Обувь является одной из важнейших составляющих вашей экипировки. От её правильного выбора и качества исполнения зависят комфорт и здоровье пользователя. Порой приходится сменить несколько пар ботинок, прежде чем удастся найти идеал, не говоря уже о том, что покупка новой обуви почти всегда финансовое событие для любителя активного отдыха. Поэтому так важно продлить жизнь своей обуви правильным уходом и своевременным ремонтом.
Изложенные далее советы будут справедливы как для классической треккинговой обуви, сделанной из цельнокроеной кожи с минимумом швов, так и для более лёгких моделей, изготовленных с применением износостойкого текстиля. В основу нашего материала положен опыт экспертов американского журнала Backpacker и советы специалистов McNett - компании-производителя средств для ремонта одежды и экипировки, предназначенной для активного отдыха.
Backpacker - одно из авторитетнейших мировых изданий, посвящённых активному отдыху. Журнал выходит в печать с весны 1973 года. В каждом выпуске можно найти отчёты о путешествиях, обзоры экипировки и полезные советы. С начала 1990-х годов два раза в год журнал выпускает свой «Гид по снаряжению», в рамках которого самым интересным и лучшим образчикам одежды и экипировки присуждается премия Backpacker Editor"s Choice. Кроме журнала, издательство выпускает небольшие брошюры, посвящённые туристической тематике, - описания интересных пеших маршрутов или полезные советы. 
При ремонте обуви не стоит использовать универсальные суперклеи, так как их соединения не обладают необходимой эластичностью. Основу вашего набора составит полиуретановый клей. Это обусловлено целым рядом его положительных свойств:
- такой состав отличается высокой прочностью крепления;
он существенно разбухает при затвердевании, что позволяет ему проникать в пористые вещества (кожа, пена EVA) и надёжно скреплять их;
высокая адгезия позволяет использовать такой состав при склеивании кожи, резины и текстиля с полиуретановой обработкой, которые активно применяются при производстве треккинговой обуви;
водостойкость;
высокая эластичность полученного клеевого соединения, в том числе при минусовых температурах;
высокая износостойкость.
На американском и европейском рынках наиболее востребованными и авторитетными средствами такого рода являются McNett Freesole и Shoe Goo. Они активно используются и рекомендуются как экспертами ведущих изданий, посвящённых туризму, так и независимыми обозревателями. Иногда при ремонте может использоваться полиуретановый герметик - как правило, это касается склеивания текстильных материалов. В этом случае наиболее универсальным средством можно считать McNett Seam Grip, который также используется при герметизации швов тентов и рюкзаков, а также при ремонте надувных туристических ковриков и спальных мешков. Заменить Freesole и Seam Grip может любой другой клей на полиуретановой основе - «Анаес», «Десмоколл», «Секунда». Но, как показала практика, такие аналоги не обладают той же универсальностью применения и годятся только для склеивания подошвы и элементов верха обуви.
Вторым важным элементом вашего набора для ремонта обуви станет прочная клейкая лента, которая пригодится для скрепления склеиваемых поверхностей в полевых условиях ремонта.
Для достижения максимальной прочности клеевого соединения необходима тщательная очистка и обезжиривание склеиваемых поверхностей. Здесь на помощь приходят чистящие салфетки на спиртовой основе. Как правило, они фасуются в индивидуальные упаковки и почти ничего не весят. Их можно найти как в составе готовых ремонтных наборов (например, Therm-a-Rest Instant Field Repair Kit), так и в аптеках.
Как заклеить дыры в ботинках?
Иногда в результате интенсивной эксплуатации на сгибе ботинка в его носочной части могут образовываться небольшие дырочки. Это довольно распространённое явление для моделей обуви с текстильным верхом.
Тщательно очистите поверхность вокруг повреждения от грязи и пыли. Мельчайшие частицы из линии сгиба хорошо удаляются зубной щёткой. Для достижения наилучшего результата при очистке желательно использовать салфетку на спиртовой основе - она обезжирит поверхность. Затем выдавите Seam Grip и распределите его по большой площади поверх и вокруг отверстия. Полимер достаточно гибок и образует герметичный шов над повреждённым участком. Для высыхания потребуется 10-12 часов.
