Деревянный забор добавляет красоту любому двору или саду. К сожалению, он также может добавить головной боли домовладельцу, в отличие от большинства других видов ограждения. Покраска забора на регулярной основе (не реже одного раза в два года), поможет вам свести к минимуму количество раз, когда вам придется проводить ремонт забора или несущим столбам. Необходимые инструменты и материалы для ремонта забора: п иломатериалы обработанные консервантами под давлением, б етон, г равий или мелкий камень, к раска или герметик, к исть, л опата, п олотенце, з амена штакетника или несущего столба, о цинкованные гвозди, с троительный уровень, э лектрическая дрель и пила, м олоток, р ычаг, к увалда, ш урупы с гайками и шайбами, г аечный ключ.
Замена штакетника
Вы можете ослабить старый штакетник по средствам ударов молотка, противоположно расположению шляпке гвоздей. Полностью удаление штакетника происходит с помощью молотка и рычага. Воспользуйтесь когтем в конце молотка, чтобы удалить все гвозди, которые остались в древесине. Удалите штакетник для соответствующего ремонта забора . Если вы не располагаете готовой панелью в том же стиле, перенесите контуры старой доски на новую, той же толщины и ширины. Затем с помощью электрического лобзика вырежьте узор. Закрепите новый штакетник по средствам фиксирования двумя оцинкованными гвоздями через горизонтальную перекладину забора. Нанесите слой краски или герметик, чтобы новая панель соответствовала остальной части вашего забора.
Укрепление перекладины
Очистите любую гниль и шелушения на поверхности перекладины. Отрежьте незначительный деревянный блок от 2х4 доски, который будет широким как столбик, около 9см. С помощью гвоздя прибейте брусок прямо под перекладину, с помощью двух оцинкованных гвоздей. Теперь прибейте перекладину в деревянный брусок, для дополнительной жесткости. Окрасьте новый брусок в цвет вашего забора.
Ремонт столба
Ниже приводится отличный способ ремонта столба забора , который сгнил под землей без непосредственного удаления всего столба, и части забора. Отрежьте несущий столб, приблизительно в пяти сантиметрах над землей. Выкопайте землю вокруг основания столба. Если несущий столб установлен в бетонное основание, воспользуйтесь молотком и кувалдой, чтобы разрушить бетон. Удалите часть столба, которая располагается под землей. Теперь выкопайте отверстие в сторону с одной стороны, приблизительно на тридцать сантиметров в сторону от прежнего столбика. Уложите в основание ямы 10-сантиметровый слой из гравия и мелких камней. Измерьте глубину отверстия. Отрежьте часть прессованного пиломатериала, вдвое больше глубины отверстия. Верхнюю часть полученного столбика необходимо скосить под углом в 45-ть градусов, это решение поможет отвести воду в непогоду.
Установите столб для забора в отверстие, устанавливая длинной стороной к прежнему столбу. С помощью дрели просверлите два отверстия 12-ть миллиметров в диаметре на расстоянии 30-ти сантиметров друг от друга. Вставьте шурупы в каждое отверстие и закрепите их шайбами на другом конце. С помощью уровня проверьте отвес оригинального и сестринского столбов. Смешайте достаточное количество цемента, чтобы заполнить дыру в нескольких сантиметрах до земли. С помощью мастерка выровняйте бетон так, чтобы его склон несколько опускался от основания столбов.
Советы и предупреждения
Поддерживайте землю в форме конуса со склоном от основания несущих столбов. Если вы будете регулярно подгребать землю, вы избежите частого ремонта столбов от гнили из-за затопления водой. Любые повреждения, представленные, как повреждения от влаги, однако, расположенные высоко над землей, могут быть признаком работы термитов или муравьев плотников, в этом случае вам, вероятно, придется заменить весь столб. Старые ограждения могут покрываться несколькими слоями свинцовой краски, которая находилась в общем пользовании, до середины 1970х годов. Если ваш забор стоит приблизительно с той даты, и располагает значительным количеством старой, облупленной краски, стоит обратиться к специалистам, для удаления такой краски, а лучше, всего забора.
Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.
Анализ состояния фундамента
В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:
- игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
- недостаточная глубина закладки фундамента;
- неправильное устройство основания (подушки);
- отсутствие армирования;
- отсутствие дренажа;
- низкое качество самой заливки.
Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.
Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора. Поэтому единственно правильным решением обычно является полный демонтаж и замена всего участка забора с тщательным соблюдением технологии.
Ремонт трещин в фундаменте
Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.
Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.
