В последнее время достаточно популярным является строительство дома из газобетона. После подписания всех необходимых документов и выбора подходящего места можно будет выполнять планировку площадки для строительства. Понадобится установить забор, смонтировать осветительные приборы, подготовить строительные леса. Специалистами должны быть проведены геодезические замеры, определено расположение осей постройки. Также следует определить уровень напольного основания первого этажа. После этого к месту изготовления постройки нужно будет подвести наружные коммуникации.
Элементы, которые будут нужны для строительства из газобетона частных домов:
- песок;
- газоблоки;
- стержни арматуры;
- домкрат;
- болты;
- клеящая смесь;
- уголки из металла;
- болгарка;
- герметик на основе акрила;
- шпатель;
- рубанок;
- щетка;
- мастерок;
- строительный уровень;
- дюбели;
- гвозди.
Технология строительства фундамента дома из газобетона
Строительство дома всегда начинается с фундамента. Некоторые считают, что газобетон является легким материалом, в связи с чем на основании можно сэкономить. Следует знать, что качественное основание является то, которое способно обеспечить постоянную форму дому. Нагрузки от веса частного дома, которые передаются на грунт, небольшие, потому они не могут стать основным критерием выбора основания. Если попытаться сэкономить на фундаменте, это обернется образованием трещинок на стенках конструкции. Основание не следует изготавливать из газобетона, понадобится использовать более прочные материалы.
Лучшим основанием в данном случае будет конструкция из железобетонной плиты, которая способна обеспечить равномерность деформаций от усадки. В качестве основания для частного дома можно также использовать ленточный фундамент на подушке из песка. Можно изготовить и столбчатое основание, которое обвязывается поясом из железобетона.
Газобетон неустойчив к нагрузкам на изгиб. Подобные нагрузки способно минимизировать монолитное основание. Армирование конструкции выполняется стержнями арматуры диаметром 12 мм или более. Конструкцию можно установить на любом типе грунта.
Вернуться к оглавлению
Технология строительства цельного основания из железобетонной плиты
Плита, которая составляет единую конструкцию с опалубкой, закладывается под всю площадь частного дома. Для изготовления такого фундамента следует использовать минимум 2 слоя сетки из арматуры. Большая площадь опорной плиты из железобетона способна уменьшить давление на грунт. В случае колебаний почвы плита будет двигаться вместе с грунтом, в результате будет обеспечена сохранность постройки.
Толщина плиты из железобетона должна быть приблизительно 40 см. Подобную конструкцию не нужно будет углублять на глубину промерзания. Обязательно следует устроить дренаж вокруг основания и выполнить укладку гидроизоляционного материала в два слоя. После укладки подобного материала понадобится произвести армирование и заливку плиты фундамента. Когда бетонная смесь затвердеет, нужно будет связать каркас из арматуры и соорудить каркас стенок. Опалубка сооружается в виде цельной конструкции, которая захватывает отмостку. Расстояние между арматурными стержнями и должно быть менее 30 см. Чтобы предотвратить вспучивание стенок, опалубку понадобится надежно зафиксировать балками для выравнивания, домкратом и болтами для стяжки. Чтобы избежать вытекания бетонного раствора, к внутренней стороне каркаса нужно будет прикрепить полиэтиленовую пленку.
Бетонирование выполняется слоями максимум по 15 см. Бетонный раствор понадобится разровнять лопатой и утрамбовать путем штыкования. Чтобы смесь смогла заполнить все пустоты между каркасом и арматурой, каркас нужно простучать с внешней стороны. Армированные конструкции бетонируются за один подход. Неармированное основание можно заливать с перерывами. Опалубку нужно будет демонтировать после того, как бетонная смесь высохнет и наберет прочность. Полости, которые образуются между стенками котлована и основанием, нужно засыпать грунтом.
Вернуться к оглавлению
Поэтапное строительство ленточного основания для дома из газобетона
Полоска из железобетона, которая идет по периметру конструкции, образует прочную раму, которая способна обеспечить устойчивость постройки. Чтобы устроить мелкозаглубленный ленточный фундамент, плиту из бетона заливать не понадобится. Вместо котлована нужно выкопать траншею глубиной 0,5 м по периметру частного дома. В траншее устраивается подушка из песка глубиной 0,4 м, после чего уплотняется. Далее устанавливается деревянный каркас, в который укладывается арматура. Прутья скрепляются, после чего выполняется заливка бетонного раствора.
Заливка бетонной смеси не может производиться на промороженную поверхность. Все работы следует проводить в теплый период времени. Если конструкция устраивается при отрицательных температурах, то заливка должна производиться непрерывно. В таком случае понадобится обязательно утеплить каркас нагревателями и прогревать залитую бетонную смесь до тех пор, пока материал не схватится. Можно выполнить заливку предварительно нагретого бетонного раствора. В таком случае следует произвести бетонирование с использованием специальных добавок и подогрев бетонной смеси тепловой пушкой.
Газоблоки имеют небольшой удельный вес, поэтому глубина заложения фундамента должна составлять минимум 0,5 м. Если планируется под зданием обустраивать цокольный этаж, то следует изготовить заглубленное ленточное основание.
Вернуться к оглавлению
Пошаговое строительство стенок дома из газобетона: технология
Газобетон является легким материалом, поэтому он не будет выдавливать клеящую смесь. Стенки конструкции могут выкладываться без технологических перерывов. Для кладки внешних стенок следует использовать блоки толщиной 37,5-40 см. Межкомнатные стенки сооружаются из газоблоков толщиной 25 см или более. Для межкомнатных перегородок подходят газоблоки толщиной 10 см.
Перед выкладкой первого ряда газоблоков понадобится выполнить подготовку поверхности. Следует выполнить отсечную горизонтальную гидроизоляцию. В качестве материала в данном случае подходит рубероид или другой материал в рулонах. Можно использовать и полимерцементную смесь на основе сухих материалов. Чтобы выровнять основание кельмой, на слой гидроизоляционного материала понадобится нанести раствор из цемента и песка. Ровность поверхности можно оценить с помощью использования строительного уровня.