Слой клея Seam Grip перекрывает разрыв на изгибе ботинка Salomon Wings Sky GTX (фото по Backpackers Complete Guide to Outdoor Gear Maintenance and Repair)
Ремонт подошвы ботинок
Если вы заметили отслоение верха ботинка по кромке подошвы, то наиболее целесообразно пресечь это ещё на ранней стадии, не дожидаясь, пока ботинок или кроссовка «запросит каши».
Используя плоскую отвёртку или иной инструмент с похожим профилем, нужно аккуратно и тщательно удалить грязь и сор, скопившийся между подошвой и верхом ботинка. Дополнительным подспорьем на этом этапе может служить зубная щётка. Чем тщательнее будет чистка, тем прочнее будет клеевое соединение.
Далее наполните шприц клеем Freesole или полиуретановым герметиком Seam Grip. Затем выдавите его прямо в зазор между подошвой и верхом ботинка по всей длине отслаивающегося участка. Шприц необходим для более глубокого проникновения и точного распределения клея, поэтому за его неимением можно использовать чистую отвёртку или палочку.
Плотно стяните подошву и верх ботинка с помощью прочной клейкой ленты. В некоторых проблемных местах, таких как мысок, для эффективного склеивания потребуется создать дополнительное давление. Для его создания можно использовать карандаш или палочку, примотанную клейкой лентой. Для высыхания полимера потребуется 10-12 часов.
Если же произошло отслоение подошвы, то необходимо максимально очистить и обезжирить склеиваемые поверхности. Поэтому, помимо удаления механических загрязнений, важно использовать спиртовую салфетку. Далее необходимо просто залить всю полость подошвы обувным клеем и плотно сжать её с верхом ботинка. Для полного высыхания в этом случае требуется существенно больше времени - от 12 до 48 часов. Клей неизбежно выдавит за пределы подошвы - если эстетическая сторона этого момента вас смущает, то его наиболее крупные фрагменты можно будет аккуратно срезать после застывания.
Пример иллюстрирует ремонт ботинок Asolo Stinger GTX, который осуществила Мелани Робинсон - одна из экспертов-тестеров журнала Backpacker. На фото отчётливо видны последствия несвоевременного ремонта отслаивающейся подмётки - часть промежуточной подошвы из пены EVA, на которой лежат функции амортизации, выкрошилась при ходьбе
Если у ботинок стоптались пятки
Многие туристы из-за особенностей своей походки сталкиваются с повышенным износом пятки на подошвах своей обуви. Это особенно обидно в ситуациях, когда остальные части ботинок ещё находятся в хорошем состоянии, и их замена вряд ли оправдана. Продлить срок эксплуатации в таком случае поможет следующий способ.
Наклейте ленту тонкого скотча по периметру пятки. Образовавшийся бортик не позволит растечься клею Freesole, которым необходимо заполнить полость, появившуюся в результате износа подошвы.
Для того чтобы подмётка в этой области получилась максимально ровной, важно аккуратно распределить полимер и расположить ботинки на максимально ровной поверхности. Использовать отремонтированную обувь можно будет лишь по прошествии 48 часов, после полного отвердения клея.
Безусловно, такая подмётка не отличается той же прочностью, что и фабричная, однако данный способ позволяет продлить жизнь подошве по крайней мере на один сезон. Для того чтобы клей не контрастировал по цвету с чёрной подошвой, можно использовать набор McNett с клеем Freesole и колером Color Sync Black.
Нанесение защиты мыска
Значительная часть современных треккинговых ботинок имеет резиновую защиту мыска. Если на вашей паре обуви такого элемента нет, а кожа в этом месте страдает от внешних воздействий, то его можно нанести самостоятельно. Вот способ, рекомендованный специалистами из компании McNett.
