Размеры резцов для резьбы по дереву. Токарные резцы для работы по дереву своими руками

Режущий инструмент

Качество инструмента во многом зависит от марки стали, грамотной закалки и заточки.

Чтобы в дальнейшем не огорчаться из-за плохого инструмента, советую с самого начала уделять ему внимание и время. От работы хорошим инструментом вы получите удовольствие: стружка будет легко отделяться, оставляя чистый, без заусенцев, срез. Если будет возможность проверить качество, попробуйте, нажимая надфилем, провести по концу полотна. На мягкой стали остается след. Если надфиль соскальзывает, не врезается – инструмент неплохой.

Практика показала, каким маркам стали следует отдавать предпочтение при изготовлении инструмента. Это пружинная сталь 65Г, которая используется в производстве разнообразных пружин и автомобильных рессор. Она хороша не только для клюкарз. Подшипниковая сталь ШХ15 хорошо держит заточку края, применяют ее в полукруглых стамесках, клюкарзах. Стали 9ХС, 9ХФ пластичны, пригодны для широкого применения. Используют и быстрорежущие стали Р18, Р9 и др. Замечу, однако, какую бы марку стали вы ни применили, если неграмотно произведена термическая обработка , т. е. закаливание и отпуск, инструмент может оказаться не лучшего качества. Для этого нужны условия и опыт. Если его у вас нет, обратитесь к специалисту или загляните в справочники по термообработке.

Определить марку стали в домашних условиях невозможно, это можно сделать только в лаборатории. Хочу дать такой совет: не выбрасывайте пришедшие в негодность из-за длительного употребления, сломанные, стертые, но сделанные из достаточно крепких сталей и подходящие по форме напильники, ножовочные полотна разной ширины, метчики, сверла, скальпели, опасные бритвы, рессоры, подшипники. Для мелкой работы по мягкому дереву пригодятся даже спицы старого или сломанного зонтика, отвертки. Всем этим вещам вы можете дать вторую жизнь, но уже в новом качестве. Я знаю многих резчиков, которые умело используют отходы, создавая свой инструмент.

В магазине приобретите набор надфилей, к которым прилагается универсальная ручка с цанговым зажимом. Это удобно в употреблении, компактно в хранении. Сделайте из надфилей режущие инструменты для небольших поделок. Несложно изготовить плоские и овальные стамески, укоротив полотно надфиля на 20–30 мм с целью уменьшения прогиба при упоре в материал. Миниатюрные косячок и ножик также не будут лишними. Если отжечь плоский надфиль на огне газовой плиты , он будет поддаваться перековке, и из него можно сделать клюкарзу-лопаточку, миниатюрный ложкорез.

Советую использовать штихели для линолеума при работе с мягкими породами дерева. Хотя эти инструменты быстро тупятся из-за низкого качества стали, они имеют нужные формы режущего полотна и пригодны для контурной резьбы и вырезания орнаментов. Можно использовать и пришедшие в негодность хирургические инструменты . Они изготовлены из подходящей стали и по форме близки к требованиям резчика.

Итак, разберем разновидности режущего инструмента. К нему относятся ножи, косяки, плоские и полукруглые стамески, царазики, уголки, клюкарзы, ложкорезы, струги.

Ножи

Когда в разговоре с коллегами интересуешься, каким же инструментом они работают, в первую очередь спрашиваешь о ножах. Нож является как бы естественным продолжением руки резчика, послушным исполнителем его замыслов. Когда я режу, появляется чувство, что рука, кисть и лезвие – неразделимое целое, управляемое моим сознанием.

Видел у мастеров много разнообразных ножей – каждый привыкает к своему. Их может быть несколько – для каждой техники резьбы свой, но обязательно есть любимый, универсальный, наиболее удобный в работе.

Фото 7. Ножи

Вот и я уже много лет режу большую часть своих работ самодельным ножом с лезвием длиной 4 см. Он срезает лишнюю массу материала, создает пластическую форму, вырезает крупные и мелкие детали, наносит орнамент, оставляет след при окончательной обработке поверхности. Конечно, не могу обходиться и без других инструментов, но немалый процент работы приходится на этого скромного трудягу. Он прошел успешное испытание в работе и у многих моих учеников. Все, кто им пользуется, подтверждают его универсальность и удобство.

Для изготовления такого ножа понадобится опасная бритва. Пригодится и ножовочное полотно подходящих размеров или скальпель. Процесс изготовления ножа несложен. Рассмотрим его на примере использования скальпеля (рис. 3.3, а).

По своей руке подгоните длину ручки с таким расчетом, чтобы затылок в работе упирался в центр ладони, а большой и указательный пальцы обхватывали ручку у начала полотна. Ручку ножа я ничем не покрываю. Загрязняется она, конечно, быстро, но меньше скользит в руке и лучше впитывает пот ладони, когда много работаешь. Ощущение от соприкосновения с нелакированной ручкой приятнее, не отвлекает, а в длительной и серьезной работе всякая мелочь имеет значение.

Рис. 3.3. Ножи: а – универсальный из скальпеля; б – богородский; в – формы лезвий; г – способы держания универсального ножа

После того как ручка готова, займитесь заточкой режущей кромки. Стачивайте обе плоскости полотна на наждачном круге с вращением вала на инструмент. При стачивании у края лезвия звук будет более высоким. Научитесь распознавать его. В дальнейшем при заточке это поможет точно определять, касаетесь ли вы именно кромкой вращающегося круга. Опуская полотно в воду для охлаждения, немного задерживайте там, давая остыть. К моменту заточки на краю лезвия должна быть капелька воды; когда она в процессе точения, закипая, испарится, вновь опустите лезвие в воду. Если все же не удастся уберечь полотно от пережигания, это место сточите и заточку произведите заново. После успешной заточки сделайте доводку на алмазном или мелкозернистом корундовом круге с вращением вала от инструмента, после чего переходите к правке на войлочном или кожаном круге, смазанном пастой ГОИ.

Фото 8, 9. Два приема держания ножа

Для проверки степени остроты сделайте несколько срезов на деревянном бруске мягкой породы вдоль и поперек волокон. Внимательно рассмотрите поверхности срезов. Они должны быть чистыми, без канавок, заусенцев, с легким блеском. Врезается острый инструмент без лишнего усилия, оставляя приятное чувство преодоления. Заточку и правку ножа можно сделать и на брусках или оселках. Такой способ приемлем, хотя и требует много времени, которого не всегда хватает.

Заточив нож, вы должны понимать, что в ваших руках появился не только надежный помощник, но и опасное оружие. Начинающие, забывая об этом, нередко ранят руки, особенно левую. Лезвие входит в массу дерева при значительном силовом напряжении, в малоопытных руках срывается, задевая кисть или пальцы руки. Порезы могут быть значительными.

Универсальный нож держат двумя способами (рис. 3.3, г). В первом случае – лезвием от себя. При этом обушок ножа в момент срезания подпирается большим пальцем левой руки, которая одновременно удерживает заготовку. Лезвие, двигаясь вперед, идет по радиусу. Второй способ напоминает срезание кожуры картошки, как это делают домашние хозяйки, – нож удерживают лезвием на себя. Следует научиться резать так, чтобы лезвие после срезания стружки проходило выше большого пальца правой руки, иначе, сорвавшись с материала, оно может поранить руку. Если вы левша, все действия, соответственно, меняются в данной и всех последующих технологиях обращения с инструментом.

