Разрешено ли штробить стены в панельном доме. Штробление монолитных стен - как избежать трагедии

Выполняя ремонт в своем доме или квартире, хозяева обычно сталкиваются с этапом, когда возникает необходимость прокладки новой электропроводки. Это необходимо для установки новых розеток, ведь в предполагаемых местах их размещения попросту не всегда есть электропитание.

Можно подумать, что для выполнения задачи необходимо будет лишь приобрести лишь разветвленный провод, а также воспользоваться помощью специалистов. Однако услуги мастеров сегодня не являются бесплатными, более того, могут оказаться очень дорогими, тогда как штробить стены вы вполне можете и самостоятельно. Для этого необходимо будет лишь изучить технологию и правильно применить ее на практике.

Особенности штробления бетонной стены

Если вы задумались над вопросом о том, чем штробить стены под проводку, то на первом этапе необходимо воспользоваться карандашом и бумагой. Ваша задача - схематически обозначить линию прохождения провода. Важно определить точные места розеток и выключателей. Для этого необходимо ознакомиться со сводом правил, которые регламентируют распределение электрооборудования.

Многие полагают, что знают методику штробления, но на практике сталкиваются с проблемами. Если перед вами встал вопрос о том, как правильно штробить стены под проводку, то вы должны знать, что горизонтальное штробление не должно располагаться от перекрывающих плит дальше, чем на 150 мм. От вертикальных борозд следует отказаться, что касается того случая, когда они могут проходить около газовых труб. Отступить от последних необходимо не менее 400 мм.

Окна и углы должны быть удалены на 150 мм и больше. Прокладывать трубы необходимо только вертикально или горизонтально. Лишних наклонов быть не должно. В качестве исключения выступают лишь конструкции мансард, здесь проводка должна располагаться параллельно стене - под наклоном.

Когда домашние мастера задаются вопросом о том, как правильно штробить стены под проводку, они узнают, что длина сплошной борозды не должна превышать 3 м, тогда как ее ширина и глубина составляют 25 мм. Важно исключить и наличие поворотов. Переход к розетке и выключателю следует делать под одним углом. Исключением выступают стыки, которые обладают горизонтальной поверхностью. Запрещено проделывать в несущих стенах штробы, расположенные горизонтально. Эта рекомендация относится к постройкам в любых регионах. Когда речь идёт о панельных домах, этого правила следует придерживаться.

Выбор инструмента

Перед началом работ вы обязательно должны задаться вопросом о том, чем штробить стены под проводку. Сегодня известно огромное количество способов проведения данных манипуляций. Использовать можно:

перфоратор;
штроборез;
зубило и молоток;
болгарку;
ударную дрель.

Штроборез является почти идеальным инструментом, так как позволяет получить ровные резы. Однако его стоимость велика. А вот если вы планируете использовать перфоратор, то манипуляции удастся осуществить очень быстро, а работы будут иметь низкую стоимость. С помощью углошлифовальной машины такие борозды получаются ровными, однако будет образовываться мусор, от которого сложно избавиться. В качестве главного преимущества зубила и молотка выступает низкая стоимость. Однако если вы хотите добиться высокого качества, то экономить на инструментах не стоит.

Использование перфоратора

Перед вами может встать вопрос о том, как штробить стены под проводку перфоратором. Этот способ является одним из самых распространённых. Это объясняется тем, что для процедуры не потребуется много средств и времени. На первом этапе следует подготовить стены. Эти работы ничем не отличаются от тех, когда используются другие инструменты.

Мастеру предстоит проверить наличие старой электропроводки. Когда в стенах оказываются провода, происходят неприятные моменты. Не следует рисковать здоровьем и жизнью. Использовать для проверки необходимо специальный прибор. На следующем этапе мастеру предстоит разметить стены. Однако приступать к разметке необходимо лишь после того, как вы убедились, что в стенах нет проводов под напряжением.

От центральной коробки необходимо провести линии до источников тока, среди них:

розетки;
выключатели;
провода осветительных приборов.

