Статистика возникновения пожаров показывает, что большинство возгораний объектов недвижимости происходит по причине несоответствующего состояния электрической проводки. В домах и квартирах, построенных в прошлом веке, расчетная нагрузка на электрический кабель не предусматривала такого количества бытовых электроприборов (посудомоечных и стиральных машин, холодильников, электрочайников, электроплит, микроволновых печей, кондиционеров).
Постоянное превышение номинальной мощности используемых электроприборов приводит к уменьшению срока службы домашней энергосети. Изоляция проводов начинает разрушаться. Применявшийся в прошлые годы для квартирной разводки алюминиевый провод теряет свою гибкость, становится хрупким. Понижается безопасность использования электроэнергии. Повреждение электропроводки часто происходит в местах, которые трудно выявить. Для восстановления соединения приходится вскрывать стену.
Изношенность электропроводки делает ее непредсказуемой в плане надежности, а зачастую попросту опасной. Обеспечить бесперебойное и безопасное энергоснабжение квартиры позволит только замена всей распределительной системы, элементов подсоединения, выключателей и защитных устройств. Работы, произведенные с расчетом на перспективу, в дальнейшем позволят вам расширить возможности использования современных бытовых устройств.
Если при ремонте квартиры требуется перенести в другие места или установить дополнительные розетки и выключатели, практичней заменить всю электропроводку. В вашей разводке не будет лишних наращиваний и соединений.
Для определения сечения проводов, соответствующего нагрузке на них, выбора устройств с необходимыми характеристиками, а также для качественного монтажа электропроводки требуется профессиональный подход.
Расчет необходимого сечения кабеля
Эти вычисления производятся, с применением небезызвестного всем закон Ома. Суммируется потребляемая мощность всех приборов и устройств в квартире. В расчет берите также бытовую технику, которую вы планируете использовать. Полученный результат делите на 220 и умножаете на поправочный коэффициент 0,75. Поправка учитывает, что не все устройства работают одновременно. Для среднестатистического потребителя полученная величина не превышает 16А.
- Если полученное вами число меньше указанного, используйте провод сечением 1,6 кв. мм.
- Если результат больше, вам придется провести несколько линий и установить на каждую устройство защитного отключения (УЗО). В этом случае расчеты производятся для каждой группы.
Для точного расчета подходящего сечения кабеля существует множество формул и таблиц. Но в упрощенном варианте величина сечения в мм 2 соответствует нагрузке в амперах, превышающей это значение в 10 раз. К примеру, при нагрузке 15 А потребуется кабель 1,5 мм 2 . Необходимая длина кабеля рассчитывается после составления плана-схемы будущей электропроводки.
Составляем план
Перед началом работ по замене электропроводки необходимо составить схему планируемого расположения розеток, выключателей, осветителей, распределительных коробок. Розетки должны быть размещены таким образом, чтобы не было необходимости в использовании удлинителей и тройников.
Если вы не специалист-электрик, схему электрической проводки и другие нюансы расположения оборудования лучше согласовать с профессионалом. Для внесения изменений в существующую схему также требуется разрешение Энергонадзора, т. к. они считаются перепланировкой.
Практичней разбить элементы потребления электроэнергии на группы: освещение, электроплита, санузел. К каждой группе лучше проложить отдельный кабель. Это уменьшит количество соединений в распределительных коробках. К тому же повреждение проводки одной из групп не помешает работать остальным.
Ванную и туалет лучше подключить отдельной группой. Повышенная влажность помещений повышает электроопасность. Линию этой группы нужно оборудовать своим УЗО (устройством защитного отключения) или дифавтоматом.
Удаление старых проводов
Если визуально невозможно определить линию проложенной проводки, используют прибор, показывающий местонахождение проводов в стене. В прайс-листах он именуется как детектор, искатель, сигнализатор и т.д.
В первую очередь обесточивают квартиру, выключив пакетный выключатель в распределительном щите. Отсоединяют кабель, идущий в квартиру, и подключают переноску на время проведения работ. Когда квартира обесточена, убедитесь в отсутствии напряжения на розетках.
Демонтаж проводов начинают с распределительных коробок. Проще всего заменить старые провода новыми, используя существующие каналы для прокладки кабелей. К концу старого провода в коробке зацепляют новый и вытягивают его из следующего места соединения.
Но такой способ не всегда проходит успешно и не подходит при изменении плана домашней электросети. Если старая проводка проходит не в каналах, гофрированных или пластиковых трубах, а заштукатурена в штробах, их можно вновь вскрыть или нарезать новые каналы параллельно.
Монтажные работы
Нарезка штроб
Перед нарезкой штроб на конструкциях делается разметка линий прокладки проводов и мест установки розеток, выключателей и приборов освещения. Штробы под новые линии прокладываются с помощью дискового инструмента или перфоратора.
Штробы выдалбливаются только в параллельном или перпендикулярном положении относительно пола. В дальнейшем это поможет не повредить проводку при креплении на стену предметов интерьера.
Штробление бетонных и капитальных стен производят перфоратором с лопаточной насадкой. По краям будущей штробы пробиваются канавки, затем выбивается средняя часть.
В пенобетонных и кирпичных стенах боковые канавки вырезаются болгаркой с диском для камня. Середина удаляется также перфоратором. Стену предварительно смачивают для уменьшения пылеобразования.
Прокладка кабелей
Замену проводки начинают с прихожей. Для квартирной проводки чаще применяют провода марки ВВГ, а также провод с негорючей изоляцией ВВГ НГ. В штробе можно сначала закрепить гофрированный шланг или ПВХ трубу и уже в них протягивать кабель.
В местах прокладки кабеля через стену он должен быть защищен металлическим рукавом.
При укладке кабелей в каналы, они фиксируются через каждый метр с помощью алебастра. В выключателях и розетках оставляют запас провода от 15 см.
