автор Недялков С.Ф., фото автора

В регионах, где зимние климатические условия довольно сложные, садоводам приходится прилагать определённые усилия для того, чтобы многие виды садовых растений нормально перезимовали. Особенно это касается тех растений, которые в последнее время стали весьма распространёнными в любительском садоводстве и цветоводстве: розы, клематисы, хризантемы, луковичные, актинидия, садовая земляника, новые сорта малины, ежевика, др.

В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:

1. Все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию (скрещивание) с видами и сортами более южных и частично западных районов, без специальных агротехнических приёмов не выдерживают морозы ниже -25…-30 градусов.

2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.

3. Большой вред таким растениям наносит длительное воздействие сырой погоды с температурой около нуля, с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки.

4. Особенно сильно могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда они не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.

5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.

6. Нарушение агротехники, перекорма азотными удобрениями и слишком позднее их внесение резко снижает зимостойкость растений. Такие растения в октябре имеют тёмно-зелёную листву и интенсивно растущие верхушки побегов.

Чтобы исключить воздействие возможных неблагоприятных факторов, растения приходится укрывать на зиму. Для их укрытия садоводы и цветоводы применяют различные материалы: опилки, торф, иглицу, бумагу, различные плёнки, окучивание и т.д. Однако это только полумеры.

Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).

Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.

Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки - это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.

Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.

После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.

Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.

Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.

Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.

Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.

Укрытие разных видов растений

а) Плетистые и полуплетистые розы .

В начале августа заканчиваю подкормки роз азотом. В начале октября (если ещё тёплая погода, то можно и позже) вырезаю все невызревшие побеги роз до основания, а невызревшие концы обрезаю до вызревшей части. Вырезаю старые непродуктивные побеги на молодые приросты (не обязательно однолетние), которые выросли поближе к основанию куста. Какие побеги роз вырезать , зависит от группы розы и особенностей сорта.

После прочистки у куста розы желательно обрезать ножницами все листья. При положительной температуре воздуха все побеги пригибаю как можно ниже к земле (но нельзя класть побеги на землю) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки. Втыкаю крючок в землю (сколько войдёт), а верхней его частью огибаю побеги роз. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах веревкой.

б) Чайногибридные и другие розы .

Готовить их к зиме гораздо проще. Вырезаю все непродуктивные побеги куста до молодого прироста - желательно на тот прирост, который вырос пониже от уровня земли. Вырезаю все невызревшие побеги до основания. Укорачиваю все побеги до такой длины, чтобы не мешали установке щитов или ящиков. Обрезать листья с кустов не обязательно.

в) Штамбовые розы .

Необходимо пригнуть подвой (побег шиповника) штамбовой розы так, чтобы привитую часть растения можно было укрыть щитами. Пригибать шиповник нужно в сторону изгибания корневой шейки; при посадке штамбовой розы шиповник лучше посадить наклонно.

Щиты нужно поставить над пригнутыми или обрезанными до нужной высоты побегами штамбовых роз в виде двухскатной крыши. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку (можно использовать бывшую в употреблении, которую снимаете осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы её хватило закрыть торцы. Если не хватает одного куска плёнки, то можно настелить два–три куска внахлёст и хорошо их закрепить, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытия оставляю открытыми до начала ноября. Заранее подбираю подходящий материал для торцов (это может быть ДВП, отходы досок, фанера).

Если используете ящики для укрытия кустов роз, то в октябре при неблагоприятной погоде можно накрыть ящики плёнкой, оставив открытой одну сторону.

После замерзания почвы (но в любом случае не позже начала ноября) забиваю торцы укрытий и опускаю на них плёнку. Ящики-укрытия тоже нужно полностью накрыть плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадают внутрь укрытий роз.

Если на укрытии роз лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не опускается ниже минус 10 градусов. В морозы всё внутри укрытия (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях иней внутри укрытия медленно тает и, пока он не растаял, под укрытием температура не поднимается выше нуля.

С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку укрытия, поэтому нет опасности в преждевременном росте и выпревании растений. Окучивания кустов роз при таком укрытии не требуется, поскольку на побегах не бывает морозобоин коры.

Если к началу марта стоит тёплая погода и мало снега, на торцах укрытий роз обязательно нужно поднять плёнку и, возможно, приоткрыть торцы с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка закрыта снегом, с этим можно не торопиться.