Необходимо позаботиться о наличии защиты от пыли и грязи. Двери и окна обычно завешивают, ведь использование перфоратора будет сопровождаться образованием пыли, распространяемой по всей комнате. Если перед вами встал вопрос о том, как правильно штробить стену под проводку перфоратором, то следует ознакомиться с информацией ниже. После завершения подготовки можно приступать к основным действиям.

Для этого с помощью инструмента по прочерченным линиям необходимо просверлить отверстия, которые должны быть удалены друг от друга на 1,5 см. Далее всё зависит от инструмента. Его можно переключить на режим штробления, для этого следует использовать специальную насадку. Вставить можно и простое сверло. Отверстия, проделанные предварительно, соединяются между собой с помощью перфоратора. Новичкам не следует пренебрегать подготовкой, ведь без опыта такие работы провести довольно сложно, а добиться идеального результата и вовсе будет нереально.

Использование болгарки

Если вы всё ещё не решили, чем штробить стены под проводку, то можно рассмотреть технологию, которая предполагает применение болгарки. Для этого следует воспользоваться ведь материал стен достаточно прочный. На размеченном участке следует прорезать две полосы. Прорези должны располагаться параллельно. Шаг между ними составит 2 см.

Далее используется перфоратор или другой инструмент для удаления ненужных остатков между надрезами. Можно использовать перфоратор с молоточком. После проводка укладывается в проем и закрывается штукатуркой. Выемка материала должна осуществляться на такую глубину, чтобы на заключительном этапе удобно было укладывать штукатурку. Когда провода полностью скрыты и располагаются глубоко, останется свободное место, которое легко можно будет заполнить составом.

Если перед вами встал вопрос о том, как штробить бетонную стену под проводку, то вы должны задуматься ещё и о том, как избежать образования чрезмерного количества пыли. Ее слой после завершения работ может оказаться таким внушительным, что вычистить помещение будет способен лишь промышленный пылесос.

Если вас интересует чистота после завершения манипуляций, то следует предпочесть штроборез. Он напоминает болгарку, однако имеет встроенные алмазные круги. Наличие кожуха позволяет регулировать шаг между дисками и контролировать глубину борозд. Преимуществом штробореза выступает наличие отводящего патрубка для пылесоса. Пыль при работе не выходит за пределы кожуха. Однако для одноразовой работы этот метод не подходит, ведь приобрести инструмент можно за высокую цену. Но если вы всё же хотите получить чистое помещение, то можно взять агрегат в аренду.

Использование молотка и зубила

Задаваясь вопросом о том, чем штробить стены под проводку, вы можете рассмотреть один из простых вариантов - использование молотка и зубила. Длину участка, который необходимо проштробить, следует разделить на отдельные сегменты. С помощью зубила мастеру предстоит наметить углубления, отметки должны располагаться по краям будущей штробы. Углубления должны быть равны ширине острия инструмента. После, установив его поперёк направления будущего кабеля, часть стены необходимо выбить.

Продолжать удалять верхний слой следует и дальше. Продвигаться нужно по намеченной линии, а в конце вы сможете углубить штробу на 25 мм по всей длине. После каждого снятия верхнего слоя можно углублять штробу сразу. Однако эти инструменты не могут использоваться, если стена бетонная, так как материал в ее основе достаточно прочен, поэтому работать будет сложно.

Заключительные работы

Итак, штробим стены под проводку без пыли с помощью специального инструмента - штробореза, который может быть у вас в наличии. Иногда инструмент можно отыскать у родственников или знакомых или арендовать его в магазине. Как только штробы были пробиты, их следует очистить с помощью веника или пылесоса. Важно избавить углубления от пыли и прогрунтовать.

Процесс прокладки электропроводки и ее фиксации имеет целый ряд нюансов. После завершения работ осуществляется Сделать это можно, как упоминалось выше, с помощью штукатурки. В качестве альтернативных решений используются шпаклевки и гипс.

