числу и моделям. Подобрать ее по имеющемуся эскизу или схеме, выполненной профессиональными специалистами, не составляет затруднений. Сложнее придется при самостоятельном составлении чертежа. Однако итоговый результат порадует собственника помещения, учитывая, что мебель он изготовил самостоятельно.

Чтобы сделать обстановку помещения максимально удобной и комфортной, использовать много мебели не рекомендуется. Но где именно хранить вещи, особенно если семья большая, есть дети различного возраста? Выходом может стать удобный и вместительный шкаф купе, который не так сложно собрать своими руками.

Шкаф купе прекрасно подходит как для маленьких комнат, так и для больших, его можно встроить в различные ниши, а можно поставить посреди комнаты, разделив ее на две части.

Подобная конструкция может иметь различные формы и размеры, главным ее отличием является использование специальной раздвижной системы открытия дверей, которые сдвигаются в стороны по направляющим. Шкаф купе своими руками, чертежи которого можно найти в интернете в большом разнообразии, позволит сэкономить место в квартире.

Преимущества и элементы конструкции

Шкаф купе отличается многочисленными преимуществами перед обычными шкафами и гарнитурами. Его можно устанавливать в любые ниши, ему найдется место даже в маленьких комнатах. Особенности конструкции предполагают, что все полки и выдвижные ящики получаются максимально глубокими и удобными, при этом внешне массивность конструкции практически незаметна.

Вместо обычных открывающихся наружу дверей, которые сами по себе занимают много полезного пространства, шкаф-купе имеет раздвижной механизм. Конструкцию можно ставить даже в тесном коридоре, сохраняя достаточно свободного пространства для его полноценного использования.

Чтобы сделать шкаф купе своими руками, необходимо в точности рассчитать, какие элементы будут требоваться во время сборки корпуса. Такие расчеты проводятся на основании предварительно составленной схемы. Пользоваться рекомендуется специальными программами, можно обратиться к специалистам.

Для корпуса и полок будущего шкафа надо использовать ЛДСП, имеющие желаемый цвет и внешний вид . Такой шкаф после сборки красить или лакировать не надо, он будет иметь привлекательный внешний вид и без таких работ. Необходимо будет только приклеить утюгом декоративные кромки, они полностью скроют срезы. Для крепежа всех элементов будут использоваться саморезы, уголки, дюбели.

Схема сборки купе включает в себя такие элементы:

горизонтальные детали с размерами 150х60 см – 3 шт;
вертикальные боковые стенки с размерами в 200х60 см – 2 шт;
вертикальная перегородка с размерами в 135х60 см – 1 шт;
вертикальная перегородка со специальными отсеками под полочки 32,5х60 см – 3 шт;
горизонтальная деталь на 150х30 см, которая будет использована в качестве полки над штангой для одежды – 1 шт;
перегородки для полок с размерами в 30х40 см – 3 шт.

Инструменты для работы

Чтобы выполнить работу быстро и правильно, необходимо приготовить следующие инструменты:

дрель, используемая во время сборки для того, чтобы закручивать саморезы, просверливать отверстия в конструкции будущего шкафа. Для дрели необходимо брать различные сверла и насадки;
перфоратор, если во время работ необходимо будет делать отверстия в стенах;
обычный молоток и резиновый, который может потребоваться для доведения отдельных элементов;
строительный уровень, рулетка, металлическая линейка;
клей ПВА;
стальной или деревянный уголок;
ножовка по дереву;
саморезы, дюбели, мебельные гвоздики.

Сборка шкафа: инструкция

Шкаф купе своими руками собирается в такой последовательности:

Нужно деталь конструкции с размерами в 150х60 см уложить на горизонтальную поверхность, лучше всего на пол. К ней фиксируются боковые доски. Вполне возможно, что для установки шкафа придется срезать часть плинтуса около стены. Весь крепеж осуществляется с применением дюбелей, металлических прочных уголков, саморезов. Для полок и боковых частей не рекомендуется применять пластиковые дюбели, так как крепления не такие надежные.
Согласно схеме ставятся все остальные полки: 2 с размерами в 150х60 см, располагающиеся непосредственно под штангой для одежды, поперечные отсеки небольшого размера 32,5х60 см и вертикальная разделяющая доска 135х60 см.
Все полки и вертикальные перегородки крепятся при помощи саморезов и уголков к боковым поверхностям. Лучше всего использовать евровинт, который сегодня применяется для сборки большей части мебели. Он отличается повышенным уровнем надежности, прослужит долго.
Монтируются верхние полки, которые находятся сбоку от корпуса и не закрываются дверцами. Крепятся они к установленной уже горизонтальной доске 150х30 см, к вертикальной внешней перегородке с шагом в 50 см. Это оптимальное значение, такими полочками будет очень удобно пользоваться.

Собирая шкаф купе своими руками, необходимо помнить, что массивная верхняя крышка требует максимального крепежа. Монтировать ее лучше всего изнутри, использовать для этого можно прочные металлические уголки и саморезы. Дополнительно крышка укрепляется сверху, чтобы придать конструкции жесткость.

В итоге получается шкаф своими руками из двух отделений, где можно располагать рубашки, верхнюю одежду, белье, полотенца, постельные принадлежности и многое другое. С одной стороны имеется большая и просторная полка, есть 3 маленьких отсека, которые подходят для белья. Вверху конструкции имеется просторный отсек, куда можно укладывать вещи, которые не используются часто.

Установка дверок

Чтобы собрать шкаф-купе своими руками, надо помнить и о том, что одной из главных деталей для него являются дверцы. Их можно сделать своими руками или просто заказать с уже имеющимся зеркальным либо стеклянным покрытием. Такой заказ позволит сэкономить время на сборку дверей, так как не всегда есть опыт работы с зеркальными или стеклянными поверхностями, да и рисунок на них может выполнить далеко не каждый.

Но даже для заказа дверей необходимо предварительно провести расчеты. Ширина одной створки не должна быть больше 1 м. Если ширина всего шкафа будет составлять 154 см, то ее следует поделить на 2. Тогда ширина одной створки будет составлять минимум 79 см: 77 см чистая ширина и 2 см на нахлест при закрывании.