Для защиты от травм и мозолей сшейте или склейте из кожи напальчники, надевайте их во время работы на большие пальцы.

Помните: целью первых ваших работ по дереву является не столько создание художественной поделки, сколько приобретение навыков обращения с режущим инструментом и понимания дерева как материала (его слоистости, разнообразной твердости и других качеств).

Для безопасности и чтобы предотвратить затупление режущей кромки во время хранения, сделайте резиновый или кожаный чехольчик-предохранитель, который после окончания работы надевайте на лезвие – нож удобно будет брать с собой для работы вне мастерской.

Оставляя принцип изготовления ножа прежним, лезвие можно делать разнообразной формы (рис. 3.3, в).

Если вы привыкли к другой конструкции и форме режущей части ножа, то советую с осторожностью пользоваться богородским ножом: у него длинная режущая часть полотна, и с непривычки можно поранить руку.

У резчика со временем накапливаются ножи различной формы и размеров: типа сапожного, а также с длинным и узким лезвием или с длинной, упирающейся в плечо ручкой – для разрезания фанеры и тонких дощечек. Все они пригодятся при определенных процессах обработки – каждый на своем месте иногда просто незаменим.

Ножи-косяки

Это разновидность плоской стамески со скошенным режущим краем. В продаже имеются сапожные ножи-косяки с лезвием, скошенным под углом 30°. Их можно использовать, но резчику чаще необходимы косяки с углом 50–70°. Заточка фаски производится как с двух, так и с одной стороны. Двухсторонние косяки в основном требуются при резьбе плоских рельефов.

На рис. 3.4, а показан маленький косячок, удобный для работы на начальных этапах обучения, для вырезания простейших геометрических и контурных орнаментов. Изготавливается он из ножовочного полотна шириной 14–16 мм и толщиной 0,8 мм. Легко входит в древесину, мало раздвигая слой, что позволяет не скалывать мелкие детали.

Держать малый косяк в работе следует в кулаке (рис. 3.4, в). Большой палец поместите на затылке черенка – так удобнее, нажимая, вводить лезвие в массу материала. При направлении резания на себя носик располагайте от себя и наоборот.

Для более крупных элементов геометрического орнамента лезвие нужно сделать пошире, размеры ручки увеличить по своей руке. Пригодится металлическое полотно шириной 15–25 мм и толщиной 2 мм, выход полотна из ручки до 100 мм, фаски затачиваются до 6–8 мм.

Косяк с односторонней заточкой (рис. 3.4, б) пригодится для снятия материала, вырезания орнаментов, доводки объемных поверхностей. Его можно применять вместо плоской стамески: благодаря скошенному под углом режущему краю легче срезать лишнее. Несложно его сделать из плоской стамески, сточив режущую кромку под углом 60°. Ширина может быть разной, но наиболее подходит 15–25 мм.

Держать большой косяк необходимо двумя руками: правая держит ручку, давя центром ладони в затылок и создавая усилие по направлению предполагаемого среза, левая накрывает полотно сверху, обхватывая всеми пальцами.

Рис. 3.4. Ножи-косяки: а – двусторонний (1 – пятка; 2 – носик; 3 – хвостовик; 4 – черенок-ручка; 5 – затылок); б – односторонний; в – способы их держания: 6 – двустороннего; 7 – одностороннего

Большой палец также сверху, касается начала ручки. Внизу его держать нежелательно, так как он будет задевать заготовку в момент срезания. Левая рука, удерживая инструмент, сдерживает движение косяка вперед, чтобы не срезать лишнее. Одновременно, при необходимости, она нижней частью кисти у запястья (условно называю «пяткой»), упираясь в само изделие, придерживает его.

Если заготовка небольших размеров, а срез производится с края, то косяк удерживают левой рукой снизу. Для этого полотно положите на левую ладонь и накройте его большим пальцем. Указательным пальцем левой руки одновременно придерживайте инструмент в момент среза и прижимайте деталь к упору. Способ удержания плоских и полукруглых стамесок такой же. Это удобно при обработке изделий, не закрепленных струбциной или другим способом, – легко менять их положение, левая рука находится вне опасности, так как не попадает под режущий инструмент (момент немаловажный, и о нем следует помнить постоянно).

Резчику со временем желательно научиться работать правой и левой рукой. Встречаются места, где неудобно срезать правой, вот тогда-то и пригодится умение оперировать с таким же мастерством левой.

Плоские стамески

Постоянно в работе будут необходимы стамески с плоской, нескошенной режущей кромкой. Они понадобятся разнообразной ширины – от 2 до 30–40 мм – в зависимости от выполняемой работы и размеров материала. В мелких изделиях применяют стамески с узким полотном, массу дерева срезают благодаря усилию руки. Для изготовления же крупных изделий, обобщенных деталей, а также срезания больших масс запаситесь более широкими стамесками. При работе ими необходим и сильный нажим рукой на стамеску, и удар киянкой. Для изготовления самодельных стамесок используйте все, что сделано из хорошей стали и близко по форме.

Предлагаю один из стандартных вариантов плоской стамески. Рассмотрите внимательно ее форму и размеры на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Плоские стамески: а – без бортиков (1 – режущая кромка; 2 – фаска; 3 – полотно; 4 – хвостовик; 5 – упор; 6 – шейка; 7 – пятка; 8 – черенок ручка; 9 – затылок; 10 – резиновая насадка); б – с бортиком; в – способы заточки (11–13 – правильные: 11 – двойная фаска; 12 – одинарная фаска, 13 – двухсторонняя фаска; 14 – неправильный)

Стамески промышленного производства иногда выпускаются с пластмассовыми ручками, но практика показала, что это неудобно – под ударом киянки такие ручки производят лишний шум, не впитывают пот рук, а если киянка деревянная, то она сама быстрее изнашивается. Более практичное решение – сделать ручку деревянной без лака.

Фото 10. Плоские стамески. В центре резиновый наконечник от костылей, сохраняет ручку от удара киянкой, убавляя шум, что желательно в домашней обстановке

Плоские и другие виды стамесок, выпускаемые промышленностью, делаются с хвостовиками конусной формы, что непрактично. В работе от многократных ударов киянкой стамеска с конусным хвостовиком может выскакивать из ручки-черенка. У самодельных стамесок рекомендую стачивать хвостовик до квадратного сечения. На ребрах его делают несколько неглубоких насечек. Ручке придают восьмигранную форму, снимая по углам бруска фаски при помощи стамески и напильника. Не забудьте в сторону упора сделать ручку уже, а затылок закруглить. Теперь залейте в отверстие клей или эпоксидную смолу и с усилием насадите ручку на хвостовик до упора.

