​Похожие статьи​

​проводят минеральными удобрениями 3 раза за весенне-летний период. В первый раз подкормка вносится в начале роста. Для приготовления в 10 л воды разводим по 1 стол. ложке удобрения сульфат калия и мочевины. На 1 кв.м грядки расходовать 5 л раствора.​

​ Из минеральных удобрений нужно внести по 3 ст. лож. суперфосфата и по 200 г древесной золы. Если на участке кислая почва, то стоит добавить по 1 стакану доломитовой муки на 1 кв.м.​

​Обрезают ирисы, чтобы осталось не больше десяти сантиметров от корней и от верхней части цветов. Затем саженцы помещают в марганцовку для дезинфекции.​

​Встречается на кустиках ириса и пятнистости. Для профилактики этих заболеваний необходимо с наступлением устойчивого тепла появившиеся всходы обработать медным купоросом, хлорокисью меди, или любым медьсодержащим препаратом не менее 3 раз через 5-7 дней.​

​С приходом потепления с ирисов удаляют прошлогодние листья, осторожно рыхлят почву вокруг посадок. Когда появятся всходы, растения подкармливают азотом и фосфором, а через 15 дней азотом и калием. Самое важное внесение удобрений для цветения в следующем году производится через три недели после окончания цветения.В это время вносят азот, фосфор и калий.​

​Так выглядят весной правильно посаженные ирисы​

​Ирисы японские​

​Ирисы - интересная группа растений.Разнообразие видовых форм ирисов приводят в недоумение даже специалистов. Их размеры, формы цветка, разнообразие окрасок поражают воображение. Цветок ириса подобен живой скульптуре, все детали которой гармоничны и закономерны. Род ирисов объединяет более 200 видов растений с характерными соцветиями и мечевидными листьями. Слово Iris, в переводе с греческого означает радуга. Растения этого рода распространены во многих климатических зонах, но чаще они встречаются в Северном полушарии.Сегодня поговорим, про​

indasad.ru

Ирисы: посадка и уход.

​бородатых ирисов​

​,​ ​Ирис, или как в простонародье его называют, петушок – красивое многолетнее растение, не требующее особого ухода. Этот цветок был известен еще в Древней Греции. Свое название (в переводе слово “ирис” обозначает “радуга”) он получил от имени богини Ириды. В мифах она спускалась по радуге на Землю. В подтверждение названия, цветовая гамма растения может варьироваться и быть любой из 7 цветов радуги: однотонной или комбинироваться, сочетая несколько тонов и оттенков. Интересный факт: ирисы сравнивают с орхидеями, эти растения близки друг к другу формой цветка.​​ Вторая подкормка бородатых ирисов вносится в начале бутонизации. Для приготовления развести по 1 ст. лож. удобрений сульфат калия и "Агрикола для цветущих растений" в 10 л воды. Перед подкормкой под кустики желательно подсыпать немного древесной золы.​ ​ После заделки всех удобрения на глубину 10 см, грядку обильно проливают водой и оставляют на 5-7 дней в покое. Срок посадки очередного поколения ирисов - середина июля, после цветения.​​Что необходимо сделать для посадки:​ ​Больной лист ириса​

​Вносить азотосодержащие подкормки позднее опасно, так как «перекормленное» азотом ирисы плохо переносят зимовку.​

​Самое удобное время пересаживать – через 2 недели после окончания цветения. Хорошо приживаются ирисы посаженные весной. Цветы с комом земли можно переносить на другое место в течение всего теплого периода. Весенняя пересадка ирисов начинается, когда появляются молодые листья. Посадочную грядку в этом случае готовят с осени. В почву добавляют перегной, компост, костную муку и немного извести. Весной, когда почва просохнет, выкапывают ямку размером 0,4 м и сантиметров 15 глубиной. На дне формируют 5 холмиков. На них горизонтально, направив листьями наружу, укладывают просушенные делёнки. Корни делёнок расправляют. Засыпают оставшейся землей. Поливают. В результате корневища посаженных растений должны быть прикрыты землей на 1 см.​

​Эти растения привередливы и требуют сложного ухода. Цветы требуют слабокислую почву, умеренно влажную летом, во время цветения, плодородную, без малейшей примеси извести. Главная проблема, возникающая при выращивании – сухая зимовка.​

​Но сначала рассмотрим разные разновидности ирисов, которые иногда отличаются друг от друга не только внешне, но и своими предпочтениями в выращивании.​

​, у которых на наружных долях околоцветника имеется «бородка». Растения эти могут быть низко-, средне- и высокорослыми, иметь одно-, двухцветный или сочетающий несколько цветов радуги окрас, своеобразный запах, форму бородки и пр. При выборе сорта среди бородатых ирисов новичку следует обращать внимание не столько на окрас цветка, сколько на характеристики выносливости. Так, к примеру, среднерослые («Big blue eyes», «Classic sunrise», «Pink latte», «Ringer») и карликовые («Sapphire Gem», «Mini Dynamo», «Hazel"s Pink», «Wink») ирисы считаются относительно зимостойкими и не нуждаются в зимнем укрытии даже в Подмосковье. Высокорослые же сорта, особенно современные («Visual Arts», «Fancy Woman», «Ramblin"s Rose» и т.п.), в наших условиях без укрытия зимуют плохо и часто выпадают. Чисто теоретически характеристику выносливости выбранного сорта можно приблизительно «вычислить», но на практике она, конечно, будет зависеть и от правильной посадки и ухода. Самыми устойчивыми, прошедшими испытание временем, являются так называемые ирисы «ретро», которые растут в наших садах так давно, что уже не только утратили свое название, став просто «синенькими», «беленькими» и т.п., но и освоились настолько, что даже без ухода могут выживать на заброшенных дачных участках. Не имеющим достаточно времени для ухода за садом цветоводам ретро-сорта «White City», «New Snow», «Caterina», «Quechee», «Ola Kala», «Cadillac», «Rainbow Room», «Pretender» подойдут идеально. Среди остальных сортов бородатых ирисов более устойчивыми можно считать те, у которых в окрасе цветов присутствуют или «природные» тона (синий, белый, голубой, фиолетовый), или легко полученные селекционерами (желтый, красно-коричневый, черный). Наличие же абрикосовых, розовых, густо оранжевых и насыщенно-красных оттенков, гофрированности «лепестков», оригинального (например, красного) цвета бородки или ее «рогатости» резко снижают устойчивость растений - они либо плохо развиваются и цветут в наших условиях, либо со временем частично теряют сортовые характеристики. Из современных сортов относительно выносливыми для нашего климата можно назвать абрикосово-оранжевые «Champagne Waltz», «Avalon Sunset», кружевные «Song of Angels», «Queen of Angels» и двухцветные/двухтоновые «Impressionist», «Jazzed Up», «Proud Tradtion», «Celebration Song», «Electrique», «Different World».​

​юноны​​В естественных условиях ирисы произрастают практически на всех континентах, где для них созданы более или менее приемлемые условия. Существует большое разнообразие ирисов, всего их более 250 видов. Ирисы разнятся как своими размерами и цветом, так и почвой, на которой растут. Одни сорта прекрасно себя чувствуют во влажных местах, растут на берегах рек, другие - на сухих склонах. В России садоводам-ирисоведам больше по душе сорта сибирских и бородатых ирисов.​ ​ Последний раз ирисы подкармливают через 2 недели после окончания цветения. В 10 литрах воды разводим по 1 стол. лож. "Агриколы-7", "Нитрофоска" и органического удобрения "Цветочек". Расходовать на 1 кв. м. по 5 л раствора.​

​ Деление кустов бородатых ирисов необходимо производить через каждые 3 года в обязательном порядке. Если этого не делать, то через 5-6 лет ирисы перестанут цвести полностью. Во всяком случае не о каком-либо полноценном цветении не может быть и речи. Это происходит из-за уплотнения и истощения почвы и нехватки места для сильно разросшихся корневищ.​

​Устроить посадочные ямки на клумбе глубиной десять сантиметров и расстоянием между рядами в сорок сантиметров. Дно ямок усыпается сухим черноземом, чтобы поставить ирис корневой системой на холмик. Так корни займут правильную позицию – вровень с поверхностью земли.​

​Вредители тоже не обходят стороной ирисы. На них могут появляться:​

​Повысить зимостойкость растений, помочь им перейти в состояние покоя с августа сокращают поливы, перестают рыхлить почву, но сорняки все равно продолжают удалять.​​Корневище ириса в лунке для посадки​ ​Японский ирис​

​В культурном разведении огромной популярностью пользуются бородатые ирисы. Мягкие щетинистые выросты на нижних лепестках, образующих «бородку» это и дало им название «бородатые». Иногда их называют «северной орхидеей».​

​Все бородатые ирисы - от карликовых до высокорослых - нормально развиваются и цветут только на хорошо освещенных, достаточно окультуренных и рыхлых слабокислых/ нейтральных почвах, поэтому за месяц до их посадки глинистый грунт на участке рекомендуется «облегчать» речным песком, кислый - известковать (мелом, доломитовой мукой), а бедный песчаный - обогащать компостом. Из-за посадки в тень, повышенной кислотности почвы и внесения азотных удобрений (навоза) растения, как правило, наращивают многообещающую листву, но отказываются цвести. Лучшим вариантом посадки бородатых ирисов можно считать солитерные группы и иридарии, где с помощью удачного сочетания можно создавать многоярусные продолжительно цветущие композиции из высоко-, среднерослых и карликовых сортов. Увы, как бы ни была совершенна красота бородатого ириса в срезке, в общей посадке рядом с «неподходящими» партнерами (например, серебристой ясколкой или изящной дицентрой) она может потеряться, поэтому подбирать соседей для этого растения нужно очень тщательно. К примеру, посаженные рядом разные сорта двухцветных ирисов создадут «хаос», зато они отлично впишутся в композицию с повторяющимися одноколерными цветами (например, сине-белые с синими и белыми). В общих посадках нежно-розовые, кремовые и небесно-голубые ирисы отлично гармонируют с темноцветковыми сортами, но плохо сочетаются с агрессивными оттенками (красным маком и т.п.). При выборе партнеров следует учитывать, что разрастание поверхностных корней этих растений может подавляться соседями-многолетниками, поэтому рядом с ними лучше сажать луковичные растения (лилии, лилейники, нарциссы), бадан, камнеломку, седум, флокс щетинистый, можжевельник казацкий и т.п. Карликовые сорта бородатых ирисов идеальны для компактных рокариев, среднерослые - для крупных горок, но высокорослые, как правило, нарушают пропорции каменистых садов и лучше смотрятся в отдельных группах.​

​, а также гибридные формы​

indasad.ru

Ирисы: посадка и уход в открытом грунте - радуга красок в вашем саду!