Во время расчета высоты двери, которую будет иметь шкаф купе, учитывается, что высоту подиума надо вычесть (если он есть). Например, высота потолка, где будет установлен шкаф, составляет 250 см. При отсутствии подиума учитывается высота подкладок, которые находятся снизу и сверху. Их толщина составляет 1,6 см. Необходимо учесть зазор для колесиков, который составляет по 1,5 см с верхней и нижней части. В итоге высота дверцы составляет: 250-1,6х2-1,5х2=243,8 см. Во время расчетов надо помнить, что размеры могут быть другими. Это зависит от толщины используемых для прокладок плит, от высоты самого шкафа, размера колесиков и от многих других факторов.

Начинать установку надо с направляющих, которые нарезаются заранее на отрезки.

Такие отрезки должны свободно помещаться внизу и вверху шкафа, не мешать ходу дверок. Крепить направляющие следует параллельно друг другу, для этого можно использовать отвес и металлическую линейку. Крепление производится с использованием пресс-шайб и саморезов, сначала фиксируется верхняя рельса, затем при помощи отвеса – нижняя. Для нижней направляющей рельсы необходимо использовать стопоры.

После того как рельсы установлены, можно приступать к креплению дверей. Лучше всего такую работу выполнять вдвоем. Первой ставится самая дальняя створка, при этом ролики вставляются сначала в верхние направляющие до щелчка, а потом только в нижние. Надо сразу проверить, чтобы створка свободно передвигалась, ничего не цепляя.

После этого ставится вторая створка, если есть – третья. При необходимости двери можно регулировать, подкручивая специальные болты на роликах, это позволит сделать их установку максимально надежной, створки уже не выпадут во время использования. Последними навешиваются крючки, штанга для одежды.

Шкаф – это предмет мебели, который может удобно разместить в любом помещении. Такие конструкции идеальны для коридоров, гостиных, спален. Они отличаются компактностью и привлекательностью благодаря красивым дверцам. Стоимость уже готового шкафа довольно большая, но его можно собрать и своими руками, сэкономив примерно половину стоимости и даже больше.

Единственная готовая деталь, которая понадобится во время работы, – это дверцы с зеркалом или стеклом, которые легко можно заказать по необходимым размерам в мастерских, специализирующихся на изготовлении мебели для дома.

Первый этап изготовления любой мебели заключается в создании чертежа.

Изготовление любой мебели начинается с составления проекта и чертежа.

Для мастеров, решившихся создать шкаф, есть несколько путей:

создать собственный ;
использовать готовые схемы и лишь изменить их в соответствии с собственными требованиями.

Для создания чертежа мастеру понадобятся:

бумага;
карандаш;
измерительная рулетка.

Сегодня легко составить чертеж любого шкафа благодаря большому разнообразию компьютерных программ и разнообразных онлайн-сервисов.

Первое, что необходимо сделать, выбрать место, где будет установлена мебель. Затем нужно определиться с набором необходимых элементов, которые будут составлять шкаф. Особое внимание следует обратить на дверцы. В зависимости от вида открывания меняется и схема. При составлении чертежей учитывается, что глубина стенок шкафа, его дна и верха должна быть больше, нежели прочих элементов, ориентировочно на 1 см. Это пространство заполнит дверь. Никакой чертеж не признает схематичности, все должно быть предельно точно, с учетом всех нюансов .

Схема шкафа-купе

высоту;
ширину;
глубину;
толщину материала.

Также на схеме указываются все полки, перегородки, ящики и прочие элементы шкафа. На этапе создания чертежа решается вопрос и о количестве фурнитуры. Вначале на бумагу наносится корпус – боковые стенки, крышка и низ. Схема должна учитывать толщину самого материала.

Когда составляются чертежи, мастеру стоит учитывать все параметры сооружения. Так, для шкафа высотой 2100 мм (исходя из среднего роста человека), шириной 1600 мм и глубиной 700 мм мастер запланировал отдел гардероба и отдел с полками, ширина которого – 700 мм. Толщина материала (и соответственно стенок и внутренних перегородок) – 20 мм. Теперь нетрудно вычислить размер проема для одежды. При расчете количества полок стоит учитывать размеры стенок, внутренних перегородок верхнего и нижнего горизонтов. На чертежах следует добавлять 0,5-1 мм на стыки деталей.

Особенностью шкафа-купе являются его двери. Сразу следует определить количество створок и их ширину. Мастера советуют не делать створки двери шире 70 см, а перехлест – 7 см. Необходимо указать на схеме и боковые профили, для которых нужно выделить 4-5 см.

Как рассчитать ширину створки? Необходимо исходя из ширины проема вычислить количество дверей, а правильность расчетов проверить формулой, которая записывается как разница между шириной проема, размером перехлестов (в зависимости от количества предполагаемых дверей) и размером боковин. Получившееся число требуется разделить на количество предполагаемых дверей. Если оно меньше ширины самой узкой полки – все продумано правильно, если же больше – увеличить количество дверей или габариты полки.

Вернуться к оглавлению

Кухонные и угловые шкафы

Такой тип шкафа очень распространен в современных квартирах, так как позволяет экономить большое количество пространства. Сделать угловой шкаф можно нескольких видов:

треугольный;
трапециевидный;
Г-образный;
пятистенку.

Наиболее сложными с точки зрения составления чертежей угловых моделей являются трапециевидные и треугольные виды, так как они являются трудными для проведения расчетов, составления текстовых инструкция для изготовителей.

Подобная мебель предполагает наличие специальной фурнитуры и требует детализации элементов для каждой отдельной модели. Самым популярным является именно Г-образный шкаф, который очень удобен в быту. Возможны варианты создания угловых шкафов без боковых стен (треугольный тип или трапециевидный), однако данный подход крадет пространство у помещения, которое такой тип шкафа как раз и должен экономить.

При составлении чертежа кухонных шкафов необходимо учитывать не только сами габариты (внутренние и внешние), но и функциональность, наличие канализационных элементов и пр.

Своими руками для кухни часто создают модульные шкафы, они позволяют использовать больше пространства, при этом выгодно обустроить углы. Однако минусом таких изделий является то, что сантехника обычно находится в глухом модуле, что усложняет ее ремонт, а расположение труб в открытой части уменьшает используемую площадь.