При работе с широкими стамесками усилия руки часто бывает недостаточно для того, чтобы стамеска вошла в материал. Резчики в таких случаях пользуются киянкой, производя одиночные, двойные удары по ручке или серии ударов. Затылок ручки от этого быстро изнашивается. Да и звук при ударе киянкой по ручке получается громкий. Чтобы этого не происходило, приобретите в аптеке несколько резиновых наконечников для костылей. Их продают двух-трех размеров. Выберите такой, у которого диаметр соответствует толщине затылка ручки. На более употребляемые стамески наденьте по персональному наконечнику (рис. 3.5, 10), а для редко употребляемых имейте два-три сменных, надеваемые только при необходимости. Можно также приобрести киянки из плотной резины или набить на торец деревянной киянки кожу.

Как показала многолетняя практика, ручка, снабженная резиновым наконечником, кроме того что позволяет избавиться от лишнего шума и сохранить затылок, имеет еще одно немаловажное качество – под одиночными и серийными ударами режущая кромка входит в массу дерева не резко и жестко (сухо), а мягко и на небольшую глубину. Серия ударов сливается в одно плавное движение, такое, как при действии отбойного молотка. Левая рука, удерживающая стамеску, регулирует ее направление, ведя по объему изделия, легко обходя выпуклости и впадины, не давая срезать лишнее.

В резьбе по дереву принцип «лучше недо, чем пере» имеет немаловажное значение. Надеюсь, что техника резьбы с резиновым наконечником поможет выработать чувство материала и обеспечит более точную его обработку.

Когда ручка сделана, переходите к заточке. У плоских стамесок, как и у косяков, обратите внимание на правильность выполнения фасок. Они могут быть различной формы.

На рис. 3.5,11 показана двойная фаска. Первый ее, слегка вогнутый, участок сделан на овальном крае заточного круга. Длина его, если сталь хорошего качества , в 2,5–3 раза больше толщины полотна. При слабом металле фаски делайте короче, т. е. в две толщины. Это потребует большего усилия для срезания материала, но заточка сохранится дольше. Второй участок затачивайте в следующий прием на плоской боковой стороне точильного круга, диске с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках, доводите на войлочном круге или оселке. Двойная фаска делается чаще на стамесках, применяемых для точных, без удара киянки, работ, которые выполняются в основном усилием руки.

Другой вариант – одинарная фаска, от пятки до режущей кромки составляющая плоскую поверхность (рис. 3.5, 12). Стачивают ее на боковых сторонах заточного круга, доводят, как и в предыдущем варианте. Одинарная фаска может быть чуть короче и жестче. Это придает ей большую надежность в срезании твердых, поперечных слоев, встречающихся сучков, когда приходится работать с ударом киянкой.

Иногда начинающий по неопытности заоваливает фаску (рис. 3.5, 14), в результате чего она получается без пятки (которая является упором при выходе резца из массы дерева). При вводе такой стамески в заготовку приходится слишком высоко поднимать черенок. Это влечет за собой необходимость преодолевать излишнее сопротивление материала, с опасностью отколоть лишнее.

По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя приятный блестящий, без царапин, срез.

Полукруглые стамески

Существует великое множество разнообразных полукруглых стамесок, различающихся по ширине, радиусу кривизны поперечного сечения полотна и форме режущей кромки. Подобные стамески имеют широкий спектр применения – от грубого снятия массы материала с крупных объемов до создания пластичных образов, вырезания орнаментов, рельефов, мелких деталей и окончательной доводки фактуры поверхности. Во всех случаях они легко снимают стружку, образуя на поверхности древесины срезы того же радиуса, что и изгиб полотна. Чтобы не было задиров, вводятся в материал так, чтобы один или оба края оставались над плоскостью заготовки.

Режущая кромка, как правило, затачивается с внешней стороны. В зависимости от назначения и для удобства резьбы может быть прямой, выгнутой, вогнутой и вытянутой. Последнюю применяют в токарных работах и скобчатой резьбе.

Рис. 3.6. Полукруглая стамеска: а – конструкция; б – ширина и радиусы режущих кромок (1 – отлогие; 2 – средние; 3 – крутые); в – формы кромок (4 – прямая; 5 – радиусная; 6 – вогнутая; 7 – вытянутая)

Встречается еще один вариант заточки полукруглой стамески, когда фаска режущего края делается со стороны внутренней плоскости. Такой инструмент необходим для расширения и зачистки узких мест внутренних объемов, где под углом к плоскости держать стамеску нет возможности. Например, узкое горлышко сосуда, узкое отверстие в объеме.

Фото 11. Радиусные стамески

В магазинах можно приобрести большое количество разнообразных полукруглых стамесок. Но, если есть возможность, не пренебрегайте услугами грамотного мастера или доставьте себе удовольствие – попробуйте изготовить их сами.

Несложно изготовить хорошую стамеску из метчика по металлу – надо терпеливо снять наждаком лишнюю толщину с конца полотна и заточить фаску. Такой инструмент долго не тупится, даже на плотной древесине дает чистый срез.

Любой инструмент должен быть только из хорошей стали, особенно у начинающего, так как это залог успеха, гарантия того, что резчик-любитель не разочаруется в своем увлечении.

Фото 12. Первый способ держания овальной стамески

Фото 13. Второй способ держания овальной стамески

Фото 14. Третий способ держания овальной стамески – двумя руками

В связи с тем что у полукруглых стамесок полотно изогнуто, при заточке их нужно внимательно следить, чтобы фаска обтачивалась равномерно по всей поверхности. Для этого, касаясь вращающегося абразивного круга кромкой инструмента, наклоняйте последний слева направо и в обратной последовательности, не останавливаясь по всей кромке, чтобы не образовалось залысин. Заусенцы с внутренней стороны плоскости снимайте наждачной шкуркой на палочке нужного радиуса или мелкозернистыми брусками с заоваленным краем. Можно воспользоваться войлочным и кожаным кругами с пастой ГОИ.

Рис. 3.7. а - царазик; б - уголки и их разновидности: 1 - острый; 2 – радиусный; 3 - вогнутый; в - возможные размеры углов и стенок

Отлогие стамески пригодятся для завершения обработки поверхности, придания ей мягкости и плавности переходов. Отлогие стамески врезаются неглубоко, как бы одевая изделие в ритмичную, неконтрастную чешую.

В работе полукруглую стамеску удерживают тем же способом, что и плоскую.

Царазики

Это полукруглые стамески с малым (1–3 мм) радиусом изгиба полотна и высокими, 5–10-мм параллельными бортиками (рис. 3.7, а). Удобны для прорезания глубоких канавок. Используются в рельефах, контурной и орнаментальной резьбе.

Уголки

Две соединенные под углом плоские стамески образуют уголок. Небольшого размера, с углом 20–50°, высотой бортиков 5–8 мм, они удобны для прорезания контуров, обводки канавок, выполнения геометрического орнамента. Крупные уголки с углом от 50 до 140° и высокими бортами (10–30 мм) употребляются для глубоких прорезов в крупных работах, рельефах, а также при снятии больших масс материала. Если плоской стамеске или ножу приходится делать два надреза, то уголок такую работу делает одним движением – срезает сразу оба края, образуя ровную канавку. Это упрощает и ускоряет процесс резьбы. Предлагаю чертеж небольшого уголка и варианты размеров (рис. 3.7, б, в).