Выкладке начального ряда газоблоков необходимо уделить особое внимание.
От нее будет зависеть удобство дальнейших работ по строительству и качество всей конструкции. Контролировать ровность укладки можно путем использования шнура и уровня. Выравнивание блоков по горизонтали выполняется киянкой из резины.
Если в первом ряду кладки будет щель, следует установить доборный блок. Резку газобетона можно производить специальной ножовкой, ручной или электрической пилой. Отпиленное основание можно выровнять рубанком. Торцевые части доборных блоков понадобится полностью промазать клеящей смесью.
Чтобы выполнить укладку блоков, необходимо использовать клеящий раствор консистенции густой сметаны. Клеящая смесь наносится мастерком или ковшиком с загнутыми краями.
После нанесения раствор нужно будет разровнять шпателем. После укладки начального ряда газоблоков нужно выровнять основание кладки специальным рубанком. Пыль и другие загрязнения можно удалить щеткой.
Выравнивание кладки повторяется после выкладки каждого ряда газоблоков. Перепады уровня блоков могут привести к образованию местных очагов высокого напряжения, в результате которых могут начать появляться трещинки. После высыхания клеящего раствора демонтировать стенку не получится – ее можно только повредить.
Вернуться к оглавлению
Возведение последующих рядов газоблоков
Каждый ряд кладки следует начинать с какого-либо из углов. Чтобы ряд получился ровным, понадобится установить деревянные планки. Если стенка большой длины, то дополнительно нужно смонтировать промежуточные маяки из газоблоков. Укладку рядов надо производить с перевязкой блоков – смещением последующих рядов по отношению к предыдущим. Смещение должно быть минимум на 8 см. Клеящую смесь, которая выступает из швов, нужно не затирать, а удалять с помощью мастерка.
По мере необходимости газоблоки можно освобождать от пленки, чтобы не подвергать воздействию атмосферных осадков. Выложенные элементы стенки можно защищать пленкой, которая осталась от распакованных газоблоков.
Вернуться к оглавлению
Как сделать проемы для окон дома из газобетона?
Оконные проемы могут изготавливаться различными способами.
- Для строительства подобной конструкции можно использовать уголки из металла. Данные приспособления нужно подбирать в зависимости от ширины проема. Если размеры проема меньше 1,2 м, то можно использовать уголки 4х4 см или 5х5 см. Если проем более 1,2 м, то подойдут уголки 7,5х7,5 см и 10х10 см. Чтобы выполнить укладку уголков, в верхней части последнего ряда газоблоков нужно выпилить специальные пазы с помощью болгарки. В данные пазы будут устанавливаться уголки, в процессе надо использовать клеящую смесь. На уголки устанавливаются блоки, в которых следует вырезать специальные пазы.
- Другой способ нужно использовать в случае, если ширина проема составляет более 1,2 м. В данном случае будут использоваться блоки без несущей части или поясные газоблоки. Теплоэффективная способность материала останется прежней, несущую часть будет выполнять вылитая балка из железобетона. Декоративную часть материала понадобится заранее уложить на укрепленный угольник из стали.
Для заделки швов рекомендуется использовать затирку. В большинстве случаев в процессе укладки блоков между ними будут образовываться зазоры, которые не замазывались клеящей смесью. Данные зазоры понадобится заделать как с внешней стороны дома, так и с внутренней.
Снаружи стенку следует расшить кладочным клеем или герметиком на основе акрила с помощью строительного пистолета. Пытаться по максимуму заполнить зазоры между уложенным материалом бессмысленно. Излишки герметика можно удалить тряпкой или шпателем. Застывшие элементы расшиваются специальным приспособлением полукруглой формы. Чтобы выполнить затирку швов на внутреннем основании стенки, понадобится использовать клеящий раствор. Затирку следует производить шпателем. В процессе затирки нужно также пошпаклевать оконные откосы. Наружное основание стенки подготавливается под покраску. Перед этим все сколы и неровности кладки нужно обязательно удалить.
Газобетон имеет ячеистую структуру. Для его производства берётся смесь из извести, цемента, кварцевого песка и воды. В результате реакции между алюминиевой пудрой и известью образуется водород. Он в свою очередь создаёт пузырьки, которые занимают 85% блока и обеспечивают малый вес и высокую прочность материала.
Обратившись в компанию «СВОД-СТРОЙ», можно заказать строительство дома из газобетонных блоков автоклавного типа «Аэростоун» и «Бонолит». Они отличаются точной геометрией и максимальной прочностью. Такие ячеистые блоки не требуют при возведении и отделке использования инструментов с твердосплавными напайками и легко обрабатываются, сверлятся, пилятся и т.п.
Дома из газоблока «под ключ» просты в сборке и по комфорту идентичны кирпичным коттеджам. Они удобны для круглогодичного проживания в Московском регионе. Главные их плюсы - возможность реализации сложных проектов, демократичная стоимость и надёжность.
Отличия газобетона от пенобетона
Пенобетон изготавливается из бетонной смеси, разбавленной специальными добавками. Такую смесь можно приготовить прямо на строительной площадке без какого-либо сертификата.
В отличие от нее, газобетон изготавливается на заводах. Сначала в результате химической реакции образуется смесь, которую укрепляют с помощью автоклава и разрезают специальными струнами. В компании «СВОД-СТРОЙ» строительство газобетонных домов осуществляется строго из материала, изготовленного согласно требования ГОСТ.
Преимущества коттеджей из газобетонных блоков
Дом из газобетонных блоков нуждается в наружном утеплении и усадке в течение 3-6 месяцев. После этого он поддается любой обработке и может быть абсолютно комфортным для круглогодичного проживания. Блочные дома относятся к среднему ценовому сегменту, но по комфорту и долговечности мало в чём уступают кирпичным конструкциям.
Неоспоримыми преимуществами такого строения являются:
- экономичность - доступная стоимость газобетона и его лёгкость, позволяющая использовать простые фундаменты, снижают общую цену готового дома из блоков и расходы на услуги строителей;
- надежность - прочные и долговечные блоки при соблюдении строительных технологий прослужат не одному поколению жильцов;
- влагостойкость и морозостойкость – эти характеристики и позволяют проживать в таком доме в любое время года;
- скорость возведения - простота обработки обуславливает быстроту монтажа.