​При выращивании растения важен вопрос его размножения. Ирисы размножаются двумя способами: семенами и вегетативно. Первый вариант используется для гибридизации – выведения новых сортов на основе имеющегося генетического материала. Деление корневища (вегетативный способ) – часто используемый вариант среди разводчиков. Любители цветов отдают предпочтение именно этому варианту, т.к. в этом случае растения зацветают уже на первый год, в то время, как растения, размноженные семенами зацветают на 2 - 3 год.​

Посадку и уход за ирисами

​ Подкормки следует всегда проводить только по влажной почве и с последующим рыхлением. Во второй половине лета их полностью прекращают.​

Виды ирисов

Бородатые ирисы

​ Можно делить кусты и в начале весны. При помощи острого ножа крупный, развитый куст разрезают на части. На каждой из деленок должна остаться хорошо развитая лиственная розетка.​

​Ставя ирис в посадочную ямку, нужно учесть, чтобы листья расположились вертикально к горизонту почвы.​

​Уход за ирисами весной​

Ирис сибирский

​Красавец!​

​Осенние посадки ирисов начинаются с августа, когда спадет жара и до похолодания, до октября. Почву перекапывают. Если она тяжелая, её разбавляют песком. Копают лунку глубиной 15 см. На насыпанный холмик укладывают подготовленное отрезанное корневище. Корни присыпают песком. Засыпают землей так, чтобы «спинка» оставалась на поверхности. Хорошенько полить. Растения лучше располагать по кругу. Корневища не мульчируют, это препятствует их росту. Ранней весной удобряют почву комплексными минеральными удобрениями.​

​На зиму их укрывают сухими листьями дуба, а поверх них укладывают полиэтиленовую пленку. Но в то же время нельзя допускать пересушки корней. Для решения большинства проблем с выращиванием такие ирисы выращивают в контейнерах, а на зиму переносят в непромерзаемое помещение.​

​Бородатые ирисы​

​При выборе посадочного материала (деленки корневища с листьями) нужно учитывать его размеры и условия хранения: крупные деленки с 7-ю и более листьями уже в первый год после посадки цветут, но только при условии правильного хранения. Без потери качества посадочный материал бородатых ирисов может храниться не более 2-х недель, поэтому если он пересушен (из-за длительной пересылки), корневище следует до посадки обработать стимуляторами роста («Экогель», «Циркон»), а если на нем имеются следы гнили или плесени (хранение в сырости, полиэтиленовом пакете), их следует удалить, обработать срезы зеленкой и пролить подготовленный для посадки участок фунгицидом («Фитоспорин-М»). Сажать бородатые ирисы желательно сразу же после цветения, в период относительного покоя, так как через две - три недели после отцветания у них уже начинается активное наращивание корней и формирование будущих цветочных почек. При посадке очень важно распределять посадочный материал в земле так, чтобы «спинки» корневищ хорошо прогревались солнцем и не затенялись веером листьев в течение дня, а корни размещались чуть глубже. Как вариант - сделать рядом 2 неглубокие канавки в направлении север-юг, поставить на образовавшийся посередине холмик корневища, аккуратно расправить в канавках шнуровидные корни, засыпать канавки и полить их. При этом для высоко- и среднерослых сортов оптимально выдержать интервал 70 - 80 (50 - 60) см между растениями, а для низкорослых - 20 - 40 см.​

Японские (мечевидные) ирисы

​ксифиума​

​Делят ирисы и пересаживают только после того, как они отцвели, в конце лета. Весной высаживают те растения, посадочный материал которых был получен в сентябре предыдущего года. Эти растения оставляют на зимовку в горшках в прохладном помещении при температуре не более 10 °C. Иначе, если их высадить в почву в конце осени, они могут погибнуть из-за заморозков.​

​ Цветонос растения после окончания цветения нужно выломать возле основания. Перед наступлением первых заморозков обязательно срезать листья ириса наполовину, так-же, как и при посадке. Все желтые листья обрезать полностью.​

​ Листья и корни нв делянках нужно укоротить наполовину. Далее деленки помещают в раствор препарата "Хом" (на 5 л - 40 г) на 30 минут для дезинфекции и уничтожения болезнетворных бактерий.​

​Затем ирисы засыпаются и поливаются, чтобы почва пропиталась до корней. А через несколько дней проводят повторный обильный полив.​

​сделает цветочную клумбу пышной и красивой.​

Болотные ирисы

​Поливать ирисы необходимо только во время засухи. Выпавших атмосферных осадков им вполне хватает. Обязательно поливают только при посадке, в период бутонизации и при внесении подкормок.​

​Посадка ирисов​

​Необычная форма цветка - такой нет у других ирисов​

​Полюбуйтесь на множество красок​

Посадка в открытый грунт

​В дальнейшем уход за бородатыми ирисами заключается в удалении сорняков (лучше вручную) и поливах - регулярных во время бутонизации и цветения и относительно редких в остальной период. Чтобы подготовить ирисы к зимовке, в конце осени у них нужно срезать конусом листья приблизительно на высоте 10 - 15 см, окучивать землей (слоем минимум 10 см) и на случай бесснежной зимы дополнительно прикрывать лапником. А для получения ежегодного обильного цветения в течение вегетации бородатые ирисы желательно трижды подкармливать минеральными удобрениями с подходящей концентрацией азота, фосфора и калия: в начале вегетации в соотношении 2:1:1, в период бутонизации в соотношении 2:1:3 и через месяц после отцветания в соотношении 0:1:1. Как правило, если посадочный материал бородатых ирисов изначально был здоров и посажен правильно, уход за растениями сводится к минимуму. В противном же случае они слабо цветут, часто поражаются болезнями и вредителями и требуют в связи с этим дополнительного внимания. Спустя 4 - 5 лет после посадки бородатые ирисы обычно начинают терять декоративность и хуже цветут, поэтому нуждаются в пересадке с делением корневищ.​

Выбор места

​, поступающие в продажу как английские, голландские и испанские луковичные ирисы, представляют собой многолетние луковичные растения с коротким периодом вегетации. Как и большинство луковичных, они не любят сырых мест с тяжелым глинистым грунтом и прекрасно развиваются только на хорошо освещенных, умеренно удобренных (хотя бы компостом) и дренированных участках со слабокислой или нейтральной реакцией почвы. В природных условиях луковицы этих растений после цветения переходят в период «сухого покоя», поэтому и в нашем климате их посадки до осени рекомендуется беречь от обильных осадков/поливов или выкапывать и сохранять в теплом сухом месте до высадки осенью. В регионах с мягким климатом, где температурный режим и выпадение осадков наиболее совпадают с оптимальными для развития луковичных ирисов условиями, их многолетняя культура вполне успешна и без ежегодной выкопки, но в суровом климате эти слабозимостойкие растения настоятельно рекомендуется выращивать, как гладиолусы - с посадкой весной и обязательной выкопкой осенью.​

​Перед посадкой ирисов подготавливают почву. Ее перекапывают, рыхлят, некоторые садоводы ее просеивают. Посадка ирисов весной, во время активного роста сорняков, гарантирует избавление от них, если обработать землю гербицидами. Всем известно, чем изысканней цветок, тем лучших условий выращивания он требует, т.е. в почву вносят компост и удобрения. После этого посадку ирисов рекомендуется проводить через месяц.​

Пересадка ирисов весной

​Под зиму грядку с ирисами покрывают слоем торфа толщиной 10 см, который отгребают по весне, сразу после оттаивания снега.​

​ После чего обработанные деленки просушивают 2 дня на солнце. Места срезов желательно обработать толченым углем.​

Посадка ирисов осенью

​Следите за нашими публикациями в ТвиттереВКонтактеФейсбуке. Теги:ирис, уход​

​Уход за ирисами весной​

Посадка луковичных ирисов

​Увядающие цветки, а после цветения и цветоносы удаляют. Во второй половине осени листья ирисов обрезают конусообразно, оставляя не более 15см. Обрезанные листья сжигают, так как на них остаются личинки вредителей и возбудители заболеваний. До наступления заморозков корневища прикрывают землей на 5-7 см. Сверху хорошо положить сухие листья, ботву, еловые лапы. Зимой на посадки набрасывают снег.​