Для начала очистите мысок ботинка и наклейте полоску тонкого скотча, которая послужит границей для области нанесения полимера. Далее обработайте гладкую кожаную поверхность с помощью наждачной бумаги малой зернистости. Поверхность станет матовой. Обработайте её спиртовой салфеткой и удалите мусор, образовавшийся от наждака. Далее с помощью губки нанесите и распределите клей Freesole по всей обработанной вами поверхности. Через 30 минут удалите полоску скотча. Клей образует гладкую водостойкую глянцевую поверхность. На окончательное высыхание потребуется около 12 часов.
В качестве альтернативы этому методу может служить нанесение на мысок слоя обувного воска, например Holmenkol Natural Wax . Такой способ не отличается долговечностью, но в то же время не нарушает столь важную для многих пользователей эстетическую составляющую.
Уход за треккинговыми ботинками
Своевременная чистка обуви существенно увеличивает срок её эксплуатации. Частицы пыли и грязь являются абразивом, который постепенно разрушает как текстиль, так и кожу. Чистить ботинки следует после каждого похода.
Для начала выньте шнурки - их можно бросить в стиральную или посудомоечную машину. Далее просто смочите ботинки губкой. Вода растворит загрязнения. При чистке следует использовать неагрессивный моющий состав, например средство для мытья посуды. Существенно упрощают этот процесс специализированные средства, которые продаются в виде спрея или чистящего геля, такие как Grangers Fabsil Footwear Cleaner или Nikwax Footwear Cleaner Gel. При чистке нужно следовать инструкции производителя. В любом случае следует дополнить работу моющего средства использованием щётки с нежёсткой щетиной - подойдёт обувная щётка или щётка для мытья посуды. Для чистки труднодоступных мест подойдёт зубная щётка. Остатки моющего раствора нужно смыть водой с помощью губки. Помните, что кожаной треккинговой обуви требуется естественная сушка, - следует исключить контакт с радиаторами отопления, бытовыми обогревателями, костром и прочим.
В самый разгар лыжного сезона подвели лыжные ботинки – от большой нагрузки выпали заклепки в месте выступающего носка, и подошва начала отклеиваться. Приклеивать подошву на суперклей без дополнительного ее крепления не имело смысла, а в мастерской не было возможности поставить новые заклепки. Тогда и появилась идея использовать вместо заклепок болты с шайбами и гайкой.
Статья будет полезна тем, кто оказался в подобной ситуации. Сделать такой ремонт лыжных ботинок своими руками совсем несложно.
Для ремонта потребуется:
Болт на 3×40 мм с плоской головкой, гайкой и двумя шайбами
Обрезок бельевого шнура из ПВХ длиной 200-250 мм
Плоскогубцы
Полотно для ножовки по металлу или кусачки
Клей для склеивания кожи и резины
Последовательность ремонта
Шаг 1 . Подготовим необходимые инструменты и материалы.
Шаг 2 . Удаляем оставшиеся части заклепок и зачищаем склеиваемые поверхности.
Шаг 3 . Через заклепочные отверстия протягиваем обрезок бельевого шнура и его конец выводим из ботинка.
Шаг 4 . В отверстие шнура вставляем болт с надетой на него шайбой.
Шаг 5 . Вытягиваем шнур с болтом через отверстие. Таким же образом вставляем в отверстие второй болт.
Шаг 6 . На выступающие части болтов надеваем шайбы, накручиваем гайки, наносим клей на зачищенные поверхности и затягиваем гайки.
Шаг 7 . Отступив от гайки на 3-4 мм, отрезаем выступающие части болтов. Для предотвращения откручивания гаек болты нужно расклепать.
Надеюсь, что после ремонта лыжные ботинки прослужат еще не один сезон.
Post Views:
1 977
Лыжники меня хорошо поймут. Особенно те, кто с этим хоть раз сталкивался. А если еще не сталкивался, то рано или поздно обязательно столкнется.