Проекты домов
Компания «СВОД-СТРОЙ» оказывает услуги строительства домов из газоблоков «под ключ» по типовым и индивидуальным проектам. С 1997 года мы ведем профессиональное строительство частной недвижимости в Москве и Подмосковье. Мы предлагаем самую разумную стоимость на материалы, услуги рабочих и архитекторов.
В нашем каталоге представлено более 120 оригинальных проектов площадью от 65 до 520 м2. Любой из них можно доработать в соответствии с индивидуальными пожеланиями. Наши специалисты в Москве проконсультируют по поводу проектов и цен на дома из газоблоков, а также сориентируют по срокам и плану работ.
Газосиликатные блоки давно и прочно стали конкурировать со стандартным кирпичом, обеспечивая мастеру высокое качество постройки, её надежность и долговечность. И причиной тому выступают неоспоримые преимущества материала. Дом из газосиликатных блоков своими руками возводится быстро и при этом не требует больших трудозатрат. То есть, выполнить кладку силикатных блоков сможет мастер в одни руки.
О том, как построить коттедж из газосиликатного материала, какие нюансы в работе стоит учесть и каковы на самом деле плюсы и минусы этого строительного материала, разбираем ниже.
Преимущества и недостатки блоков из газосиликата
У блоков из газосилика по сравнению со стандартным кирпичом имеется масса преимуществ. Есть у материала и недостатки, но при грамотном подходе все нюансы решаемы.
Итак, газосиликатные блоки имеют такие достоинства:
- Малый вес . Материал в разы легче стандартного бетонного блока и при этом один газосиликатный кирпич заменяет по массе и плотности 22 стандартных кирпича. А их масса в таком количестве составляет 100 кг. В результате свой дом, построенный из газосиликата (так же как и из газобетона) будет иметь меньший вес. Это в свою очередь выгодно отражается на возведении фундамента, который вполне может быть свайным или мелкозаглубленным ленточным.
- Высокие теплоизляционные свойства . Благодаря пористой структуре материала газобетон (газосиликат) отлично сохраняет тепло и отдаёт его дома. Так, в сравнении с кирпичом, теплопроводность которого равна 0,87, газосиликат имеет теплопроводность всего лишь 0,12.
- Способность хранить и отдавать тепло . Так, газосиликатные блоки в зимнее время года бережно хранят тепло, а в летнее время года остаются прохладными, не подвергаясь чрезмерному перегреву.
- Звукоизоляция . Стены дома из газосиликатных способны отлично глушить шумы извне по подобию трехкамерного стеклопакета при своей стандартной толщине и при наличии отделочной штукатурки. Уровень гасимых шумов со стороны улицы достигает 65 дБ. В таком доме будет тихо и уютно.
- Прочность материала . Газосиликатные блоки отлично выдерживают нагрузку на сжатие, что делаем материал идеальным для строительства загородного дома.
- Морозостойкость блоков . Отметим, что газосиликат выдерживает многократные циклы (в 2 раза больше, чем привычный огнеупорный или силикатный кирпич) заморозки-разморозки без каких-либо внешних или внутренних повреждений в структуре.
- Экологичность материала . Поскольку для производства газосиликата используют исключительно органические материалы (песок, цемент, известь, вода и алюминиевая паста), блоки являются абсолютно экологичными.
- Пожаростойкость блоков . Газосиликат способен выдерживать до трех часов горения огня при условии его прямой направленности. Такое свойство обусловлено использованием негорючего сырья для производства блоков.
К минусам газосиликатного материала можно отнести:
- Наличие пористой структуры, что ведет к образованию грибка на блоках в случае их намокания. Вопрос решается путём правильного хранения блоков на стройплощадке и применением наружной дышащей штукатурки.
Важно: хранить газосиликат следует только на заводских поддонах и под плёнкой и желательно под дополнительным навесом. Распластиковывают партии блоков только по мере необходимости.
- Для любых отделочных работ по газосиликату придётся использовать специальные химические анкеры вместо стандартных;
- Строительство домов из газосиликатных блоков актуально либо на ленточном фундаменте, либо на плитном монолитном;
- Цена материала, которая несколько выше привычного кирпича. Но учитывая размеры блоков, можно смело утверждать, что стоимость строительства в итоге будет выгодной.
- Из-за слабой устойчивости на растяжение по всему периметру здания из газосиликата следует укладывать армопояс.
Важно: оценивая все положительные и отрицательные стороны сырья (технические характеристики, цена и пр.), можно отдать предпочтение этому материалу и построить дом из газосиликата своими руками.
Типы газосиликатных блоков и их расчёт
Для строительства дома из газосиликатных блоков необходимо в первую очередь подобрать правильный вид блоков, поскольку они выпускаются разных размеров и плотности. На строительном рынке предложены такие марки материала с соответствующей маркировкой (каждая цифра в маркировке означает плотность газосиликатного блока в км/м3):
- Блоки D Здесь теплопроводность материала равна Вт/м °С. Этот тип материала лучше применять для наружного утепления дома или монтажа перекрытий.
- Блоки D400 имеют теплопроводность, равную 0,096 Вт/м °С. Этот тип блоков также рекомендован под утепление и монтаж перекрытий.
- Блоки D Теплопроводность здесь составляет 0,12 Вт/м °С. Эти блоки из газосиликата уже можно использовать в кладке наружных стен дома без последующего их утепления.
- Газосиликат D Уровень теплопроводности в этом случае составляет уже 0,14 Вт/м °С. Пригоден для возведения домов без их обязательной теплоизоляции снаружи.
Важно: толщина стен для такого блока из газосиликата должна иметь большую толщину, чем стандартная.
- Блоки D 700. Имеют теплопроводность, равную 0,16 Вт/м °С. Чаще всего этот тип материала применяют для возведения несущих стен и перегородок в конструкции дома. Можно использовать и для кладки наружных стен здания, но при условии обязательного дополнительного утепления.