Размножение ириса

​Луковицы ирисов высаживают в почву с сентября по октябрь. Грунт перекапывают, заправляют песком и полным минеральным удобрением. Готовят ямку глубиной около 15 см, луковицы сажают на глубину 7-8 см от поверхности, острым концом вверх. Соседнюю луковицу сажают не ближе 15 см. Посаженные луковицы прикрывают листьями или хворостом. Не убирают мульчу до тех пор, пока весной не пройдет опасность заморозков. С приходом устойчивого потепления все лишнее сгребают, освобождают всходам доступ к свету.​

​Болотные ирисы – самые живучие из всего рода ирисов. Они могут расти в воде, и у воды, и в болоте.​

​Немного найдется растений, которые могут сравниться по красоте с неприхотливым и выносливым ирисом сибирским. Его цветки собраны по несколько штук на верхушке цветоноса. Ярким акцентом сада всегда выделялись сибирские ирисы с узкой ярко-зеленой листвой, в верхней части листья их элегантно изгибаются.​

​Чуть меньшей красотой, но намного большей устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания и потере декоративности обладают​

Уход

​Как правило, цветение луковичных ирисов приходится на апрель - май (на севере может смещаться и на июнь), поэтому в общих композициях их оптимально сочетать с другими раноцветущими луковичными - крокусами, хионодоксами, гиацинтами, тюльпанами, подснежниками, нарциссами, мускари и т.п. В подходящих условиях эти растения на одном месте без потери декоративности (без пересадки) могут расти до 4 - 5 лет, поэтому на юге их можно высаживать в небольших альпинариях и рокариях среди камней. А при применении ежегодной выкопки их посадками лучше создавать цветовые пятна на газонах и в опорных стенах, оформлять садовые дорожки и передний план в многоярусных клумбах, где после отцветания заменять их низкорослыми однолетниками (бархатцами, флоксами и т.п.).​

​Для посадки корневище следует подготовить определенным образом. Для этого выкапываются здоровые и большие кусты, с них отряхивается земля, отделяется годичное звено – деленка. Для того чтобы растение принялось, деленка, состоящая из одного звена, должна иметь корневую систему и веер листьев. Корни подрезаются – укорачиваются, удаляются подсохшие или больные листья, если корневище повреждено, оно очищается от подгнивших мест, дезинфицируется не более 20 мин в растворе марганцовки и просушивается на солнце. Получить посадочный материал можно и не выкапывая весь куст. Для этого землю подкапывают с одной стороны и аккуратно отделяют часть корневища, которое затем разделяют на деленки.​

Подкормка ирисов

​ Наиболее частым и самым опасным заболеванием всех ирисов является корневая гниль, переходящая в загнивание оснований листьев. При обнаружении такой проблемы нужно сразу выкопать пораженные растения и вырезать ножом все пораженные участки корневища до здоровой ткани.​

​ Посадку деленок ирисов производят наклонно на небольшую глубину, чтобы точка роста и верхняя часть корневища оставались чуть выше уровня почвы. После посадки грядку обильно поливают. Нормально цвести растения начинают на следующий год​

​Бородатые ирисы​

​Подкормка и пересадка​

Полив

​Профилактика – главное в борьбе с вредителями и болезнями. Если содержать участок в чистоте, своевременно удалять сорняки, в меру вносить минеральные удобрения, то и растения будут меньше поражаться болезнями, и количество вредителей поубавится. Чаще всего ирисы поражаются:​

Обрезка

​Размножить, омолодить и пересадить влаголюбивые ирисы можно ранней весной или в конце лета. Подготовленный к пересадке куст очищают от почвы, удаляют поломанные, больные или отмершие части. Корни обрезают, оставив третью часть. Листья подрезают на две трети. Разрезанное на несколько частей корневище «разбирают» на посадочные делёнки.​

Болезни и вредители

​Болотные ирисы​

1. ​Ирис сибирский​
2. ​безбородые ирисы​

​При покупке посадочного материала следует обращать внимание не только на его здоровый вид, но и на характеристики зимостойкости: успешная культура юнон, испанских и голландских луковичных ирисов в открытом грунте возможна только в мягком климате, а в средней полосе лучше выращивать относительно зимостойкие иридодиктиумы и английские луковичные ирисы, но тоже только при условии обеспечения им летнего «сухого покоя». Высаживать луковицы ирисов нужно рано - в середине августа - начале сентября - это поможет продлевать период вегетации и стимулировать увеличение размеров посадочного материала. Перед высадкой луковицы следует выдерживать 20 минут в растворе фунгицида (марганца), а во время процедуры заглублять их на «стандартную» глубину трех диаметров, но не глубже 10 см на юге и 15 см в более суровом климате. Обратите внимание: обычно в период летнего покоя корни луковичных ирисов отмирают и их высохшие остатки перед посадкой удаляют, но для юноны такое отмирание не характерно, поэтому ее корни наоборот нужно максимально сохранять при посадке. С ботанической точки зрения юнону вообще трудно сравнивать с ирисом, потому что внешнее сходство между этими растениями наблюдается только в строении цветка, не более.​

​Посадка ирисов требует соблюдения следующих рекомендаций. Во-первых, место для них не должно быть затененным, но при этом должно находиться на безветренной территории со слабокислой или нейтральной почвой. Для посадки выкапывают лунку, в нее, на предварительно сделанный холмик, укладывают корневище, корни которого аккуратно расправляют в горизонтальном направлении. Корневище засыпают землей, слегка прижимают и поливают. Перед посадкой корневище можно обработать специальным веществом, улучшающим рост; за это ирисы отблагодарят вас красивым, ярким цветением. Расстояние между посаженными кустами должно быть в среднем около 50 см, при 3-х см глубине лунки. Чтобы растение само себе не делало тень, веер листьев направляют в сторону юга. Для формирования ирисами красивого ландшафта, надо учитывать высоту цветоноса, т. е. впереди высаживать карликовые (до 40 см), далее среднерослые (до 70 см), а затем высокорослые экземпляры (более 70 см). В зависимости от сорта, на одном месте 3 - 5 лет растут гибридные сорта и до 10 лет - сибирские ирисы. За это время кусты разрастаются и требуют новую плодородную территорию.​

​очень светолюбивые цветы и при выращивании в теневом месте перестают цвести. Поэтому для для посадки ирисов обязательно выбрать солнечное место на садовом участке.​

​ирисов одновременно является способом увеличения и омоложения цветника. В любом случае агротехника рекомендует пересаживать цветы каждые пять лет. Органические удобрения применяют ежегодно, а минеральные – дважды.​

belochka77.ru

Уход за ирисами весной - подкормка и пересадка - Времена года

​мягкой гнилью корневища,​ ​Готовые к пересадке корневища​

​В то же время ирис болотный хорошо себя чувствует и на сухой почве. На одном месте он может расти и сохранять свою привлекательность 8 и более лет, почти не требуя ухода.​

​Эти ирисы обильно цветут каждый год. Они устойчивы к болезням, зимостойки, ветроустойчивы, быстро создают яркое пятно. В их палитре собраны разнообразные цвета и оттенки от нежно-белого до темно-фиолетового с пурпурным оттенком. Есть среди них голубые и желтые.​ ​. Большинство из них, как правило, более влаголюбивые, в основном зимостойкие, предпочитают расти на кислых почвах и не требуют пересадки минимум 7 - 10 лет - Ирис щетинистый (I. setosa), Ирис сибирский (I. sibirica), Ирис гладкий (I. laevigata), Ирис ложноаировый(I. pseudacorus), Ирис японский, или Кемпфера (I. kaempferi = I. Ensata), Спуриа-ирисы и т.д. У отечественных цветоводов, к сожалению, наибольшую популярность заслужил только ирис сибирский - исключительно зимостойкое и выносливое растение, развивающееся и цветущее в полутенистых местах даже лучше, чем на солнце. Хотя остальные безбородые виды при правильном использовании на участке могут составить конкуренцию и ирису сибирскому, и даже самым элегантным бородатым ирисам. К примеру, ветвистый стебель ириса ложноаирового, или желтого, во время цветения несет по 12 - 15 цветков, а в способности к быстрому семенному размножению его нередко сравнивают даже с сорняками, потому что в отличие от бородатых сородичей он сам активно разрастается и подавляет соседние растения. Высокой морозостойкостью, а также наличием многочисленных форм и разновидностей (высоко- и среднерослых, с одиночным стреловидным или ветвистым многоцветковым цветоносом), представленных в основном в бело-лавандово-сиреневой гамме, характеризуется ирис щетинистый. Это растение даже в суровых условиях Сибири и Крайнего Севера не только успешно вегетирует, но и успевает размножаться семенами (сорта «Innu Spring», «Point Riche», «Labraska», «Hecitu Welo» и др.). Удивительной способностью выживать как в суровом континентальном климате, так и в тропиках обладает и ирис гладкий, в природе произрастающий на заболоченных лугах и болотистых низменностях. По сравнению с перечисленными видами японские и спуриа-ирисы тоже относительно влаголюбивы, но обладают чуть меньшей зимостойкостью и для регулярного обильного цветения нуждаются в достаточном количестве суммарного тепла, поэтому их обычно рекомендуется выращивать в южных регионах.​