Новые распредкоробки, розетки и выключатели устанавливаются в углубления, высверливаемые с применением специальных коронок и дорабатываемые зубилом. На расположение этих контактных элементов не существует стандартов. Высота их установки определяется исходя из удобства пользования жильцами. Рекомендуется устанавливать не ниже 20 см от пола.
Современные квартиры оснащены заземляющими линиями. Розетки и подводимые к ним провода должны подходить для трехжильной системы проводки (ноль, фаза, защитное заземление). Сечение провода - не менее 2,5 мм 2 . К одному кабелю можно присоединить до пяти одинарных розеток. Приборы освещения запитываются двухжильным проводом сечением 1.5 мм 2.
Для такой техники, как кондиционер, стиральная машина, компьютер рекомендуется прокладка отдельного кабеля. Свой кабель подводится к электропечи и водогрейному баку, но при этом используется автоматический выключатель. При монтаже элементов освещения к выключателю отводят либо только фазовый провод, либо вместе с нулевым, делая размыкание на фазовом. Затем провода подводят непосредственно к люстре.
Соединяют провода следующими способами: пайкой, скруткой, с применением клемм. Метод пайки более надежен, но требует больше времени и использования специального инструмента. Этот способ используется для монтажа кабелей с большим сечением. Применение клемм для соединения жил наиболее практично. Для создания контакта применяют клеммные колодки, пружинные клеммы и ответвительные сжимы («орешки»).
Не следует при монтаже соединять скруткой старые алюминиевые провода с медными. Различия химических свойств этих металлов способствуют процессу окисления, разрушающему контакт. Для соединения проводов в качестве подручного средства используют болт с гайкой и шайбами. Надежность зажима проводов между шайбами не уступает креплению в клеммниках, но занимает много места в распредкоробках и требует хорошей изоляции.
Иногда прокладку кабелей производят через каналы в железобетонных плитах потолка. Для этого высверливают отверстия в концах канала и проталкивают вдоль него стальную проволоку. Но это сложная работа, требующая навыков и отдельного описания. Также другую специфику имеет процесс прокладки кабелей и установки розеток и выключателей в стенах из гипсокартона.
Монтаж линий для слаботочных розеток можно вести в общих каналах. Кабели телевидения и Интернета можно свести в общий этажный или слаботочный квартирный щит.
Инструменты и материалы
Для производства работ по замене электропроводки потребуются следующие инструменты и материалы:
- перфоратор с победитовыми сверлами и насадками;
- болгарка (с диском по камню);
- мультиметр, фазоуказатель;
- строительный шнур и уровень;
- медные провода, выключатели, розетки, установочные и распаечные коробки;
- шпатель, плоскогубцы, бокорезы, отвертки, паяльник;
- автоматические выключатели;
- изолента, изоляционные колпачки, шпатлевка.
Монтаж силового щита
В современной схеме электропроводки квартиры применяют автоматические выключатели и другие устройства защитного отключения. В случае превышения нагрузки на проводку они обесточивают систему. Рекомендуется на каждую группу потребляющих устройств устанавливать отдельный прибор защиты. Например, для трех розеточных линий и двух линий освещения монтируется шесть автоматов соответствующих номиналов. Шестой автомат защиты ставится как резервный.
- Для розеточных групп обычно устанавливается автомат на 25 А, при нагрузке до 5,5 кВт.
- Если суммарная мощность потребителей до 3 кВт достаточно аппарата на 16 А.
- Для группы освещения - 10 А.
- Для квартирной проводки используются автоматы типа «В» общего назначения.
Совет. Для замены электросчетчика требуется вызов специалиста из Энергонадзора. Попутно советуем заменить кабель от подъездного щита к счетчику.
По завершению монтажа электропроводки новую сеть проверяют на отсутствие коротких замыканий. Обычно для этого используется комбинированный прибор (тестер). После подачи напряжения этим же прибором или фазовым индикатором проверяется наличие питания на розетках и выходах к приборам освещения. Убедившись в работоспособности системы, штробы заделывают штукатурным раствором.
Не стоит экономить на материалах и устройствах относящихся к электричеству. Все элементы электропроводки от автоматов, кабелей и розеток до остальных мелочей должны быть надлежащего качества. Под качеством устройств подразумеваются не изыски дизайна, а функциональность и надежность изделий.
Самостоятельный монтаж системы электропитания квартиры невозможен без основных познаний в электротехнике и принципов монтажа бытового электрооборудования. Если вы не уверены в своих возможностях, необходимо производить работы под руководством профессионала. В любом случае соблюдение мер электробезопасности - главное условие.
Причин, чтобы поменять электропроводку, может быть много. Первая и основная заключается в том, что схема проводки и свойства кабеля в советских домах не рассчитаны на большое количество мощной электротехники. А блага цивилизации все прибавляются и прибавляются в наших домах. Это не проходит бесследно. Алюминиевая проводка, сечение которой не рассчитано на суммарные мощности современных потребителей, начинает быстро выходить из строя, перегреваясь. Вторая причина - почтенный возраст проводки. Гарантийный срок эксплуатации провода составляет 20 лет. После этого начинается быстрое разрушение изоляции, что приводит к искрению и короткому замыканию. Третья причина - отсутствие заземления в старой проводке. Все это в совокупности может сподвигнуть на капитальный ремонт и замену электропроводки, что влечет за собой колоссальные растраты. Но не стоит отчаиваться. Чтобы можно было сэкономить на работе специалистов, мы расскажем, как происходит замена электропроводки своими руками.
Меняем старую электропроводку или прокладываем новую
Сразу хотелось бы отметить, что заменять проводку частично не имеет никакого смысла. Если уж решились менять, то менять полностью, до самого щитка, с заменой всех розеток и выключателей. Есть только одно исключение - временная мера. Если произошел обрыв провода в конкретном месте, и Вы не собираетесь делать ремонт, то вполне возможны ремонт и замена электропроводки только на этом участке.