- Блоки с маркировкой 200-300 - используются в качестве внешнего утеплителя или наружной отделки;
- Блоки 400-600 - пригодны для строительства одноэтажных зданий и при этом такой материал можно использовать и для наружных, и для внутренних несущих стен;
- Блоки 500-700 - чаще применяют в строительстве зданий от 2 до 3 этажей или зданий со сложной конструкцией (мансарда, балконы и пр.);
- Блоки 700 - рекомендовано использовать под армопояс.
Что касается количества строительного материала, то его можно высчитать в кубометрах путём умножения параметров будущего дома согласно проектной документации. То есть умножаются ширина и длина дома, толщина блока и высота стен. Полученное значение и есть количество газосиликата в м3.
Важно: упростить задачу в подсчетах поможет специальный онлайн калькулятор, в который достаточно ввести все исходные данные по дому. В этом случае строительство дома будет максимально экономичным при верно проведённых расчётах. Здесь же будет видна и цена строительства при верно введенных данных.
Приступаем к стройке: фундамент
Чтобы грамотно построить дом из газосиликата, необходимо заложить надёжный фундамент. Для дома такого типа идеальными вариантами являются ленточный мелкозаглубленный базис (при условии непучнистого грунта на участке) или плитный монолитный фундамент. Второй имеет более высокую цену, но при этом отлично выдерживает нагрузку дома в случае пучнистого грунта на стройплощадке. Такое основание будет просто лавировать в грунте, оберегая дом от давления почвы со всех сторон. В результате дом будет оставаться целым и невредимым.
Оба вида фундаментов заливают из приготовленной бетонной смеси. Для её приготовления используют цемент марки не ниже М-200, песок и щебень. Соотношение сыпучих 1:2:2,5. Все ингредиенты разводят водой до получения смеси средней консистенции (как густая сметана).
Полученную смесь заливают в смонтированную заранее опалубку в подготовленном котловане или траншее.
Важно: для грамотного устройства фундамента необходимо уложить на дно траншеи/котлована песчано-гравиевую подушку, а после этого уложить слой гидроизоляции.
Фундаменты обоих типов обязательно армируют стальными прутьями сечением 8-12 мм. Из них необходимо связать сетку, которая дополнительно укрепит застывающий бетон и сделает основание крепким и долговечным.
Важно: при заливке раствора необходимо хорошо уплотнять смесь при помощи строительного вибратора, но при этом, не задевая арматуру. Так все пузырьки воздуха выйдут из бетона, и фундамент будет иметь лучшую плотность, что положительно скажется на его крепости и монолитности.
Готовое основание оставляют до полного высыхания примерно на месяц. После того как бетон полностью просохнет, фундамент следует гидроизолировать со всех сторон.
Кладка стен
Этот раздел будет особенно интересен тем мастерам, которые не знают, как правильно построить дом из газосиликатных блоков. Поскольку кладка стен из блоков газосиликата имеет несколько своих особенностей:
- Так, монтаж блоков необходимо проводить исключительно на клеевую смесь. Если строительство дома выполняют зимой, тот необходимо закупить специальный зимний вариант смеси.
- Стоит учитывать, что блоки на строительной площадке следует хранить исключительно на заводских поддонах и завернутыми в заводскую плёнку. Это позволит уберечь блоки от лишней влаги. Разворачивать газосиликат нужно по мере необходимости для кладки стен из блоков.
- Если не предусмотрена наружная отделка стен, то необходимо позаботиться о декоративном оформлении швов. Для этого по ним проходят специальным декоративным желобом, подбирая излишки клеевой смеси.
- Начинать кладку первого ряда (равно как и всех последующих) нудно с углов. При этом если фундамент не совсем ровный, то блоки начинают класть с самого высокого угла.
Важно: стоит помнить, что первый ряд блоков укладывают только на цементно-песчаную смесь.
- Уложенные в углу блоки выравнивают по уровню. Потом укладывают блоки по всем остальным углам дома и также ровняют уровнем. Между уложенными газосиликатами натягивают контрольный шнур, по которому будут варьировать ровность кладки.
- Газосиликат кладут по принципу перевязи, сдвигая каждый верхний блок в сторону относительно вертикального шва на 8-10 см. То де касается и углов дома.
- Клеевую массу наносят специальной кареткой, тщательно разравнивая её.
- Кладку стен необходимо армировать стальными прутками. Их укладывают в обязательном порядке на первый ряд кладки, на каждый четвертый, во всех дверных и оконных проёмах, а также в местах повышенной нагрузки на дом. Для монтажа армопояса непосредственно в уложенном ряду блоков формируют штробы и кладут в них арматуру.
- Если проёмы имеют длину больше 1,5 метра, то необходимо заливать специальный бетонный пояс. Его нужно утеплять при заливке, чтобы не образовывались мостики холода.
- Последний ряд кладки стягивают монолитным бетонным поясом, на который потом укладывают плиты перекрытия.
Крыша
Если вам нужен дом из блоков под ключ, то остаётся смонтировать крышу и провести все коммуникации. Кровлю выполняют путём крепления сторопил и подшивки к ним обрешетки. Дополнительно крышу обшивают черновыми досками, которые затем накрывают тепло- и гидроизоляцией. В качестве кровельного материала можно использовать ондулин, который отлично выдерживает температурные перепады, влагу и солнечные лучи.
При делании готовый дом можно отделать снаружи декоративной «дышащей» штукатуркой или сайдингом. Дома из газосиликата получаются не только крепкими и надежными, но и вполне красивыми, что удовлетворяет эстетический вкус хозяев.
Видео: как построить дом из блоков газосиликата:
Построим дом из газобетона в Москве и Подмосковье под ключ от 14 000 рублей за метр. В эту стоимость входит газосиликатный блок, фундамент, стены, кровля, стяжка. Строительство дома из газобетона «под ключ» - идеальный вариант для людей, мечтающих о собственном жилье, которые после стройки не хотят обнаружить дыру в кошельке. Стройтехнология из этого материала позволяет возвести надёжное строение за сравнительно небольшой временной отрезок. Строительством домов из газобетона «под ключ» в Москве и области стройфирма «СВС» занимается уже свыше десятилетия. Мы качественно реализовали сотни проектов в жизнь, о чём свидетельствуют положительные отзывы клиентов.