На рис. 3.7, б показан профиль вогнутого уголка, при помощи которого вы сможете, где это потребуется, сделать стенки канавок выпуклыми. Это придаст вашему орнаменту большую художественную выразительность.

Фото 15. Различные виды уголков

Резчики используют в основном уголки с прямой режущей кромкой, которая перпендикулярна оси полотна, но некоторые работы удобнее выполнять вытянутыми или скошенными уголками. Заточка происходит в следующем порядке. Заточите каждую плоскость, как делали это у плоской стамески. Внешнюю сторону угла сточите закругленной фаской. Делая это, будьте внимательны: легко сжечь или сточить больше необходимого, чаще охлаждайте в воде. Для снятия заусенцев с внутренней стороны угла приготовьте палочку с острым краем, обернутую наждачной шкуркой. Острие плоскостей доведите алмазом или на войлочном круге с пастой ГОИ или на оселке. Для правильной заточки уголка потребуется определенный навык.

Клюкарзы

Для выборки сложных орнаментов, глубоких объемов, барельефов понадобятся различного размера плоские, полукруглые, угловые стамески с укороченным или длинным изогнутым полотном и шейкой, которые позволяют обрабатывать труднодоступные для обычных стамесок места. Клюкарзы сложны по форме, поэтому их трудно изготовить, но они значительно облегчают процесс труда и повышают качество работы. Заменить их каким-либо другим инструментом не всегда бывает возможно.

Фото 16. Различные виды клюкарз

Существует несколько видов клюкарз.

Ложкорезы

Это ножи с изогнутым лезвием (рис. 3.9, а), с давних времен использовавшиеся для вырезания емкостей ложек, ковшей, чаш (братин). Удобны при работе с мягкими породами дерева.

Затачивать ложкорезы и кольца не очень удобно, эта работа требует определенного навыка. Сложность заключается в том, что режущая кромка расположена по кругу. Будьте внимательны, прикасаясь к точильному кругу, край поворачивайте равномерно, добивайтесь ровной (одной ширины) фаски без пролысин. Доводку завершите оселком, шкуркой на карандаше, палочке или войлочным кругом с пастой ГОИ.

Рис. 3.8. Клюкарзы: а – ступенчатая; б – с коротким полотном; в – с длинным полотном; г – вогнутая; д – применение

Рис. 3.9. Ложкорез (а ), кольцо (б ), крючки (в ), струги малые (г )

Необходимый набор режущих инструментов

Мы рассмотрели основные виды режущего инструмента. На основе предложенного вы сможете постепенно приобретать или изготавливать тот инструмент, который необходим для вашей работы. Некоторые резчики, забывая о том, что существует довольно широкий ассортимент, обходятся примитивным набором (3–6 стамесками) и этим явно обкрадывают себя. Не буду спорить – каждому свое, но практика показала, что достаточное разнообразие инструмента облегчает и ускоряет процесс создания произведения, повышает качество работы.

Рис. 3.10. Основные формы режущего инструмента: а – нож; б – нож-косяк; в – плоская стамеска; г – стамеска с бортиками; д – отлогая стамеска; е – средняя стамеска; ж – крутая стамеска; з – ступенчатая стамеска; и – клюкарза с коротким полотном; к – клюкарза с длинным полотном; л – клюкарза обратная; м – царазик; н – уголок; о – ложкорез; п – кольцо; р – струг малый

Помещаю краткий перечень наиболее употребляемых резчиками инструментов при изготовлении декоративных и скульптурных работ. Выделенные жирным шрифтом рекомендую приобрести в первую очередь. Такой набор откроет перед начинающим широкие возможности.

Ножи с полотном длиной 40 , 60 мм

Косяки шириной 10, 15 , 22 мм

Стамески плоские шириной 2, 5, 12, 18 , 25 мм

полукруглые отлогие 6, 12 , 20 мм

средние 6, 12 , 18, 25 мм

крутые 12 , 18, 22 мм

Царазики шириной 2,5 мм

Уголки 30°, 50°, 90°

Клюкарзы плоские шириной 5,15 мм

полукруглые средние 18 мм

крутые 12, 20 мм

Еще раз хочу напомнить о том, что следует приобретать режущий инструмент, изготовленный только из хорошей стали, подходящей формы и размеров, с удобными ручками. Следите за его состоянием, затачивайте перед работой, храните на видном месте, оберегайте режущую кромку от затупления. Помните, что режущий инструмент не только ваш первый помощник в резьбе, но и предмет повышенной опасности . Относитесь к нему внимательно, заботливо и даже с уважением – он вам ответит тем же.

| |

Инструмент для резчика по дереву - это все! От его качества и заточки зависит успех всей работы. Поэтому многие мастера предпочитают работать исключительно с ножами собственного изготовления. Тем более что сделать стамеску или тот же резак самому для опытного человека труда не составит. Главное - чтобы под рукой были подходящие материалы.

В моем ящике для инструментов находится немало стамесок, резаков, ножей и других необходимых для резьбы по дереву приспособлений. И должен сказать, что большая их часть - это ручная работа , то есть изготовленная лично мной. Отличает их всех одна особенность - специальная форма рукоятки. Ее всегда делаю с подпаличниками, чтобы и держать нож в руке было комфортно, и работать удобно.

Нам понадобятся:

ножка от старого стула для рукояти
фреза по металлу для режущей части
картон для шаблонов
эпоксидная смола

Обратите внимание: форма ножки может быть как прямоугольной (я использую именно такую), так и круглой.

Инструменты:

ножовка
стамески прямая и полукруглая
болгарка
тиски
дрель

Делаем шаблон

Перед тем как начать работу с материалом, всегда подготавливаю шаблон. Советую и вам последовать моему примеру.

Его будем делать из плотного картона. Форму и рукоятки, и режущей части можно выбирать произвольную. Главное - чтобы она была удоб ной для вас.

Для рукоятки лично я собираюсь сделать вот этот вариант, как показан на фото No2. Что касается режущей части, то «пяту» будущего ножа намерен изготовить косой, чтобы в дальнейшем его можно было использовать для вырезания выемок и прорезей.

Переводим шаблоны на дерево и металл и вырезаем.

Если вы уже заметили, я изготавливаю одновременно два инструмента.

Вырезаем режущую часть

Помещаем фрезу в тиски и с помощью болгарки вырезаем нужную нам деталь. Работаем аккуратно, не забывая о правилах безопасности.

Готовим рукоятку

Ножовкой вырезаем форму рукоятки и обрабатываем дерево. Режущие движения производим по кругу и под руку.

Когда ручка почти готова, приступаем к шлифовке. Этот процесс проводим наждачкой до тех пор, пока поверхность дерева не станет гладкой.

Затем необходимо просверлить отверстие, в которое будет вставляться металлическая часть ножа. Используем для этого дрель. Причем отверстие в результате должно получиться размером чуть большим, нежели хвостик ножа.

Собираем нож

Сейчас необходимо закрепить режущую часть и рукоятку. Вставляем металлическую заготовку в отверстие ручки и заливаем эпоксидной смолой (фото No4).

