Спросите любого мальчишку, строящего первую схематическую модель, о чем он мечтает Почти наверняка он ответит - о копии. Да это и понятно. Ведь не зря считается, что модель-копия является одним из самых интересных и сложных классов авиационного моделизма. Строя копии, авиамоделисты знакомятся с техническими достижениями авиации, овладевают совершенными приемами пользования инструментом.
В редакцию приходит много писем с просьбой рассказать о наиболее простом и доступном варианте уборки и выпуска шасси на моделях-копиях. Мы предлагаем схему, разработанную в авиамодельном кружке КЮТа завода тяжелого станкостроения города Коломны. Она выполнена на модели-копии самолета Ан-24. Ее конструктор Юрий Шабалин стал чемпионом Московской области и серебряным призером Всероссийских соревнований школьников 1974 года.
К механизму уборки и выпуска шасси на модели-копии предъявляются следующие требования: конструкция должна быть проста и надежна в эксплуатации, она должна содержать в себе как можно меньше деталей, быть легкой по весу, позволять быстро заменить детали, вышедшие из строя, во время эксплуатации, и проверить их во время профилактических осмотров. С учетом этих требований мы и строили модель.
Работа механизма уборки и выпуска шасси осуществляется следующим образом: микроэлектродвигатепь ДП-10 через редуктор передает вращение на барабан. Трос прикреплен одним концом к нижней части верхнего подкоса, в другим концом - к барабану. Наматываясь на барабан, он тянет за собой нижнюю часть верхнего подкоса, который соединен шарнирно с нижним и поэтому увлекает за собой основную стойку. Основное шасси в убранном положении удерживается натянутым тросом. Промежуточный качающийся блок направляет трос и уменьшает трение при движении. Верхний подкос, описывая дугу, изменяет тем самым угол троса уборки в промежутке от точки крепления его в верхнем подкосе до подвижного блока. А так как промежуточным блок находится в подшипниках, он перемещается за тросом, удерживая его в канавке и направляя в соединительную трубку, ведущую к рабочему барабану.
1 - колесо; 2 - стойка шасси; 3 - нижнее ушко; 4 - нижний подкос; 5 - верхний подкос; 6 - стопорная пружина; 7 - ось стопорной пружины; 8 - кронштейн навески заднего подкоса; 9 - кронштейн навески стойки; 10 - болты крепления кронштейна; 11 - ось поворота стойки; 12- шплинт; 13 - шайба; 14 - ролик блока; 15- подшипник скольжения; 16 - корпус блока; 17 - трос уборки стоики, 18 - блок.
1- колесо; 2 - стоика; 3 - кронштейн навески стойки; 4 - стопорная защелка; 5 - промежуточный блок; 6 - тросик уборки 7. - ось подвески стойки; 8 шплинт; 9 - возвратная пружина; 10 - стопорная пружина защелки; 11-ось навески стопорной пружины.
Выпуск основных стоек шасси (рис. 1) осуществляется в обратном направлении. Ослабляя натяжение троса, стейка с помощью возвратной пружины выходит из мотогондолы и ставится на упор.
Уборка передней стейки (рис. 2) шасси происходит следующим образом.
Трос одним концом жестко закрепляется ка барабане основной стойки. Натягиваясь барабаном редуктора, он выводит из паза (упора стойки) стопорную защелку и через промежуточный блок убирает стойку.
Выпуск передней стойки происходит в обратном направлении. Под действием возвратной пружины она выходит, ослабляя натяжение троса. Пружина вводит защелку барабана в его прорезь.
Все детали стоек шасси, кроме осей и пружин, выполнены из дюралюминия Д-16Т.
При сборке и регулировке стоек шасси нужно добиться соосности и свободного движения всех шарнирных соединений.
Оси основных деталей стоек шасси можно быстро разобрать и устранить неполадки.
Механизм управления (рис. 3) расположен на центроплане в месте соединения крыла с фюзеляжем. Его лучше сделать съемным, чтобы можно было производить доработку или ремонт.