Подкормка ирисов весной

​Уход за высаженными ирисами должен состоять в регулярном рыхлении почвы и поливах, а также в обязательном мульчировании посадок на зиму (для перестраховки можно дополнительно укрывать еще и слоем сухих листьев). При многолетнем выращивании на одном месте ранней весной (с началом формирования бутонов) луковичные ирисы рекомендуется подкармливать полным минеральным удобрением в слабой концентрации, а после цветения - прикрывать их во время дождя (полива) стеклом или полиэтиленом. Выкапывать луковицы нужно с началом пожелтения листьев, так как при более позднем проведении процедуры возрастает вероятность потери части посадочного материала из-за рассыпания гнезд. Формирование цветочных почек в луковицах ирисов происходит во время вегетации, поэтому особый температурный режим хранения, как для тюльпанов, до высадки им обычно не требуется - достаточно обеспечить температуру 15 - 25 °C при влажности воздуха 70 - 80%.​

​Уход за посаженными ирисами не представляет особой сложности. Почва разрыхляется, удаляются сорняки, сухие листья. При необходимости растения поливают и подкармливают, проводятся действия по борьбе с вредителями и болезнями, если такие имеются. Осенью обязательно удаляются старые листья, которые сжигают, т.к. там могут прятаться насекомые-вредители.​

Подготовка к пересадке ирисов

​ Гетероспороз - тоже очень опасное заболевание ирисов при которой на краях листвы пораженых растений появляются маленькие пятна коричневого цвета. Постепенно листья растения полностью становятся коричневыми. Обычно это происходит во второй половине лета.​

• ​Уход за ирисами​
• ​ Эти растения довольно сухолюбивы, поэтому сильное переувлажнение оказывает на них пагубное влияние. Все сорта ириса относятся к зимостойким культурам. Многие из крупноцветковых и высокорослых сортов требуют подвязки, чтобы исключить вероятность поломки цветоносов от ветра.​

Посадка ирисов

​Органика, богатая азотом, употребляется в виде перегноя, смешанного с торфом. Это удобрение укладывается над основанием цветов. Минеральные вещества растворяют в воде и покрывают ими цветник.​

• ​бактериозом.​
• ​Оставшиеся корни стараются аккуратно распутать. На каждой получившейся делёнке должно быть 3-5 пучков листьев. Землю готовят, добавив торфа и комплексного минерального удобрения в вынутую почву. Посадочную лунку копают с учетом того, чтобы корни, помещенного на холмик корневища, свободно свисали, а после уплотнения почвы корневище оказалось на глубине5-7 см. посаженное растение поливают, мульчируют торфом. Располагают саженцы через 20 -30 см друг от друга.​
• ​Болотный ирис​

​Еще одно незаменимое качество сибирских ирисов – невосприимчивость к бактериозу. Мало того он еще и оздоравливает почву при этом заболевании. Если участок заражен бактериозом, то всего за 3-4 года сибирские ирисы оздоровят почву от этой страшной болезни.​

vremena-goda.su

Бородатый ирис выращивание и уход

​Безбородые ирисы можно считать идеальным вариантом для посадки либо на берегу, либо внутри природного или искусственного водоема (на глубину 20 - 40 см), дополнительно украшенного изысканными цветами кувшинок. В общем цветнике большинство этих растений не требует специального ухода (укрытия от осадков и морозов) и прекрасно мирится с вредной для других видов полутенью и сыростью, отлично сочетается с яркими лилейниками, пионами, колокольчиками и хостами (подорожниковой, голубой). Эти ирисы не слишком уступают бородатым в декоративности, но в отличие от последних совсем не имеют запаха. Самым значимым недостатком безбородых ирисов можно считать их нетерпимость к пересыханию корневища, что часто представляет проблему при посадке/пересадке. Но, с другой стороны, их легкое семенное размножение (посевом осенью в открытый грунт) дает возможность выращивать экземпляры, обретающие значительную устойчивость в условиях любого климата.​ ​Интересно, что специальная температурная подготовка луковицам юнон и иридодиктиумов не нужна даже при использовании их на выгонку: посаженные осенью в горшки и плошки при содержании в прохладных (5 - 10 °C) хорошо освещенных оранжереях они охотно цветут уже в начале - середине зимы. Особо ценными для выгонки можно считать юноны, у которых цветки появляются раньше листьев (J. baldschuanica, J. persica, J. nicolai Vved. и т.п.), а также наиболее декоративные виды юнон (J. caucasica, J. vicaria Vved., J. cycloglossa (Wendelbo) Kamelin и др.) и сорта иридодиктиумов, известные цветоводам как сорта ириса сетчатого - Ida, Harmony, Spring Time, Cantab, Royal Blue и др. Что касается ксифиумов, их цветы долго (до 2-х недель) сохраняют декоративность не только на растении, но и в срезке, но для выгонки их луковицы после выкопки следует месяц хранить при температуре 30 - 35 °C, потом полтора месяца при 15 - 20 °C и неделю при 9 - 10 °C, а после высадки содержать при 12 - 15 °C.​

​Растения, зимующие в грунте, «укрывают» во избежание промерзания. Для этого используют песок с древесной золой, еловые ветки, торф в зависимости от сорта и предпочтений кислотности почвы. Весной, когда сойдет снег, рекомендуют вилами поворошить зимний домик ирисов, но сразу не убирать его, в виду вероятных заморозков. И тогда в новом сезоне ирисы будут опять цвести, создавая нарядный вид клумбе или газону.​

Посадка ириса

​ Для борьбы с этом недугом эффективным способом является лишь полная обрезка листьев, с последующим их сжиганием. Для профилактики заболевания хороший эффект дает июльская обработка всех ирисов раствором медного купороса 50 г на 5 л воды). Обработку провести однократно, методом опрыскивания, через 10-15 дней после конца цветения.​​заключается в систематическом рыхлении почвы, удалении сорняков и регулярных подкормках. В период цветения поливать следует только в вечерние часы по необходимости, без злоупотребления, оберегая цветки от попадания влаги.​ ​ Почва для​

​Доза препаратов фосфата рассчитывается на квадратный метр площади участка, отведенного под клумбу. Пятидесяти граммов суперфосфата, растворенных в литровой банке горячей водой, ирисам хватит, чтобы восполнить запас минералов после изнурительной зимы.​

​Основная причина гнили - заглубленная посадка. При правильной посадке спинка корневища всегда «загорает» на солнце. Первые признаки бактериоза проявляются в подсыхании листьев. Они буреют, наклоняются и легко выдергиваются. На следующей стадии заболевание переходит на растущую часть корневища, которая загнивает.​

​Так можно разделить корневища​

​Большинство из рода Iris, такие как бородатые, болотные, степные или сибирские запасают питательные вещества в толстых, горизонтально расположенных корневищах, На них хорошо видны годичные приросты. Голландские и широколистные ирисы вырастают из луковиц.​

​Сибирский ирисы​

​Сажать/пересаживать безбородые ирисы на юге рекомендуется в августе - сентябре, а на севере - в середине-конце лета. При посадке корневища растений нужно слегка заглублять (на 3 - 5 см), а после процедуры дополнительно мульчировать торфом, хвойным опадом или листьями дуба (слоем 7 - 10 см), что поможет поддерживать нужную кислотность и постоянную влажность почвы. Несмотря на то, что в регулярных поливах эти влаголюбивые ирисы нуждаются с весны до осени, очень часто (2 - 3 раза в неделю) их следует поливать только во время бутонизации, а после отцветания они вполне мирятся и с недостатком влаги (полив раз в неделю - две). Достаточная влажность в сочетании с подкормками (аналогичны таковым для бородатых ирисов) обеспечивают быстрое разрастание, обильное цветение и здоровое развитие растений. Большинство безбородых ирисов в зимнем укрытии не нуждаются, но слабозимостойкие экземпляры (японские, спуриа-ирисы) в суровом климате настоятельно рекомендуется укрывать, как бородатые экземпляры. Пересаживать (рассаживать) эти растения следует раз в 7 - 10 лет (японские раз в 5 - 7 лет), желательно на новое место с удобренной почвой.​

​Некоторые цветоводы считают уход за луковичными ирисами утомительным (в основном это касается ежегодной выкопки) и предпочитают заниматься выращиванием «менее хлопотных» корневищных видов. Увы, так говорить можно не обо всех корневищных ирисах, поэтому новичкам еще до покупки посадочного материала рекомендуется правильно определиться с выбором вида (сорта).​

Уход за ирисами

​Стыдно признаться, но от большинства отечественных цветоводов ирисы (петушки, касатики) - растения с многовековой историей и непредсказуемо богатой перспективой в области гибридизации - мягко говоря, не получают должного внимания. В то время как на Западе эти многолетники используются и в ландшафтном дизайне, и для выгонки, и на срезку, у нас они чаще заслуживают только скромное «право на украшение территории». И причина такого отношения не столько в относительно слабой зимостойкости многих видов рода Ирис и их непродолжительном цветении, сколько в нежелании начинающих цветоводов углубляться в изучение биологических особенностей этих растений для обеспечения их успешной многолетней культуры. Многие систематики (в основном западные) называют ирисами и корневищные, и луковичные многолетники (ксифиум, иридодиктиум, юнону), что уже подразумевает существенные отличия в их выращивании. А некоторые корневищные виды характеризуются различными требованиями к условиям произрастания (освещенности, влажности и т.п.), что тоже значительно влияет не только на посадку, но и на дальнейший уход за растениями. На практике для успешного выращивания касатиков сильно углубляться в изучение их ботанической классификации вовсе не обязательно, но новичкам как минимум нужно уметь отличать луковичные ирисы от корневищных, а среди корневищных определять бородатые и безбородые виды.​​ От вредителей ирисы страдают гораздо меньше, чем от болезней. Наибольшую опасность для этих цветов представляет "Гладиолусовый трипс". При поражении трипсами листья ирисов теряют обычный восковый налет и приобретают нездоровый вид, выглядят угнетенно.​ ​ ​