Лыжные ботинки Salomon
Итак, вы покупаете лыжные ботинки Salomon (или им подобные) с креплениями Pilot. Не те, в которых катаются пенсионеры в парке, а те, в которых можно показывать хорошие результаты на подготовленной трассе. К ним вы приобретаете соответствующие крепления и устанавливаете на лыжи. Вся эта конструкция стоит немало — кто катается, тот меня поймет. И вот через совсем непродолжительное время катания — несколько сезонов — с ними случается проблема. А именно — ломается молния. Надо сказать, что конструкция ботинок и то, как там установлена молния, кардинально отличается от обычных эимних сапог. В сапогах все просто — вытащил сломанную молнию и вшил другую. Это делают в любой обувной мастерской. С Саломонами совсем другая история — сложная высокотехнологичная конструкция ботинка рассчитана на то, чтобы в них ставили рекорды, а не занимались заменой молний.
Короче, когда с ботинками произошло вот это,
первая мысль — надо ехать и покупать новые, вряд ли здесь что-то можно сделать.
Ближайшие спортивные магазины
Сразу после катания поехали в ближайшие спортивные магазины. Самое удивительное, что в начале сезона что в Декатлоне, что в Спортмастере, в продаже были только по одной модели беговых Саломонов: в Декатлоне продавался всего лишь один размер, а в Спортмастере были любые размеры, но ботинки стоили около 14 тыс. рублей, что многовато даже для начала сезона, если не собираешься ставить рекордов.
Fischer и прочие марки не подходят из-за несоответствия крепления. Про в этих магазинах, видимо, даже и не слышали.
Что обсуждают на лыжных форумах
Что делать? Как обычно в таких случаях — надо обратиться к интернету. Оказалось, что на форуме лыжников эта тема достаточно популярная и обсуждается каждый год. Нужно ремонтировать, это вполне реально. Некоторые участники форума находили хороших специалистов в своих районах — в обычных мастерских по ремонту обуви.
Надо пробовать. В первой мастерской сходу взять ботинки отказались, сказали, приходите, когда будет мастер, с ним пообщайтесь, без него такой заказ принять не можем. А вот во второй, внимательно осмотрев и оценив масштаб бедствия, мастер предложил вариант, как можно вставить новую молнию, не затрагивая жестких конструкций ботинка.
Короче, то ли мастер испугался, что я ботинок в его присутствии фотографирую, то ли он просто супер-мастер, но через два дня Salomon выглядел как новенький!
Жесткую конструкцию ботинка мастер обошел очень филигранно.
За какую цену? 450 руб! Кому интересно — пишите, сообщу адрес мастерской.
Вывод один — всегда ищите варианты, а не бросайтесь делать то, что первое приходит в голову!
Разбираем горнолыжный ботинок
Зачем? Чтобы понять, как он устроен, из чего состоит и, что особенно важно, каким образом ботинкам можно придать индивидуальность. В качестве примера разберём ботинок классической компоновки.
1
Вот этот, допустим (фото 1). Модели могут достаточно сильно друг от друга отличаться. Иметь различного качества пластик, обладать нужными, а чаще бесполезными наворотами. Например, режим ходьба-катание, «тумблер» регулировки жесткости и прочими штучками, которые, к слову сказать, ничуть не улучшают работу ботинка, но увеличивают его визуальную привлекательность и стоимость. Но сейчас не об этом.
Приступим к разборке. Обратный процесс, как всем известно, иногда бывает задачей непростой. Поэтому давайте я буду разбирать, а вы посмотрите.
Полностью расстегиваем клипсы, распускаем стреп (ремешок на липучке). Извлекаем внутренник (внутренний сапожок; лайнер).
Здесь показан один из вариантов извлечения. Делаем аккуратное движение левой рукой на себя, правой от себя. Следим за тем, чтобы пятка внутренника не повредилась, зацепившись за что-нибудь. А цепляться, как правило, есть за что.
Внутренник извлекли целым и невредимым. Он может быть со шнуровкой и без нее; подлежащий термоформовке и нет; с меховой опушкой и, на взгляд, совсем простенький. Так или иначе, задача внутренника заполнить пространство между ногой и пластиковой оболочкой. Не всегда, но в нём можно обнаружить стельку (снимок 5). Именно эту стельку порой меняют на индивидуальную.