Управление механизмом электрическое, оно осуществляется переключателем. Питание электромеханизма подается от двух батареек 3336Л, соединенных последовательно. Они находятся около пилота в центре круга. Передача тока идет по кабелю, выполненному из двух проводов ПЭЛШО-0,25 и подвешенному к кордам.
Электросхема управления механизмом уборки и выпуском шасси модели-копии самолета Ан-24 дана на рисунке 4.
В. КЛИМЧЕНКО, Ю. ШАБАЛИН
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.
У многих моделистов периодически появляется желание построить радиоуправляемый самолет с убирающимся шасси , будь то чемпионатная пилотажка или заурядная полукопия. Сразу же возникает вопрос, какой привод лучше использовать - электрический (то есть от специального сервомеханизма) или пневматический? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов.
Первый - полетный вес модели. Большинство производителей электроприводного шасси ограничивается типоразмером, рассчитанным на вес модели до трех килограммов и рабочий объем двигателя до 6,5 см3 (кубатура двигателя указывается фирмой только чтобы дать приблизительное представление о размерах и весе модели). Эти ограничения стоит воспринимать всерьез, - в противном случае жесткости стоек может не хватить на одну посадку.
Исключением являются пилотажные модели, поскольку у них небольшая (по сравнению с некоторыми копиями) посадочная скорость, а их пилоты, как правило, хорошо подготовлены. Цены на шасси с электрическим приводом (для моделей до трех килограммов веса) примерно следующие: Hobbico - 30$, Robart - 35$, Graupner - 55$, OK Models - 65$.
Необходимо учитывать, что еще понадобится специальная машинка с металлическими шестернями и повышенным усилием (около 9 кг), которая стоит еще не менее 50$. Сразу отметим, что более дорогие «ноги», как правило, и более качественные. Стойки фирмы Hobbico нередко имеют остаточную деформацию даже после вполне удовлетворительных посадок. Если (заметив это!) не отогнуть их в исходное положение, колесо может не войти в нишу или войти с большим усилием.
При этом машинка привода будет потреблять огромное количество электроэнергии и полностью разрядит бортовые аккумуляторы за очень короткое время (кстати, - в этом состоит один из основных недостатков подобных систем вообще, что делает их применение на высококлассных копиях опасным). При грубых посадках поворотный кулак, изготовленный из углепластика, растрескивается. Шасси фирм Hobbico и имеют стойки только с одним пружинным витком, OK Models - с двумя, что существенно уменьшает вероятность появления остаточной деформации.
Следующий недостаток шасси с электрическим приводом - сложность первоначальной «настройки». При неточной регулировке длины тяг мощный сервомеханизм может повредить каркас модели, или же резко повысится энергопотребление. В такой ситуации нет гарантии, что стойки зафиксируются в выпущенном положении (это приведет к тому, что одна нога сложится при посадке). Вообще следует учитывать, что бортовые аккумуляторы модели, оборудованной подобной системой, в любом случае разряжаются быстрее, чем обычно.
Поэтому лучше сразу перейти на блок питания большей емкости (желательно свыше 1000 mАч). Рекомендуется установить выключатель с разъемом для контроля состояния аккумуляторов, и проверять их после каждого полета. Учитывая все упомянутые особенности, можно предположить, что область разумного применения электрических систем уборки шасси ограничивается пилотажными моделями и небольшими полукопиями. За рубежом в настоящее время более широкое распространение получили шасси с пневматическим приводом.
Они обладают рядом преимуществ. Их проще устанавливать на модели, так как нет необходимости проводить мощные тяги и располагать сервомеханизм между колесами (что зачастую невозможно из-за схемы модели). Отсутствуют операции по регулировке хода. Включение системы можно производить обычной или микро рулевой машинкой. Предлагаемый ряд типоразмеров узлов практически не ограничен.