​выращивания ирисов​​Что делают, чтобы подготовиться:​ ​Гниль корневища ириса​

​Чтобы такие красавцы несколько лет радовали глаз нужно правильно за ними ухаживать​

​Для посадки любых ирисов место отводят закрытое от ветра и открытое солнцу, особенно в первой половине дня. На нем должна быть хорошо дренированная почва. Ирисы очень любят когда «спинка», корневища освещена солнцем. Но хорошо растут и в полутени, особенно сибирские ирисы, чьи нежные голубые цветы быстро выгорают на ярком солнце. Для большинства ирисов предпочтителен легкий суглинок. Но и на песчаной почве эти цветы тоже будут хорошо себя чувствовать. Тяжелые, сырые, глинистые почвы разбавляют песком и торфом. На низинных, влажных участках растут только болотные ирисы.​

​Японские ирисы или по научному – ирисы мечевидные. Гибриды этих цветов необычны по своей форме даже для ирисов.​

Подготовка ирисов к зиме

​Сопоставляя условия выращивания с внешним видом ирисов, лишний раз убеждаемся в давно известной цветоводам истине - «чем красивее растение, тем в лучшем уходе оно нуждается». Хочется верить, что достоинства луковичных и безбородых ирисов не всегда будут «оставаться в тени» бородатых красавцев и наши цветоводы все-таки выделят им достойное место если не на участке, то хотя бы среди выгоночных растений в оранжерее или на подоконнике.​

​Наибольшим разнообразием сортов и форм характеризуется группа​

Болезни и вредители ирисов

​Иридодиктиумы​

​ Самым эффективным способом борьбы с трипсами является обработка ирисов раствором препарата "Конфидор". Разводим в 10 л воды 1 мл препарата. Опрыскивать в вечернее время, расходуя на 1 кв. метр площади 1 литр раствора.​

​Подкормку ирисов​

​нужна нейтральная и легкая, без содержания свежего навоза и без перенасыщения другими органическими удобрениями. Перед посадкой грядку перекапывают на штык лопаты, после чего вносят по ведру перегноя на 1 кв.м посадочной площади.​

​Удобряют почву. Достаточно внести немного компоста с торфом и смесь суперфосфатов и сульфата калия (по двадцать граммов) на метр квадратный. После чего клумбу вскапывают с уклоном на юг. И приподнимают с помощью грунта сантиметров на двадцать над остальной поверхностью земли.​

​Пораженный куст выкапывают из земли, вырезают загнившую часть до здоровой ткани и протравливают любым фунгицидом, в крайнем случае марганцовкой или йодом. Затем выдерживают на солнце не менее 8 часов. В течении этого времени корневище несколько раз переворачивают.​

naypont.ru

​Уход за посадками сводился к прополке, осторожном рыхлении почвы, поливе, подкормках, обработке от вредителей и болезней, обрезке после цветения и перед зимовкой.​

Ирис многолетний уход

Бытует мнение, что ирисы неприхотливы и забот с ними, в общем-то, никаких. Но чем изысканнее сорта, тем более они привередливы к окружающей среде и любым нарушениям агротехники. Примером могут служить сильная затененность вашего участка, малоснежные зимы с очень низкими температурами, застой воды и, как следствие, замокание корневищ. И уж, конечно, совсем нельзя нарушать сроки посадки. Растения делят и пересаживают после цветения, это должно быть правилом для всех. Cовсем недопустимо пересаживать цветущие растения. Любое цветение требует от растений максимальных затрат питательных веществ, при этом даже приостанавливается рост листьев, А если еще повредить корешки несвоевременной пересадкой, то уменьшится всасывание воды с растворенными веществами, страдают новые, дочерние растения, которые развиваются на старых корневищах. Кроме того, это сразу же вызывает активный рост всех патогенных микроорганизмов, которые в огромном количестве всегда присутствуют как в почве, так и на растениях. Увеличивается вероятность заражения во время пересадки, потому что через поврежденные ткани грибы своим мицелием проникают в корешки и вызывают загнивание.

Для каждого региона существует своя специфика. Вредоносность болезней и вредителей значительно меняется в зависимости от климатических и погодных условий. Так, врагом номер один для ирисов на северо-западе европейской части России является бактериоз (мягкая гниль) корневищ, в южных районах большие неприятности доставляет медведка, в юго-западных - ржавчина.

Как же защитить от стольких напастей наши растения? В первую очередь не нарушайте требования агротехники при выращивании, тогда даже совсем здоровые растения можно довести до летального исхода. Используйте только здоровый посадочный материал без видимых бурых пятен и загнивания корневищ. Размножайте сорта молодыми дочерними растениями только со здоровых кустов. Все вирусные растения подлежат уничтожению. Своевременно следует выбраковывать и сгнившие фузариозные растения, так как от оставшихся инфицированных растительных остатков быстро перезаражаются все соседние ирисы и заболевание приобретает массовый характер. Самое эффективное средство для подавления дальнейшего распространения фузариозной (да и серой) гнили - пролив растений по корневищам и под корень 0,2 %-ным раствором препарата фундазол и протравливание отдельных корневищ в этом растворе перед посадкой в течение 30минут. Симптомы проявления бактериальной гнили на корневищах обычно удаляют (зачищают), протравливают раны и срезы крепким раствором пермангана-та калия, повторяя такие процедуры постоянно после затяжных дождей. Против различных пятнистостей до и после цветения можно опрыскивать растения 1 %-ной бордоской смесью или оксихлоридом меди (0,3 %).

Из вредителей наиболее вредоносны для ирисов - касатиковая совка, гладиолусовый трипе, медведка, слизни, проволочник, мухи-журчалки.

Касатиковая и озимая совки. Этоопасные вредители бородатых и особенно сибирских ирисов.

В начале вегетации гусеницы совок (Hydraecia micacea) выедают основания цветоносов, которые желтеют и отмирают. Им не под силу “срезать” мощные цветоносы высокорослых бородатых ирисов, однако повреждения, которые они вызывают, достаточны для того, чтобы цветоносы были повалены ветром. Кроме того, гусеницы могут повреждать и корневища (совка касатиковая (Helotropha leucostigma) и совка озимая (Agrotis segetum)), которые после этого легко поражаются бактериальной гнилью. В сухое лето посадки ирисов поражаются совками в большей степени.

Для борьбы с этим вредителем в начале вегетации проводят двукратное опрыскивание (с интервалом 7 дней) 10%-ным раствором карбофоса.

Гладиолусовый трипс. Это едва различимое невооруженным глазом насекомое наносит ощутимый вред. Длина его крохотного тельца 1-1,5 мм. Селится трипе в плотно сжатых листовых влагалищах ирисов. Пораженный лист буреет, сохнет, покрывается бурыми корками. В таких листьях нарушаются фотосинтез, что пагубно сказывается на развитии всего растения, закладке цветоносов и цветков.

Для борьбы с этим вредителем пораженные растения двукратно опрыскивают 10%-ным раствором карбофоса с интервалом 7 дней. Можно для опрыскивания использовать табачный настой: 400 г махорки настаивать двое суток в 10 л воды, процедить, добавить 40 г хозяйственного или зеленого мыла.

Медведка на юге России представляет серьезную опасность для ирисов. Взрослое насекомое в длину достигает 3,5-5 см. Оно имеет крылья, крепкие подвижные роговые челюсти, сильные передние клешни, снабженные пилочкой-зубчаткой, при помощи которой медведка режет грунт, а вместе с ним корневища, корни, луковицы. Вредитель легко путешествует под землей, быстро плавает в воде и даже летает по воздуху. Выползая на поверхность грунта, довольно быстро передвигается. “Мундир” насекомого прочен, непромокаем. Вредитель наделен весьма тонким обонянием. Как же бороться с медведкой? 1. Собрать за зиму побольше яичной скорлупы, истолочь в порошок. Весной во время посадки растений порошок смочить растительным маслом для запаха и класть в лунки по одной чайной ложке. Медведка, отведав приманки, погибает.

2. Земляные ходы вредителя залить мыльным раствором (4 столовые ложки стирального порошка на ведро воды). Медведка или погибает под землей, или вылезает на поверхность, где ее легко собрать и уничтожить.

3. Если посадить бархатцы по границам участка, это закроет доступ медведке в ваш сад с соседней территории.

4. Можно избавиться от медведки с помощью настоя куриного помета, поливая им землю в сухую погоду.

Слизни относятся к брюхоногим моллюскам. Это обычный полевой (Agriolimax agrestis) и проворный слизень (A, laevis). Вредитель многояден, повреждает самые разнообразные цветочные, овощные и другие культуры. Вредитель проедает продолговатые дыры на листьях, может объедать цветки. Сильно размножается при дождливой погоде. Ведет ночной образ жизни, днем прячется под комочками земли, крупными листьями, в других укромных местах. О наличии вредителя свидетельствует появление серебристой слизи на листьях. Листогрызущие гусеницы не оставляют таких следов.

Слизни в первую очередь повреждают более нежные центральные листья листового пучка. При массовом скоплении вредителей они повреждают и другие листья. Из всех видов ирисов предпочитают бородатые. Слизни могут способствовать распространению бактериоза. Упавшие на землю листовые пучки, пораженные бактериозом, слизни поедают с большой охотой. Переползая затем на здоровые растения, слизни разносят возбудителя этого заболевания.