В начале апреля плёнку с укрытий роз снимаю полностью. Щиты убираю тогда, когда есть время (но не раньше полного оттаивания почвы под щитами).

У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому зимой их нужно хранить в подвале или держать в квартире на подоконнике. При сильном росте побегов провожу прищипку верхушек; поливаю розы мало, чтобы почва была чуть влажной. На второй год жизни эти уже подросшие розы укрываю как обычно, дополнительно утеплив основание куста листом. С третьего года их можно укрывать как обычные взрослые розы.

а) Сорта клематисов C . jackmanii , C . viticella считаются поздноцветущими; начало их цветения – c середины июля на побегах текущего года. Поэтому их побеги можно не сохранять на зиму. В середине октября обрезаю все лозы на высоте 30–60 см от земли, оставшуюся часть укладываю на землю. Часто для зимней защиты на лозу насыпают сухой лист слоем 30–40 см, а поверх листьев укладывают целую полиэтиленовую плёнку. Но этот способ укрытия плох тем, что снег прижимает утепляющий материал к побегам и теряется теплоизоляция. Поэтому лучше всего поступить так:

Если клематис растёт отдельным кустом, то нужно засыпать обрезанную лозу листьями, наверх поставить ящик вверх дном, поверх ящика настелить целую полиэтиленовую плёнку;

Если клематисы растут группами или куст большой, есть два варианта:

1) Засыпать лозу листьями, наверху расположить горизонтально деревянный щит. Чтобы щит не сжал листья, под него с краёв подложить кирпичи или другой подходящий материал. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку.

2) На лозу положить деревянный щит, предварительно подложив под него кирпичи, чтобы был воздушный зазор. Поверх щита насыпать листья и накрыть их плёнкой.

При первом способе укрытия клематисов мыши могут устроить в листьях укрытия гнёзда. Поэтому вокруг по периметру укрытия рекомендую обложить его «собачьей» мятой, запах которой мыши не выносят.

Во время выпадения снега для защиты клематисов от проникновения грызунов утрамбовываю дорожки вокруг растений.

При втором способе укрытия потребуется больше листьев; постепенно теряется теплоизоляция укрытия из-за сжатия листьев снегом.

б) Сорта клематисов C. lanuginosa, C. patens цветут на побегах прошлого и текущего года, а сорта клематисов C. florida цветут только на побегах прошлого года. Эти три группы считаются раноцветущими (первое цветение в мае-начале июня). Поэтому их побеги желательно сохранить на следующий год. В середине октября обрезаю с них все листья, срезаю верхушки лиан до хорошо вызревшей почки. Если нужно - прореживаю растение, вырезая слабые побеги. Оставшуюся лиану укорачиваю до длины 1,0-1,5 м, скручиваю кольцом и укрываю как описано выше, в способе укрытия клематисов 1) или 2).

Чтобы весной лианы клематисов не выпрели, важно вовремя снять плёнку укрытия. Обычно я снимаю её в конце марта, если уже нет снега и достаточно тепло. Со снятием щитов и листьев с лозы клематиса можно не торопиться.

Вся сложность в выращивании хризантем – это сохранение их в зимний период.

С корейскими мелкоцветковыми хризантемами (их ещё называют «дубки») дело обстоит проще. После окончания цветения или срезки цветов обрезаю их побеги поближе к земле, накрываю древесными листьями, поверх настилаю целую полиэтиленовую плёнку (снимаю её с оттаиванием почвы).

Индийские крупноцветковые хризантемы не выдерживают долгой морозной зимы, поэтому приходится выкапывать их и заносить в хранилище для сохранения зимой. Самым ценным в маточниках хризантем являются отводки, которые выросли во время цветения хризантем.

После срезки цветов маточники крупноцветковых хризантем обрезаю на высоте 10 см от земли, выкапываю и плотно укладываю в глубокие ящики. Сверху подсыпаю чуть влажный торф в смеси с песком (1:1), чтобы наверху остались лишь верхушки отводков. До холодов оставляю хризантемы в теплице или на веранде, не поливаю. На зимнее хранение ящики с хризантемами отношу после того, как почва с маточниками значительно подсохнет (чем суше, тем лучше). Под хранилище хризантем подойдет любое помещение с температурой от –1 до +5 градусов, без постоянного освещения - при таких условиях хризантемы почти не растут. Зимой маточники хризантем ни в коем случае не поливаю – тогда старые корни не укореняются.