Учет роста самого хозяина помещения чрезвычайно важен при составлении чертежей навесных шкафов для кухни, ведь расчет габаритов мебели лучше осуществлять под определенного человека. Мастера рекомендуют делать шкаф под раковину несколько ниже, нежели рабочую зону. Для кухонных шкафов лучше использовать стандартные дверцы или по типу троллейбусных, что стоит учитывать при составлении схем.

Изготовить шкаф своими руками проще, чем стол или стул, но несколько сложнее, чем табурет или тумбочку. Если вы вполне представляете себе, как делаются эти предметы мебели, то можно браться и за шкаф. Тут возможны 3 варианта организации работы:

Простенький, непритязательный шкаф в подсобные помещения. С него предпочтительно начинать новичкам: польза будет, огрехи не на виду, а приобретенные навыки пригодятся в дальнейшем;
Корпусный шкаф «такой, как у всех» в жилые комнаты, но со значительно, в 2-2,5 раза, меньшими затратами денежных средств. Ценой собственного труда и умения, разумеется;
При затратах, сопоставимых или даже меньших, чем на обычный покупной шкаф, возможно сделать шкаф очень добротный и долговечный, какие в продажу идут как экстра или люкс.

Особенно популярны сейчас шкафы-купе: они позволяют сэкономить немало жилой площади, а фурнитура и механизмы раздвижения дверей для них доступны по цене. Сделать шкаф-купе своими руками сложнее, чем распашной, но все-таки возможно начинающему мебельщику. И, о чем речь пойдет далее, есть возможность немало сэкономить на достаточно дорогих дверных профилях.

Еще большую экономию материала дает встроенный шкаф, см. рис. Но браться однозначно за него стоит лишь, если в квартире есть готовая ниша либо прочный пол настлан по выравнивателю. В противном случае работы по выравниванию пола съедят с лихвой всю экономию. Потолок, возможно, тоже придется подровнять, но не так точно и работа эта проще.

В любом жилье найдется и неприкаянный угол, в котором только мусор собирается. Его с пользой заполнит угловой шкаф. Конструктивно он сложнее обычного, и экономия денег при его изготовлении самостоятельно будет меньше. Но это окупится удобством, особенно в малогабаритных квартирах: типовые «углы» в них эргономики не очень-то добавляют, а нестандартный заказной обойдется дорого.

Однако главная цель этой статьи не в том, как бы урвать здесь и угрызть там. Руководств по изготовлению и самосборке шкафов в рунете предостаточно. Вплоть до указаний наподобие: «Берем дрель рукой…». Если уж не зубами, то надо бы еще уточнить: а какой – правой или левой? Потому как руки у человека функционально различны. Впрочем, имеющиеся публикации написаны достаточно добросовестно – каждая об отдельном конкретном изделии. Есть еще обзоры очень общего плана. Но вот чего-то вроде сводки, как своим собственным условиям и запросам разработать и сделать шкаф, не видно. А шкаф не стол или кресло, он места требует много и становится на него надолго или навсегда. И кроме того, является эстетически определяющим предметом интерьера.

В настоящей публикации мы займемся тем, как разработать и собрать шкаф самостоятельно конкретно под свое жилье; именно такой подход и даст наибольшую экономию и денег, и труда. Где шкафу стоять, сколько там места и что в нем будет, это вы уж решайте сами, тут точные рекомендации со стороны невозможны. В остальном, так сказать, домашнее шкафостроение, поэтапно осуществляется следующим образом:

Определение размеров шкафа;
Выбор типа конструкции исходя из своих запросов и наличных возможностей;
Выбор типа дверей – распашные, раздвижные (шкаф-купе) или раскладные;
Выбор материала и подходящей для него технологии сборки;
Выбор способов установки наполнения (полок, ящиков, штанг для плечиков);
Проектирование шкафа;
Подготовка места под шкаф, если он встроенный;
Подготовка деталей корпуса;
Сборка корпуса;
Изготовление и навешивание дверей;
Изготовление (приобретение) наполняющих модулей;
Наполнение шкафа.

Размеры и компоновка

Общая схема обычного корпусного шкафа показана на рис. справа. Какого-то из модулей, исходя из наличной площади пола и высоты потолка, может и не быть, или он будет, скажем, не 2-х, а одностворчатым. Тем не менее, размеры шкафа в определенных пределах и принципы его компоновки выдержать нужно:

Глубина поперечная (ширина) – 450-650 мм. Меньше – изделие получится неустойчивым; больше – неудобным.
Высота шифоньера (плательное отделение, шкаф правый на рис.) – 1550-1850 мм.
Высота комода – 700-750 мм.
Ширина ящиков и полок – 400-450 мм.
Глубина ящиков – 250-300 мм.
Расстояние между полками – 300-350 мм.
Компоновка по вертикали: снизу ящики, над ними полки, а выше всех ниши.

Размеров ящиков и полок следует придерживаться в указанных пределах. При меньших вместимость шкафа резко падает при тех же габаритных размерах, что его усложняет и удорожает. При больших с ящиками орудовать и держать в них порядок трудно.

Нужны ли антресоли?

Антресоли немало добавляют к трудоемкости и стоимости шкафа. Но для сборки шкафа без антресолей нужно между его крышей и потолком не менее 7 см, если пользоваться специнструментом, а обычным – от 12 см. Антресоли же можно собрать внизу и задвинуть наверх, для чего хватит запаса под потолком 2-3 см, а то и 10-12 мм. Теперь прикинем: небольшой, 1,6х0,6 м в плане, шкаф. Возьмем 7 см до потолка, это выйдет чуть более 67 куб. дм. Т.е., вместимость пары прикроватных тумбочек или детского игрового домика, или тумбы для обуви, которые в доме тоже нужны. В общем, лучше не полениться и сделать шкаф с антресолями.

Конструкция

Общая схема шкафа допускает множество вариантов технической реализации; достаточно посмотреть торговые каталоги. В гостиных, как известно, чаще всего ставят шкафы-стенки, поз. 1 на рис. В спальню более подойдет классический шифоньер с зеркалом, поз. 2. В детскую, кабинет или холостяцкую однушку – шкаф-пенал, поз. 3. Если в квартире имеется неглубокая ниша, там самое место встроенному шкафу, поз. 4. Особенно он пригодится для хозяйственных мелочей в местах общего пользования, поз. 5: там всегда есть техниша, а стояк меняют или хотя бы ревизионный люк в нем вскрывают не каждый год и даже не каждое десятилетие.