Для борьбы со слизнями между растениями раскладывают листья лопуха или мокрые тряпки, которые служат им укрытием. Затем вредителей собирают и уничтожают. Можно использовать табачную (махорочную) пыль (4 г/м 2), суперфосфат (35 г/м 2). Очень хорошим средством борьбы со слизнями является гранулированный метальдегид. Гранулы разбрасывают в сухую теплую погоду вечером или рано утром между растениями (30-40 г на 10 м 2).

Майский хрущ. Личинки хрущей подгрызают корни и корневища ирисов. Растут личинки в течение нескольких лет в почве. В большом количестве их можно обнаружить в органических остатках, в навозе. Перед внесением навоза в почву его надо просеять через сито с выборкой личинок и последующим их уничтожением.

Проволочник (жук-щелкун) . Личинки жука повреждают корневища, проедая в них отверстия и ходы, в которых поселяются бактерии, грибы, и растение со временем может погибнуть. Жук-щелкун имеет небольшое удлиненное тело черного цвета, встречаются и полосатые экземпляры. Личинки узкие, длинные, состоящие из сегментов, с очень плотной оболочкой желтого или коричневого цвета. На зиму проникают глубоко в почву, весной с прогревом почвы поднимаются вверх. Глубокая перекопка почвы способствует уничтожению личинок и самих жуков.

Для борьбы с насекомыми-вредителями можно применять и настои инсектицидных растений: Красный горький стручковый перец (100 г разрезанных свежих стручков или 50 г сухих) заливают 1 л воды и кипятят 1 час, затем выдерживают двое суток, после чего отвар процеживают и опрыскивают растения из расчета 100 г настоя на 10 л воды с добавлением 40 г зеленого мыла.

Можно использовать и пиретрум - опыливать растения порошком или 100-200 г порошка настаивать 10 часов в 10 л воды и этим раствором проводить опрыскивание. При использовании инсектицидных растений, так же, как при работе с ядохимикатами, надо соблюдать правила личной гигиены: защищать рот и нос респиратором, после обработки тщательно вымыть руки.

БОЛЕЗНИ ИРИСОВ.

Ирисы могут поражаться бактериальными, грибными, вирусными заболеваниями, хотя по сравнению с другими многолетниками они более устойчивы к воздействию болезнетворных микроорганизмов.

Самое опасное заболевание ирисов - бактериоз, или мягкая гниль корневищ. Возбудитель болезни - бактерия Erwinia aroidea, или Pseudomonas iridis.Больные растения в период вегетации отстают в росте. Листья у них буреют и, начиная с кончиков, засыхают. Пораженный веер листьев наклоняется, листья из него легко выдергиваются, и в конце концов он падает на землю. Пораженные основания стеблей издают неприятный запах. Гниль распространяется на внутреннюю часть корневища, которая полностью разрушается, превращаясь в белую кашицеобразную дурно-пахшущую массу. Растение погибает. Оболочка корневища остается неповрежденной.

Способствуют распространению гнили подмерзание кориевищ, высокая влажность, загущенность посадок, недостаток фосфора и кальция в почве. Внесение свежего навоза, избыток азота в почве также способствуют появлению и развитию инфекции.

Заболевание передается через зараженные бактериозом почву и растительные остатки. Возбудители проникают в растение через механические повреждения, образующиеся во время пересадки и рыхления, а также вызванные почвенными насекомыми (проволочниками, личинками хрущей).

Для борьбы с бактериальной гнилью выбраковывают больные растения. При пересадке пораженные участки корневищ вырезают острым ножом до здоровой ткани и присыпают толченым углем. Перед посадкой корневища протравливают в 0,5%-ном растворе марганцовки в течение 30 минут или в суспензиях каптапа (0,2-0,5%) в течение часа. Следует защищать корневища от подмерзания и механических повреждений. Имеет значение уничтожение насекомых - переносчиков заболевания. Важно соблюдать культурооборот с возвращением ирисов на прежнее место через 4-5 лет.

Фузариоз, или фузариозная гниль. Вызывают ее грибы из рода фузариум. Начинается заболевание с загнивания корешков, внутри которых гриб разрастается и своей грибницей закупоривает проводящие сосуды. С нижней части корневищ появляются бурые гнилевые участки, корни отмирают, а корневища сохнут. Часто такое усыха-ние называют сухой гнилью. Если гниль прогрессирует во время вегетации, то внешне это выглядит как быстрое пожелтение и усыхание листьев и цветоносов. На поверхности пораженных корневищ часто заметен слабый серовато-белый налет грибницы.

Фото Л.Трейвас из журнала "В мире растений" - 2002 г. - №6

Серая гниль вызывается двумя разновидностями гриба. Первый поражает стебли и концы листьев при повышенной влажности. Листья обесцвечиваются, затем приобретают коричневую окраску и загнивают, покрываясь серым налетом спороношения гриба.

Вторая разновидность гриба вызывает сухую гниль корневищ. На пораженных корневищах образуются черные складчатые кучки, состоящие из склероций гриба. Гниль может распространиться и на основания листьев, где образуется серый налет спор гриба. Развитию заболевания способствуют повышенная влажность, избыток азота в почве, механические повреждения и подмораживание корневищ.

Для профилактики серой гнили ирисы рекомендуется сажать на хорошо дренированных, проветриваемых солнечных участках. Не допускать недостатка фосфора и кальция в почве. Сильнопораженные экземпляры выбраковывают. При появлении симптомов заболевания растения опрыскивают фунгицидами. При посадке корневища протравливают, удаляют пораженные участки. Необходимо проводить дезинфекцию зараженных почв.

Листовая пятнистость, или гетероспориоз. Это грибное заболевание поражает ирисы во второй половине лета. Вначале поражаются крайние, стареющие листая листовых пучков. На них образуются беловато-cepые пятна с желтой, слегка водянистой каймой. Затем пятна разрастаются, на них появляются мелкие черные точки спороношения гриба. Пораженные листья засыхают. Затем болезнь переходит и на внутренние листья пучка. Теплая влажная погода способствует прогрессированию болезни. Пятнистость резко снижает декоративность ирисов, однако не наносит особо большого вреда растениям, входящим в период покоя.

Так как резервуаром инфекции служат пораженные листья, то важным моментом в борьбе с этим заболеванием является уничтожение растительных остатков и засохших листьев. Важно систематически удалять стареющие листья. При появлении первых симптомов поражения растения опрыскивают медь- и цинксодержащими фунгицидами.

Аскохитоз листьев вызывает гриб рода аскохита. Пятна коричневые, без окаймления, с многочисленными черными точечными пикнидами.

Септориоз листьев вызывает гриб рода септория. Пятна на листьях бледно-серые, с коричневой каймой, мелкие, округлые. На поверхности со временем появляются черные пикниды.

Рамуляриоз листьев вызывает гриб рода рамулярия. Заболевание проявляется бурыми или даже черными мелкими, округлыми пятнами, которые в центре со временем бледнеют. По некрозным пятнам появляется слабый желтоватый налет грибницы.

Ржавчина. Заболевание вызывается грибом. На листьях вдоль жилок появляются темно-коричневый мелкие пятна, покрытые порошащими спорами гриба. Вскоре листья засыхают. Споры гриба зимуют на пораженных листьях.

В целях борьбы с этим грибным заболеванием рекомендуется соблюдение культурооборота с возвращением ирисов на прежнее место через 3-4 года. Важно уничтожать всю пораженную листву, растительные остатки, почву полезно мульчировать. Подкормка фосфором и калием уменьшает вероятность заболевания. При появлении симптомов поражения растения опрыскивают цинк- и медьсодержащими препаратами или суспензией коллоидной серы.

Фотография из журнала "Цветоводство" - 2001 г. - №3

Мозаика - вирусное заболевание. На листьях образуется рисунок в виде сетки или желтых полос, напоминающий мозаику. Рост растений замедляется, формируются укороченные цветоносы, цветки недоразвитые. Лепестки цветков становятся пестрыми. Переносчиками заболевания являются тли (Myzus persicae, Macrosiphum solonifolii и др.).

Если ирисы поражены вирусами, вылечить их невозможно. Проводятся только профилактические мероприятия. Хороший уход помогает замаскировать симптомы заболевания, но растения будут источником инфекции для здоровых. Необходима своевременная выбраковка больных экземпляров, а также борьба с насекомыми - переносчиками вирусов (тлями). На фотографии слева штриховатая мозаика на листьях ириса.

Карпов А.А. "Ирисы" / Ростов н/Д: изд-во "Феникс", 2001. - 96 с.
Л.Трейвас "Болезни ирисов" // "В мире растений" - 2002 г. - №6

На печать

Отправить статью

Ольга Орловская 14.05.2014 | 5684

Чем красивее и изящнее сорт ириса, тем сложнее бывает защитить его от болезней и вредителей. К возникновению заболеваний чаще всего приводят застой воды, недостаток освещения, морозная малоснежная зима.

Ирисовая гниль

Появляется это заболевание, как правило, после теплой и дождливой зимы. Если корневище стало мягким, приобрело светлый оттенок и имеет неприятный запах, то это ирисовая гниль. Незамедлительно нужно принять меры, иначе цветок погибнет.

При единичных повреждениях весь куст выкапывать необязательно. Достаточно будет, если вы вырежете острым ножом только гнилые места. Срез обрабатывают порошком любого противогрибкового препарата, например Фундазолом, который растирают по поверхности пальцем.