Почему не стоит выбирать перфоратор

Перед началом работ вы можете задать вопрос о том, на какую глубину штробить стену под проводку. Используя перфоратор, необходимо углубиться на 25 мм. С помощью лопатки на следующем этапе можно заняться устройством штробы. Главное условие при этом заключается в том, чтобы не установить лопатку поперёк линии. В этом случае вы отколете лишний кусок штукатурки или стены. В результате штроба не обретет нужные параметры ширины и глубины, кроме того, внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление с помощью перфоратора позволяет добиться результата, однако сам процесс не очень чистый и быстрый.

Почему не стоит использовать углошлифовальную машину

Если вы тоже оказались в числе тех, кто задался вопросом о том, чем лучше штробить стены под проводку, то вы наверняка рассматривали варианты использования углошлифовальной машины. Дополнительно для неё следует приобрести алмазный диск. С его помощью вы сможете проштробить не только кирпич и бетон, но и штукатурку. В последнем случае работы будут легкими.

Весь процесс будет практически идентичен предыдущему, исключением выступает лишь результат, он предусматривает формирование более ровной штробы. Это важно учитывать, когда необходимо минимизировать повреждения отделки стен или штукатурки. Однако специалисты не рекомендуют использовать углошлифовальную машину, так как работа с ней сопровождается образованием большого количества пыли, которой комната по завершении заполняется полностью. Но для решения проблемы можно использовать пылесос, лучше, если он будет промышленным. При штроблении в этом случае следует заручиться помощью ещё одного человека, который будет удерживать всасывающую трубу около места среза.

Для справки

Теперь вам известно, как штробить стены под проводку без пыли - для этого следует использовать штроборез. Он выступает в качестве идеальной модификации варианта с болгаркой. Устройство предусматривает возможность установки пары режущих Между ними вы сможете регулировать расстояние. Главным преимуществом выступает то, что круги закрыты кожухом, который перекрывает место контакта со стеной.

Заключение

В большинстве случаев штроборез имеет кожух, который снабжён отводом для всасывающей трубы пылесоса. Итогом работы выступают ровные штробы, которые удается сформировать без пыли. После резки по краям штробы с помощью перфоратора необходимо будет выбрать лишний материал.

Согласно постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года №73ПП в жилых домах типовых серий не допускается «устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий».
Рассмотрим указанные случаи более подробно. Под горизонтальными швами понимаются швы между панелями, либо между панелью перекрытия и несущей стеной. В некоторых старых панельных домах стены сложены из двух плит, стоящих одна на другой. Если нарушить целостность шва, нагрузка от верхней плиты будет распределена по меньшей площади, что может привести к ее обрушению. При устройстве штроб в верхних и особенно нижних горизонтальных швах теряется связь между перекрытием и несущей стеной, на которую оно опирается.
Разрушение арматуры плит перекрытий и несущих стен крайне опасно. Сам по себе бетон — материал прочный, но хрупкий, и если его снабдить арматурой — гибким металлическим каркасом, — то при критической нагрузке он не разрушится полностью, а даст лишь небольшие трещины. При этом нагрузка не будет приходиться только на арматуру. Изогнутая плита, растягиваясь с одной стороны, сжимается с другой, где ее сжатию препятствует бетон.
На изгиб работают все без исключения плиты — и горизонтальные и вертикальные, поэтому, даже не задевая арматуру, можно значительно снизить несущую способность плиты. Обычно защитный слой бетона составляет 25 мм, но в случае брака он может быть меньше, так что есть риск оголить арматуру при неглубоком штроблении. Оголенная арматура ржавеет, и это не лучшим образом сказывается на состоянии конструкции. Вообще, учитывая низкое качество подавляющего большинства домов, штробление даже в местах, не указанных в приведенном выше постановлении, может оказаться опасным.