Из луковичных растений наиболее неприхотливы тюльпаны, нарциссы, многие мелколуковичные, безвременник. Но нельзя опаздывать с посадкой этих растений. Время под конец оптимальных сроков высадки луковиц считается поздней посадкой. Климатические условия у нас такие, что снег может выпасть 20 октября, и больше тепла не будет. При низкой температуре и малом количестве снега (или его отсутствии) почва промерзает глубоко, и тогда поздно посаженные растения не смогут укорениться. А без осеннего укоренения луковиц зимой погибает даже безвременник, хотя это растение очень зимостойкое.

Неколючие сорта садовой ежевики (например, Торнфри , Торнлесс и др.), которые являются промежуточными видами между прямостоячей куманикой и стелящейся росяникой, укрываю аналогично плетистым розам.

Перед пригибанием однолетних побегов ежевики обязательно обрезаю до корневой шейки только недавно отплодоносившие побеги. Плодоношение этой ежевики растянуто с августа до конца сентября, но это не мешает вызревать молодым побегам - перед тем, как пригнуть, укорачиваю их до 2-х метров.

За десять лет успешного выращивания и практики применения воздушно–сухого способа укрытия побегов на зиму у меня не погиб ни один куст розы и ежевики.

6. Малина и ежевика

Все высокоурожайные и крупноплодные сорта малины (Мираж, Столичная, Шотландская, Арабеска, Таганка, Маросейка, Желтый Гигант, Штамбовая и др.), а также малина черный Кумберленд и ежевика Агавам без специальных агротехнических приёмов, к сожалению, не выдерживают морозов ниже -25…-30 градусов. Идеальной их зимней защитой было бы воздушно-сухое укрытие, но в данном случае можно обойтись и без щитов.

Чтобы эти растения хорошо перезимовали и дали высокий урожай на следующий год, надо начинать готовить их к зимовке с июня.

Без отрастания мощных побегов, которые можно получить только при правильной агротехнике и подкормках, успешной зимовки и высоких урожаев с этих растений не дождаться. Мои советы:

* Не перекармливайте растения . Если для мульчирования кустов используете свежий навоз крупного рогатого скота, то укладывайте его вокруг растений не позже 15 июня. Если применяете обычную мульчу, то подкормки кустов в виде разведённого навоза нужно прекратить после 25 июля.

* Когда кусты хорошо освещаются солнцем , тогда побеги вырастают более полноценными и зимостойкими.

*Растения не должны быть посажены слишком густо . Помните, что от большого количества побегов у малины и ежевики урожай не увеличивается, а, наоборот, снижается. Оптимальным количеством является 7-8 побегов (выращивание на шпалере) и 4 побега (выращивание кустом). При выращивании малины и ежевики на шпалере побеги подвязываю друг от друга на расстоянии 10 см и 25 см соответственно. Сразу же после окончания плодоношения вырезаю отплодоносившие побеги.

* К 20 сентября у кустов ежевики и малины обрезаю верхушки побегов . У ранних сортов (Жёлтый Гигант, Арабеска, др.) после обрезки верхушек трогаются в рост верхние почки, что нежелательно. В таком случае верхушки лучше согнуть дугой, направляя их вертикально вниз. Эти приёмы ускоряют вызревание древесины побегов.

* В конце сентября, когда побеги ещё можно легко согнуть под любым углом, на малине удаляю все листья и пригибаю побеги, связав их в жгут . Слабые и травянистые побеги полностью вырезаю. Если оставить листья, они накроют почки - тогда в сырую погоду листья намокнут и будут гнить, что приведёт к ожогу почек.

Если растения росли на шпалере, то жгуты побегов привязываю к нижней проволоке на высоте не более 30 см от земли. Чтобы весной жгут побегов не лёг на землю под проседающим снегом, проволоку в нескольких местах привязываю к колам или арматуре, вбитым в землю.

* Если выпало недостаточно снега, при снижении температуры воздуха ниже -25 градусов дополнительно подсыпаю снег с дорожек на эти растения.

Все эти приёмы позволяют растениям с успехом выдержать неблагоприятные погодные условия зимой.

Во время продолжительных оттепелей, особенно ближе к весне, у малины и ежевики начинается сокодвижение, набухают почки. Резкое похолодание приводит к замерзанию сока и почек. Если это происходит зимой неоднократно, то будущий урожай под угрозой. А когда побеги растений связаны в жгут и накрыты снегом, то холодный ветер уже не иссушает их, нет значительного влияния колебаний температуры.