О проходных шкафах

Об угловых шкафах, поз. 6 и 7, мы подробнее поговорим ниже, а пока задержимся на шкафах проходных, поз. 8. Вообще-то настоящий проходной шкаф это что-то вроде проходной гардеробной: двери спереди с сзади, а содержимое размещается по бокам прохода. Когда-то такие ради экономии места делали в прихожих, но с появлением надежных и доступных по цене раздвижных дверей проходным стали считать шкаф-стенку с антресолями над дверью.

Проходной шкаф не только будет уместен в длинной узкой комнате. Он может быть ключевым элементом планировки дома в целом. Допустим, набрасываете вы эскиз будущей новостройки. И помните при этом, что от размеров дома в плане зависят не только расходы на строительство, но также налог на недвижимость и оплата коммуналки в будущем. Соответственно, и помещения сугубо личного пользования – кухню, спальню, кабинет – планируете по остаточному принципу, в результате чего они выходят тоннелями предельно малой для жилых комнат ширины. Вот тут и выручит проходной шкаф: он придаст комнате(ам) необходимый уют, да еще, возможно, удастся выгородить гардеробную, чулан или небольшую мастерскую; шкаф-то глубже 65 см не нужен.

Об угловых шкафах

Шкаф, облегающий наружный угол, поз. 1 на рис., ничем особенным не отличается: это 2 шкафа-стенки со стойкой на углу. Стойка проектируется, а впоследствии собирается последней. С боковыми секциями-крыльями конструктивно она не соединяется, как и крылья между собой.

Со шкафами во внутреннем углу дело иначе. Если они не одинарные, то угловая секция проектируется и затем собирается в первую очередь, а уже в ней приспосабливаются крылья, и последней – приставная стойка, если она есть.

Треугольный (не обязательно равнобокий) шкаф в углу, поз. 2, это чаще всего простенький хозяйственный шкафчик в том самом неприкаянном уголке, в санузле или на балконе. В парой конструкций такого рода мы познакомимся далее.

В жилых комнатах чаще всего ставят Г-образные угловые шкафы, поз. 3, или шкафы-пятистенки, поз. 4. Г-образный шкаф немногим сложнее обычного: угловой секции как таковой нет, а крылья соединяются также Г-образной в сечении стойкой, поз. 4а. Однако Г-шкаф не весьма удобен и эстетичен, а отношение его вместимости к занимаемой площади даже меньше, чем у прямого шкафа-стенки.

Шкаф-пятистенка наиболее вместителен из всех, тем более что в угловой секции можно хранить весьма объемистые вещи, практически не отнимая лишней полезной площади. Он прочен и устойчив, т.к. его каркас представляет собой жесткую пространственную конструкцию, поз. 4а. Крылья углового шкафа без ущерба для его устойчивости могут быть разной глубины, поэтому и по фронту, и по площади он может занимать места раза в полтора меньше, чем шкаф-стенка той же вместимости, поз. 4б. А если шкаф-пятистенка в спальне, то в одном лишь углу помещаются 2 пенала со всем в данном случае необходимым, поз. 4в.

Однако шкаф-пятистенка, во-первых, более трудоемок и требует более точного раскроя деталей, что особенно важно при их самостоятельном изготовлении. Во-вторых, при его проектировании (см. далее) нужно учесть кое-какие нюансы относительно дверей центральной секции.

Присмотритесь, как открываются двери любого шкафа на скрытых петлях. Когда дверца открыта наполовину, ее прилежащее в петле ребро на несколько мм выходит за габарит, а плоскость полностью открытой дверцы снова становится вровень с боковой стенкой шкафа. Если же вместо пустого пространства рядом окажется фасад крыла, то дверца может в него упереться и не открыться полностью. Чтобы избежать этого, угол между фасадами центральной секции и прилежащего к петлям его двери крыла должен быть не менее 135 градусов. Поэтому, если вы проектируете пятистенку с крыльями неравной глубины, дверь угла должна открываться в сторону более глубокого крыла. А если глубина крыльев одинакова, или угол с 2-мя дверцами, то угловая секция должна быть равнобокой.

Наконец, изредка делаются трапециедальные в плане шкафы, поз. 5. Они сложны, материало- и трудоемки, а вместимость их относительно занимаемой площади рекордно мала. Шкафы-трапеции делают только тогда, когда проход за шкафом оказывается недопустимо узким и его нужно хоть как-то расширить.

Примечание: особый случай – радиусные шкафы, см. рис. справа. Они не только оригинальны и по-современному элегантны, но также прочны, вместительны и меньше загораживают проходы. Но их конструкция не на любителя и даже не для всякого салона среднего уровня.

Цоколь или ножки?

Как ставить шкаф – прямо на пол, на цоколь или подпятники (ножки)? На пол проще всего, но он должен быть идеально ровным и прочным, напр., настланным по текучему выравнивателю ламинатом на подложке без лаг. Цоколь довольно трудоемок и требует лишних досок, зато придает шкафу прочность. Днище шкафа на подпятниках, чтобы он не просел, должно быть толстым и прочным, что может обойтись дороже материала на цоколь. Поэтому шкаф на подпятниках рекомендуется делать только в кухне, продуктовой кладовой и т.п. помещениях, где могут завестись, как говорили в старину, мирские захребетники – тараканы, мыши. Выжить их из-под цоколя очень трудно.

Какими быть дверям

Если комната, куда шкаф пойдет, достаточно просторна, то лучший вариант его дверей – распашные. Они проще, дешевле и надежнее раздвижных. Тут есть только одна тонкость: скрытые петли берите не врезные, как в фабричных шкафах, а накладные, см. рис. В производстве они менее технологичны и рентабельны, т.к. требуется подкладной брусок, но гораздо прочнее врезных и не нужно выбирать фрезой лунки в боковых стенках.

Однако в хоромах живут далеко не все, поэтому наиболее употребительны раздвижные двери для шкафа. Открываются они в общем реже, чем межкомнатные, сквозняки ими не хлопают, а сквозь шкаф в стену ходят разве что шишок с барабашкой, которым все равно, какие там двери и есть ли они вообще. Поэтому двери шкафа можно делать легче, а наличие порога на удобство пользования шкафом не влияет.