Преимущества строительства дома из газосиликата
- Долговечность и прочность строения
- Легкий вес, снижение нагрузки на фундамент
- Высокая степень противопожарной защиты
- Экологическая безопасность материала
- Широкие архитектурные возможности
- Невосприимчивость к гниению и микроорганизмам
- Хорошие теплоизоляционные свойства
Недостатки строительства дома из газосиликата
- Большое количество некачественного материала, риск приобрести брак
- Необходимость во внешней отделке фасада
- Тенденция к насыщению влагой (гигроскопичность), необходимость постоянно отапливать дом
Решив построить дом из газобетона с нами, можете быть уверены в стопроцентном качестве. Специалисты «СВС» уделяют особо пристальное внимание соблюдению технологии, снипов и гостов. Мы:
- досконально изучаем грунты, чтобы грамотно произвести расчет фундамента для дома из газобетона;
- точно вычисляем нагрузку на основание дома, что позволяет выбрать оптимальную технологию заливки фундамента и строительства;
- применяем собственную профопалубку для фундамента;
- обязательно заливаем армопояс в доме из газобетона;
- блоки сажаем на спецклей, что позволяет увеличить теплоёмкость и делает более эстетичным внешний вид, относительно использования обычного раствора;
- используем газобетон автоклавного производства. Звукоизоляционные свойства материала, изготовленного по этой технологии, десятикратно превосходят кирпич.
Стоит отметить, что в процессе возведения жилья стоимость работ не меняется. Риски, связанные.
Стоимость строительства домов из газобетона - от 15 000 рублей м²
Стоимость дома из газобетона – цена в Москве и области
Стоимость строительства дома из газобетона в Москве и области в различных стройфирмах сильно варьируется. Она зависит не только от качества выполненных работ, но ещё и от имиджа стройбригады, наличия соответствующих лицензий, допусков, собственной техники и оборудования. Компания «СВС» предлагает построить дом из газобетона «под ключ» недорого. Уменьшения стоимости относительно конкурентов мы добились благодаря полному отказу от субподряда и аренды.
Стоимость индивидуального проектирования - 250 рублей за 1 кв. метр.
При строительстве дома с нашей компанией - проектирование осуществляется бесплатно
В компании «СВС» цена строительства дома из газобетона «под ключ» варьируется. Стартует она от 14-ти тысяч руб., а доходит до 23-х. На этот показатель влияет сложность выполнения работ и используемые материалы. Решив доверить строительство дома из газобетона «под ключ» в Москве и области стройфирме «СВС», вы получите непревзойдённое качество, официально заключенный договор, тотальный контроль за стройплощадкой вплоть до онлайн-наблюдения.
Строительство дома – процесс всегда сложный и трудоемкий. Но когда есть четкий план от проектирования до проработки мелких завершающих нюансов – работа может пройти на порядок легче. Давайте рассмотрим такой план по технологии строительства из газобетона с ориентацией на наш регион.
Этап 1. Подготовительные работы
Строительство дома начинается с проекта. На этом этапе разрабатываются объемно-планировочные и архитектурные решения будущего дома, определяются материалы строительных конструкций, разрабатывается генплан и т.д. На строительном участке согласно генплана производится разметка границ котлована будущего дома. Размеры дна котлована принимают больше размеров дома в плане на 1-1,5 м с каждой стороны (для удобства выполнения фундаментных работ и техники безопасности). В зависимости от вида грунтов откосы котлована могут быть как с минимальным углом (твердые глинистые грунты), так и под углом 45 градусов (для песчаных грунтов). Каждый грунт имеет различное сцепление (в зависимости от влажности и зернового состава), поэтому угол откосов котлована должен быть не больше угла естественного откоса грунта (во избежание обвалов стенок котлована). Если фундамент свайный, то производится разбивка осей свай (разбивка свайного поля).
Этап 2. Земляные работы
В нашем регионе глубина сезонного промерзания грунтов колеблется от 2 м до 2,5 м (в зависимости от вида грунта, его обводненности, количества снега в зимний период, ориентации площадки строительства в пространстве и т.д.). В строительных нормах регламентируется нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для г. Иркутска – 2,85 м (среднее из максимальных за период не менее 10 лет на открытой от снега горизонтальной площадке при уровне грунтовых вод ниже глубины сезонного промерзания). В связи с этим, разработка грунта обычными механизированными методами (например, экскаватором с ковшом 0,8-0,9 м, фронтальным погрузчиком с ковшом 1,5-2 м 3) возможна при оттаивании мерзлого грунта. Последние время зимы в Иркутске холодные и продолжительные, весна поздняя, в связи с этим даже в конце мая разработка грунта обычными механизмами не всегда возможна, особенно если снег с участка предварительно не был расчищен. Потому, для того, чтобы можно было преступить к земляным работам как можно раньше, необходимо принимать следующие мероприятия:
Вариант А:
Предотвращение промерзания грунтов. Заключается в утеплении поверхности грунтов. Для этих целей могут применятся опилки или шлак (варианты дешевые, но малоэффективные), либо экструдированный пенополистирол, который имеет минимальную теплопроводность и замкнутую пористость (не боится влаги), к тому же, эти плиты можно использовать повторно при утеплении стен цокольного этажа или полов. Этот метод позволяет производить земляные работы как только установится положительные значения дневной температуры (середина-конец марта). Раньше нет смысла начинать, так как еще возможны осадки в виде снега и низкие ночные температуры, а в случае пучинистых грунтов дна котлована, заморозка последних крайне не желательна.
Вариант Б:
Применение спецтехники для разработки мерзлых грунтов. На помощь приходят, гидромолоты, экскаваторы большей мощности с ковшом 1,5-1,8 м 3 (как правило на гусеничном ходу), способные разорвать смерзшийся грунт. Начало производства земляных работ этим способом как и в варианте «А», только стоимость несколько выше.