Параллельно есть возможность использовать пневмосистему и для других бортовых механизмов. К недостаткам можно отнести вероятность отказа из-за утечки сжатого воздуха из баллона высокого давления; необходимость проверки давления в системе или ее дозаправки после каждого полета, а также высокую стоимость. Однако перечисленные недостатки после внимательного рассмотрения становятся не так уж весомы. Утечка воздуха, как показала практика, практически исключена и может возникнуть только при крайне неаккуратном обращении с системой. Проверка давления, по сути, заменяет собою контроль состояния аккумуляторов.
А повышенная цена, похоже, с лихвой окупается более высокой надежностью. Основными производителями пневматических узлов уборки шасси являются Robart и Century Jet. Стойки могут быть выполнены из закаленной проволоки с пружинным витком, либо в виде трубчатой телескопической конструкции, имитирующей шасси того или иного самолета-прототипа в различном масштабе. Телескопические стойки дороже и более подвержены повреждениям.
При посадке на грунт они не демпфируют ударные нагрузки, направленные вдоль оси модели, что может привести к повреждениям каркаса крыла. Отметим, что фирма Robart выпускает одновременно и специальные копийные насадки для проволочных стоек (последние популярны из-за хороших демпфирующих свойств, хотя и не так близки к настоящим самолетным по своей конструкции).
В состав пневмосистемы помимо самих узлов уборки со встроенными силовыми цилиндрами входят баллон высокого давления, заправочный клапан и управляющий клапан с приводом от сервомеханизма. Дополнительно могут применяться разъемы для быстрой стыковки трубопроводов, которые полезны при снятии и монтаже крыла, а также замедляющие воздушные жиклеры, обеспечивающие копийную скорость выпуска шасси.
Для заправки баллона высокого давления выпускается специальный ручной насос с манометром. Стоимость всего комплекта для модели весом 3-5 кг составляет около 200$. Существуют системы и для самолетов большей размерности. В целом можно сделать вывод, что фирменную пневматику для уборки и выпуска шасси имеет смысл применять на первоклассных моделях с полетным весом свыше 3 кг. Однако нужно помнить, что комплектная пневмосистема, как правило, довольно тяжелая. Поэтому прежде чем делать выбор в ее пользу, еще раз проверьте общую весовую сводку будущего самолета.
Одним из необходимых атрибутов для авиамодели являются шасси. Для того чтобы приземлиться и взлететь, чтобы радовать окружающих реалистичностью элементов авиамодели, они могут быть самых разных видов, моделей и размеров. Всё, что душа пожелает! Обычные критерии при их выборе – это вес модели, грунт на котором будут проходить полёты, и, конечно же, сходство внешнего вида.
Установка убирающегося шасси
Процесс установки шасси для новичка может оказаться сложной задачей. Но если внимательно приглядеться и разобраться в сложных моментах, работа пойдет легко. Во-первых, нервюры крепятся на передней кромке крыла, а это несёт свои плюсы и минусы. С одной стороны такая компоновка формирует опорную поверхность, когда шасси убрано, а с другой уменьшается общий объём пространства. Кроме этого, возникает дополнительная задача регулировки положения посадочного узла между нервюрами в месте крепления шасси. Вот описание процесса:
Место крепления — это две рейки между посадочными нервюрами.
Установите посадочный узел на крепежных рейках между посадочными нервюрами так, чтобы можно было видеть, какая нервюра нуждается в доработке.
Сделайте паз на нервюре, чтобы колеса могли спокойно убираться в плоскость крыла. После этого определите угол установки посадочного колеса.
Шасси следует установить так, чтобы при взгляде свысока было видно, что они наклонены вперед. Кроме этого угла стоит также позаботиться об угле в поперечной плоскости. Шасси должны стоять строго вертикально, в противном случае они могут поломаться.
Как только приемлемое положение определено, отметьте и просверлите крепежные отверстия. Убедившись при этом, что крыло и другие нервюры не пострадают.
Сразу установите крепежные винты в отверстия.
Теперь, когда все крепежные отверстия просверлены, следует установить прокладки, параллельные земле при убранном шасси и перпендикулярные при выпущенном. Положение этих прокладок также важно, поскольку при неправильном их расположении узел будет испытывать повышенную нагрузку при посадке. С помощью липового клинышка можно правильно отрегулировать положение при выпуске.