Ее можно купить в магазине и легко самостоятельно приготовить ( прилагается к набору). Через 1-3 часа смесь схватится, и нож-косяк будет фактически готов. Если вы хотите сократить время этого ожидания, добавьте в смолу немного отвердителя.

И последние шаги - перед использованием рукоятку ножа нужно покрыть лаком (я выбираю для этих целей нитролак), а режущую кромку подвергнуть заточке. Вот и все: наш инструмент готов к работе.

Александр Царегородцев, г. Томск. Фото автора

Ножи с разными по форме лезвиями нашли в резьбе самое широкое применение. Традиционно они ассоциируются с контурной и геометрической резьбой, но могут быть очень полезны для проработки элементов плоскорельефной резьбы . Ножи изготавливают из качественной закаленной стали. Выделяют следующие разновидности ножей: ножи-косяки, ножи-резаки и ложечные ножи (рис. 2).

Ножи-косяки (рис. 2, а ) предназначены для выполнения геометрической и контурной резьбы, вырезания орнаментов. У таких ножей большую роль играет величина угла скоса, которая может варьироваться от 30 до 80°.

Необходимый угол скоса определяется как трудоемкостью работы, так и ее сложностью. Ножи с углом скоса 60–80° предназначены для вырезания крупных прямых орнаментов. Для более мелкой работы или выполнения криволинейных рисунков подходят ножи с меньшим углом скоса.

Нож-резак может иметь разную форму в зависимости от вида резьбы (рис. 2, б ). В геометрической резьбе им выполняют розетки, различные криволинейные элементы, в контурной – всевозможные закругления и изгибы. Ножи-резаки незаменимы при выполнении прорезной накладной резьбы и профильных работ. Резаки могут быть широкими и узкими.

Ложечные ножи (ложкорезы ) имеют сферическую поверхность и используются в основном для изготовления резной посуды, так как ими можно произвести выборку внутренней поверхности изделия (рис. 2, д ).

Рис. 2. Изготовление ножей из полотна пилы для металла и монтаж их с черенками: а – ножи-косяки с разными углами скоса; б – ножи-резаки; в – линия разреза на большом ножовочном полотне; г – изготовление ручки для большого ножа ; д – ложечные ножи; е – захват ножа при резьбе.

Ножи широко применяются в практике резчика как при выполнении черновой работы (обычное срезание древесины полным лезвием), так и в зачистке резьбы кончиком ножа. В домашних условиях закалить нож из хорошей стали ровно по всему лезвию невозможно. Поэтому используют или удачно купленный обычный перочинный нож (что бывает редко), или самодельный.

Обычно ножи для резьбы по дереву мастера делают сами из полотна механической пилы для металла, напильника или опасной бритвы . Проще всего изготовить отличные ножи из полотна ножовки по металлу, причем для этого подойдет и небольшой обломок, и полностью затупленное полотно. Такие полотна бывают узкие и тонкие, используемые в ручных ножовках, и широкие, толщиной 2 мм, которые применяются в промышленных станках для резки металла. Из первых делают мелкие косяки и резаки, а вторые идут на изготовление больших ножей для черновой обработки крупных заготовок, скульптурной резьбы и прочих масштабных работ. В зависимости от толщины полоски стали определяют и размер ножа. Желательно иметь 2–3 ножа разного размера и с разной формой кончика: от острого (около 30°) до закругленного.

Тонкие полотна просто переламывают в нужном месте с помощью пассатижей или тисков. Точно так же можно отламывать небольшие ненужные части от обломка полотна. Но со станочными полотнами поступают по-иному.

На заготовке необходимо наметить нужный угол скоса (рис. 2, в ) и отрезать его на ребре точила, проделав канавки на каждой из сторон по линии среза, или с помощью «болгарки» с отрезным кругом. При достаточной аккуратности у вас получится сразу две заготовки в форме больших ножей. Нельзя этот угол сбивать молотком, зажав полотно в тисках: направление линии скола может оказаться самым неожиданным или от удара получатся скрытые трещины в резаке, а отлетающие с силой осколки могут нанести увечья.

Полученную кромку выравнивают на точиле. Затем на расстоянии, равном ширине резака, под тем же углом скоса нужно наметить границу первых фасок. Первые фаски снимают на круге симметрично с обеих сторон так, чтобы они были параллельны хотя бы до половины и образовывали тонкую рабочую часть резака: при нажиме на кончик резака ногтем большого пальца он должен слегка пружинить.

Полученную таким образом тонкую пластинку резака полезно подправить на плоской боковой поверхности точильного камня, особенно ее конец – рабочую часть. Также на плоскости камня снимают и вторые фаски с каждой стороны рабочей части резака под углом около 8°. Вторые фаски образуют лезвие с углом 15–16°.

Чтобы не выйти из заданного угла 15°, нужно следить за высотой подъема конца резака. Она должна быть равна?–? длины резака.

В дальнейшем при подправке инструмента во время работы угол его лезвия притупляется до 20°, что еще приемлемо в резьбе, однако при первой же возможности его надо снова подправить.

На точильном круге ножи затачивают не до острого лезвия. Во избежание риска испортить качественную сталь перегревом окончательную заточку и доводку производят с помощью оселка.

Если в процессе работы с древесиной острый кончик ножа отломился, не обязательно затачивать все лезвие заново. Быстрее и удобнее сделать кончик ножа снова острым, выбрав со стороны обушка ножа на его конце полукруглое углубление. Сделать это можно ребром наждачного диска или надфилем, лучше алмазным.

Косяки – это разновидность плоской стамески со скошенным режущим краем. Чаще всего резчику необходимы косяки с углом 50–70°. Заточка фаски производится как с двух, так и с одной стороны. Косяк с односторонней заточкой пригодится для снятия материала, вырезания орнаментов, доводки объемных поверхностей. Благодаря скошенному под углом режущему краю им легче срезать лишнее. Двусторонние косяки в основном требуются при резьбе плоских рельефов.

Изготовить нож-косяк лучше всего из ножовочного полотна шириной 14–16 мм и толщиной 0,8 мм. Такой инструмент легко входит в древесину, мало раздвигая слои, что дает возможность не сколоть мелкие детали.

Для его изготовления нужно отрезать или отломить кусок полотна длиной 100 мм, на точиле снять зубья с одного конца до половины длины, с этого же края срезать конец под углом 60° так, чтобы острый носик оказался на стороне, противоположной зубцам. Фаска заточки – 2 мм. Затачивая, нужно чаще охлаждать полотно в воде, чтобы не сжечь носик.

Для более крупных элементов геометрического орнамента лезвие нужно сделать шире. Можно переделать плоскую стамеску, сточив ее режущую кромку под углом 60°. Но чаще всего крупный косяк делают из станочного полотна шириной 15–25 мм, длиной 100–160 мм и толщиной 2 мм, фаски затачивают до 6–8 мм. Хвостовик длиной 60 мм стачивают до ширины 10–15 мм и напиливают насечки, благодаря которым полотно будет удерживаться в рукоятке.

Резчику желательно научиться работать правой и левой рукой. Встречаются места, где правой работать неудобно, вот тогда-то и пригодится умение оперировать левой рукой с таким же мастерством.