Производителей механизмов раздвижных дверей считают десятками, каждый выпускает несколько систем и старается привнести в продукцию что-то новенькое, чтобы способнее было пихаться локтями на рынке. В инструкциях по сборке пишут, чем именно это изделие хорошо, и как правило, не врут. Но замечаний, вот, мол, наше изделие больше подходит туда-то, а если вон туда, то лучше обратитесь к конкурентам, разумеется, не жди. Тем не менее, несложные общие правила выбора механизма двери шкафа составить можно, тем более что кардинальных различий по качеству между ними нет.

Прежде всего, для шкафной двери не нужно брать дорогие механизмы со свободным нижним краем двери, скользящим в башмаке или по гребню, см. рис. Эти системы подвеса предназначены для тяжелых межкомнатных дверей и требуют выравнивания потолка. Кроме того, низ дверного полотна в первом случае истирается; во втором оказывается склонен к поломкам. Защитные накладки/желоба продаются опционально и цены, мягко говоря, странные какие-то. Для шкафа подойдут другие механизмы, и тут выбор зависит от двери.

Просто двери

Если двери цельные деревянные или из ЛДСП, а шкаф на цоколе, то механизм раздвижения более подойдет безрамочный, т.к. он дешевле и монтаж дверей с ним проще. Самый дешевый из таких – с верхним подвесом (верхний ход, верхний рельс) поз. А на рис. Еще недавно они считались ненадежными: от толчка двери на верхнем ходу проваливались внутрь. Но буквально за последние 2-3 года верхний ход серьезно усовершенствован и самые хлипкие из теперешних выдерживают удар по фасаду от 45 кгс. Это сильнее плюхи уличного хулигана или толчка пятой точки грузного подвыпившего гостя.

Для тех же дверей во встроенном шкафу лучше будет система с нижней опорой (нижним рельсом), поз. Б. Здесь, первое, лучше брать систему с раздельными направляющими (треками), поз. Б1. Спаренные треки требуют точности монтажа, трудно достижимой в домашних условиях и рассчитаны на доски строго определенной толщины. Из-за этого проектирование шкафа затрудняется и перерасход на материал может оказаться больше экономии за счет спаренных треков.

Далее, безрамочные двери на 4-х точках силового (плотного) контакта с треками склонны к заеданию, поэтому каретки верхних роликов (роллеры) нужно ставить счетверенные самоустанавливающиеся, поз. Б2. Но не любые для любой двери.

Резьбовый крепеж в древесине сидит крепче, если завернут по волокнам, а не поперек их. В ЛДСП наоборот, саморезы/конфирматы надежнее завернутые в пласть, а не в торец. Поэтому деревянные двери подвешивают на торцевых роллерах, как на поз. Б2. Если же двери из ЛДСП, то роллеры нужно брать на цапфах, т.е. Г- или П-образных кронштейнах, наподобие нижних роликов на поз. А.

Примечание: для двери на торцевых роллерах желательна декоративная накладка, прикрывающая роллеры и верхний трек. Но в прихожей она может быть и лишней – щель вверху обеспечит вентиляцию шкафа с влажной верхней одеждой.

И, наконец, нижние роллеры должны быть, во-первых, регулируемыми по высоте в расчете не только на неровность пола, но и на усыхание дверного полотна. Во-вторых, нижние ролики, особенно если шкаф пойдет в прихожую, нужны с 2-координатной опорно-упорной поверхностью, т.е. с ребордой, наподобие железнодорожного колеса, поз. Б3, и стальными обрезиненными; в крайнем случае – пропиленовыми. Почему? Ролики с ребордой сами выталкивают грязь из паза трека.

Стекло-зеркало

Для стеклянной/зеркальной двери единственный хорошо проверенный на практике вариант – рамочная дверь с нижним рельсом из спецпрофилей, поз. В. Как ее собирать, подробно описано в фирменных инструкциях и рунете, но кое на что надо обратить внимание еще.

Первое, убедитесь, что приглянувшийся вам профиль входит в число рекомендованных в спецификации на механику. Как правило, проблем тут не бывает, производство фурнитуры для стеклянных дверей хорошо развито.

Второе, установка зеркала/стекла, поз. В1. Нужно использовать только и только стекло рекомендованной толщины с комплектными уплотнителями. Входит оно в них довольно туго, но, если встало легко, то и вывалиться потом ему нетрудно будет. Чтобы облегчить обрамление стекла (профили на него надеваются) нужно:

Работать на ровной гладкой поверхности, застланной плотной чистой тканью без рубцов/швов или газетами в несколько слоев. Профи обрамляют зеркала на пенопластовых щитах.
Зеркало/стекло заказать со скруглением (зализыванием) ребер. «Слизать» ребра можно и самому обильно увлажненным наждачным бруском, проведя предварительно по краю стекла мокрой тряпочкой. Тереть до появления видимой фаски не нужно; достаточно 2-3 раза «ширкнуть» с легким нажимом, чтобы ребро не закусило уплотнитель.
Перед установкой профиля провести по краям стекла чистой ветошью, слегка смоченной любым гелевым моющим средством для посуды. Мыльный раствор несколько хуже, быстро сохнет.
Осаживать (надвигать) профиль на стекло нужно, равномерно по длине простукивая его резиновым молотком. Пихать, как говорится, накось пупом упираясь, недопустимо.

Третье, установка и доводка верхних роллеров («Ролик асимметричный» на рис.). Что асимметрия должна быть на полотне в одну сторону, а для внешней и внутренней створок в разные стороны, понятно. Но, обратите внимание на врезку вверху справа: один и тот же винт держит и секции рамы, и роллер. Причем винт самонарезной, заворачивается он однократно. Сборка рамы «на пусто» без зеркала, и ее переборка после подгонки – грубейшая ошибка дилетантов. Поэтому:

Верхние сборочные винты поначалу недоворачивают на 3-4 мм.
Вводят под головки винтов установочные усы роллеров и винты заворачивают плотно, но не натуго: если роллер с усилием потянуть наружу, он должен «выползать» из-под винта.
Ставят дверь, проверяют ход, регулируют нижние ролики.
На месте дотягивают до отказа винты верхних роллеров.