Перед тем как приступать к замене проводки во всей квартире или доме, необходимо разузнать схему ее прокладки. Ведь может быть так, что никакой «замены» старой на новую не получится, а придется отрезать старые магистрали и полностью делать новую разводку. Это зависит от того, каким образом была реализована старая проводка.
В некоторых типовых домах проводка расходится в разные помещения по полу в специальных штробах , выполненных на заводе. Сверху уложен деревянный или паркетный пол на лагах. К выключателям и розеткам провода поднимаются либо под штукатуркой, либо в штробах, либо в пустотах перекрытий. К осветительным приборам - в пустотах перекрытий. Если Вы не собираетесь срывать напольное покрытие, то о замене проводки придется забыть. Необходимо будет «отрезать» ее и проложить новую к приборам и потребителям другим, более доступным способом.
Если проводка изначально проходит в штробах стен , то заменить ее не составит большой головоломки, но попотеть придется, чтобы выудить ее из штукатурки.
Замена открытой проводки - самая простая работа. Возможно, даже не придется делать ремонт.
После того как выяснили, какими путями проводка идет по квартире, можно определиться, какие уже готовые штробы или места установки распредкоробок мы можем использовать при замене электропроводки, а какие нет.
Схема новой электропроводки
Полная замена электропроводки начинается с составления новой схемы разводки. Для начала определяемся, каким способом будем монтировать проводку: открытым, закрытым или комбинированным (в кабель-каналах). Далее необходимо начертить на бумаге план квартиры, указать на нем места, где стоит бытовая техника, где планируется установка розеток и выключателей, осветительных приборов, где понадобятся распредкоробки.
Розетки следует монтировать в тех местах, где стоят мощные электроприборы. Их количество для жилых комнат рассчитывается по такому правилу: на каждые 6 м2 помещения должна приходиться 1 розетка. Это правило не работает для кухни: в ней должно быть не менее 3 розеток на 6 м2. Ведь вспомните, именно на кухне сосредоточено наибольшее количество техники: холодильник, морозильная камера, микроволновая печь, индукционная плита, электрочайник и другие. Кстати, для электроплиты требуется отдельная розетка с силовым кабелем не менее 4 мм2, может понадобится и 6 мм2, это зависит от мощности плиты. Все остальные розетки на кухне лучше расположить рядом со стационарно установленной техникой.
Высота установки розеток строго не регламентируется. Можно устанавливать на расстоянии 20 - 30 см от пола, а можно и выше - 80 см или 1 м. Это зависит от удобства. Единственное ограничение - нельзя монтировать розетки слишком близко к полу, иначе во время затопления могут возникнуть проблемы. В туалете установка розеток запрещена, в ванной - разрешена только через специальный распределительный трансформатор.
Выключатели устанавливаются сразу при входе в помещение возле двери, не ближе 15 см от дверного проема. Чтобы дверь не мешала им пользоваться, монтируют его со стороны притвора, а не петель. Высота выключателей также строго не регламентируется, кто-то устанавливает на 0,9 м от пола, кто-то 1,5 м - как кому удобнее.
Если в одном помещении стоит много мощных приборов, к ним необходимо подвести отдельные линии с автоматами отключения.
Смотрим по схеме расположения розеток и выключателей, где нам будет удобно разместить распредкоробки, чтобы они были доступны. Наносим их на план. Направление прокладки провода должно быть строго вертикальным или горизонтальным, не допускается укладка по диагонали или под другим углом, кроме 90°.
- Группа «розетки».
- Группа «освещение» - отдельно для двух половин квартиры.
- Группа «кухня», где будут располагаться розетки для мощных приборов.
- Группа «мощные потребители» - индукционная плита, бытовой кондиционер и т.д.
- Группа «опасные мощные потребители», как например, джакузи, ванная комната и другие.
Для каждой планируем отдельные силовые кабеля. Это должно быть указано на схеме: тип, сечение, материал.
Проверяем последний раз схему, проходимся по комнатам, прикидываем. Если довольны результатом, то наносим расположение объектов на стены и потолок. Если планируется скрытая проводка, то для этого придется удалить все отделочные материалы, очистить стены и на них чертить маркером или простым карандашом линии прокладки кабеля, места установки распредкоробок, розеток и выключателей. Теперь идем покупать материалы.
Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы
Если Вас интересует вопрос, сколько стоит замена электропроводки, то давайте попытаемся обсудить его. В первую очередь это зависит, сами Вы будете ее делать или нанимать электриков, а затем строителей, чтобы заделать работу электриков. Второй момент - каким способом планируете делать прокладку. Если в кабель - каналах, то особо пыльной работы не будет. Придется только потратиться на материалы. Если собираетесь делать скрытую проводку в штробах, то это самый затратный и грязный вариант.
Стоимость замены электропроводки своими руками зависит от размеров квартиры и количества материалов, которые необходимо приобрести. В среднем только на провода, розетки, выключатели и другие сопутствующие материалы придется потратить около 700 у.е.
Провода. Для прокладки кабеля к осветительным приборам приобретаем трехжильный медный провод ВВГ 1,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так: измеряем все отметки, которые мы сделали на стенах и потолке и добавляем по 10 - 15 см на каждую промежуточную распредкоробку и выключатели. Для прокладки проводки для розеток покупаем трехжильный кабель ВВГ 2,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так же. Для электроплиты понадобится ВВГнг 5*6 - пятижильный провод 6 мм2 сечением.
УЗО и автоматы. Сразу разграничим эти понятия.
УЗО - устройство защитного отключения, необходимо для защиты от токов утечки.
Автомат отключения используется для защиты от коротких замыканий.