Необходимые инструменты:
- зубило;
- молоток;
- металлическая щетка;
- кельма;
- приспособление для промывки трещин водой под напором.
Порядок выполнения работ:
- расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
- удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
- промываем водой под напором, удаляем пыль;
- заполняем трещины цементным раствором.
Ремонт опорных столбов
Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.
Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.
Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:
- полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
- замена разрушенных кирпичей;
- заделка трещин и отверстий в кладке;
- укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40-50 см).
Выявление трещин в кладке и причин их возникновения
Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:
- Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
- Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
- Применение неподходящих типов кирпича.
- Плохая гидроизоляция фундамента.
- Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.
Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.
Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей
Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.
Необходимые инструменты:
- зубило или скарпель;
- молоток;
- перфоратор;
- металлическая щетка;
- промывочный инструмент;
- кельма;
- трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
- сверло и ножовка по металлу.
Порядок выполнения работ:
- установка и последующая проверка маяков (см. выше);
- расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
- ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
- высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
- удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
- установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).
В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.
Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки
Необходимые инструменты:
- для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
- для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.
Порядок выполнения работ:
- очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15-20 мм;
- смачивание кладки водой;
- заполнение швов раствором;
- уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
- удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.
Добрый день! Помогите пожалуйста). На даче в заборе профлисты чередуются с кирпичными стояками. Весной начали отваливаться пластинки от кирпичей и получается очень некрасиво. Как можно отремонтировать кирпичи не вынимая их(чем заделать их. чтобы потом покрасить)? Заранее спасибо за совет.
Ирина, Москва.
Привет, Ирина из Москвы!
У вас довольно-таки неприятная ситуация.
При монтаже комбинированных заборов состоящих из кирпичных столбов и листов профилированного железа, в каменную кладку монтируют, так называемые, закладные детали, к которым в последствии крепятся слеги-поперечины из профильной трубы, а на сами слеги крепятся уже листы забора.
Если с листами более или менее все ясно и их установка и крепеж не сопровождаются неприятностями, то со столбами несколько сложнее.
Их состояние зависит в первую очередь от качества материала (кирпичей и цементного раствора), от конструкции оголовка столба и от профессионализма каменщиков, которые делали кирпичную кладку.
Отслоение материала кирпича происходит, как правило, от наличия большого количества у них микротрещин, что зависит в свою очередь от не должного качества обжига, исходного материала, условий хранения и некоторых других причин. Это усугубляется попаданием в микротрещины воды, замерзающей при минусовых температурах. Увеличиваясь в объеме, лед деформирует и разрушает кирпичи, в результате чего от них откалываются поверхностные слои.
Иногда такое происходит и от некачественных кладочных швов и их формы (варианты использования зимней и летней расшивки).
А порой к таким результатам приводит отсутствие на столбах защитных элементов на верхней их части. Когда влага, вместо того, чтобы стекать, не затрагивая внешних поверхностей кладки столбов, постоянно мочит их.
Но это все рассуждения, а что же делать?
К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно.
Варианты следующие.
1)Столбы полностью покрывают штукатуркой с дальнейшей ее окраской в желаемый цвет. При этом вся прелесть кирпичной кладки, как таковой, исчезает, что в большинстве случаев не нравится хозяину.
2)Вынимают разрушенные кирпичи и заменяют их на новые, чем восстанавливают и воспроизводят кладку. Операция весьма длительная, требует много времени и мастерства. Используется обычно при реставрации старинных зданий и сооружений, стоит дорого. Но не всегда приводит к необходимому результату, поскольку кирпичи из новой партии зачастую внешне отличаются от тех, которые использовались при прежней кладке.
3)Кирпичные столбы полностью разбирают и вместо них устанавливают новые из качественного кирпича и с соблюдением правильной технологии кладки. Вершины столбов закрывают металлическими навершиями-козырьками, предохраняющими кладку от избытка влаги.
4)Очищают столбы от разрушившихся кирпичей, подштукатуривают эти места обычной штукатуркой, тщательно приглаживают шпателем и окрашивают в соответствующий кирпичам цвет. Что тоже делается с определенными издержками и может быть заметно, если внимательно присмотреться. Порой и все остальные кирпичи при этом варианте приходится прокрашивать той же краской, чтобы восстановленные места не отличались от общего фона.
На сегодняшний день другие варианты мне неизвестны и большего сообщить не могу.
Другие вопросы по теме установки заборов, ворот, калиток.
Любой загородный дом, коттедж, дача и даже дом отдыха требует красивого оформления и защиты. Раньше в качестве ограждения использовали деревянные заборы, а сегодня в моду вошли наборные бетонные заборы разной конфигурации.