Ложкорезы – это ножи с изогнутым лезвием, которые применяли с давних времен для вырезания емкостей ложек, ковшей, чаш (братин); удобны при работе с мягкими породами дерева. Сделать ложкорез можно из прутка или полоски углеродистой стали длиной 150–200 мм, шириной 10–15 мм и толщиной 2 мм. Нужно заточить конец длиной 50–60 мм в одно– или двустороннее лезвие без доводки так, чтобы фаски находились с одной плоскости полотна. Затем необходимо загнуть заточенный конец по радиусу 15 мм так, чтобы фаски остались с наружной стороны, оставив шейку длиной 80 мм. Хвостовик длиной 60 мм нужно сделать плоским.

После того как металлическая часть инструмента будет изготовлена, надо подумать о его ручке. Временный (он же самый быстрый) вариант – обмотать нож плотной клейкой лентой, загнать в толстый резиновый шланг или медную трубку, а то и вовсе обойтись куском плотной ткани, перевязав ее веревкой. Но более удобной будет деревянная ручка. Можно плотно вогнать заготовку в готовую круглую деревянную ручку и зафиксировать. Самый долгий, но наиболее удобный для резчика вариант – сделать ручку из двух половинок. Особенно это относится к большим ножам, к которым целесообразно найти удобную, по руке резчика, форму деревянной ручки. Работа большим ножом обычно связана со строганием в полное лезвие с применением усилий, поэтому при удобной ручке будет меньше уставать рука и снизится вероятность возникновения мозолей на ладони. Определить оптимальную форму ручки ножа легко с помощью пластилина, зажав его кусок в ладони так же, как во время строгания сжимается рукоять ножа (рис. 2, е ).

Ручку большого ножа из двух накладных деревянных половинок можно стянуть винтом для металла, диаметр которого соответствует отверстию на конце пилы: в отверстие одной половинки винт проходит свободно, в отверстие другой – меньшего диаметра – ввинчивается с усилием (рис. 2, г ). Чтобы утопить головку винта, для нее полукруглой стамеской или зенкером выбирают гнездо (раззенковка сверлом не дает ровной фаски, рвет древесину). Выступающую часть винта с другой стороны срезают ножовкой и зачищают напильником. Впоследствии, после высыхания и уплотнения древесины ручки, винт может быть подтянут. Понятно, что для стягивания половинок ручки ножа можно использовать и винт с гайкой, которую легко утопить в сделанное по ее форме отверстие.

Верхнюю часть ручки стягивают капроновой нитью или прочной льняной нитью с клеем. Витки нити должны ложиться в углубление, выточенное на собранной ручке круглым рашпилем и совпадающее с углублением на полотне ножа, предварительно выбранным на точильном круге. В процессе наматывания нити верхнюю часть ручки лучше стянуть в тисках.

Ручку для маленького ножа-косяка делают так же. Выход тонкого полотна из ручки должен быть не более 25 мм, иначе оно будет гнуться при нажиме в момент подрезки деталей. Выход полотна толщиной 2 мм из ручки ножа-косяка может быть до 45 мм.

Для маленького короткого ножа не обязательно делать короткой и ручку. Ведь вам нужно будет свободно маневрировать им, зажимая в ладони в различных положениях. Особенно это необходимо при обработке внутренних поверхностей поделок, полостей, изгибов витья резьбы и т. д.

Очень мелкие ножи, например переточенные из надфиля, проще всего обмотать липкой лентой так, чтобы витки обмотки частично выходили за конец ручки. Это предохранит обмотку от сползания при работе, а рука будет защищена от наминов.

Инструмент для резьбы по дереву нужно тщательно подбирать. Резьба по дереву как вид декоративно-прикладного творчества имеет многовековую историю, и обеспечила человечество настоящими шедеврами. В домашних условиях тоже можно создать произведения искусства, да и просто разнообразить интерьер. Хотя и появились некоторые современные модели с электрическим приводом (например, бормашина для резьбы по дереву), в целом инструмент сохраняет традиции и предназначен в основном для кропотливого ручного труда.

Различные виды стамесок для резьбы по дереву

Резьба по дереву — это обработка древесины с целью придания ей особой формы или изготовление на ней рельефа. Можно выделить следующие основные типы таких операций:

Принципы использования инструмента

При выполнении резьбы по дереву осуществляются следующие работы: сверление, выпиливание, вырезание и выдалбливание. Для создания качественного изделия невозможно обойтись без измерительных инструментов.

В процессе работ возникает необходимость во вспомогательном инструменте или приспособлениях, помогающих фиксировать заготовку, ограничивать степень воздействия.

Характер работы и обуславливает выбор необходимого инструмента. Исторически сложилось, что самые лучшие образцы выполняются с помощью ручного инструмента, однако современная тенденция к механизации и автоматизации труда не обошла и эту область деятельности.

Комплект всевозможных резцов для резьбы по дереву

В продаже имеется целый ряд станков, мини-дрелей (бормашин), электролобзиков, шлифовальных машин и т.д. Сделать определенные изделия можно вообще в автоматическом режиме при помощи копировально-фрезерных устройств (пантограф).

Какие применяются виды ножей

Одним из первостепенных режущих инструментов, применяемых для , являются ножи для резьбы по дереву разной конструкции и назначения. Выделяются следующие виды ножей:

Какие стамески нужны при работе

Безусловно, основными инструментами ручной работы являются стамески для резьбы по дереву. К наиболее распространенным видам стамесок относится следующий инструмент:

Какой инструмент еще можно использовать

Помимо основных рассмотренных устройств при проведении работ применяются дополнительные инструменты, позволяющие осуществлять специфические работы.

Обычно применяется такой дополнительный инструмент для резьбы по дереву:

Ложечники или ложечные ножи: обычно представляют собой заостренное кольцо, приваренное к стальному прутку, который вставляется в рукоятку — находят применение для удаления скопившихся опилок в углублениях, а также для шлифовки внутренних стенок больших выемок, например, при резке посуды.
Чеканы и пуансоны: прочные металлические стержни с определенным рисунком на торце. Наиболее распространены при создании основного фона.

При резьбе по дереву на значительных площадях используется также различный вспомогательный инструмент:

Для сверлильных работ: буравчики, коловороты, ручные дрели.
При пилении: ножовка, ножовка по металлу, лобзик, двуручная пила.
Вспомогательные приспособления: киянка, скобель, стусло, струбцины, тиски, различные зажимы, молоток.

Для проведения измерений и разметки находит применение следующий инструмент: линейка, угольник, транспортир, ярунок, малка, отвес, юстир, уровень, кронциркуль, штангенциркуль, нутромер, рейсмус, циркуль, рулетка.

Сегодняшнее видео посвящено изготовлению самодельного резца по дереву или стамески из подшипниковой стали. Будут показаны общие принципы, на основании которых можно изготавливать и другие инструменты. Стамески и резцы по дереву это недешевое удовольствие, поэтому используя подшипники можно с выгодой сделать инструмент такой, который нужен именно вам.