Можно использовать дифференциальные автоматы, они выполняют функции обоих устройств сразу.
Для группы «розетки» приобретаем УЗО на 30 мА класса А и автомат на 16 - 20 А.
Для группы «освещение» - автомат на 10 А. Этого будет вполне достаточно.
Для группы «мощные приборы», «кухня» и «опасные мощные приборы» - автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА.
Распредкоробки покупаем в необходимом количестве, исходя из схемы.
Розетки и выключатели подбираем в зависимости от того, открытая или скрытая будет проводка, а также из эстетических соображений. Они могут быть встроенными или накладными. Можно купить выключатели с подсветкой для некоторых зон, например, коридора или прихожей. Но это по желанию.
Электрощиток можно приобрести металлический, а можно и пластиковый. Размер щитка подбираем в зависимости от количества автоматов и УЗО, которые будем подключать. Есть щитки на 2 автомата и до 16 и более штук. Берем щиток с запасом для 2-х автоматов, на всякий случай, если в процессе последующей эксплуатации нам понадобится создать отдельную линию для еще одного мощного прибора.
Соединительные изолирующие элементы для соединения проводов в распредкоробках. Покупаем с избытком.
Понадобятся еще изолента и дюбель-гвозди, саморезы, гофра, клипсы для гофры и другое.
Можно переходить к монтажу.
Устанавливаем распределительный щиток
Замена старой электропроводки начинается с установки нового щитка. В новостройках для него предусмотрена специальная ниша, к которой подведен силовой кабель. В таком случае необходимо лишь установить в него все автоматы и УЗО, закрепить его в нише и подключить к кабелю.
Если дом старый, то щиток следует сделать навесным. Для этого подбираем удобное место, чтобы иметь к нему свободный доступ. Вешаем щиток на дюбеля. Так как в квартиру у нас провод не заведен, то бурим в стене отверстие и протягиваем кабель ВВГнг 5*6, подключаем его к щитку в подъезде.
Внутри стандартный щиток выглядит так: вверху - клеммы ноль, внизу - земля, посередине - автоматы. Зачищаем вводной кабель, подсоединяем синий провод к нулю, желтый - к земле, а белый - к верхнему контакту на автомате, там же устанавливаем перемычку к соседнему автомату. Провода ВВГнг 3*2,5 и ВВГнг 3*1,5 подключаем так: фазу - к клемме автомата внизу, ноль и заземление - так же, как и вводной силовой кабель.
Если будут использоваться УЗО, то сначала фаза и ноль подключаются к УЗО и только затем идут на автомат и нулевую клемму.
Теперь можем переходить к монтажу проводки.
Монтаж скрытой электропроводки
Скрытая электропроводка может быть проложена в штробах, пустотах перекрытий, под напольным покрытием, за гипсокартоном или под штукатуркой.
Прокладка кабеля в штробах и под штукатуркой - самый пыльный вариант. Иногда, чтобы не огибать все стены, провода ведут по полу. Но в таком случае понадобится полностью демонтировать старое напольное покрытие и класть новое.
Для выполнения штроб в стенах из бетона или кирпича понадобится штроборез или на крайний случай болгарка с алмазным диском и перфоратор с алмазной коронкой. Работать необходимо в респираторе и очках, так как пыли будет очень много.
Важно! Учтите, что штробление бетонных панельных перекрытий в типовых панельных домах для прокладки электропроводки запрещено постановлением Правительства Москвы № 508-ПП от 25.10.2011
Глубину штроб делаем исходя из того, что слой штукатурки сверху не будет превышать 10 мм. Ширина не ограничена. Места для распредкоробок и розеток вырезаем с помощью специальной коронки.
Если есть возможность прокладки кабеля в пустотах перекрытий, то стараемся так и делать, чтобы не нарушать целостность стен и потолка. Особенно это касается кабеля освещения, так как чаще всего он находится в пустотах плиты, выступающей потолком в вашей квартире.
Когда все штробы будут готовы, согласно предварительно выполненной схеме прокладываем провода в необходимом количестве и требуемого сечения. Для этого разрезаем их на отрезки необходимой длины. Иногда для удобства их протягивают через гофру, чтобы затем было легче произвести замену участка без нарушения отделки стены. Иногда пучок проводов стягивают специальными хомутиками и присоединяют к стене крепежными элементами.
В распредкоробках производим соединение проводов с помощью СиЗ, закрываем их крышкой. Устанавливаем розетки и выключатели. Подсоединяем провода к контактам. С помощью тестера проверяем работоспособность системы. Если все хорошо, можно вызывать электрика для подключения электричества от силового щита.
Затем все штробы следует заделать штукатуркой. Для однокомнатной квартиры на подобные работы по замене электропроводки цена в электромонтажных компаниях начинается от 300 у.е. Обычные строительные бригады могут запросить меньше - около 120 у.е.
Если прокладывать провод под гипсокартонными панелями, то технология другая - необходимо обязательно спрятать провода в гофру, прикрепить ее к стенам клипсами.
Монтаж электропроводки в кабель-каналах
Этот способ намного легче предыдущего, менее пыльный, но и менее эстетичный в местах подвода проводки к выключателям и розеткам. В закупку материала необходимо включить плинтуса с кабель-каналами и короба для подвода к потребителям. Подключение щитка не отличается.
Согласно разработанной схеме закрепляем плинтус к полу. От него ведем короба к розеткам и выключателям. В них укладываем провода. Если требуется установка внешних распредкоробок, монтируем их и соединяем внутри провода с помощью СиЗ.
Все розетки и выключатели будут накладными, закрепляем их к стенам и заводим внутрь провода, соединяем. Проверяем тестером и приглашаем электрика. Вот и все. Затем закрываем плинтуса и короба. Никакой другой отделки не нужно.