Прикрепите посадочное шасси к кронштейну. С обратной стороны подсоедините шайбы и нейлонового замка, убедившись, что гайка не отпадет. Поскольку в противном случае, поставить её на место будет затруднительно, и она может попасть в механизм шасси.
После регулировки угла приклейте клинышек на место с помощью циакрина. Переверните крыло наоборот и просверлите его с обратной стороны.
Изготовление посадочных створок
Посадочное шасси прячется за двумя створками. Внутренняя створка управляется шарнирно с помощью микро двигателя с высоким крутящим моментом, который обладает достаточным усилием для её открытия. Наружная створка крепится к посадочному шасси и двигается вместе с ним. Для того чтобы посадочные колёса выпускались в нужное время, служит датчик. С его помощью можно задавать последовательность импульсов, а также временную задержку между каждым открытием и закрытием узла. Вот типичная последовательность шагов работы створки:
- Открытие внутренней створки
- Выпуск посадочного шасси
- Закрытие внутренней створки
- Открытие внутренней створки
- Уборка посадочного шасси
- Закрытие внутренней створки
Наружной створка должна полностью закрывать стойку, когда та убрана, и быть её короче, чтобы не задеть землю, когда стойка выпущена. Также створки должны иметь достаточный запас по длине со всех сторонах, чтобы в случае дребезжания и удара шасси об створки, они не повредили обшивку крыла.
Вырежьте наружные и внутренние створки ворот из фанеры, толщиной 3 мм. Установите створки и шарниры на нервюру с помощью циакринового клея.
Когда обе створки будут установлены, ошкурите их кромки так, чтобы внутренняя створка перекрыла наружную створку под срезанной гранью.
Внутреннюю створку следует сделать чуть короче наружной для их взаимного перекрытия. В итоге всех операций вы должны обеспечить необходимый зазор и легкость открытия. Также в конструкции нужно предусмотреть работу обеих створок шасси от одного сервопривода. Вообще можно пользоваться двумя GWS сервоприводами, по одному для каждой створки. Однако это накладно и дорого. Проще поставить один двигатель, но с высоким вращательным моментом.
Установите петли и внутренние створки: шарниры, которые я использовал, имеют встроенный пульт управления, преимущество которого в том, что он имеет небольшие габариты. Однако, для открывания створок необходим большой вращательный момент.
Для того чтобы шасси не ударило по створке, служат прокладки. Также имеется дополнительная маленькая резиновая прокладка для закрепления посадочного колеса к подкосу.
Просверлите отверстие через центральное ребро для того, чтобы помочь нажимной тяге соединить створку и сервопривод.
Используйте зигзагообразные тяги для нажимных толкателей: с их помощью можно сделать связь с сервоприводом более гибкой, а саму тягу легко регулируемой.
В конце концов, используйте неодимовый магнит, как на концах внутренней створки, так и под ней. С помощью магнита можно разгрузить сервопривод, когда посадочное шасси выпущено.
Изготовление обшивки днища
Обшивка обратной стороны крыла может принести авиамоделисту больше творческих хлопот, чем обшивка верхней части крыла. Ведь в нижней части крыла имеются створки, опоры, а также просверленные отверстия под установку винтов, которые держат шарниры.
Склейте бальзовые листы толщиной 0,8 мм вместе, как было сделано для обшивки верхней части крыла
Начиная с центральной части крыла, закройте обшивкой всё пространство внутри крыла сверху посадочного узла. Предварительно просверлите отверстия в каркасе крыла и пропустите каждый из проводов в эти отверстия.
Убедитесь в том, что вы вырезаете именно там, где это необходимо для проводов и тяг.
Далее обрежьте оставшуюся часть обшивки крыла по месту и начните её наклейку. Клеить лучше всего с начала передней кромки по направлению к задней кромке с помощью циакринового клея. Кромки в местах касания обшивок оформляются фаской 6 мм.