В качестве донора использован немецкий подшипник, наружный диаметр 22 мм. Подшипник не ходовой, он долгое время работал, за 30 лет у него не появилось ни выработки, ни люфтов. Здесь можно точно сказать, что подшипник очень хороший и качественный. Первое, что мы сделаем, разберем сепаратор, извлечем шарики и нам нужна будет только наружная обойма. Из этой обоймы можно получить заготовку длиной 65 миллиметров. Этого хватит на режущую часть и немного останется для того, чтобы вставить деревянную ручку.

Заготовка готова, теперь мы будем её распрямлять. Но после того, как она остыла, можно разделить ее при помощи обычного молотка. Длина получилась 63 миллиметра, вполне достаточно. Выпрямлять её полностью не обязательно. На ней уже есть небольшая канавка под шарики, ее нужно увеличить при помощи бормашинки. Будут использованы алмазные стоматологические диски. Это диски с алмазным напылением.

Получена полукруглая внутренняя поверхность для нашего будущего резца, нет необходимости делать ее на всю длину. Теперь нужно сделать полукруглой наружную поверхности. Это нужно делать при помощи точила на мелком камне. Теперь нет необходимости опасаться о перегреве, потому что нам еще предстоит закалка. Теперь небольшой финиш при помощи мелкого абразивного диска. Самое главное – обработать хорошо внутреннюю сторону и можно приступать к закалке.

Закалка подшипниковой стали

Далее о том, как закалить металл для . Для того, чтобы закалить подшипниковую сталь, которую мы решили использовать для самодельного резца, нужно нагреть ее до температуры 830 – 860 градусах и остудить в масле. Температура будет определяться по цвету горения металла. Это должен быть ярко красный цвет. В Интернете можно найти цвета каления металла. Для нормальной закалки нагревать нужно только переднюю часть около 10 миллиметров. Если равномерно прогреть по всей длине заготовки, то она просто лопнет. Нужно также учитывать, что пока вы несете металл к маслу, он успевает немного остыть. Поэтому желательно сначала слегка перегреть, поднести к маслу, и когда металл получил нужный цвет, окунать в него. Заготовка закалена, делается это очень легко.

Теперь ради любопытства проверим на твердость. Для этого будем использовать напильник для заточки цепи. Это очень хороший твердый напильник. Попробуем, что у нас на режущей кромке. Напильник эту сталь не берёт. Если мы возьмем хвостовик, то тут напильник замечательный материал.

Отпуск заготовки из металла

Несмотря на то, что заготовка для будущего резца по дереву закалена, она еще не закончена. Резец очень прочный, но очень хрупкая. Если работать таким резцом, то оно обязательно сломается. Обязательно нужно произвести отпуск, который позволяет уменьшить хрупкость без уменьшения твердости. Отпуск производится при температуре 150-160 градусов. В этом есть небольшая сложность, которая заключается в том, что цвета побежалости, например, при нагреве начинаются от 180 до 200 – 220 градусов. Это уже такая температура, которые мы сталь перекрываем и происходит ее незначительной отпуск. Она теряет свои механические свойства, свою твердость градусов.
Как же нам понимать эти 150 градусов? Нам понадобится кусок полипропилена, который начинает размещаться примерно при 140 градусов и начинает плавиться 160 градусов. Воспользоваться для отпуска обычным утюгом, будем производить его в течение 2 часов.
При помощи струбцины закрепляем утюг в вертикальном положении и включаем его в розетку. Будем добавлять температуру до тех пор, пока полипропилен не начнет размещаться и оставлять небольшие следы на подошве утюга. Это приблизительно соответствует температуре 150 градусов.

Ножи, предназначенные для резьбы по деревянным поверхностям, - незаменимый аксессуар для специалистов, создающих декоративные вещи. Эти инструменты могут обладать разной формой и быть разных типов, что оказывает непосредственное влияние на особенности обработки элементов. Но самым распространенным и востребованным инструментом считается богородский резак.

Особенности технологии

Резьба по дереву - крайне интересная и трудоемкая декоративная техника, которая используется уже очень и очень давно. Начало процесса подразумевает создание болванки или колоды (заготовки). Затем производится черновая обработка элемента, при которой устраняются дефекты и разравнивается поверхность. После этого наступает черед художественной работы, для которой и используются резцы.

С технической точки зрения, этот процесс представляет собой выборку определенной части древесной породы, при которой заготовке придается объем и рельеф. Эта стадия считается основной, потому что от нее будет зависеть итоговый вид будущего изделия. Финальная обработка предмета предполагает шлифовку, пропитку ЛКМ и антисептическими препаратами.

Для данной цели используются резаки , имеющие различные параметры лезвия. Их качество, как и мастерство исполнителя, определяет чистоту и привлекательность орнамента на деревянной поверхности. По этой причине нужно позаботиться о том, чтобы используемое лезвие не имело никаких дефектов, было острым и крепким. Если опытные специалисты способны буквально вслепую определить уровень качество и разновидность ножей, то для новичков подбор резцов может вызвать некоторые проблемы. Начинающим столярам следует узнать информацию об их разновидностях и особенностях эксплуатации.

Принято считать, что истинному мастеру для работы достаточно одного-двух инструментов, к которым также относятся и резцы по дереву для токарного станка. Но практика показывает, что добиться наилучших результатов и упростить работу можно лишь с помощью полноценного набора приспособлений, к которым относится стамеска с разными лезвиями. Эксперты этой сферы советуют обзавестись следующими инструментами:

Существуют и дополнительные приспособления, которые используются столярами. К ним можно отнести рубанки, лобзики, шлифовальные машинки и иные электрические и механические инструменты, которые также могут быть разных конфигураций. Например, ножовки бывают лучковые и сабельные (для чистовой и черновой работки, соответственно).

Специалисты, имеющие дело с конструкциями больших размеров , нередко пользуются фигурными теслами (резцами-топориками). Начинающие умельцы не очень разбираются в типах инструмента, потому им важно придерживаться одно простого правила - качество на первом месте. В связи с тем, что добротные ножи стоят довольно дорого, некоторые изготавливают резаки своими силами. Кроме того, сейчас в сети можно отыскать соответствующие инструкции.

Самостоятельное изготовление резцов

Стоит сразу отметить, что высокая стоимость не во всех случаях вынуждает специалиста предпринимать радикальные меры. В большинстве случаев грамотный столяр просто не может отыскать приспособление, полностью отвечающее его требованиям. По сути, решается это достаточно успешно и просто, нужно лишь узнать, из каких материалов делаются резцы и на какой технологии остановить свой выбор.

Лезвие

Зачастую для создания заготовки своими руками подойдет обыкновенное полотно для резки по металлу или древесине. С помощью данного материала можно сделать хороший ножик-косяк - нужно просто обрезать или обломить часть полотна, после чего создать кромку для резки.

Отличными параметрами для создания будущего изделия обладает диск от пилы, так как он сделан из углеродистого металлического сплава, который запросто поддается обработке и длительное время не нуждается в дополнительной заточке даже после обработки твердых древесных пород.

Итак, лезвие можно сделать из следующих подручных приспособлений:

полотно ножовки (по металлу или дереву);
диск пилы;
крепкий листовой металл.