В основном способ монтажа электропроводки в кабель-каналах используется в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку и в офисных и коммерческих помещениях. Но на самом деле у него есть неоспоримое преимущество. Если понадобится ремонт проводки или подключение дополнительной группы, не потребуется делать ремонт и долбить стены. А что касается эстетики: современный рынок предлагает кабель-каналы и короба самых разнообразных расцветок, способных не только не нарушить интерьер, но и дополнить его.
Все для замены электропроводки, в том числе и диф автоматы, УЗО, автоматические выключатели, вы можете найти тут, в интернет-магазине электрики 220pro.ru.
Замена электропроводки своими руками: видео - инструкция
Заменой проводки начинается капитальный ремонт помещения. Демонтаж старой и прокладывание новой проводки в панельном доме считается сложным этапом работы. Однако, если знать нюансы этого процесса, то можно смело рассчитывать на положительный результат.
Причины для замены проводки
К замене электрических проводов в квартире панельного дома принято приступать в отдельных случаях:
- когда старая схема рискует не выдержать напряжения от одновременной работы холодильника и другой бытовой техники с большими затратами электроэнергии;
- при долгой службе алюминиевых проводов, которые уже успели износиться;
- в ситуации отсутствия заземляющего провода;
- когда в квартире собираются сделать перепланировку, отчего требуется переходить на снабжение электрическим током по трёхпроводной или пятипроводной системе;
- при повреждении изоляционного материала, которому свойственно покрываться трещинками, подгорать и ломаться на концах после длительного срока службы;
- в ситуации монтажа новых розеток и выключателей, которые тоже могут износиться и почти всегда меняются вместе с проводкой.
С заменой проводки временить нельзя, ведь именно поверждение проводов часто становится причиной пожаров Отличия прокладки проводов в панельном доме
Панельные дома по конфигурации могут различаться, но в большей части таких зданий роль несущего элемента берёт на себя стеновая панель. Это нужно учитывать, приступая к прокладке проводов в панельном доме. Главное, отказаться от создания в стенах вертикальных канавок, способных ослабить конструкцию, отвечающую за устойчивость постройки. Кабель следует укладывать только в специальные каналы, созданные заводскими работниками.
Местонахождение проводки в здании из панелей
Обычно в панельных домах электрические провода прячут в материалах потолка или стен. Бывает, что хозяева квартиры обнаруживают проводку в зоне совмещения стены и потолка. Это место подходит для укладки электрических проводов, так как не обделено свободным пространством. Кабели без проблем получается скрывать между стеновой и потолочной панелями.
Будучи проложенными между стеной и потолком, провода не станут поводом для проведения капитального ремонта Но несмотря на то, что в плитах проделаны заводские штробы, быстро найти в стене провода удаётся не всегда. Случаются такие казусы, что электрические схемы не совпадают даже на рядом расположенных этажах в квартирах с идентичной планировкой.
Помимо стен, служащих опорой, в многоэтажных зданиях стоят и перегородки, которые строят из деревянных или гипсокартонных плит. В этих конструкциях прокладывать электрические провода глупо, поскольку в толще перегородки спрятать кабельные изделия невозможно.
Место монтажа устройств для подсоединения электрических проводов к сети в многоквартирных зданиях выбирается не случайно. По правилам розетка должна быть закреплена на расстоянии 70–90 см от пола. А выключатели фиксируют на стене, отступив от полового покрытия хотя бы полтора метра.
Располагать розетки выше - не эстетично В старых зданиях электрические провода зачастую оказываются проложенными в 2 линии: к розетке и приборам освещения. Кстати, если в квартиру ставят не газовую, а электрическую плиту, то монтируют отдельный кабель. Но от такой схемы советуют отказаться в пользу разводки проводов, предусматривающей отдельные изделия для проведения тока, которые питают группы приборов, потребляющих электричество, и заземляют провод.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы проложить новую проводку, потребуются следующие инструменты:
- перфоратор и болгарка;
- молоток;
- плоскогубцы;
- прибор для проделывания канавок в стене;
- стремянка;
- «кусачки» для проводов;
- отвёртки;
- удлинитель;
- шпатель;
- индикаторная отвёртка или мультиметр;
- рулетка;
- паяльник на 60 Вт;
- долото.
Гофрошланги и подрозетники пригодятся в любом случае При демонтаже старой и прокладке новой проводки возникнет необходимость в определённых материалах:
- розетках и выключателях;
- дюбель-хомутах на 6 мм;
- электроизоляционной ленте;
- проволоке из стали диаметром 1, 5 мм;
- монтажные коробки с выступами снаружи;
- алебастре;
- вводный щит, размер которого позволит вместить 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммных колодки и концы электрических проводов.
В квартире панельного дома лучше всего прокладывать медные провода. Алюминиевые изделия уступают им по качеству. Концы проводов желательно обработать паяльником и тем самым уберечь от реакции окисления.
При монтаже новой проводки понадобится 3–4 секции клеммных колодок, которые соединяют провода так же, как и вводный щиток. В процессе укладки проводки можно использовать клеммники из любого материала, но самый плохой вариант - это электроустановочные изделия из полиэтилена. Желательно, чтобы в клеммных колодках были проделаны прямоугольные отверстия, позволяющие зажимать провода не винтом, а специальной пластинкой.
Нужны, чтобы зажимать провода Чтобы выполнить монтаж проводов, следует приобрести новый гофр. Старые трубы, которые наверняка сплюснуты, рекомендуется утилизировать, так как в них вряд ли вместится кабель с двойной изоляцией. Под кабели лучше взять новые металлические гофрошланги, а не поливинилхлоридные, выделяющие яды в случае аварии.
Виды монтажа электропроводки в панельных домах
Проводка в квартире может подлежать замене частично или полностью. Если для выполнения своей задачи уже не годятся абсолютно все электрические провода, то необходимо в обязательном порядке составлять новую схему прокладки электрической сети внутри стен. Для этого придётся восстановить на бумаге расположение старой проводки.