При осенней посадке малину и ежевику обязательно нужно защитить от неблагоприятных факторов зимы, поскольку их слабые корни наименее зимостойки. Если в земле достаточно влаги, после посадки растения не поливаю, а только плотно притаптываю землю вокруг побегов. При недостатке влаги в почве хорошо её проливаю один раз. В конце октября обрезаю посаженные растения до нужной высоты, засыпаю низ побегов сухими листьями древесных пород (слоем не менее 30 см). Побеги закрываю подходящим ящиком, перевёрнутым вверх дном, и застилаю его целой полиэтиленовой пленкой, оставив отдушину; в ноябре ящик накрываю полностью и присыпаю снегом. Это важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промёрзла, иначе произойдет выпирание посаженного растения из почвы. Под таким укрытием растения хорошо перезимует.

Весной нужно вовремя открыть укрытие, обеспечив растениям проветривание.

За исключением немногих сортов (например, такого как Гигантелла Мах ) земляника довольно зимостойка, однако нарушение агротехники приводит к вымерзанию растений.

Без специальной защиты нельзя высаживать землянику позже 15 сентября, иначе она не успеет укорениться до холодов. У травянистых растений наиболее интенсивный рост происходит с 19 до 21 часа, а после 15 сентября вечерами уже достаточно холодно; в результате рост корней идет медленно, что скажется на перезимовке (особенно, если осень и зима - малоснежные и морозные, что бывает довольно часто). Пересаженную осенью землянику укрываю листьями древесных пород (слоем 20-30 см).

Подкормки и рыхлениеземляники нужно закончить к 15 августа. При более позднем рыхлении у растений обрывается часть корней, и они не успевают укорениться вновь, что может привести к вымерзанию. Сорняки, выросшие на грядке с земляникой в конце августа и осенью, лучше удалить весной - ведь зрелых семян до холодов они дать уже не успеют. Весной, перекопав сорняки на грядке, получаю из них хороший корм для дождевых червей, а впоследствии - натуральное удобрение для земляники прямо на месте её роста.

Если вы не успели рассадить землянику до 15 августа, то посадку лучше отложить до весны, подготовив место заранее осенью. Как только весной оттает почва (пусть ещё грязно, мокро, прохладно), можно будет рассадить кустики земляники на постоянное место. При этом не надо их поливать и рыхлить – не требуется никого ухода до мая. Когда почва подсохнет и станет тепло, землянику подкармливаю (в жидком виде) и рыхлю. Тогда в текущем году урожай на таких кустиках получаю не меньше, чем на посаженных в конце лета.

С началом плодоношения актинидия не нуждается в укрытии и свободно выдерживает сильные морозы до - 40 градусов, но в молодом возрасте нужно предохранять растение от сильных морозов. При посадке осенью кустики актинидии в первый год обязательно нужно укрыть слоем листьев (40 -50 см) без использования плёночного материала. Так как актинидия - лиана, то она легко гнётся и пригибается. Растение можно положить прямо на землю, подложив под лозу еловые ветки.

Пригибать актинидию осенью каждый год до начала плодоношения не обязательно; это нужно делать тогда, когда ожидается суровая зима.

А какая же будет зима?

Вот некоторые приметы по предсказанию особенностей зимы, которые обычно сбываются:

* Летом мало или нет грибов, обычно в дождливый год (если год сухой и жаркий, то не обязательно будет суровая зима, потому что при раннеосенних дождях грибы есть всегда).

* На луке очень много «одёжек» и он долго сохнет, хотя тепло и сухо.

*Очень много урождается рябины, даже в лесу. Это напрямую не связано с холодной зимой, но морозный без осадков ноябрь может перейти в начало очень холодного декабря. В декабре ещё недостаточно снега, а суточный ход температуры наименьший из всех зимних месяцев. Смена погоды обычно связана с фазами луны и может поменяться в новолунье.

* Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.

*До конца ноября деревья не сбрасывают все листья. Если первый снег лёг на сухую землю и до той поры, когда деревья полностью сбросили листья, то скоро он сойдёт. Пока лист с вишнёвых деревьев не опал - сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.

*Наблюдайте за перелётными птицами: если гуси и журавли полетели поздно (позже 5 октября) и высоко, то зима наступит в свои сроки или будет поздняя.

*Если на покров ветер восточный или северный – зима будет суровая. Обычно циркуляция воздуха в атмосфере устанавливается надолго.