Такой декор не только защитит от ненужных сторонних взглядов, но и от нежелательных гостей, так как высота строения может достигать 3-х метров. Это не сплошные ровные плиты, как было раньше, а фигурные композиции разного цвета и есть возможность украсить свою ограду приятным и прочным ограждением любому собственнику.
Плюсом монолитных сооружений является долговечность и, установив такой забор однажды, можно на много десятилетий забыть о дополнительных тратах на ограждение своего участка. Заборы из бетона используются как в частном домовладение так в промышленности и на строительных площадках. Стоимость конструкций напрямую зависит от их качеств, внешнего и внутреннего оформления, а также от площади поверхности и толщины.
Совет: Интересуясь в магазине или у производителя, сколько стоит бетонный забор, не забудьте уточнить о стоимости доставки.
Заборы из бетона, и их разновидности
Если говорить об ограждении из бетона, то это не однообразное сооружение, а несколько разных по своему виду и качествам строений, выполненных из бетонной смеси. Данные ограждения разделяются на несколько видов, которые описаны ниже ().
Декоративные заборы
Производители предлагают готовые разноцветные ограждения самой разной формы и можно создать настоящий замок у себя на загородном участке. На сегодняшний день насчитывается более 300 видов конструкций из бетона, и выбор есть всегда, включая и эксклюзивные изделия, на которые и цена самая высокая.
Это может быть:
- Забор с металлической ковкой.
- Выполненный под дерево или кирпичную кладку.
- С витиеватыми кисточками и решеткой.
- В форме каменной кладки и т.д.
Сборные конструкции
Также есть заборы из наборных составляющих, которые выполнены из бетона и имеют конфигурацию:
- Каждая отдельная секция состоит из набора плит разного размера.
- Верх ограждения может быть отличным от низа своим декоративным оформлением.
- Секция — это нескольких панелей, и вся конфигурация собирается под тип пазлов – каждая панель на свое место в специальном столбе.
Данные конструкции могут быть установлены на фундамент или без него, в зависимости от пожеланий заказчика и вида конструкции.
Монолитные
Такие заборы могут быть временными и постоянными. Первый вариант – это бетонные заборы зб, которые чаще всего используются для ограждения строительных площадок и промышленных предприятий. Второе название данного ограждения — самостоящий бетонный забор.
Их особенность:
- Не требуется фундамент.
- Служат временным ограждением и легко монтируются и демонтируются.
- Состоят из секций, высотой 3 метра и не имеют декора поверхности.
- Защищают от климатических явлений и даже при отсутствии фундамента прослужат несколько лет.
Второй вариант – монолитные заборы на фундаменте, которые устанавливаются «на века». Такие сооружения используются в крупных промышленных предприятиях и в частном домовладении.
Он может быть фигурный, декоративный или гладкий. Состоит из цельных монолитных плит.
Блочные конструкции
По сути, тоже монолитное строение, но выполненное из небольших по размеру пустотелых блоков. Напоминает кладку из кирпича и блоки между собой также скрепляются раствором из цемента.
Данное ограждение не нуждается в столбах между секций, но потребуется дополнительная декоративная отделка под камень или кирпич.
Совет: блочные заборы долговечны, но установку их лучше доверить профессионалам. Стоимость бетонного забора из монолитных блоков гораздо выше, чем сборная конструкция, что также следует учитывать. На фото показаны несколько видов ограждений и можно «на глазок» определить, какой больше нравится.
Дополнительный парапет или балясины
Кроме всей конструкции есть бетонный парапет на забор, который применяется в качестве декора и защиты от снегопадов и других осадков. Бетонные парапеты используются как на самих заборах, так и на крышах домов и могут быть приобретены в магазине или изготовлены самостоятельно.
Изготовление и ремонт
Некоторые умельцы не приобретают готовые ограждения, а предпочитают делать бетонный забор своими руками, на что есть свои причины. Кто-то не доверяет производству и не желает выкидывать свои кровные за некачественный материал.
Некоторые просто сопоставив расходы на куплю и производство, выбирают второй вариант. А чаще всего предприниматели зарабатывают, таким образом, деньги, открыв свое маленькое предприятие за городом.
Сделай сам
Для двусторонних конструкций сложной формы потребуется вибростол и дорогостоящие сборные формы. А вот простые односторонние секции и столбы вполне реально выполнить, не имея специального оборудования. Вот небольшая инструкция для тех, кто решил попробовать свои силы на изготовлении бетонных заборов своими силами.