В схеме обозначают подведение проводов к компьютеру и другой технике Обычно больше всего проводов спрятано в кухне, где на площади в 6 м 2 монтируют 3 розетки. А в спальне и других комнатах на этом пространстве, как правило, располагают только одну розетку. Отдельный разъём для подключения к электросети необходим плите, причём для этой бытовой техники подходит лишь кабель с сечением от 4 до 6 мм. В ванной, где уровень влажности высокий, полагается ставить розетку с распределительным трансформатором.
Проводку не всегда делают открытой, хоть это и самый оптимальный вариант, позволяющий проводить ремонт, не касаясь электрической сети. Некоторые предпочитают проводить в панельном доме скрытую проводку, пряча её под слоем штукатурки, в полу или в потолке.
В этом случае провода скрывают пластмассовыми крышками Видео «замена электропроводки в панельном доме»
Укладка под штукатуркой
Когда электрические провода прячут за отделкой, в стене предварительно создают каналы под коробку для введения кабеля. После этого провод закрепляют металлическими скобами и покрывают пластом штукатурки. Под слоем строительной смеси можно скрыть много кабелей, которые подведены к розеткам, осветительным приборам, кондиционеру, электронной технике, стиральной машине и другой технике.
Чтобы спрятать эти провода, полагается нанести на них слой штукатурки в 1 см Правда, в здании из панелей штукатурки в стене нет, отчего строительную смесь приходится наносить в каналы с проложенными проводами чрезвычайно тонким слоем. Поэтому мастера советуют увеличивать глубину штроб или отделывать стены листами гипсокартона, монтаж которых не обременителен.
Монтаж на полу и потолке
Если кабели решают спрятать за напольным покрытием, то пользуются гофрами и делают бетонную стяжку. В этом случае провода разрешается подводить к приборам и розеткам напрямую. При этом пол можно сделать тёплым, подогреваемым с помощью кабелей, размещённых в стяжке.
Такой способ укладки проводов принесёт двойную пользу Если хозяевами панельного дома задумано сделать подвесной потолок, то основные кабели не воспрещается расположить на нём. Это способ прокладки проводов может показаться сложным, так как подразумевает создание в стене каналов для скрытой проводки, идущей к выключателям и розеткам. Эти вертикальные штробы, где будет спрятана электрическая сеть, следует просверливать посредством перфоратора или штробореза.
Надо иметь в виду, что из-за создания каналов конструкция ослабляется. Поэтому, дабы не навредить арматуре, которая поддерживает потолок и стены, провода нельзя располагать на глубине более 1 см. Чтобы предотвратить выпадение проводки из канавки, применяют алебастр или дюбель-хомуты, требующие проделывать небольшие дырочки.
Каналы в потолке следует делать маленькими Работа по демонтажу старой проводки, спрятанной в потолке, будет менее пыльной и более качественной, если сначала высверлить по периметру порядка 10 отверстий, а затем выбить бетон долотом. Старую проводку потребуется просто вытянуть, а новую - втянуть при помощи стальной проволоки.
Пошаговая инструкция по укладке проводки в квартире
До демонтажа старой проводки нужно позаботиться об обеспечении электрическим током перфоратора. Речь идёт о прикреплении тройной розетки и автомата на 16 A с отрезком кабеля 4 мм 2 к плотной дощечке. Кроме этого, необходимо приготовить для работы удлинитель, который сможет дотянуться до любого участка в комнате.
Последовательность работ
Чтобы в квартире появилась новая электропроводка, придётся поочерёдно выполнить следующие задачи:
- обесточить дом и вынести из помещения мебель;
- убрать старые провода;
- создать канавки и закрепить в них провода;
- монтировать распределяющие коробки;
- подвести провода к электрическому щиту и приборам освещения;
- протестировать работу электросети.
С первым этапом работ проблем обычно не возникает. Отсутствие в квартире электричества обязательно проверяют мультиметром. Розетки и выключатели на время снимают. А второй этап, то есть демонтаж старого кабеля, подразумевает изъятие проводов из распределяющей коробки.
При демонтаже провода убирают скобки-держатели Штробление и выемка
Штробы, независимо от того, какие они - вертикальные или горизонтальные, должны быть ровными. Искривлённые канавки - это частая причина аварийности стен и потолка. Каналы, сделанные в вертикальном направлении, следует вести, отступив от потолка 50 см. Поэтому в этом деле не обойтись без стремянки с боковыми упорами.
Границы каналом прочерчены карандашом Пределы для каналов сначала обозначают посредством болгарки, диск которой погружают на глубину, равную диаметру гофра, и на ширину долота перфоратора. После этого, используя долото, проделывают штробу. В углах режущей машинкой создают косой срез и выбивают отверстие. Это поможет сделать изгиб гофра плавным.
Лунки, куда будут вставлены подрозетники, в бетоне пробивают долотом, а в кирпичной кладке - коронкой. А выемка под вводный щит создаётся исключительно долотом. Кстати, под выключатели не следует делать двойной канал. Разумнее приобрести гофр и поместить в него несколько кабелей.
Сразу после выше описанной работы следует заняться монтажом распределяющих коробок. Для их фиксации на месте обычно применяет цементный раствор. При этом кабель полагается прокладывать от щита к рапредкоробкам.
Специальный раствор острожно наносится вокруг подрозетников Видео «Как штробить стены под проводку»
Прокладка проводки в канале
Перед монтажом новых электрических проводов отмеряют необходимые отрезки кабеля и гофра. Внутрь гофра провода удобнее затягивать на полу. После выполнения этой задачи в лунки на алебастровой подушке вставляют подрозетники, а в сделанные штробы - гофр с кабелем. При этом края проводов направляют к подрозетникам, которые замазывают алебастром до поверхности стены. На канавки с гофром строительную смесь наносят через каждые 50 см.