Корневища нельзя присыпать землей и поливать водой. Они обязательно должны находиться на солнце.

При сильном поражении (когда листья становятся желтыми и теряют тургор) растение выкапывают, хорошо очищают от земли и моют. Далее вырезают все гнилые ткани и обрабатывают любым фунгицидом. Для этих целей вполне подойдет зола или порошок древесного угля.

После такой реанимации корневища ирисов должны находиться в сухом месте около недели. Высаживают цветы на хорошо освещенное место лишь тогда, когда листья немного привянут. Причиной возникновения ирисовой гнили могут быть также сильно увлажненная и удобренная перегноем почва.

Это насекомое очень похоже на привычную для нас комнатную муху. Она появляется на растении незадолго до начала цветения, то есть в период формирования бутонов. Сама муха не представляет угрозы, а вот личинки, которые вылупляются из отложенных яиц, являются причиной гниения бутонов.

Внешне растение выглядит мощным и здоровым, но если вовремя не принять меры, то можно так и не узнать, какие цветки у ваших ирисов.

Зимует насекомое в земле, поэтому ранней весной, как только начнется вегетация, растения в цветнике необходимо обработать такими инсектицидами, как Актара, БИ-58 или Актеллик. Когда появятся цветоносы, еще до окрашивания бутонов ирисы следует опрыскать второй раз.

Серая гниль

Если на своих ирисах вы увидите серый "мохнатый" налет, знайте, что это серая гниль (вызывает ее гриб Ботритис). Появлению этого заболевания способствует влажная и теплая погода. Гнилостные споры поражают все части цветка и приводят к его гибели.

Чтобы спасти ирисы, их нужно незамедлительно выкопать, промыть и хорошенько просушить. Больные части удаляют и сжигают. Все обрабатывают бордоской жидкостью (1%). Можно также рассыпать вокруг кустов негашеную известь, только делать это нужно аккуратно, чтобы вещество не касалось растения.

Распространяется это заболевание с помощью спор гриба Пуссиниа. Листья пораженных ирисов сначала становятся желтыми или коричневыми, а затем засыхают.

Для профилактики ржавчины посадки ирисов нужно постоянно прореживать. Также не допускайте, чтобы рядом с кустами росли сорняки, т.к. они могут стать причиной появления ржавчины.

Все пораженные листья нужно оборвать и сжечь. Растения обрабатывают за весь период вегетации 3 или 4 раза, через каждые 14 дней. Для этого можно использовать: хлорокись меди (0,4%), Цинеб (0,4%), бордоскую жидкость (1%). Хорошо помогает избавиться от болезни опрыскивание земли вокруг ирисов железным купоросом (3%). Делать это нужно до начала вегетации.

На печать

Отправить статью

Читайте также

Сегодня читают

Обработка почвы Дрожжи как удобрение для цветов

С удобрениями можно вырастить в саду даже самые экзотические цветы, а уж добиться пышного цветения у тех, которые привычны...

Многие болезни ирисов развиваются столь стремительно, что все посадки могут быть уничтожены в рекордно короткие сроки. Несмотря на то что эти растения считаются одними из самых неприхотливых, при нарушении правил ухода даже они могут поражаться рядом крайне опасных инфекционных заболеваний.

Стоит отметить, что увеличение случаев поражения ирисов во многом является результатом работы селекционеров. Из-за стремления получить сорта, цветы которых отличались бы уникальными оттенками или формой, выводятся растения, имеющие пониженную устойчивость к различной патогенной микрофлоре.

В настоящее время в мире существует более 800 разновидностей этих растений. Ирисы приобрели особую популярность, так как они могут стать отличным украшением любой клумбы. Эти растения отличается вегетативным способом размножения. Ирисы имеют мясистые клубни, богатые питательными веществами и водой, что является идеальной средой для различных вирусов, бактерий и грибков. Значительно повышает риск поражения растений заболеваниями неправильный уход. К факторам, способствующим развитию заболеваний ирисов, относятся:

• загущенные посадки;
• систематическое переувлажнение почвы;
• переизбыток органики;
• повреждение клубней заморозками;
• сильно заглубленные клубни;
• длительно не обновлявшиеся кусты;
• тяжелая почва.

Подобные условия создают идеальную среду для поражения корневищ ирисов различными инфекционными заболеваниями. В случае когда соблюдаются все правила ухода за этими растениями, даже если они относятся к особо прихотливым сортам, риск их поражения заболеваниями минимален.

Распространенные бактериальные и вирусные заболевания

Очень важно знать признаки поражения корневищ этих растений различной патогенной микрофлорой. Наибольшую опасность представляют бактериальные инфекции. Одним из самых грозных заболеваний ирисов считается мягкая корневая гниль. Развивается она, когда луковицы этих растений поражаются бактериями Pseudomonas iridis или Erwinia aroidea. Обычно при наличии этого заболевания симптомы патологии нарастают достаточно стремительно. Как правило, уже в период вегетации ирисы значительно отстают в скорости роста. Помимо всего прочего, листья начинают буреть в области кончиков, а затем полностью засыхают. Далее вся надземная часть склоняется. Листья теряют эластичность и легко выдергиваются. Обычно от основания растения исходит крайне неприятный запах.

Далее бактериальная инфекция распространяется на все корневище, которое превращается в гниющую кашицу. Растение погибает. Обычно только оболочка корневища остается нетронутой, а масса в ней приобретает жидкую консистенцию. Эта масса имеет крайне неприятный запах.

Разносчиком могут выступать некоторые почвенные вредители, к примеру, личинки хрущей или проволочники. Для устранения этого заболевания необходимо в первую в первую очередь выкопать зараженные клубни. Пораженные участки следует срезать ножом. Далее здоровые ткани нужно присыпать толченым активированным углем. Это ускорит процесс заживления. Непосредственно перед посадкой корневища необходимо выдержать в 0,5% растворе марганцовки. Растения следует высадить на новом месте. Возвратить ирисы на прежний участок можно лишь после 4-5 лет.

Среди самых опасных вирусных заболеваний ирисов выделяется мозаика. Главным признаком поражения растений считается появление характерного рисунка на листьях в виде желтых полос или же сетки. Рост листьев значительно замедляется, цветоносы укорачиваются. Кроме того, наблюдается недоразвитость бутонов. Обычно вирус, вызывающий это заболевание, распространяется тлей. Излечить пораженные растения не представляется возможным. В этом случае нужно выкорчевать клубни и зеленую часть и сжечь их. Обработанный препаратами цветок все равно в дальнейшем погибнет, но еще успеет заразить и другие растения.

Еще одним распространенным вирусным заболеванием ирисов считается вироз. Это патологическое состояние сопровождается появлением на листьях морщинок, повышенной ломкостью цветоносов и характерными пузырьками. При наличии этого вирусного заболевания гибель растения неизбежна. Для предотвращения распространения инфекции необходимо удалить ирисы и уничтожить их. В дальнейшем перед посадкой новые растения следует обрабатывать фунгицидными средствами, чтобы защитить их от болезней.

Грибковые инфекции

Почва является идеальной средой для множества микроорганизмов. Многие виды грибков при наличии благоприятных условий могут поражать клубни ирисов. В настоящее время широкое распространение получил фузариоз. Его провоцируют грибы рода Fusarium oxysporum. Эти микроорганизмы активно размножаются при температуре от +2 до +37°C. Признаки поражения ирисом патогенными грибками этого типа характерны. В первую очередь на поверхности корневища, возвышающегося над поверхностью почвы, наблюдается появление небольших серовато-бурых вдавленных пятен.

Далее растение начинает гнить, но это не сопровождается появлением сильного неприятного запаха. Пораженные патогенным грибком корневища приобретают рыхлую консистенцию и характерный черный цвет. Затем клубень отмирает. Значительно повышает риск инфицирования чрезмерный полив почвы. В рамках профилактики появления подобного заболевания ирисов необходимо соблюдать правила подкормки этих растений и избегать механического повреждения корневищ.

В случае если растения уже поражены грибком, в первую очередь следует удалить с участка сильно пораженные и погибшие побеги. Те растения, которые не имеют признаков грибкового поражения, необходимо обработать такими фунгицидными препаратами, как Витарос, Топсин-М или Превикур. Участок, где росли пораженные грибком растения, необходимо пролить хлорокисью меди. На этом месте выращивать ирисы можно только через 4 -5 лет.

Еще одним грозным заболеванием этих цветковых растений является гетероспориоз, который вызывают грибки рода Heterosporium gracile. Обычно вспышки этого заболевания наблюдаются во второй половине лета при условии, что устанавливается теплая влажная погода. Главным проявлением грибковой инвазии является образование на листьях продолговатых пятен с коричневой каемкой. При сильном заражении листья полностью усыхают. При появлении признаков этого грибкового заболевания необходимо в первую очередь удалить старые и сильно поврежденные листья. Далее нужно провести подкормку растений суперфосфатом. После этого следует обработать ирисы фунгицидами. В этом случае хороший эффект может дать использование таких препаратов, как Ордан и Строби.

Кроме того, нередко весной наблюдается поражение серой гнилью стеблей ирисов. Обычно прогрессирование этого грибкового заболевания наблюдается в холодную влажную погоду, особенно если растения ослаблены. Обычно стебли и формирующиеся бутоны приобретают нездоровую окраску, постепенно бурея. При сильном заражении листья могут покрыться характерным серым налетом.

Существует немало других видов грибков, которые могут спровоцировать поражение и гибель ирисов. Чтобы не допустить заражения ими, очень важно периодически обрабатывать растения фунгицидными средствами в профилактических целях.