В комплект ботинок могут входить тонкие (до 1мм.) вкладыши, вырезанные по периметру штатной стельки. Ими предлагается регулировать полноту ботинка, сооружая некий слоеный пирог из стелек. Сам по себе, на мой взгляд, неплохой вариант добиться нужной фиксации стопы. Правда, применим только в разумных пределах и далеко не во всех случаях. Если нужно добавить полноты, слои убирают, вплоть до штатной стельки. И катаются вовсе без нее.
На фото 6 — запечной внутренник с «запахом», (ударение на втором слоге) вместо язычка. Бывают запечные внутренники с язычком. Эти внутренники сами по ноге не садятся. Их следует «запекать», разогрев до необходимой температуры.
Еще бывают внутренники заливные. Здесь мысль проста. Во внутренник через специальные трубочки заливается жидкий пенный состав, чем-то похожий на строительный (типа Макрофлекс). После полимеризации получается внутренний сапожок, до тонкостей повторяющий контуры голеностопа.
Все эти варианты по-своему хороши. Но имеют как плюсы, так и минусы. Панацеи, к сожалению, нет. Не в этом дело. Главное, что внутренник совместно со стелькой, как элемент конструкции, способен придать ботинку определённую индивидуальность. Кроме того, внутренний сапожок можно заменить нештатным. Иногда в этом есть определенный смысл. Однако в том случае, если нога целиком, либо своими «выдающимися» местами стремится «раздвинуть границы» пластиковой оболочки, от внутренника чудес лучше не ждать.
Тепло и комфорт - внутренник мягкий и «пухленький». Правильная (без искажений) передача движения на лыжу - внутренник тонкий (иногда похожий на тряпочку) или жесткий (как заливной). Показатели комфорта и рабочих характеристик ботинок уже много лет пребывают в состоянии конфликта между собой. К сожалению, так бывает часто в горных лыжах.
Идем дальше. Рассмотрим пластиковую оболочку ботинка, или пластик, если говорить короче.
В классическом варианте компоновки пластиковая оболочка состоит из двух частей. Верхнюю часть условно назовем «голенище», нижняя пусть будет «калоша». Если делать боты на заказ, голенище может быть наборным. В некоторых моделях пластик имеет конструктивные премудрости, сути не меняющие.
Верх и низ ботинка между собой соединяются парой шарниров (стрелка на фото 9). Шарнирное соединение может быть оснащено эксцентриком, предназначенным для регулировки бокового наклона голенища (кантинг). Фото 10.
Узел выглядит вот так.
Или так. Есть и другие варианты. Как есть и боты без всяких вариантов регулировки кантинга вообще. Например, модели начального уровня. На некоторых спортивных ботах, как ни странно, узел регулировки кантинга так же отсутствует. В спорте эти задачи особенно актуальны, но решаются другими методами. Настройка кантинга, или сход-развала, — отдельная тема. Об этом поговорим позже.
Для наклона голенища во фронтальном направлении существует несколько вариантов регулировки.
Такой вот клинышек, установленный между калошей и голенищем, один из них (фото 15). Если модель ботинок предусматривает подобную регулировку, тогда клинья входят в комплект поставки.
В комплект могут входить и другие элементы, действующие по принципу клина.
На снимке 16 видим клин, которым можно усилить охват икры в верхней части голенища. Обычно он уже стоит на месте. Снять его, или оставить, решайте сами. Деталь называют задним спойлером. Есть, как вариант, и передний, но применяется очень редко. Боты им обычно не комплектуются.
На фото 17 пяточный клин (подпятник). Подпятник при желании устанавливают под внутренник с целью увеличить степень фиксации пятки. Оба этих клина могут быть использованы для точных настроек системы лыжник-ботинки-лыжи, актуальных в скоростных дисциплинах. Ими же есть шанс лыжника разбалансировать. Применять клинья, поэтому, стоит аккуратно.
Заглянем внутрь пластика.
В глубине (фото 18) видим еще одну стельку. Я ее называю основной, или «основой». И не случайно. На мой взгляд, основа должна располагаться в пластиковой оболочке плотно, устойчиво и без люфтов. Почему? Об этом чуть позже.