Укладка гофр поверх отделочного материала - тоже удачный вариант В случае необходимости монтажа однополюсных выключателей концы нулевого (синего) провода тут же скручивают, обрабатывают паяльником и в 3 пласта заклеивают изоляционной лентой так, чтобы первый слой заходил на 20 мм провода. Обматывая кабель изолентой, один пласт перекрывают другим на 50 %.
Разводка проводки по устройствам и для освещения
Укладка проводов заканчивается заведением концов гофров в вводный щит и их смазкой проводящей пастой. Края профилей схватывают жестяным хомутом на винте, соединяемом с помощью обрезка провода PE с заземлительной клеммой вводного щита.
При заведении в электрический щиток провода разделяют на отдельные линии, для которых требуются свои выключатели. Игнорировать это правило нельзя, поскольку это чревато тем, что провода не справятся с передачей тока к бытовой технике, потребляющей много электроэнергии.
Работа проводится при отключении электричества Электрический щиток прикладывают к месту крепления на стене, чтобы разметить и просверлить отверстия для дюбелей. Затем, полностью обесточив квартиру, в ещё не закреплённый щиток вводят провода. После этого ВЩ водружают на место, фиксируя дюбелями.
Удостоверившись в исправности электрической сети, приступают к замазыванию штроб строительной смесью, установке розеток, выключателей и осветительных приборов. Перед оштукатуриванием каналов советуют набивать в подрозетники поролон или обычную бумагу, а вводный щиток и счётчик полиэтиленовой плёнкой.
Чтобы не было бугров, засохшую штукатурку выравнивают наждачной бумагой В результате штукатурно-малярных работ и наклеивания на стены обоев подрозетники и вводный щит окажутся невидимыми. Их нужно просто нащупать руками и открыть, вырезав по контуру обои. Подрозетники следует очистить от попавшего в них песка и закрыть розетками. Кроме этого, на этом этапе работ монтируют выключатели и светильники.
Видео «Прокладка скрытой проводки»
Заменить проводку в панельном доме, не нанимая электриков, реально. Для этого надо серьёзно отнестись к разработке электрической схемы и укладывать провода так, как этого требует инструкция.
Замена электропроводки – один из самых первых и ответственных этапов капитального ремонта квартиры.
Иногда именно необходимость замены устаревшей проводки становится основным аргументом в пользу радикальных перемен в облике жилого пространства.
В этой статье мы подробно разберем, как заменить электропроводку в квартире своими руками.
В домах и старых квартирах, построенных более 20 лет назад, где до сих пор сохранилась проводка старого образца, устаревшая морально и физически, необходимо произвести замену электропроводки. В прошлом веке для организации внутренних электрических сетей использовались алюминиевые провода .
Алюминий сильно подвержен коррозии, помимо этого в процессе эксплуатации структура металла подвергается необратимым изменениям, сеть становится очень хрупкой. Износ изоляции увеличивает риск возгораний по причине короткого замыкания .
Среди типичных проблем старой проводки следует упомянуть:
- Глухозаземленные нейтрали вместо принятого ныне защитного заземления;
- Разводка методом разветвления;
- Отсутствие автоматических устройств защитного отключения;
- Слишком малое количество розеток.
Кроме этого нагрузка на внутренние электросети в течение 15-20 последних лет выросла в разы по сравнению с проектными величинами. В сочетании с техническим несовершенством старых сетей это представляет серьезную угрозу аварии с возможным пожаром .
- дом построен более 20 лет назад,
- в квартире искрят розетки,
- розетки выходят из строя,
- при включении электроприборов ощущается запах паленой изоляции,
- провода легко ломаются,
- через стены происходит утечки тока,
то проводку нужно срочно менять. И чем больше признаков износа, тем меньше у вас времени на размышления .
Как произвести грамотную замену старой эл проводки в квартире своими руками, смотрите далее в видео-обзоре:
Последовательность действий
Давайте попробуем детально разобраться, как же правильно заменить проводку в квартире своими руками. Пошаговая замена электропроводки в квартире своими руками:
- внутренних цепей.
- Составление плана разводки.
- Утверждение и регистрация плана и схемы в энергоинспекции.
- Устройство времянки.
- Прокладка проводки.
- Установка защитных механизмов и точек подключения.
Прежде всего необходимо составить схему подключения. За основу можно взять типовые однолинейные схемы питания.
Затем питание необходимо отключить, развести провода по клеммникам. После необходимо провести еще одну проверку на КЗ при выключенных, а затем при включенных автоматах, после чего можно подключать главный автомат.
Правила техники безопасности
Все работы выполняются инструментом с изолированными рукоятками, в прорезиненных перчатках . Для штробления стен на высоте лучше всего использовать козлы или стремянку с горизонтальным упором. Обычная стремянка недостаточно надежна.
Замена электропроводки своими руками – задача достаточно сложная, но выполнимая , если вы умеете составлять и читать схемы электроснабжения. Иначе лучше не рисковать и обращаться к профессиональным электрикам.
В заключение предлагаем посмотреть видео-обзор, как выбрать правильный материал и сделать проводку самостоятельно:
Замена проводки в квартире своими руками вполне возможна. Ничего сложного данный процесс не представляет. Просто необходимо соблюдать элементарные меры безопасности.
Предпосылки замены
Эксплуатационный период электропроводки составляет 20-25 лет. Большинство квартир возведены еще в советское время. По этой причине наступила пора заняться заменой проводки в хрущевке. Тем более что старый кабель не был рассчитан на нагрузку от одновременного включения множества современных приборов (микроволновой печи, стиральной машины, бойлера, компьютера, посудомоечной машины, холодильника, кондиционера).
Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о необходимости замены электрических проводов:
- «искрящиеся» розетки;
- появление запаха гари;
- проводка слишком легко обламывается (подобно сухому деревянному пруту);
- перебои с питанием отдельной розетки или выключателя;
- наличие утечки тока сквозь стену.
Основные причины вышеперечисленных явлений:
- отсутствие заземления и устройств, предназначенных для защитного отключения;
- наличие алюминиевых проводов, имеющих одинарную изоляцию;
- старая разводка кабелей способом разветвления;
- недостаточное количество розеток (особенно это актуально для кухни).
Замена электропроводки в квартире своими руками состоит из таких последовательных действий:
Составление плана прокладки кабеля
Чтобы качественно заменить проводку в квартире своими руками, необходимо правильно составить схему расположения всех выключателей, розеток, приборов, источников освещения, автоматов и распределительных коробок.
Отдельные линии со своим автоматом прокладываются к ванной комнате, кухне и бойлеру.
Группы розеток и освещения подразделяются в зависимости от расположения комнат. Обычно хватает и 2 групп (помимо кухни и ванной комнаты): спальня 1 — прихожая, спальня 2 — зал.
Выбор автоматов и кабеля
Приобретение автоматов осуществляется исходя из применяемых приборов. Их мощность может быть совершенно разной:
На мощность оказывает влияние сечение кабеля. Чтобы проводка была выбрана правильно, необходимо осуществить такие расчеты:
- суммируется мощность всех приборов, подключаемых к сети (с запасом по 100 Вт на каждый прибор);
- полученное число делится на 220.
При получении числа в пределах от 12 до 15 можно воспользоваться кабелем сечением 1,5 мм². При большем показателе выбирается более толстый провод.
- 1,5 мм² (двухжильный) — для осветительных приборов;
- 4 мм² (трехжильный) — для электрической плиты на кухне, кондиционеров и всех мощных приборов;
- 2,5 мм² (трехжильный) — для розеток и других приборов.
В обязательном порядке алюминиевый провод меняют на медный кабель, который отличается более продолжительным эксплуатационным периодом и лучшим прохождением тока.
Запрещается заниматься соединением медного кабеля с алюминиевым. Это станет причиной возникновения процесса окисления, который приведет к нарушению контакта.
Подготовительный этап
После получения разрешительных документов приобретаются материалы и заготавливаются инструменты. Качественно поменять проводку в квартире нам поможет наличие:
- кабеля;
- розеток;
- выключателей;
- автоматов;
- распределительных коробок;
- клеммников;
- подрозетников;
- гофрированных трубок;
- изоленты;
- термопроводящей пасты;
- алебастра;
- перфоратора с насадками;
- болгарки;
- отверток;
- плоскогубцев;
- бокорезов;
- паяльника;
- канцелярского ножа;
- индикатора-фазоуказателя;
- шпателя;
- уровня;
- отбивочного шнура;
- молотка;
- зубила.
Распределительные коробки бывают прямоугольными, квадратными и круглыми. Выбор конкретного изделия зависит от количества проходящих проводов и их сечения. Розетки приобретаются в зависимости от нагрузки. Желательно, чтобы все розетки были с заземлением. Что касается выключателей, то на их выбор оказывает влияние дизайн квартиры.
Для работы болгарки и перфоратора необходимо электричество. По этой причине понадобятся удлинитель и розетка на деревянной платформе.
Монтажные работы
Теперь непосредственно о том, как заменить электрическую проводку в помещении. Сначала осуществляется демонтаж старой электропроводки. Процесс начинается с открытия старых распределительных коробок. Вводный провод убирается или изолируется. Остальные кабели удаляются. После удаления кабелей отверткой-индикатором обязательно проверяется отсутствие электричества.
В некоторых случаях приходится использовать металлоискатель. Иногда в панельном доме удаление старого кабеля можно осуществить путем его вытягивания из распределительной коробки. Но бывает так, что проводка уложена добросовестно и никак не обойтись без разрушения стены. В таком случае кабель обрезается и надежно изолируется без штробления стен.
Если кабель по размерам совпадает со старыми штробами, то его можно уложить в них. При прокладке новой линии производится штробление стен. Чтобы штробы были ровными в вертикальной или горизонтальной плоскости, пользуются уровнем и отбивочным шнуром. Канавки в стенах делаются перфоратором, косые срезы (при необходимости) — болгаркой.
Для создания отверстий под подрозетники перфоратор оснащается насадкой-коронкой. Данная насадка подходит только для кирпичной стены. При наличии армированной бетонной стены лучше воспользоваться зубилом, поскольку коронка перфоратора сломается при соприкосновении с арматурой.
После создания штроб:
- кабель укладывается в гофрированные трубки;
- трубки помещаются в штробы;
- концы кабеля с запасом заводятся в подрозетники и распределительные коробки;
- канавки и подрозетники заделываются алебастром;
- вводный провод смазывается термопроводящей пастой и укладывается в электрический щит;
- щит крепится к стене, а вводный провод соединяется с клеммой для заземления;
- к щиту прокладываются провода от счетчика и кабель для заземления;
- вся проводка соединяется и изолируется;
- после крепления всей фурнитуры проводится оштукатуривание поверхности.
Правильное соединение проводов между собой осуществляется следующим образом. Концы кабеля зачищаются до 3-4 см. Оголенные концы скручиваются и укорачиваются в длину до 1 см.
После высыхания штукатурки монтируются декоративные планки выключателей и розеток, светильники и другие приборы.
С помощью индикатора-фазоуказателя каждая ветвь кабелей проверяется на наличие короткого замыкания. С этой целью подается электричество, и находятся фаза и ноль от счетчика. После этого кабель укладывается в соответствующие клеммники.
После соединения проводов система снова проверяется на наличие короткого замыкания. Если все нормально, то можно включать основной автомат для подачи электроэнергии в квартиру.