Стеклодерево

Посмотрите, что там слева на рис. А справа – как оно сделано. Неплохо, верно? На подвесе эта дверь не проверялась, но, судя по тому, что вынесла за более чем 27 лет эксплуатации, выдержит. С акриловым стеклом, которое тогда было редкой дорогой диковиной, выдержит точно. Глубина паза под стекло – от 3-х его толщин.

Секрет, во-первых, в аквариумном силиконе. Он много дороже строительного, но на пару дверец 20 мл хватило с избытком. Зато прочность его просто чудовищная. Взгляните хотя бы на 200-л аквариум и представьте себе, какое там давление изнутри. А стекла склеены просто в торец. Во-вторых, здесь длинные кромки стекол надежно прикрыты. Разбить же стекло прямым ударом не так-то просто.

Примечание: перед монтажом дверей шкафа нужно, конечно, проверить и выставить прямоугольность проема. Рулеткой пользоваться неудобно, это ведь не открытая со всех сторон обноска фундамента. Выручит пара реек с заостренными концами, скрепленных резинками, см. рис. При первом промере на них делают риску карандашом (поз. 1), а расхождение ее половин на втором точно покажет разность диагоналей (поз. 2).

Наконец, на поз. Г – шкаф с дверями-книжками. Суть в том, что изымаемая на распахивание дверей площадь по совокупности эргономических показателей зависит от выноса открытой двери нелинейно. Поэтому дверь-книжка отнимет всего 1/4 площади пола сравнительно с распашной дверью той же ширины, а ее фурнитура обходится дешевле, чем для раздвижной двери, и никогда не заедает.

Материал

Из чего делать шкаф? Тут возможны 3 варианта: ЛДСП, массив дерева (готовые мебельные щиты) и мерные пиломатериалы, т.е. просто доски. Сравним их по стоимости, сложности и работы, прочности, долговечности и эстетике. Учтем, что общая прочность древесины меньше, чем ЛДСП, поэтому толщину деревянных деталей берем не 16, а от 24 мм, а неструганых заготовок – от 30 мм; по 3 мм с каждой пласти уйдет на обстругивание.

ЛДСП

О кромках

Детали шкафа из ЛДСП нужно закромить (окромковать). Поскольку по их ребрам локтями не елозят, кромят шкафы плоской меламиновой самоклеящейся кромкой, 2-мм лицевые грани и 0,4 мм невидимые, см. рис. справа. Меламин – термостойкий материал, и кромить им можно дома горячим утюгом через чистую тонкую ткань или, лучше, фторопластовую пленку. Но прежде нужно выяснить, что обойдется дешевле: кромление заодно с раскроем в мебельной фирме или самостоятельное кромкой, закупленной в розницу в малом количестве.

Расчет

«Живет» ЛДСП до 25-30 лет. Потом связующее начинает разрушаться, вспухать, и торцы деталей приобретают вид вроде того, что на рис. слева. Лист ЛДСП 2750х1850х16 мм (5 кв. м и 0,08 куб. м) 1-го сорта глянцевый обойдется от 4000 руб; на 2-створчатый шкаф нужно 2 листа. ЛДСП фактурную без глянца 2-го сорта можно найти от 1100 руб./лист, но ее класс эмиссии фенола будет от Е2, что для жилых помещений недопустимо.

Раскрой листов по чертежу станет примерно в 500 руб., и еще около 1000 за кромление деталей. Фурнитуру не считаем, она для любого шкафа одна и та же. Итого на ЛДСП для шкафа лет на 20 «такого, как у всех», около 9500 руб. Добавим еще 200 (это очень по-божески) на конфирматы с заглушками, т.к. для ЛДСП это единственно приемлемый вариант сборким, см. далее. Всего порядка 10 тыс.

Массив

Готовых мебельных щитов понадобится те же 5 кв. м, т.к. выпускаются они стругаными толщиной от 18 мм. Примерные цены за квадрат щита шириной 600 мм:

Сучковатая сосна 28 мм (из нее после лакировки тонированным лаком получаются очень красивая мебель) – ок. 1850 руб./кв. м, т.е. ок. 9250 руб. на шкаф.
Сосна прямослойная – 1950 руб./кв. м и 9750 руб. соответсвенно.
Дуб таких же размеров толщиной 20 мм (допустимо, он прочен) – 7500 руб./кв. м и 37 500 руб. соотв.

На крепеж уйдет до 200 руб., он деревянный, см. далее. Еще ок. 1500 руб. – на лак и клей. И столько же, как для ЛДСП – на раскрой, т.к. материал дорогой и учиться на нем накладно.

Уже можно сделать вывод, что шкаф из массива своими руками стоит делать только сосновый: массив лиственницы и березы не намного дешевле дуба, а бук, ясень, орех и клен дороже. Тем не менее, и сосновые шкафы из массива служат по 100-200 и более лет.

Доска

Обрезной доски на шкаф пойдет примерно (30/16)х0,08 = 0,15 куб. м. Дадим еще запас на любительскую обработку и возьмем 0,25 куб. м. Сосна обойдется ок. 5000 руб./куб. м; дуб и бук – ок. 24 000 руб./куб. м. Т.е. на шкаф – ок. 1250 и 6000 руб. соответственно; на крепеж, лак и клей – как в пред. случае.

Есть еще один аргумент в пользу натурального дерева. Взгляните на рис. Сделать такие двери из ЛДСП и самоклейки можно только в термовакуумной камере, т.е. на производстве. А из дерева трудно, но можно и дома, пользуясь ручным фрезером с фасонной фрезой, на там и упор. Кривые выводят, приложив к соответствующей кромке заготовки шаблон. Можно и потренироваться в раскрое/простой резьбе, купив доску лишнюю, не разорительно. Для отработки рабочих навыков пойдет дешевая сосна или любые деревянные обрезки.

Тем не менее, самодельный шкаф из досок делается долго и трудно. Первое, закупленные пиломатериалы нужно выдержать на открытом воздухе под навесом с осени до лета. Это будет полный аналог промышленной подготовки пропариванием до 100% влажности с последующей сушкой перегретым паром. Далее доски нужно будет досушить в теплом сухом помещении снова до осени: шкаф не табуретка, влажность древесины нужна до 6%.

Затем доски нужно будет сплотить с щиты, как столешницу обеденного стола, пользуясь самодельной ваймой. Сплачивают на гладкую фугу, но не фанерную, а их того же дерева, или на шпонках, см. ниже.