Стрелкой (слева) я указал странный литьевой бортик, который частенько впивается в соответствующую косточку с внешней части стопы. Назначение этого элемента мне не понятно. Его не трудно убрать. Что я обычно и проделываю сразу. Хочу дать такой совет. Прежде, чем обращаться за помощью к бутфитеру, внимательно осмотрите пластик своего бота на предмет качества отливки, обратите внимание на соединительные болты и клёпки. Они вполне могут занимать большее пространство, чем требуется. Проверьте, не перепутаны ли основные стельки местами. К сожалению, по непонятным причинам, так бывает. И даже в новых ботинках.
На фото 19 хорошо видна пунктирная линия. Если по ней обрезать пластик калоши, ботинок в итоге станет мягче. Если после «обрезания» в получившийся пропил (указан стрелкой) приспособить распорку, тогда частично ботинку можно вернуть изначальную жесткость. Если распорку сделать подвижной (с возможностью фиксировано перемещаться вдоль пропила), тогда жесткость бота можно будет регулировать. Ни в коей мере не призываю к подобным действиям. Это просто иллюстрация на тему «О ДОПАХ». На этом же фото чуть ниже видны закладные. Именно здесь имеет привычку цепляться пятка внутренника в процессе разборки ботинка. Эти закладные - ответная часть вполне правильных болтиков,
которые видны на этом снимке. Такая система блокирует работу шарниров, заставляя работать на прогиб исключительно пластик оболочки. Если бы требовалось увеличить показатель жесткости данного конкретного бота, дополнительную пару сочленений я бы поставил сюда. (Фото внизу).
Разумеется, при такой конструкции главным условием успешной работы системы оказывается качество пластика. Именно по этой причине регулировку жесткости ботинок указанным образом производят только на верхних моделях, включая спортивные.
Теперь вернемся к основе (основной стельке). В каждом ботинке имеется своя основа. Даже в том случае, когда ее нет, в смысле не вытаскивается из оболочки. Будет лучше, если основу можно извлечь и поработать с ней.
Примерно так, как показано на фото 22, 23. Речь идет о том, что ногу можно выставить на необходимый уровень либо наращивая основу, либо наоборот, спиливая. Такая «регулировка» предоставляет дополнительную возможность поиграться с полнотой ботинок, и не только. Ясно, что цельнолитая конструкция основы из жесткой пены (фото 24, 25),
как минимум для подпиливания будет предпочтительнее. Для фрирайда, прыжковых дисциплин основу изготавливают из относительно мягкой пены, либо с мягким подпятником. На фото 26 показана мягкая основа. В любом случае под ногой хочется ощущать именно ОСНОВУ, а не элемент, имеющий некую подвижность в пространстве. Иначе, какой смысл, например, в стабилизации индивидуальной стельки? Конечно, если есть потребность в последней. Надо сказать, что индивидуальная стелька — изделие весьма точное. Поэтому её расположение на основе без деформаций и перекосов (фото 27) имеет определенный смысл.
Внутри пластиковой оболочки больше нет ничего интересного. Произведем «наружный осмотр» пациента.
Нас может интересовать информация о ботинке. Как правило, на пластике указывается индекс жесткости. Этот самый индекс — чистая условность, и скорее говорит о заявленном уровне бота, нежели о его реальной жесткости. На практике ботинки с одним индексом, но разных моделей, производителей не покажутся одинаково жесткими, если повиснуть на язычках.
На колодке бота есть и другая информация. Обычно на пятке (фото 28).
275 мм — длина колодки ботинка. Эта величина имеет значение при установке креплений. Иногда ее путают с длиной стопы, чего делать не следует. Возникнет путаница, и крепы будут поставлены неверно. Во избежание недоразумений лучше придти на установку с конкретными ботинками.
23/23.5 — размер бота. Вот это и есть длина стопы в сантиметрах. Калоша отливается с шагом 1 см (размер). Половинки в любительских ботинках выбираются наполнителем внутреннего сапожка. В спортивных ботах половинок вообще нет, что нередко создает дополнительные трудности при выборе и последующей доводке. Голенище и там и там может быть отлито сразу для нескольких размеров.