В конструкциях жилых зданий существуют зоны, где штробление разрешено, но нежелательно, и в которых может в значительной степени снизить их способность сопротивляться внешним и внутренним нагрузкам
Например, диафрагмы жесткости — стены, препятствующие уходу несущих стен от проектного положения, встречающиеся в монолитных и кирпичных зданиях. Жесткой конструкцией, как правило, является лестнично-лифтовой узел, поэтому в примыкающих к нему квартирах возможность штробления более ограничена, чем в остальных. Не рекомендованы для штробления вертикальные швы в панельных домах, так как вертикальные плиты, и особенно внешняя стена, не только сжимаются под воздействием нагрузок, но еще и работают на изгиб, при этом внешняя стена стремится выгнуться наружу. Кроме того, заметное воздействие на дом может оказывать сильный ветер, которому была бы не в состоянии сопротивляться внешняя стена, если бы не имела опоры. Этой опорой служат перпендикулярные панели, не позволяющие ей упасть и защищающие вместе с ней друг друга от прогибов. Поэтому штробление горизонтальных швов лишь относительно безопасно.
Штробить стены под облицовкой, не причиняя им вреда, можно, пожалуй, только в кирпичных домах, где их толщина составляет примерно 300-400 мм, и в некоторых монолитных новостройках. Важными факторами, определяющими возможность штробления, являются масштабы несанкционированных перепланировок, приводящих к частичной потере несущей способности конструкции зданий, наличие брака во всех типах домов и износ старых зданий.
Штробление обычно производится перфоратором, но существует бурильная техника с алмазной режущей поверхностью, позволяющая проложить канал под проводку без лишнего шума, пыли и вибраций, вызывающих трещины в бетоне.
Разрешается ли штробить там, где не запрещает постановление №73ПП? Ответ на этот вопрос можно найти в постановлении № 883ПП от 15.11.2005. В нем говорится, что «замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технического) с увеличением энерго- и водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления)» относится к работам по переустройству и осуществляется по проекту, проходящему согласование в соответствующих организациях.
Кроме того, по проекту осуществляется установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, установка наружных технических средств (кондиционеров, антенн и т.д.), элементов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения (выжимных телескопических лифтов, двухрядных поручней и т.д.), а так же устройство (перенос) туалетов, ванных комнат и кухонь.
Перестановка сантехнических приборов в существующих габаритах туалетов, ванных комнат, кухонь производится по эскизу
Замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству выполняется без оформления проектной и разрешительной документации.
Из постановления № 883ПП следует, что замену и установку дополнительного оборудования придется согласовывать, если планируется замена старых и прокладка новых подводящих сетей, однако на практике все гораздо сложнее.
Заказывать проект электрики в случае, если не планируется увеличение энергопотребления, и согласовывать его в обязательном порядке предстоит жильцам лишь некоторых новостроек, где этого может потребовать управляющая домом организация.
Если планируется увеличение энергопотребления, то отношение к проекту будет серьезным, потому что в этом случае однозначно потребуется участие специалиста.
Проект можно заказать в проектной организации, имеющей соответствующую лицензию, и, как правило, занимающуюся также его согласованием и выполнением.
Постановление №883ПП от 15.11.2005, а также Жилищный Кодекс РФ для согласования проекта переустройства требуют предоставить следующие документы:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации (пишется на бланке, выдаваемом в Жилищной инспекции);
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма;
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Незаконное переустройство грозит штрафом от 1000 до 2500 рублей, либо судом и требованием привести помещение в прежний вид
Согласно действующему законодательству этот пакет документов предоставляется в службу «одного окна» Жилищной Инспекции с целью получения конечного документа — «Решения о согласовании переустройства», позволяющего производить указанные ремонтно-строительные работы. При этом организации, осуществляющей проект, выдается «Журнал производства ремонтно-строительных работ», где фиксируется весь процесс выполнения работ, и который она обязана вести вплоть до оформления приемочной комиссией «Акта о произведенном переустройстве». Эта схема действует в случае перестановки сантехники в существующих габаритах туалетов, ванных комнат и кухонь, осуществляющейся по эскизу, выполняемому самими жильцами, а также в случае устройства или переноса туалета, ванных комнат и кухонь, выполняемого по проекту.
Если помещение не будет приведено в прежнее состояние в срок и в порядке, установленном органом, осуществляющим согласование, с нанимателем следует расторжение договора социального найма и его выселение без предоставления нового жилья. Квартира собственника будет продана с публичных торгов с выплатой ему вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
Подводя итог, хочется призвать читателя, собравшегося делать штробу по своему усмотрению, к крайней осторожности.
Возможно, проект стоит дорого, но гораздо дороже уверенность в надежности своего жилья и в собственной безопасности.
В конце концов (к сожалению или к счастью), ситуация практически полностью находится в руках жильцов, то есть в наших руках…