Примечание: доски для мебели нужно закупать абсолютно доброкачественные, без малейших следов гнили и плесени. Доски, отбеленные восстановителями древесины, не годятся.

Итог по материалу

В целом, если вы хотите за пару-две выходных сделать хоть какой-то шкаф, пока не наберется деньжат на хорошую покупную мебель, то безальтернативный вариант – ЛДСП на конфирматах. Если же вы намерены передать память о себе детям и внукам в виде самодельной мебели (которая к тому времени, возможно, станет ценным антиквариатом), то следует рассмотреть и вариант шкафа деревянного. Тем более, что дощатый из ценных пород дерева обойдется не дороже самоделки на скорую руку из ЛДСП.

Соединения

Как соединять части шкафа? Эксцентрики, поз. 1 на рис., отметаем сразу. Это соединения недорогой быстросборной/разборной мебели; пропросту – ширпотреба: привезли-слепили/вставили-крутнули-деньги взяли-смылись.

Профиль резьбы и конфигурация головки конфирматов, поз. 2, специально разработаны под ЛДСП; дерево на конфирматах держится хуже, а ЛДСП на соединениях «дерево по дереву», см. ниже, вообще очень плохо. Учтите только, что, кроме мебельных конфирматов с головкой под шестигранник, есть сантехнические, для пластика, с крестовым шлицем. Они не взаимозаменяемы!

Под конфирматы нужно специальное сверло, внизу на поз. 2, для каждого типоразмера этих метизов – свое. Отверстия под конфирматы нужно сверлить по кондуктору, поз. 3, иначе вероятность раскалывания какой-то из досок при сборке весьма высока. Кондуктор дорог, для разовой работы лучше взять его в аренду.

По кондуктору желательно также сверлить лунки шкантового соединения, поз. 4, это наилучший способ сборки деревянной мебели. Дело в том, что лигнин шкантов и досок постепенно как бы сваривается в единую массу, и соединение на шкантах со временем набирает прочность. С этим явлением хорошо знакомы реставраторы мебели.

Примечание: если мебель такого рода, что может сразу испытывать экстремальные нагрузки (скажем, кровать), то шканты ставят с расклиниванием. Но описание этой технологии оставим до подходящего случая.

Готовые шканты и палочки-заготовки для них разных размеров есть в продаже и стоят недорого. Брать их нужно того же рода, что соединяемые доски, но тверже: для сосны – лиственничные шканты, для мебели из лиственной древесины дубовые. Дуб собирают на дубовых же шкантах.

Также в широком ассортименте продаются шпонки (ламели) для сплачивания щитов из досок, поз. 5. Правила выбора шпонок такие же, как шкантов. Что до ящичного соединения поз. 6, то научиться делать его нужно, если вы задумали настоящий деревянный шкаф на века. В прочих случаях можно обойтись проще, см. ниже о наполнении, тем более что ящики, как съемные модули, и переделать потом можно.

О гипсокартонных шкафах

Гипсокартон (ГКЛ) широко применяется в строительстве. Но это материал отделочный, а не конструкционный. Поэтому, задумавшись и шкафе из ГКЛ, имейте в виду:

Для него понадобится сложный каркас из специальных C- и U-профилей, поз. 1 на рис., и много крепежа.
Передвигать этот шкаф будет нельзя.
Для навески дверей придется сделать деревянную раму на фасаде, т.к. в профилях петли не держатся и от пользования дверями весь каркас сразу ведет.
Гипсокартон легко царапается и крошится, поэтому класть на полки тяжелые, твердые и острые предметы нельзя.

Фактически шкаф из гипсокартона находит применение в 2-х случаях. Первый – радиусный стеллаж в комнате с криволинейными стенами, поз. 2, т.к. изготовить гнутые в одной плоскости детали из ГКЛ дома вполне возможно. Чего, однако, не скажешь о радиусных дверях, без которых шкаф не шкаф.

Второй – простенький угловой шкафчик для хозмелочей, поз. 3. Для такого сгодятся и обрезки ГКЛ, оставшиеся от подвесного потолка и т.п. При указанных размерах сложный каркас не нужен, но, если будут двери, то фасадная рама все равно обязательна.

Наполнение

Ящики

«Настоящий» ящик шкафа устроен, как и в тумбочке, см. рис., только размеры другие. Но на первых порах, чтобы работу не затягивать, коробки ящиков лучше собрать на конфирматах из ДСП простой шлифованной, без фактуры, и покрасить. Декоративный фасад потом можно будет переставить на «правильный» ящик того же размера. А может быть, и оставить как есть: толстое прочное днище позволит применить нижние направляющие с высокой несущей способностью.

Ящики шкафа всегда используются интенсивнее и нагружены больше, чем в тумбочке; в них часто что-то кладут/ищут в глубине. Поэтому ставить их на самодельные деревянные направляющие не стоит. Между прочим, первые попытки сделать для шкафных ящиков направляющие полного выноса относятся ни много, ни мало… к XV веку. Вот как заедания и перекосы достали мебельщиков уже тогда.

Направляющие ящиков делятся на нижние и боковые, смотря по способу крепления к ящику. Но деление это весьма условно, т.к. те и другие держатся в конечном итоге за стенки/перегородки шкафа, чем и определяется прочность подвеса в целом. При выборе направляющих больше внимания следует обратить на технологические зазоры по бокам и между ящиками: «съеденное» ими пространство заметно влияет на вместимость и стоимость изделия.

Для ящиков кухонного шкафа, о котором, впрочем, нужен отдельный разговор, нужны нижние направляющие типа метабокс или их аналоги. Самые слабые из них держат на полном выносе от 20 кг, а есть модели и на 50-70, хоть мешок картошки в ящик вываливай. Но метабоксы отнюдь не дешевы, зато по умолчанию снабжаются доводчиками, т.е. выдвинутый ящик сам полностью заезжает обратно от легкого толчка рукой.

Для обычных ящиков сгодятся обычные же нижние роликовые направляющие, как, скажем, для клавиатурной доски компьютерного стола, вверху на рис. Их доводчик работает довольно грубо и тяжелый ящик не всегда доводит полностью, но они дешевы и на полном выносе держат до 12-15 кг, включая вес ящика.