Важными элементами ботинка являются клипсы. Совместно с гребенками они отвечают за степень затяжки бота. Считаются они снизу вверх. Т.е. верхняя пара будет четвертой (в нашем варианте). Сколько их должно быть? Две, три, четыре, или пять? Главное, чтобы не одна. Если ноги не проблемные, всё равно сколько. Если проблемы имеются, тогда четырех-, пяти-клипсовые боты предпочтительнее. В случае их последующей доводки.
У нашего ботинка все клипсы металлические, «микроподгоняемые». Вторую клипсу есть возможности поставить аж в трех положениях. Это хорошо. Есть варианты перестановки третьей и четвертой гребенок. Тоже хорошо. На моделях попроще иногда устанавливается верхняя гребенка с функцией быстрой перестановки.
На фото 29 показано только несколько вариантов клипс. Стрелками я указал на «нежелательные». На них нет функции микроподгонки, что плохо. Да и пластик — не лучший материал в клипсостроении. Металлические будут дольше служить. В случае поломки клипсы ее можно заменить, пусть даже аналогичной. Так же, как и гребенку. Достаточно обратиться с этим вопросом в нужное место. Если, как водится, неприятность случилась совсем не вовремя, в качестве «запаски» можно использовать качественный скотч. Муторно, конечно, мотать его на каждое катание, но… как вариант.
Если продолжить тему ремонта, стоит затронуть и другие элементы ботинок.
Этот ремешок с липучкой называется «стреп», иногда «бустер». Хотя Booster конструктивно от стрепа отличается.
На фото внизу видно, чем именно. Кстати, бустер здесь поставлен как бы наоборот. Хозяину так удобнее добираться до «крокодильчика».
На фотографиях хорошо виден краешек переднего спойлера. Речь о нём шла выше.
Между тем функции бустера и стрепа аналогичны. Элемент может быть заменен, пусть даже неоригинальным. В случае необходимости стреп можно нарастить.
На фото 34 показано, в каких именно случаях, или отремонтировать, заменив липучку. К сожалению, она не долговечна.
Даже не знаю, как назвать вот эту часть конструкции (фото 35, 36). То ли «подметка», то ли «набойка». Имеется в виду, что она подлежит замене в случае износа по аналогии с гражданской обувью. Но это не так. В виде ЗИПа в комплект поставки эти штучки не входят. Отдельно для сервисного обслуживания не поставляются. Аналог подобрать невозможно, поскольку деталь отличается особой оригинальностью. Почему? Думайте сами. Особенно стоит задуматься любителям побродить в ботах по голому асфальту, покорить скальные выступы.
Подошва ботинка (колодка) может быть и без излишеств. На некоторых верхних и всех спортивных моделях применяется «цельнолитая» колодка. При всей своей простоте именно она позволяет ощутить полный контроль над лыжами, так как устойчива к деформации при максимальных нагрузках. И не только поэтому.
Колодка может выглядеть так. На фото хорошо видны «дырочки», которые нужны при установке дополнительных лифтующих пластин (лифтеров).
Или так. Здесь намечены отверстия под шурупы, которыми собственно будут крепиться пластины.
Цельнолитая колодка в комплекте с лифтерами в отличие от обычной, пустотелой (фото 41) дает возможность точной настройки сход-развала спортивных ботинок.
После установки лифтующих пластин ранты калибруют фрезером. Как показано на фото 42. Подробнее тему настройки сход-развала разберем отдельно, в следующем материале. Сейчас важно понять о чем идет речь, когда говорят о ботинках, предназначенных для фрезерования. И что там собственно фрезеруют.
Ну вот, пожалуй, и все. Собираем ботинок в обратном порядке. Надеюсь, получилось интересно, возможно даже познавательно.
За качество фотоматериала сильно не ругайте. Фотограф я начинающий, Собственно, как и сочинитель.
Александр Василевский