В прошлом своем дневнике (месяца 3 назад) я обещал выложить видео с доведенной до ума багги) Но как только я взялся за нее...
Я понял что доработка будет сложной и безсмысленной!
Решил что лучше учитывая огрехи той машины собрать абсолютно новою не похожую на прошлую!
И тут понеслось!
Для начала я сделал чертежи новых рычагов Это передний левый и правый -
Вот так они выглядят на модели. Кстати забыл сказать что все рычаги делал из металических уголков 25х25
А рама сделана из алюминиего профиля 50 на 20 ММ и длиной 60 см 
Следом за предней подвеской я перешел на изготовление задней. C начала сделал чертеж
Правый и левый нижний рычаг между собой одинаковые. Вот они на модели-
На этих фото подвеска с установленными кулаками
Они изготовленны из трубы 37 мм диаметра подшипники в них зашли не трудно и для того чтобы подшипники не выпадывали из них я нарезал внутренюю резьбу м4 в кулаке для лучшей фиксации подшипника! 
Это задний кулак от переднего он отличается тем что у них разные крепления к рычагам!Переднии кулаки крепятся к рычагам на шаровых, которые сделаны из болта под шестигранник которому я придал шаровидную форму 
Они закручиваются в сам кулак сверху и снизу 
И вот он законченный 
Конечно я его еще зачистил от "соплей" и покрасил.А щас фото по которым станет понятно как я сделал такие шаровые-
Рядом с болтом лежит "сухарь" он выполняет роль прокладки в нем находится сам шар 
Сам сухарь изготавливался из конистры из под антифриза.Были вырезанны 8 квдратиков в 4 из них сделаны дырки под болт.Вот таким образом надо вставить их в рычаг и притянуть)
А затем нагривать сам рычаг и притягивать гайки.Как эту процедуру закончил вытащил сыхарь вместе с болтом и капнул туда масла!
Вроде бы про подвеску рассказал. Щас фото - на которых видно как изготовлялись детали на подвеску (рычаги,крепления под рычаги и кулаки)
Это заднии нижние рычаги 
Крепления под рычаги просто из уголка 25х25 отпилиные по 10 см.Передние и задние креплени одинаковы.И вот так выглядят верхние рычаги их надо делать короче нижних, потому что если этого не сделать колеса будут стоять не ровно.
КОНЕЧНО НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО.Но дальше будут фото во время сборки на них этот рычаг будет виден хорошо.
Это я прикидывал на каком растояние ставить крепления.
Начал сборку я с передний части так как хотел делать передний привод.
Следом за передком я перешел на заднюю часть 
Это детали для задний подвески.Рядом с нижними рычагами лежат верхнии о которых я говорил.
И вот так задок выглядит в завершенном виде - 
Для того чтобы крепления не гуляли в разные стороны их следует сварить 
Все косяки сварки я убрал когда шкурил перед покраской.
Ну и вот так шасси выглядет в собранном состоянии)) 
На фото она выглядит как лимузин))) но это не так.
Настала очередь рулевой 
и начал подготовку деталий уже для привода 
Кости изготовливал сам 
Они сделаны из гвоздя)) 300 х8 мм после того как их сделал они были закалены
Вот так они выглядели после закалки.
Как все было готово я начал сборку 
Потом начался "геморой " - когда я установил все, при поворотах колеса либо не поворачивали либо выпадали кости. Я парился с ней но так и не смог понять в чем дело
Помучаясь 2 дня я решил сделать вместо переднего ЗАДНИЙ привод
Сложного в этом не чего не было, я просто переставил звезды с переда на зад 
После того как я поменял привод все пошло как по маслу)) 
Двигатель закрепил в трех местах два из которых видны по фото
Это одно крепление в картере под масло и два на противоположной стороне.