Ящики для книг, инструмента и т.п. лучше ставить на шариковые направляющие Кулькова, внизу там же. Они относительно недороги, практически вечны (нет пластиковых деталей), не требуют техзазоров вверху и внизу, а на полном выносе держат до 20 кг. Недостаток один: нет доводчика.

Полки

О полках много не скажешь: доска как доска. Толщиной от 16 мм для ЛДСП, от 24 мм сосновая, от 18 мм дубовая. ЛДСП закрывается «по лицу» 2-мм кромкой, а по бокам и сзади – 0,4 мм, что нужно учесть при проектировании. Пренебрегать кромлением не надо, чтобы доска не крошилась и не пылила. Но, смотря по общему тону отделки, можно вместо кромления взять шлифованную ДСП, прогрунтовать и покрасить.

В полкодержателях также всего 3 хитрости. Первая, не берите металлические из алюминиево-магниевого сплава, а пластиковые из ПВХ или полиэтилена. Первые хрупкие, вторые слабые. Вторая – берите с креплением саморезами. Вставные на гладких штифтах со временем выломаются из гнезд. А третья – для непритязательного хозяйственно-рабочего шкафа очень прочные и надежные держатели полок получаются из обрезков плинтуса, см. рис.

Штанга

Сейчас в моде т. наз. торцевые штанги для плечиков, см. рис. Но, откровенно говоря, они для заядлых аккуратистов: летние блузки здесь, рубашки там, а штаны-юбки вот там и нигде более. Вместимости шкафа торцевые штанги не увеличивают, только видно хуже, где что висит. А обычные продольные штанги берите любые по вкусу и карману, негодных в продаже нет.

Проект

Самостоятельное проектирование шкафа и вообще мебели в наши дни не представляет больших сложностей: есть удобные компьютерные программы. Из русскоязычных в свободной раздаче популярны PRO100 и Базис-Мебельщик. Обе достаточно мощны и функциональны, но первая более подходит для виртуальной расстановки мебели в интерьере, а вторая для детального проектирования отдельных изделий.

К обоим софтам идут обучающие ролики, есть они в рунете и отдельно. Но, как и с любым новым ПО, неясности общего плана могут возникнуть и у опытных пользователей. А именно: с чего начинать, как куда идти и к чему прийти. Однозначно-линейной системы закладок с инструментами/опциями пока еще никто не придумал. И вряд ли это возможно для существ с интеллектом выше, чем у пожарного насоса. Для Базис-Мебельщик генеральная инструкция проектирования шкафа выглядит так:

Вводим габаритные размеры шкафа по данным измерений на месте, это самый ответственный этап;
Задаем размеры цоколя, днища и крыши;
Компонуем заднюю стенку (по умолчанию ДВП) с ребрами жесткости (царгами, по умолчанию ЛДСП);
Компонуем внутренние перегородки, вертикальные и горизонтальные, согласно разбиению шкафа на секции. Какие и сколько – решаете вы, а не программа;
Производим наполнение ящиками. Полки, штанги, корзины Базис-Мебельщик автоматически не ставит, т.к. они монтируются в готовом шкафу по месту;
Вводим размеры дверей шкафа, но проектировать их нужно отдельно;
Опционально добавляем антресоли и открытые боковые стойки;
Разносим по местам кромки и фурнитуру;
Отправляем на печать чертежи и спецификацию с точными размерами деталей: именно они нам и нужны, чтобы закупать, заказывать, пилить, сверлить, резать.

Сборка

Об изготовлении отдельных модулей сказано выше по ходу изложения, поэтому перейдем сразу к тому, как собрать все это вместе. Сборка шкафа из ЛДСП на конфирматах технологически не сложна и производится в следующем порядке:

По месту примеряют днище и боковины: не было ли ошибки при промере габаритов, поз. 1 на рис.;
Собирают короб цоколя и ставят внутренние перегородки, т.к. они крепятся сквозь днище, поз. 2;
По месту (переносить заготовку осторожно!) ставят боковины, чтобы цоколь пришелся точно по полу, поз. 3;
Ставят крышу;
Отодвигают шкаф, он уже достаточно прочен, и зашивают заднюю стенку;
Задвигают шкаф на место и монтируют наполнение;
Вынимают ящики, полки, штангу (если она в карманах, а не закреплена наглухо), корзины и пр;
Монтируют двери;
Собирают и ставят антресоли со стойками, если они есть.

Сборка деревянного шкафа на шкантах отличается тем, что внутренние перегородки ставят после боковин, т.к. иначе они при передвигании заготовки могут выломаться. А также тем, что техзапаса под потолком для шкафа без антресолей достаточно: выступ шкантов+толщина крыши+(10-12) мм.

Особые случаи

Первый – прихожая. Шкаф в нее нужен, во-первых, небольшой в ширину, английские холлы у нас не в ходу. Желательно и совместить его с вешалкой, то тогда потребуется раздвижной одностворчатый шкаф, см. рис. справа, т.к. одежду в него будут вешать иногда сырую и в глухой коробке она сопреет. Также требуется побольше полок для перчаток, головных уборов, шарфов-косынок, летней одежды, и, обязательно – обувная. А вот ящиков может и вообще не быть.

Схемы шкафов в прихожую, распашного и раздвижного, показаны на рис. Первый рассчитан на семью из 2-3 человек; второй – холостяцкий. Глубину первого определяют исходя из минимально допустимой ширины прохода 900 мм. Если его захочется сделать раздвижным, к ней нужно прибавить 170-220 мм смотря по выбранной системе подвеса дверей.

Второй – балкон. Ставить туда шкаф, скомпонованный по-комнатному, не стоит: он перекроет много света и образуются закутки-пылесборники, см. рис. На балкон нужен шкаф преимущественно из горизонтальных модулей, или угловой неравнобокий.

Чертеж шкафа, подходящего и для предельно узких балконов хрущевок, приведен слева на рис., а углового – справа там же. Последний еще и не загородит эвакуационный люк, т.к. помещается в промежутке между пожарной лестницей и стеной, который иначе без толку отнимает площадь.

В заключение

Будем надеяться, что данная публикация хотя бы немного прояснила вам в деталях, как сделать шкаф самому. А как пример общего хода работ по изготовлению шкафа-купе, предлагаем видео. В остальном же – удачи, терпения, смекалки, аккуратности!