Штробление монолитных стен - вопрос особого порядка. Устройство штрабы в стенах, в полу и в потолке производится для монтажа коммуникаций: электропроводки, трубопроводов и т. п.

В результате достаточно сложного процесса на плоскости образуются длинные борозды различной глубины, в зависимости от проводимых коммуникаций и возможности стен.

1. Затаившаяся опасность

Штраба в монолитных стенах может нести прямую опасность для конструктивной части здания. Особенностью монолитного строительства является то, что все монолитные стены здания участвуют в единой конструкции и являются несущими. Все они связаны между собой арматурным каркасом и бетонной смесью. При таких составляющих любое нарушение целостности особенно опасно.

Неправильно выполненная штраба становится причиной разрушения стены, а это ослабляет конструкцию всего здания. В краткосрочном периоде такие дефекты, скорее всего, останутся незамеченными, но при возникновении чрезвычайных ситуаций их последствия могут оказаться губительными.

Поэтому от подобных работ следует воздержаться. Однако, если принято взвешенное и обоснованное решение о штроблении, получены соответствующие разрешения, привлекать для выполнения этих работ нужно только специализированные организации.

Чтобы не ошибиться в выборе обязательно следует проверить наличие у компании соответствующего разрешения (лицензии) на осуществление этих работ, убедиться в наличии необходимого оборудования и квалификации рабочих.

Обязательно стоит помнить, что штраба в монолитных перекрытиях (пол и потолок) категорически запрещена.

2. Штраба потолка или что делать если нужно перенести люстры

Часто проложенная во время строительства здания проводка не соответствует желаниям и потребностям обитателей квартиры или офиса. Например, нужно установить дополнительные осветительные приборы, или изменить их местоположение на потолке.

Самый простой, но не очень эстетический вариант провести кабели поверх существующего потолка в специальных каналах - кабелегонах. Если внешний вид играет для владельца помещения важную роль, то лучше всего отказаться от этого способа.

Следующий вариант - проложить кабели снаружи и скрыть их с помощью оштукатуривания потолка. Это кропотливая, достаточно сложная работа для мастеров-отделочников и весьма дорогое удовольствие для хозяев помещения.

Третий способ - спрятать кабели под потолок из гипсокартона, или под другим видом подвесного потолка. Здесь работа будет не такой долгой и «грязной», но сэкономить не получится.

Четвертый вариант - натяжные потолки. Благодаря достижениям в современной строительной отрасли появилась возможность быстро (от нескольких часов), практически без шума и мусора не только скрыть проводку коммуникаций, но и получить красивый и ровный потолок. Стоимость его, как правило, не превышает суммированных затрат на устройство любого из приведенных способов срыть проводку. Более того, в процессе эксплуатации не придется тратить средств, времени и сил на косметический ремонт.

3. Как быть со стенами

Для производства штрабы в стенах правила не столь категоричны. При наличии разрешения и обязательно грамотных специалистов, оснащенных необходимыми производственными мощностями, с соблюдением всех предосторожностей и строительных норм эти работы могут быть произведены.

Штраба монолитных стен производится с соблюдением следующих условий:

штробы прокладываются исключительно по горизонтали и вертикали, строго обязательно по уровню;
штраба стены по диагонали категорически запрещается;
отступ от несущей конструкции потолка для горизонтальной штрабы - 150 мм, 300 мм, 450 мм и так далее;
для штроб, имеющих вертикальное направление, отступ от углов, оконных и дверных проемов - от 100 мм;
расстояние от существующих или предполагаемых по проекту газопроводных труб не должно быть меньше 400 мм.