Рукоятка

После изготовления режущей кромки можно начать делать рукоятку. Тут потребуется крепкий брусок, сделанный из твердой древесной породы. Следует обратить особое внимание на то , что конфигурация отверстия в рукоятке обязательно должна соответствовать конфигурации хвостика лезвия. Затем нужно установить кромку непосредственно в рукоятку, усилив всю конструкцию кольцом из металла.

Заточка

Сделать шедевр резчик сумеет только в том случае, если изготовленное приспособление будет достаточно острым. В процессе резьбы, как правило, лезвия тупеют, потому грамотно наточенный нож-косяк будет служить долго, не нуждаясь в дополнительной заточке.

Итак, теперь вы знаете, как самостоятельно сделать резцы для работы по дереву.

Общая классификация доступных сегодня приспособлений для работы с деревянными поверхностями объединяет их в общую группу, которую называют резцами. В этом списке находятся режущие лезвия, пилы, топоры, стамески, специальные рубанки и другие инструменты. Главная особенность любого инструмента из этого списка заключается в выполнении конкретного вида обработки древесины.

Резцы для токарного станка по дереву

Токарные резцы для древесины необходимы для ручной обработки детали, которая вращается в станке. Такие резцы по дереву состоят из двух главных частей: рабочей (металлической) и ручки (чаще всего из дерева).

В рабочей части выделяют:

режущую часть или лезвие. Это затачиваемая часть, именно она взаимодействует с заготовкой
тело является главной частью, за которую токарь держит резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка
хвостовик - это узкая часть, в которую плавно переходит тело. На хвостовике крепится ручка.

Ручка состоит из двух частей:

основы, которая представляет собой большую часть, которую мастер держит в «рабочей» руке
шейки, которая представляет собой небольшую цилиндрическую часть с металлическим крепёжным кольцом, предотвращающим растрескивание ручки во время набивания её на хвостовик рабочей части.

В зависимости от типа обработки токарные резцы бывают разной конфигурации. Отметим, что при повышении сложности работы усложняется их конструкция, определяющая и специфическую заточку лезвия. Для молодого мастера достаточно двух типов резцов: рейера и мейселя.

Эти два инструмента помогут осуществлять токарные работы среднего уровня сложности. В основном, проводится обработка внешней поверхности. В ряде случаев можно работать с внутренними поверхностями изделия.

Какие еще бывают токарные резцы по дереву? Видео, представленное ниже, наглядно демонстрирует работу различных видов токарных резцов.

Работа на токарном станке

Сегодня токарные станки по дереву часто применяются для производства многофункциональных деталей для мебели. Кроме этого этот станок поможет создать привлекательные и необычные элементы декора, к примеру, подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и другое.

Токарные станки бывают разных размеров. Прежде всего, нужно выбрать самый подходящий станок. На сегодняшний день существует довольно широкий перечень настольных токарных станков, идеально подходящих для небольшого проекта. Более крупные устройства применяют для создания балясин, которые применяются для изготовления мебели и перил.

Параметры, по которым различаются токарные станки:

длина станины. Она определяет наибольшую длину обрабатываемого бруска
диаметр обточки над станиной - это максимальный диаметр бруска
лошадиная сила - мощность силового агрегата, определяющая массу бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок
обороты двигателя в минуту. Большая часть станков имеют постоянную скорость. Устройства, имеющие низкий скоростной режим может использоваться для обработки заготовок неправильной формы. А более высокие обороты помогают отполировать изделие.

При покупке обратите внимание на массу и материал, из которого изготовлен станок. Варианты, имеющие чугунную станину и стальную раму довольно прочные, однако не мобильные. Их не переставить на другое место работы.

Токарные резцы отличаются длинной ручкой изогнутой формы. Она предназначена для того, чтобы мастеру было удобно держать инструмент. В результате наличия такой ручки мастер аккуратно контролирует лезвие, но при этом не чувствует утомляемости. Резцы для ручной обработки не годятся для работы на станке, потому что имеют короткую ручку.

Работа резцами по дереву

Резьба по дереву - это сложная, однако довольно интересная техника декорирования изделий, которая известна с давних времен. В начале работы необходимо создать заготовки, другими словами, колоды или болванки. После этого осуществляется черновая обработка поверхности, во время которой поверхность выравнивается, и устраняются всевозможные дефекты.

После этого можно приступать к художественной работе, которая осуществляется с помощью резцов для резьбы по дереву. Фактически - это выборка части древесины, позволяющая придать заготовке рельеф и объем. Это главный этап, потому что именно от него зависит внешний вид предмета. Финишная отделка декоративного изделия заключается в шлифовке лесоматериала и его пропитке антисептическими средствами и лакокрасочными покрытиями.

Для реализации ручной работы такого типа применяются режущие устройства, имеющие различную конфигурацию лезвия. Их качество оказывает непосредственное влияние на чистоту орнамента, по этой причине нужно внимательно наблюдать за тем, чтобы лезвие стамески было острое и без зазубрин.

Резцы для резьбы по дереву - это обязательный инструмент в арсенале мастера, который занимается изготовлением декоративных предметов из древесины. Эти инструменты бывают различных типов и форм, что оказывает влияние на специфику обработки некоторых деталей.

Некоторые считают, что мастера-виртуозы работают одним-двумя резцами, но, на практике оказывается ясно, что добиться наилучшего результата и обеспечить легкую работу поможет только полный набор специальных столярных инструментов, в котором должны быть стамески с лезвиями самых разных форм.

Среди инструментов для резки древесины можно выделить:

Заточка резцов по дереву

процессе обработки древесины, применяемые резцы и стамески снимают слой дерева. Через какое-то время инструмент затупляется, что сказывается на качестве обработки. По этой причине очень важным вопросом является заточка инструмента.

Наточить инструмент можно двумя способами:

ручной метод. В этой случае полностью отсутствует механизация процесса, то есть, с начала и до конца все делается вручную. Такой способ отличается низкой производительностью. Кроме этого достаточно трудно добиться желаемого результата
механическая заточка при помощи специальных станков, которые имеют камень для снятия металла.

Оба этих метода применяются на производстве. Ручным методом можно в короткие сроки заострить инструмент. Если режущая кромка мало изношена и отсутствуют механические повреждения. Специальный станок дает возможность восстановить режущую поверхность, ликвидировать разные дефекты.

Самыми популярными станками для заточки являются:

устройство, имеющее два точильных камня. Он дает возможность установить два различных абразива для того, чтобы ускорить процедуру обработки. Чтобы не возникало необходимости часто переставлять абразив, эти станки оснащены двумя выходными валами, на которых крепится круг
устройство с ванной для охлаждения поверхности абразива. Такая система предотвращает инструмент от сжигания металла в процессе обработки. Вследствие сильного трения поверхность очень нагревается, металл во время нагрева может изменить свои эксплуатационные качества. Необходимо избегать пригорания металла при помощи использования охлаждающей ванны с водой.

Каждый мастер, который работает с деревом, имеет в своем арсенале столярные стамески. Стамеска по дереву очень полезна в работах, которые связанны с обработкой деревянных заготовок. Идеально заточенное лезвие различной формы применяют осуществления для резьбы любой сложности. В строительных магазинах можно купить как готовые наборы приспособлений, так и стамески поштучно.

14 августа