Рассмотрим на примере изготовления пролетов (по тому же сценарию выполняется литье столбов):
- В специальную форму, которую можно заказать или купить готовую, выкладывается армирующая сетка или каркас из проволоки толщиной не менее 4 мм.
- Емкость наполняется раствором, приготовленного в соотношении 1:3 . Желательно убрать все пузырьки, проткнув поверхность или имитировав подобие вибростола.
- Примерно по истечению 2-х суток готовая секция вынимается из формы и оставляется для набора формы . Если погода жаркая, то во избежание растрескивания следует периодически смачивать поверхность водой.
Немного о ремонте
Порой требуется ремонт бетонных заборов, так как с годами на конструкции могут появиться сколы или трещины. Не стоит откладывать все на потом и лучше во время начать восстановительные работы (
Люди ограждают свою территорию от недоброжелателей и чужих взглядов, устанавливая заборы. Но часто после зимы требуется ремонт забора, в случае если работы по монтажу были выполнены с нарушениями технологических процессов. Есть несколько , которые классифицируются по типу строительного материала, применяемого при монтаже:
И большинство этих ограждений обустраиваются на основании, которое часто и является причиной перекоса забора весной.
В большинстве случаев, при строительстве забора применяется , он не только улучшает эстетичный вид конструкции, но и делает ее долговечной и практичной. Бывает, что из-за внешних факторов конструкция выходит из строя, теряя свою целостность и деформируясь. Как можно исправить подобную ситуацию, не прибегая к демонтажу всей конструкции?
Виды повреждений фундамента и их устранение:
Можно попробовать произвести ремонт фундамента самостоятельно. Если у вас нет времени и желания этим заниматься, обратитесь в компанию – квалифицированные строители помогут вам решить эту проблему по адекватной цене.
Ремонт ограждения из дерева
Хотя дерево и является самым востребованным материалом, стоит понимать, что часто требуют ремонта. Воздействие осадков и солнечных лучей, могут вызвать растрескивание досок и их гниение.
Процесс ремонта ограждения из дерева
Особые морилки и пропитки продлевают жизнь ограждения, но не предотвращают его повреждений полностью. Если одна из штакетин повреждена, то ее просто удаляют из полотна ограждения и меняют новой. При поломке перекладины, на которую набит штакетник, есть два способа устранения дефекта:
- при появлении небольшой трещины, покупается оцинкованная накладка, и прибивается на перекладину;
- при сильном повреждении весь пролет разбирается, и перекладина меняется.
Деревянные столбы, на которые монтируются секции, могут подгнить со временем и забор покосится. Чтобы заменить один столбик, достаточно снять секции с обеих сторон, удалить из ямки поврежденную опору и .
Ремонт кирпичных и железобетонных заборов
– надежное, крепкое и в то же время, дорогое в монтаже ограждение. Но время неумолимо, и на конструкции могут появиться повреждения:
- обветшание кладки;
- появление трещин;
- проседание основания.
Подобные дефекты нужно срочно устранять, иначе целостность всей конструкции будет под угрозой. Ремонт кирпичного забора с серьезными повреждениями процесс сложный и дорогой.
Часто еще на начальном этапе возведения ограждения допускаются технологические ошибки, и тогда уже на третий год существования ограждения потребуется серьезная реставрация.
Даже появление небольших трещин может привести к разрушению конструкции. Бывает, что трещины в течение длительного времени неизменны, и их устранить легко, но в некоторых ситуациях, если на конструкцию происходит постоянная нагрузка, то они увеличиваются каждый год.
Образование трещин в кирпичном заборе
Дефекты в кирпичной кладке и в ЖБИ, могут появиться по многим причинам, например:
- Ошибки при строительстве основания – неправильная изоляция. Если провести изоляционные работы недолжным образом, то фундамент будет постоянно находиться в сырости, что приводит к появлению трещин и отслоению. Также намокают и первые ряды кирпичной кладки, лежащие на основании.
- Применен некачественный строительный материал. Кирпич, выпущенный не по технологии, может разрушаться очень быстро, за счет попадания влаги в тело материала.
- Неправильный выбор материала, например, применили неморозостойкий кирпич в местности с холодным климатом.
- Неправильные расчеты при закладке основания.
Важно! При строительстве такого дорогостоящего ограждения, лучше обратиться к профессионалам, которые правильно все рассчитают, и возведу надежное сооружение.
Схема с размерами для установки бетонного забора
По такому же принципу производится ремонт бетонного забора своими руками. Если самостоятельно не получается произвести реконструкцию, позвоните нам в компанию, мы приедем и отремонтируем.