Грунт складируется в отвалах как правило в каком-нибудь дальнем углу участка (чтобы не мешал), либо вывозится за пределы строительного участка, в любом случае, часть грунта, для отсыпки пазух котлована рекомендуется оставить на строительном участке.
Методы оттаивания грунтов при помощи костров из старых автомобильных покрышек и прочие «бабушкины рецепты» применять мы не рекомендуем.
Этап 3. Фундаментные работы
Тип фундамента определяется технико-экономическим обоснованием. Для индивидуального коттеджа из газобетона фундамент может быть свайным, ленточным и плитным (в зависимости от физико-механических свойств грунтов и наличия/отсутствия цокольного этажа).
Самым дешевым и менее трудоемким является свайный фундамент. Как правило при меняются бурозаливные сваи, устраиваемые в грунте в предварительно пробуренных отверстиях. Поверх свай бетонируется монолитный ростверк – ж/б монолитная балка, который связывает сваи в одно целое и перераспределяет нагрузку от здания, но не является фундаментом для всего здания и должен делаться на уровне земли.
Ростверк на пучинистых грунтах устраивают висячим, то есть всю нагрузку от дома ростверк передает только на сваи, нижняя плоскость ростверка не передает нагрузку на грунт.
Если в геологическом разрезе представлен пласт из плотного несжимаемого грунта (например, песчаник), расположенный на глубине не более 6 м от поверхности земли целесообразно опереть сваи на этот грунт, в этом случае сваи способны нести колоссальную нагрузку (небольшая свая диаметром 300 мм способна нести 120-150 т!). В этом случае свая работает как свая-стойка, и ее несущая способность целиком и полностью определяется армированием и маркой бетона.
Если грунты глинистые и отличаются друг от друга лишь содержанием глинистых частиц, влажностью и пластичностью, то в качестве несущего слоя принимается наиболее твердый глинистый грунт, расположенный ниже глубины сезонного промерзания (так как глинистые грунты являются пучинистыми). В этом случае работа сваи принимается по типу «висячей сваи», ее несущая способность определяется прочностью грунта пятки сваи и сопротивлением ее боковой поверхности. Сечение и армирование ростверка определяется расчетной нагрузкой и шагом свай в свайном поле, а также маркой бетона. Ростверк рассчитывается как многопролетная балка и армируется пространственным каркасом.
Перед укладкой арматурных каркасов в опалубку ростверков необходимо подсыпать гравий или щебень толщиной 50-100 мм для обеспечения дополнительного защитного слоя для арматуры. Боковая поверхность ростверков должна быть изолирована от влаги защитным покрытием (мастика), либо оклеечным рулонным материалом на не гниющей основе (например, стеклохолсте). Отверстия в грунте выполняются при помощи шнековой буровой установки, как правило, это мобильный автомобиль «ямобур». Бурение производится до проектной отметки или до упора в скальный грунт. Дно отверстия шнек не в состоянии подчистить начисто, поэтому на глинистых грунтах рекомендуется уплотнять дно сваи ручной трамбовкой. В слабых глинистых грунтах в целях повышения несущей способности рекомендуется втрамбовывать сухую бетонную смесь в дно выемки.
Арматурный каркас сваи выполняется из 3-х или более рабочих стержней арматуры, которые должны выступать из отверстия на величину не менее 200мм. После укладки арматурных каркасов можно приступать к бетонированию свай. Бетонирование свай глубиной более 3м рекомендуется осуществлять снизу-вверх (с помощью бетононасоса), так как при бетонировании сверху возможно расслоение бетонной смеси при падении с лотка на дно отверстия. Обязательно необходимо использование глубинных вибраторов. Для обеспечения большей пространственной жесткости в уровне верха ростверка рекомендуется устройство монолитного перекрытия с применением реечных вибраторов. Допускается также устройство перекрытия из многопустотных плит (серии ПК) или перекрытия по деревянным балкам, в последнем необходимо предусмотреть устройство продухов в нейтральной зоне ростверка (в середине сечения) для обеспечения вентиляции деревянных конструкций.
Свайный фундамент может применяться для домов как без цокольного этажа, так и с цокольным этажом. Второй случай применим для массивных домов, при слабых грунтах в уровне цокольного этажа и расположении хорошего несущего слоя на глубине более 5-6 м от поверхности земли.
Но, более оптимальным вариантом фундаментов для домов с цокольным этажом является ленточный фундамент. Ленточный фундамент передает нагрузку грунту всей площадью основания ленты, устраивается под все несущие стены дома. По способу устройства ленты ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. Монолитный ленточный фундамент более трудоемок, но является более надежным. Его применение целесообразно в грунтах с переменным уровнем грунтовых вод, так как сделать надежную гидроизоляцию боковой поверхности при сборном варианте затратнее. Монолитный ленточный фундамент имеет большую пространственную жесткость и допускает незначительные просадки основания.
По требованиям СНиП «Основания зданий и сооружений» глубина заложения способом (экскаватором) производится ручная доработка грунта дна котлована до проектной отметки. Эта работа выполняется ручными лопатами, рабочие срезают неровности. Под руководством инженера-геодезиста отбивается плоскость основания ленты. Запрещается подсыпать грунт в ямки котлована для выравнивания, так как рыхлый грунт имеет очень низкую плотность (по сравнению с природным грунтом), что обязательно повлечет за собой неравномерные просадки ленты (с возможным появлением трещин). Для повышения несущей способности слабых грунтов рекомендуется устройство подушек из прочных несжимаемых грунтов таких как песчано-гравийная смесь, щебень или гравий. Для индивидуального дома толщина подушки редко превышает 200-300 мм.
Монтаж ленточного фундамента из сборных блоков значительно упрощает задачу строителей-монтажников, ведь собрать такой фундамент бригаде из 4-х человек с использованием подъемного крана под силу за 2-3 дня, в то время как монолитный вариант может занять три недели и даже месяц. Но, если форма дома сложная, стены дома имеют округлую или многоугольную форму, выложить фундамент только из сборных блоков не выйдет, необходимо устройство монолитных включений для устройства ленты под стены сложной формы. Монолитному бетону перед устройством стен необходимо набрать прочность от 14 до 28 дней.