После смены привода у меня появилось место для того чтобы установить мою серву с усилием в 33 кг))
Пришло время установки сервы тормоза и газа
Вот сам механизм отвечающий за остановку модели
Ну и одна из самых важных деталий это бак, он расположился сзади модели 
Вот тут видно как работает передняя подвеска для того чтобы подвеска была более жесткоя и схожа с задней - я подтянул пружины
Задняя-
Старая рулевая-
Работа шаровых -
Вот так вот - она ездит))))
) Видео короткое потому что когда она заехала на сугроб и начала буксовать загнуло ось на которой стоят чашки (((ДУМАЛ Я ДУМАЛ И ПОНЯЛ ЧТО БЕЗ ДИФФА ТЯЖКО БУДЕТ
И подумал прикупить вот такой думаю он справится!!
Думаю будет интересно кто меня на это вдохновил))) правда полный привод)) И благодаря его советам я довел ее до ума!!
Пока коплю деньги на него решил написать статью.Так как изминений после установки диффа в конструкции авто не будет!!
Если что то не понятно или есть вопросы - задавайте не стесняйтесь
Спасибо всем кто прочитал мою статью до конца!!
Вот и наступила осень. Это лето как-то до обидного очень быстро промелькнуло. Я так и не съездил на озеро (а ведь мне даже снилось оно пару раз)… Ну та ладно. Давайте расскажу о том, что интересного приключилось за это лето. Во-первых — я реанимировал после обидной аварии свой тяжелый транспортник , поставив ему полукопийную рулевую стойку. Вот о ней и расскажу.
Всегда хотел сделать что-то похожее. Можно, конечно, купить готовое решение. Например вот такую стойку . Или вообще целый комплект. Но, к сожалению, бюджет мой сейчас весьма ограничен. Это во-первых , а во-вторых и во-третьих — хотелось все таки сделать не такую уж и сложную в изготовлении полукопийную рулевую стойку для авиамодели своими руками.
Как сделать полукопийную рулевую стойку шасси с пружинной амортизацией своими руками
Итак, что понадобится:
В трубке меньшего диаметра сверлим отверстия (на фото сверху они уже просверлены). Расстояние зависит от диаметра колес. Большой точности не нужно — хватит тех пропорций что на фотографии. Отверстия должны быть просверлены точно по центру трубки насквозь. Причем то отверстие, что дальше от края — старайтесь просверлить под самый тонкий болтик, который найдете (например под 2мм). Зачем? А затем, что чем больший диаметр отверстия — тем меньше прочность трубки в этом месте.
Трубку большего диаметра сейчас не трогаем вообще.
Из алюминиевой полоски сгибаем хомутик и надеваем его на трубку. Собственно, вот сборная фотография.
Хммм.. а знаете, что я сейчас подумал? Думаю, что отверстие в трубке под крепление вот этого узла на фотографии выше — не нужно сверлить. Но тогда нужно надежно закрепить этот узел на трубке другим способом. Ну, например. посадить на клей. Плюсы отказа от отверстия — не снижается прочность трубки. Так, но я отвлекся.
Качалку от сервы после вот такого крепления нужно примотать прочной ниткой и промазать нитку суперклеем. Получим очень прочный монолитный узел. Да, я тут подумал, что возможно выглядит это очень страшно. Ну… да. Это правда — страшно, но это вообще экспромт… просто игрался. Следующую стойку (а мне понравились эти стойки!) буду делать аккуратнее. Есть еще план «Б» — разбогатеть и купить готовых .
Собираем стойку
Между фанерками в месте крепления колес — даем какую-то проставку, толщиной под диаметр стойки. Пружину для рулевой амортизирующей стойки нужно подбирать достаточно жесткую.
Далее нужно заняться трубкой большего диаметра. Я не стал заморачиватся… у меня транспортний самолет и так изнутри весь монтажной пеной заполнен. Поэтому я прикрутил к трубке кусок деревяшки, запихал ее внутрь фюзеляжа и залил пеной.
Думаю, что эту рулевую копийную стойку с амортизацией
без проблем можно будет прикрепить к фанерному (бальзовому) каркасу менее радикальным способом. Ну а для авиамоделей из потолочки нужно будет обязательно продумывать усиления под трубку большего диаметра.