Кроме того, обязательно следует соблюдать размеры штроб и их траекторию. По стенам до 80 см толщиной штраба под проводку устраивается по кратчайшему пути, соблюдая принцип горизонтальности и вертикальности. Если толщина стены превышает этот показатель, то штраба проводится по строительным линиям.

Предельные размеры штрабы:

длина - 3 тыс. мм;
глубина - 25 мм;
ширина - 250 мм.

Полный перечень обязательных для выполнения условий содержится в соответствующем СНиПе. Профильные компании хорошо знают все предусмотренные им нормы и правила, строго их соблюдают, чем и обеспечивают безопасность при производстве работ и дальнейшей эксплуатации здания.

Штробление стен под электрику в доме это такой процесс, когда одновременно приходится и ломать, и строить.

На стандартную двухкомнатную квартиру, в среднем прорезается до 50 метров штробы. Причем многие почему-то уверены, что все борозды делаются исключительно для проводов или сантехнических труб.

А тем временем, данную работу можно хорошо совместить с изготовлением ниш для подрозетников.

Сверление или штробление

Высверливание ниш подрозетников — это одна из самых трудозатратных операций при монтаже всей черновой электрики.

Зачастую, для изготовления 3-х отверстий под углубленный блок розеток, уходит не меньше времени, чем на все вместе взятые штробы, походящие к этой нише.

На сегодняшний день существует три основных способа выполнения этой работы:

Самым простым, быстрым и эффективным по трудозатратам является третий вариант. Почему это именно так, можно объяснить несколькими доводами.

максимальная универсальность

Стенорез-штроборез справляется с любым материалом, начиная от пеноблока и заканчивая высокопрочным армированным бетоном. Соответственно коронки ударного типа SDS plus здесь отпадают.

Да, они справляются с пеноблоком, кирпичем, но с бетонными стенами уже появляются проблемы. Уходит гораздо больше времени, плюс сам перфоратор эксплуатируется в более жестком режиме. Фактически на его предельных возможностях.

При попадании на арматуру, коронок просто не напасешься. Это только в рекламе они режут ее как по маслу.

деликатное отношение к поверхности

Допустим у вас есть кладка, которую положили буквально пару дней назад, затем отштукатурили и на первый взгляд все высохло. Но стоит подолбить ее перфоратором SDS max и вы убедитесь, что штукатуров придется вызывать еще раз. Либо самому выполнять работу за них.

Даже с учетом того, что у перфоратора есть возможность работать "вполсилы", это не гарантирует, что между блоками в стыках не появятся микротрещины, которые со временем станут еще шире.

При резке стенорезом, материал стен совершенно не сопротивляется диску, поэтому подобных повреждений здесь не происходит. Более того, после вырезания штробы или ниши, можно применить обычную стамеску, и аккуратно выдолбить все что нужно изнутри.

Опять же без использования перфоратора и его ударов.

Конечно, профессионалы могут сделать аккуратные отверстия перфоратором и в голой не отштукатуренной бетонной стене. Однако электрику правильно делать именно после штукатурки, а не до.

арматура

Не всегда SDS-max перфоратор может пройти и прорезать арматуру. А в этом случае ни о каких углубленных подрозетниках 60мм и монтаже проводки без распаечных коробок и не мечтайте.

Правда при данной работе, никогда не забывайте про такой фактор, как несущие стены. О том, можно ли штробить в них и если да, то каким именно образом, читайте более подробно в конце статьи.

Алмазные диски

Очень важная вещь при нарезании штроб и выпиливании ниш - это качество алмазных дисков. Здесь никогда нельзя экономить и стоит приобретать только известные бренды.

Даже если у вас стенорез или штроборез не Хилти, DeWalt а какой-то другой малоизвестной марки, покупайте только дорогую расходку. На более дешевых алмазных дисках, в первую очередь может сточить не само алмазное напыление, а элементарно вырвать посадочное место под крепежную гайку.

Если же покупка стенорезной машины для вас непозволительная роскошь, а перфоратор тем временем уже есть в наличии и ничего докупать не нужно, то работайте по старинке.