Ленточный фундамент будет наиболее эффективным при условии, что он является мелкозаглубленным и опирается на прочные непучинистые грунты (такие как пески крупные и средней крупности, галечниковые и гравелистые грунты с песчаным заполнением, в редких случаях глинистые грунты твердой консистенции). При этом достаточно заглубить такой фундамент на глубину 0,5-1 м (согласно расчету по прочности и деформациям). Такие грунты встречаются в долинах крупных рек, таких как Ангара, Иркут, Куда. В любом случае, ленточный фундамент обойдется заказчику большими затратами, нежели свайный.
Плитный фундамент является самым надежным вариантом фундаментов. Его конструкция представляет собой железобетонную плиту армированную двумя арматурными сетками. Площадь такой плиты значительно выше площади лен- точного фундамента, поэтому нагрузка от плиты на грунт значительно ниже, что дает возможность применять такой тип фундаментов даже на слабых грунтах, имеющих плохие прочностные и деформативные характеристики. Толщина плиты должна определяться по расчету и быть не менее 250 мм (из условия жесткости конструкции). Такая толщина позволит плите работать как единый диск жесткости, при этом если слабый грунт под несколькими участками плиты по каким-то причинам просел неравномерно, то благодаря жесткости плита не воспримет данные деформации на себя. Перед монолитной плитой подушка из щебня 50-100 мм. Глубина заложения плитного фундамента на пучинистых грунтах также должна быть ниже глубины сезонного промерзания грунтов. Допускается мелкое заглубление плиты (не менее 500 мм из условия выпора грунтов) в случае слабопучинистых и непучинистых грунтов.
Минус такого фундамента – его высокая стоимость, так как для устройства плиты требуется большое количество бетона и арматуры, поэтому также рекомендуется применять плитный фундамент при наличии цокольного этажа. Для того, чтобы подобрать оптимальное решение конструкции фундамента, необходимы данные инженерно-геологических изысканий строительного участка. По характеристикам грунтов, их расположению в разрезе, данным по грунтовым водам, мощностям грунтовых пластов можно подобрать наиболее надежный и экономически выгодный фундамент. При таком варианте исключаются такие проблемы, как неравномерные просадки дома, что исключает образование трещин в стенах, перекос оконных или дверных рам, и прочие нежелательные последствия.
Как правило, заказать инженерно-геологические изыскания своего строительного участка может позволить себе далеко не каждый, ведь их стоимость сопоставима со стоимостью самого фундамента. Поэтому, многие предпочтут сэкономить, отказавшись от проведения изысканий. Есть и менее затратный способ получить интересующую информацию. Можно обратиться в архив соответствующей организации, которая проводила подобные работы в вашем районе, и, если вам повезет, и у них есть данные по геологии какого-нибудь соседнего участка, можно приобрести уже за меньшие деньги. Конечно, этот вариант получения информации о грунтах будет не совсем надежным, и основываться на эти данные при расчете фундамента придется с определенной степенью риска. Но, в любом случае это лучше чем ничего, так как ошибки в проектировании и устройстве фундамента могут поставить крест на всем строительстве. При этом последствия от этих ошибок проявятся не сразу а по всем известному закону «подлости» только после того как вы закончите отделку и уже начнете привыкать к комфортной жизни в новом загородном коттедже.
Этап 4. Стены из газобетонных блоков
Толщина наружных стен жилого дома определяется теплотехническим расчетом и принимается не менее 400 мм. Толщина внутренних несущих стен определяется по расчету, но должна быть не менее 300 мм. Перед началом кладки необходимо разметить положение сердечников, если арматурные выпуски для сердечников не были заранее замоноличены в ростверке или ленте, то их можно вклеить при помощи высокопрочного мелкозернистого ремонтного состава, эпоксидных смол или цемента высокой марки. Затем к этим выпускам при помощи электродуговой сварки закрепляются готовые каркасы сердечников. Между каркасами сердечников по периметру стен устраивается гидроизоляция, которая выполняется из рулонных битумно-полимерных материалов или битумных мастик. Затем производится точная разметка стен и при помощи нивелира определяется самая высокая точка фундамента. С этого места необходимо начать кладку первого блока, который укладываются на минимальный слой цементно-песчаного раствора.
Далее укладываются блоки по углам стен таким образом, чтобы верх этих блоков был в одном уровне с первым блоком. Отметка верха блоков регулируется толщиной кладочного раствора. Между угловыми блоками по внешней грани натягивается капроновая нить, которая задает горизонтальную плоскость для укладки рядовых блоков стены. Все вертикальные швы кладки 1-го ряда заполняются клеем. Последующие ряды укладываются на клей, толщина шва не должна превышать 3-4 мм. Кладка ведется в соответствии с кладочным планом и армируется проволокой каждые 2 ряда. Проволока укладывается в предварительно подготовленные штрабы, заполненные кладочным клеем. Для связи стен с монолитными сердечниками необходимо чтобы не менее одного стержня проволоки проходило через каркас сердечника. Кладка должна быть перевязана на величину не менее 1/3 длины блока, что обычно составляет 200 мм. Не допускается совпадение более двух вертикальных швов кладки. Углы стен перевязываются на толщину блока. Каждый блок в кладки выравнивается в двух плоскостях при помощи строительного уровня.
При проектировании дома желательно принимать размеры простенков и проемов стен кратно размерам блоков (например, высота стандартного оконного проема 1520 мм или 6 рядов блоков). Это уменьшит трудоемкость кладки и ускорит производство работ. Перемычки проемов могут быть как монолитными, так и сборными. При устройстве перемычек необходимо исключить промерзание. Для этого железобетонную перемычку нужно утеплить эффективным утеплителем, например экструдированным пенополистиролом. Также исключить промерзание возможно при использовании металлических перемычек. По завершению кладки первого этажа можно приступать к устройству сейсмопояса или монолитного перекрытия. Монолитный сейсмопояс представляет собой балку, которая связывает все сердечники стен и образует пространственный каркас, который препятствует разрушению кладки при сейсмике. Также сейсмопояс распределяет нагрузку от балок перекрытия на стены. Если межэтажное перекрытие выполнено в монолитном варианте, устройство сейсмопояса не требуется.