Главные вредители

Существует немало насекомых, которые при определенных обстоятельствах могут поражать это растение. Нередко корневище и листья ирисов повреждаются личинками трипсов. Это очень маленькие насекомые, размер которых не превышает 0,5-1 мм, поэтому заметить их сложно. При увеличении популяции этих созданий они высасывают много соков из растения, что приводит к нарушению процесса формирования бутонов и отмиранию листьев. Помимо всего прочего, нередко ирисы становятся домом для таких созданий, как:

• гусеницы бабочки совки;
• медведки;
• личинки проволочника:
• хрущи;
• бронзовки;
• слизни;
• нематоды.

Эти вредители ирисов крайне распространены. При выявлении признаков заражения растений этими созданиями нужно начать обрабатывать посадки инсектицидами. В рамках профилактики весной и осенью необходимо обработать клубни специальными препаратами, а также тщательно убирать поврежденные и сухие листья.

Приветствую вас, уважаемые читатели!

Недавно я рассказывал вам о , а сегодня мой рассказ пойдет про ирисы, вернее о том, какие бывают болезни и вредители ирисов и каким образом с ними бороться.

Листья ириса «любят» гусеницы совок (совка-гамма, озимая, лиловая и касатиковая), луковый (корневой) клещ, нематода стеблевая, крестоцветные блошки, гладиолусовый трипс, бобовая тля и голые слизни (пашенный, сетчатый, проворный и окаймленный). Из болезней чаще всего встречается гетероспориоз, грибные гнили, среди вирусных инфекций первое место занимает мозаика. Итак, начнем по порядку.

Вредители ирисов

Бобовая тля

Насекомое которое также повреждает и астры, и георгины, и гладиолусы и прочие цветочные растения, поселяясь на листочках, бутонах и побегах. Тля пьет сок этих растений, вызывая деформацию побегов, поврежденные листочки скручиваются и обесцвечиваются.

Бобовая тля - насекомое буроватого или зелёно-черного цвета. Осенью самка откладывает яйца на прикорневую часть стебля разных многолетников. Весной из яиц выходят личинки, через некоторое время превращающиеся в живородящих самок-расселительниц. В течение вегетационного периода развивается более 10 поколений вредителя.

Меры борьбы

• Обеспечение высокого уровня агротехники, включающей регулярную борьбу с сорняками и минеральные подкормки с преобладанием фосфорно-калийных удобрений.
• При появлении единичных экземпляров тли удаление их вручную, при массовом заселении растений - до и после цветения опрыскивание настоями, а также отварами всевозможных инсектицидных растений (См. статью « ») или обработка химическими инсектицидами, например, «Арриво», «Каратэ», « », «Конфидор», Искра Тотальная Защита».

Луковый (корневой) клещ

Данный клещ имеет коричневое тельце практически круглой формы белое или полупрозрачное, длиной примерно один миллиметр. Вредит также нарциссам, гиацинтам и прочим луковичным культурам. Распространен повсеместно.

Клещ повреждает обычно во время хранения, но с посадочным материалом может быть занесен и на клумбу. Обычно поселяется на растениях, которые уже повреждены разными вредителями.

Меры борьбы

• Перед посадкой обработка луковиц раствором «Антиклеща» в течение 30 минут.
• Также для профилактики можно луковицы пересыпать мелом из расчета 20 грамм мела на 1 килограмм посадочного материала.
• Выращивание луковичных вместе или рядом с морковью.
• Просушка собранных луковиц при 35-37 °С в течение недели перед закладкой на хранение.
• Обеззараживание хранилищ серными шашками «Климат» или ФАС в течение 48 часов при соблюдении техники безопасности.

Луковая нематода

Повреждает также петрушку, пастернак, чеснок, огурцы, редис, помидоры.

Это маленький (до полутора миллиметров) белый червяк, живущий в семенах и луковицах. Для массового расселения ему нужна очень высокая влажность почвы. В засуху способен сохранять жизнеспособность в течение нескольких лет.

Нематоды, личинки и взрослые нематоды питаются соком растения, а при гибели его - зарываются в почву и ищут другую "жертву".

Пораженные нематодой растения задерживаются в росте и имеют уродливые цветы и вздутые стебли.

Меры борьбы с луковой нематодой

• Помогает соблюдение правильного севооборота с возвращением ирисов на прежние грядки не раньше, чем через несколько лет.
• Выращивание ирисов рядом с морковью.
• Перед закладкой луковичек на хранение обязательно произвести обеззараживание подвала серными шашками, просушить и прогреть луковицы при температуре 34-37 °С в течение недели. При хранении, стараться поддерживать влажность воздуха не более 70%.

Болезни ирисов

Альтернариоз

Грибная болезнь листьев ириса. Сначала засыхают края листьев, потом на них формируются спороношения гриба в виде черного налета. Со временем засыхает весь листочек.

Инфекция может присутствовать на неубранных остатках растений.

Меры борьбы

• До и после цветения опрыскивание бордоской смесью или ее заменителями.

Аскохитоз или грибная пятнистость листьев

Проявляется в виде многочисленных округлых коричневатых пятен с водянистым краем. Со временем центр пятен светлеет, и на нем развиваются плодовые тела грибков бурого цвета. При сильном поражении листочки начинают преждевременно засыхать.

Инфекция обычно сохраняется как в почве, так и в растительных остатках.

Как бороться с аскохитозом

• До и после цветения растение необходимо опрыскать препаратами, которые содержат медь: бордоской смесью или «Хомом».

Гетероспориоз или грибная пятнистость листьев ириса

Пятна многочисленные, округлые или продолговатые, сначала желтоватые, затем серые с коричневой каймой. Постепенно буреют и засыхают не только пятна, но и ткань листа вокруг них, на поверхности пятен образуются оливково-черные спороношения гриба.

Меры борьбы

• До и после цветения также необходимо опрыскивать растение медьсодержащими препаратами.

• Осенью - сбор и сжигание остатков растений.

Мозаика ириса

Вызывается специфическим вирусом ириса. Проявляется болезнь в виде мелких крапчатых светлых пятен и полос на листьях. Больные растения отстают в своем росте, дают укороченные цветоносы и пестролепестные цветки (с более темными, чем основной цвет, пятнами на лепестках). Переносчиком инфекции является тля.

Меры борьбы

Эффективных мер борьбы с мозаикой не существует, поэтому основная задача цветоводов - проведение профилактических мероприятий.

• Качественный уровень агротехники, включая своевременные подкормки и поливы.
• Борьба с сосущими насекомыми, и в первую очередь с тлей с помощью биологических и химических препаратов: «Актеллик», « », «Арриво», «Инта-Вир», «Искра Золотая», «Кинмикс», «Командор», «Конфидор», «Фуфанон».
• Немедленное уничтожение пораженных растений при их обнаружении.

Мягкая бактериальная гниль

Болезнь вызывается бактерией и проявляется уже ранней весной: на перезимовавших листьях имеются желто-бурые участки отмершей ткани. Такие листья растут бурыми и потом загнивают у основания и падают на землю. При сильном поражении загнивает и корневище ириса, которое становится мягким и приобретает характерный неприятный запах гнили. Если разрезать такое корневище, срез быстро покрывается слизистым экссудатом.

Инфекция сохраняется как на растительных остатках, так и в почве и распространяется с больными растениями.

Меры борьбы

• Использование для размножения только здорового посадочного материала.
• При обнаружении болезни пораженные ткани удаляют, зачищая ножом до здоровой ткани. Срезы прижигают черным раствором перманганата калия.
• Пораженные листья удаляют с участка и уничтожают.
• Осенью обязателен сбор всех остатков растений и их уничтожение.

Ржавчина ириса

Грибное заболевание. На листочках сначала появляются многочисленные коричневые пустулы, затем пораженные листочки начинают желтеть и в конечном счёте засыхают. В начале осени на пораженных листочках начинает образовываться бархатистый налёт с зимующей стадией гриба, споры которого после перезимовки заражают валериану, на которой весной начинают развиваться споры, уже заражающие ирис.

Меры борьбы

• Пространственная изоляция ирисов от грядок с валерианой.
• Подбор для выращивания ирисов участков с дренированной почвой.
• При обнаружении пустул уничтожение пораженных листьев и обработки оставшихся препаратами серы («Сера коллоидная», «Сера садовая», «Тиовит») с интервалом 14 дней до полного исчезновения признаков.

Серая гниль

Грибное заболевание, вызываемое сразу двумя грибами-возбудителями. Первый вызывает обычно сухую гниль корневой системы, на которой формируются округлые серые утолщения. Второй, во влажные годы, поражает лепестки цветов и листья. Лепестки буреют, затем засыхают и покрываются серым налетом. Это споры, которые вскоре заражают листья. На кончиках листьев образуются округлые сливающиеся пятна, ткань листьев между пятнами желтеет и засыхает, на ней развиваются серые спороношения, внутри которых позже становятся заметны склероции черного цвета. Инфекция сохраняется в остатках растений.

Меры борьбы

• Использование для размножения здоровых корневищ, без признаков серой гнили.
• Качественный уровень агротехники, выращивание ирисов на дренированных почвах.
• В период вегетации своевременное удаление пораженных цветков и листьев.
• Осенью обязателен сбор и всех растительных остатков и их сжигание.

Все эти опасные болезни и вредители ирисов могут сопровождать растения на всем протяжении вегетационного периода. Будьте бдительны! До встречи, друзья!