Со всеми секретами работы по высверливанию подрозетников, способами как не сломать коронки при прохождении арматуры, читайте по ссылке выше.

Штробление под кабель — выбор инструмента

Для штробления непосредственно под проводку, не нужно заниматься кустарщиной и выдалбливать лопаткой - зубилом кривые и косые спуски и борозды.

На сегодняшний день уже есть в богатом ассортименте, как относительно приемлемые по цене и качеству штроборезы, так и дешевые насадки для штробления на обычную болгарку.

Их спокойно можно приобретать, даже если они и понадобятся на ремонт всего лишь одной квартиры. При их смешной цене , никакого увеличения бюджета вы не почувствуете.

Скорость штробления, с которой работают данные насадки, вас приятно удивят. И опять же, при качественных дисках, материал стен не будет играть главенствующей роли.

Особо стоит обратить внимание при выборе штроборезов и насадок, на возможность запиливания углов под 90 градусов. Причем чтобы все это делалось без пыли.

Любое комфортное штробление невозможно без пылеудаления. Конечно, профессиональный строительный пылесос для ремонта одной квартиры или дома, покупать мало кто будет.

В этом случае позаботьтесь хотя бы о минимальных пылесборочных устройствах или переделайте обычный пылесос под функции строительного.

Кстати, насадка Air Duster свободно выбрасывает все отходы при штроблении даже без пылесоса. Правда защитная маска в этом случае, будет обязательным атрибутом вашей работы.

Именно маска, а не просто очки и респиратор. Очень качественную модель предлагают наши китайские товарищи.

Цена у нее в несколько раз ниже профессиональных масок от ЗМ, а качество сборки на том же уровне. Почитайте отзывы.

Узнать последнюю актуальную цену и заказать подобную маску можно отсюда .

Техника штробления и порядок работ

Перейдем непосредственно к процессу штробления. Порядок работ следующий.

После разметки, сначала стенорезом делаются отверстия и ниши для подрозетников, а затем сами штробы.

Техника вырезания ниш простая. Берете машинку и сначала прикладываете к стене тот край, который находится ближе к пылеотводу.

После полного заглубления диска, пыли совершенно не будет. Конечно при наличии пылесоса.

Не забывайте, что штробление, это операция всегда связанная с большим риском для вашего здоровья. Поэтому применение минимальных средств индивидуальной защиты обязательно. Даже если пройти нужно всего несколько сантиметров.

После нарезания полос, стамеской вручную, выбиваете образовавшиеся квадратики. Для того, чтобы это сделать без перфоратора и зубила, кубики должны быть относительно небольшого размера.

Поэтому помимо периметра ниши, при двойном блоке подрозетников, проходите диском стенореза еще и по центру. А при тройном блоке и более, делаются несколько таких надрезов.

Но в любом случае, это все равно в несколько раз быстрее, чем высверливание коронкой. Она будет оптимальным вариантом только в мягких стенах - газоблок, пенобетон.

Единственный совет - использовать ее большего диаметра чем сам подрозетник. Когда вы его будете сажать на раствор, понадобится хороший зазор между подрозетником и стеной. Только в этом случае раствор или гипс будут хорошо и надежно держать коробку.

И при установке розеток, никаких проблем с их выпадением или вырыванием при использовании даже нестандартной вилки не возникнет.

Расстояния, глубина, ширина штробы

На какие нюансы следует обратить внимание при штроблении стен под кабель? Во-первых, это минимальные расстояния и отступы. Здесь придерживайтесь следующих рекомендаций и правил:

max глубина штробы - 25мм

при монтаже одного кабеля без гофры достаточно ширины - до 5мм

при использовании гофры - 20-25мм

Также обратите внимание на расположение борозды относительно подрозетника. Она не должна проходить четко посередине.

Всегда ориентируйте ее ближе к краям. Причем слева или справа тоже играет роль.

Если будущая розетка или выключатель стоят близко к дверному проему, то правильнее будет провести штробу именно к дальнему краю от двери. Иначе при установке дверей, монтажники длинным нагелем при засверливании повредят кабель.