Не допускается опирание балок или плит перекрытия непосредственно на газобетонную кладку. Это может привести к скалыванию и локальному разрушению кладки в местах передачи нагрузки. Поэтому деревянные балки должны опираться непосредственно на сейсмопояс, а плиты перекрытия на железобетонную подушку или подушку из полнотелого кирпича. Для исключения промерзания стен в уровне сейсмопояса или монолитного перекрытия необходимо в опалубку по периметру наружных стен укладывать эффективный утеплитель. Бетонирование сейсмопояса и сердечников производится одновременно. Кладка стен последующих этажей выполняется аналогично первому этажу, отличие лишь в том, что гидроизоляция не устраивается. Фронтоны и стены мансардного этажа должен обрамлять сейсмопояс, в который замоноличиваются шпильки для крепления мауэрлата. Также необходимо проложить гидроизоляцию между бетоном и деревянным мауэрлатом.
Этажность здания с несущими стенами из газобетона ограничена, ведь газобетонный блок, применяемый для строительства имеет прочность В2,5-В3,5 (М35-М50). Поэтому, высота домов из газобетона не должна превышать 3-х этажей. Но, если здание имеет несущий железобетонный или металлический каркас, который воспринимает нагрузку от вышележащих этажей, то этажность такого дома ограничена лишь несущей способностью каркаса. Стены в этом случае самонесущие, и являются заполнением каркаса. Применение каркасной конструктивной схемы для индивидуального жилого дома нерационально и ведет к необоснованному удорожанию.
Этап 5. Кровля
Устройство кровли производится в соответствии с проектом. Для большинства домов материалом для стропильной системы служит древесина. Поэтому необходимо обеспечить долговечность несущих конструкций с помощью огне-биозащитных составов для древесины. Конструкция стропильной системы напрямую зависит от типа гидроизоляционного материала. Наиболее распространенными кровельными покрытиями являются профлист, металлочерепица и битумная черепица. Полимерпесчаная или натуральная черепица требуют устройства более мощной стропильной системы, так как имеют большой вес. Не рекомендуется применять тяжелые кровельные материалы, ведь это приводит к сосредоточению масс в верхней кровельной части дома, что безусловно усугубляет влияние сейсмики. Ведь сейсмическая нагрузка прямо пропорционально массе здания, а увеличение массы ведет к увеличению амплитуды колебания конструкций здания.
Этап 6. Фасад
При выборе материала отделки фасада следует обратить особое внимание на такой показатель как паропроницаемость. Если оштукатурить фасад дома, например, цементно-песчаным раствором, то со временем будет наблюдаться следующие процессы. Влажный воздух из помещения проникнет в толщу газобетонной стены и выпадет в ней в виде конденсата. Зимой этот конденсат превратится в лед, который начнет заполнять поры газобетона. К тому же всегда найдутся не заполненные водой поры, куда и будет вытеснена расширяющая вода, без разрушения при этом самого материала. Так как влажность воздуха в помещениях дома невысокая, процесс льдообразования в стенах будет протекать очень медленно, и чтобы от этого разрушилась стена пройдет не один десяток зим.
Но, влажный газобетон, как и любой другой стеновой материал, с увеличением влажности становится более теплопроводным, нежели в сухом состоянии. Поэтому, зимой стены дома, оштукатуренные таким раствором будут холоднее ничем не оштукатуренных стен. Следовательно, главное правило при отделке стен из газобетона, чтобы паропроницаемость материалов, применяемых при этом, была не меньше (а лучше больше) паропроницаемости газобетонной стены. При соблюдении этого правила стены дома не будут отсыревать, а следовательно, газобетон не будет разрушаться от замерзания в нем влаги и термическое сопротивление стены будет постоянно высоким, обеспечивая минимальные теплопотери. Допускается облицовка газобетонных стен керамической плиткой, но локальными участками (например, полосками под окнами или другими архитектурными деталями).
При устройстве навесных фасадов, таких как системы типа «Краспан», «Аллюкобонд» или сайдинг, главное обеспечить вентилируемый зазор между облицовочными панелями и газобетонной стеной, так же как и при облицовке стен кирпичом. По технологии сайдинга можно выполнить фасад из вагонки, тонированной в любой цвет. Любой штукатурный состав должен наносится на предварительно загрунтованную поверхность и иметь коэффициент паропроницаемости не менее 0,2 гр/м 2 ° С . Не допускается применение материалов на гипсовой основе, обладающих хорошей паропроницаемостью, но плохой водостойкостью. Штукатурки на акриловой основе лучше применять в виде тонкослойного финишного покрытия. Вододисперсные краски (ВДК) также применяются в качестве финишного слоя. Разделы 5 и 6 (фасад и кровля) – стандартные, ищите их в интернете.
Этап 7. Внутренняя отделка
Для отделки внутренней поверхности стен применяются штукатурки на гипсовой или цементной основе. Возможны также варианты облицовки стен листовыми материалами (ГКЛ, ГВЛ) на металлическом каркасе, либо при сплошном их приклеивании к стенам. Благодаря хорошей геометрии блока, квалифицированный каменщик в состоянии выложить стену с минимальными отклонениями от вертикальной плоскости. Поэтому, применять облицовку стен листовыми материалами нецелесообразно, ведь это дороже, чем двухслойное покрытие из штукатурки и шпатлевки, да и площадь помещения из-за толщины металлического каркаса заметно уменьшится. Поверхность газобетона необходимо загрунтовать перед нанесением штукатурного слоя, чтобы избежать нежелательной миграции влаги из раствора. Если не загрунтовать поверхность стен и сразу нанести на нее слой гипсовой штукатурки, то при ее неравномерном высыхании образуются множественные трещины. Во всем остальном отделка стен из газобетона ничем не отличается от других традиционных стеновых материалов.
"Правила строительства", №4 6 /1, июль 2014
Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.