Еще при штроблении часто пользуются лазерным уровнем. Во-первых, он облегчает и ускоряет работу. А во-вторых, кабель при этом будет проложен идеально ровно.

В дальнейшем, при засверливании в стену шурупа под картину, вы будете точно знать на сколько миллиметров в сторону от розетки у вас лежит под штукатуркой кабель.

Не нужно будет применять всякие хитрые устройства и модные сканеры стен для обнаружения проводов под штукатуркой.

Правильное направление реза - сверху-вниз. Вы будете меньше уставать, а сила тяжести наоборот будет помощником при работе.

Достаточно приложить штроборез к стене, а дальше качественные диски и сила притяжения земли сделают большую часть работы за вас.

Штробить в несущей стене запрещено?

Самый главный вопрос который волнует всех - можно ли резать и штробить несущие стены. И что про это говорят СНиП и ГОСТы.

Хотя оно и подписано для Москвы, его рекомендаций придерживаются и в других регионах. Конкретно в п.11.11 сказано: "Делать штробы в ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ швах и под внутренними стеновыми панелями запрещено. Также запрещено делать борозды в стеновых панелях и плитах перекрытия."

Получается, что в потолке резать штробы нельзя в любом направлении.

Там применяйте только наружный крепеж кабеля с помощью клипс и гофры.

В монолитных панелях можно резать штробу только в слое штукатурки, не заглубляясь при этом в саму стену и не ослабляя ее поверхность. Что касается других несущих стен, то там разрешены только вертикальные штробы, но и при этом нельзя нарушать целостность арматуры внутри.

Именно поэтому электромонтажники и говорят, что штукатурка всегда должна идти до электрики, а не наоборот.

Вы тем самым получаете необходимую фору, в пару тройку лишних сантиметров слоя штукатурки. И при нарезании борозды или высверливании подрозетника, просто не достанете до арматуры.

Только представьте себе, что в несущей стене на фото внизу, вы прорежете нишу под углубленные подрозетники на 6см во внутрь! И еще столько же с обратной стороны в другой комнате.

А если то же самое проделают ваши соседи снизу и сверху. Как долго простоит ваша многоэтажка и кто будет виноват, если в один прекрасный день она сложится как карточный домик.

Конечно это самый крайний и маловероятный случай. Однако чаще всего такие дома, после 10-15 лет эксплуатации, признаются аварийными.

Что же делать, если без подрозетников в монолитной стене не обойтись? В этом случае ставьте там гипсокартон и монтируйте подрозетник в гипсокартонной стене без нарушения монолита.

Что же касается панельных домов, где фактически все стены являются несущими, то в них стандартным вариантом является использование заводских пустот в плитах. В ином случае, вам придется вести электрику по потолку (на клипсах) или по полу (в стяжке).

Почти никакой ремонт не обходится без в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

(Пока оценок нет)

Обсуждение:

Алексей сказал(а):

Последнее видео порадовало, говорит, не забывайте про технику безопасности, работник без перчаток, без очков, без каски(ну допустим тут она не нужна и будет больше мешать). Но самое прекрасное, это работник работает балгаркой без щитка 😉

Диди сказал(а):

Действительно, если ты попадаешь на несущую стену, то как автор статьи предлгает проводку? Даже если пройти её насквозь(статья не запрещает), окажешься на ней же. И что? По воздуху пускать? По стене на скотч?)))
Первый раз слышу, что бетонную плиту нельзя штробить. Ведь даже арматуру не задеваешь. Ничего не будет. Желобок 2 см можно на любой стене.
Так же в “правилах и ограничениях при штроблении” под пунктом 4 указано:”Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.”
Если речь о вертикальных штробах, то больше 3-ех метров пролетов, между потолком и полом, в обычных квартирах и не бывает. Т.е. замечание не имеет смысла. А если речь о горизонтальных, то комната должна быть 3 метра длиной максимум, иначе подпадаем под ограничение. Вообщем непонятно вообще откуда запрет такой бредовый