Совокупность всех этих примет с достаточной вероятностью подсказывает садоводам, какая будет зима.

Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
[email protected]

Всё о зимовке растений на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

В октябре – ноябре садоводы начинают работы по подготовке сада к зиме. Сад в это время особенно нуждается в заботе т.к. впереди долгие холодные месяцы. Сад и все растения необходимо надежно предохранить от холодов и
заморозков. Многие растения обходятся зимой покрывалом из опавшей листвы, но молодые посадки и чувствительные типы растений нуждаются в более значительной защите.

Подготовка к зиме многолетних цветочных растений, декоративных злаков, пряных трав

На зиму многолетние цветочные растения необходимо обрезать и укрыть. Прежде чем укрывать растения, их необходимо опрыскать 3% раствором купороса. В основном многолетние цветочные растения хорошо приспособлены к зимовке в климатических условиях средней полосы России. На зиму у растений многолетнего типа отмирают листья, стебли и побеги надземной части. В рост отмершие части растения пойдут при наступлении теплой погоды. Если
растения находятся на открытых местах участка, им необходимо усилить защиту, т.к. слои снега могут сдуваться ветрами. Особенно чувствительными растениями, которые нуждаются в дополнительной защите, являются кроксмия,
корейские хризантемы , анемона японская. Над особенно чувствительными к холоду растениями устанавливается проволочный каркас, набитый стружкой или сухой листвой. Теплолюбивы многолетние растения (анемоны,
фуксии,пенстемоны) на зиму укрывают сухой листвой и лапником.Нельзя укрывать зимненезеленые многолетники, фиалка рогатая, бадан, гейхера, т.к. их может поражать грибковая инфекция и они перепревают.

Душистые и пряные травы (розмарин,тимьян, шалфей,горный чабео. иссоп,рута душистая), на зиму необходимо укрывать. Для того, чтобы укрыть травы на зиму, вокруг растений втыкают в землю заостренные на концах черенки лапника, под небольшим клоном. И делают что-то вроде шатра, если морозы особенно сильные, то растения можно дополнительно укрыть слоем сухой листвы. чтобы защитить от сырости декоративные злаки их стебли неплотно связывают.

Подготовка кустарников культурных сортов роз к зиме

Дикие розы, шиповники могут легко перенести зиму без дополнительных укрытий. Культурные сорта роз нуждаются в хорошей защите в зимнее время. Декоративные сорта роз особенно страдают от морозов, также им очень вредна
сырость, которая возникает во время оттепелей. Розы всех сортов, за исключением парковых и плетистых, на зиму необходимо обрезать по уровню верха укрытия. Вокруг кустов и на нужно убрать всю опавшую листву, под которой могут находиться споры вредоносных грибов. Большую обрезку роз проводят весной. На зимовку кусты роз укрывают сухим каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой, либо другим теплоизоляционным материалом. Некоторые морозоустойчивые розы могут хорошо сохранится под укрытием из елового лапника.

Специальной заботы до и во время холодов требуют плетистые розы. Чередование дневного солнца и ночных заморозков особенно пагубно влияют на плетистые розы. В теплых климатических условиях плетистые розы на зиму
тщательно оборачивают лапником. В климатических условиях средней полосы России розы аккуратно снимают с опор и укладывают на землю, после укрывают на зиму. Крону штамбовых роз накрывают джутовым мешком без дна, которые завязывают у основания кроны и набивают лапником, или сухими листьями, после сверху его завязывают. Стволики роз обертывают лентами из мешковины.

Подготовка кустарников и деревьев к зиме

Многие кустарники и деревья в холодное время года прекращают рост и поэтому легко переносят зиму без дополнительной защиты. Деревьям и кустарникам теплолюбивого вида необходима особенная защита в зимнее время. Приствольный круг деревьев теплолюбивого типа и молодых деревьев, можно выстелить соломенными матами, засыпать сухой листвой, мульчей. Сам кустарник, или дерево на зиму нужно плотно обмотать флисом, мешковиной. Не
обматывайте деревья пленкой. под ней может образоваться конденсат. Когда полностью опадет листва с плодовых деревьев, где снят урожай, обнаруживаются подгнившие и высохшие плоды. Высохшие остатки с деревьев нужно убрать, т.к. на следующий сезон они могут стать распространителями инфекции. Снятые гнилые плоды рекомендуется закапывать в яму за пределами участка. При осенней обрезке деревьев, необходимо подпилить крупные ветки снизу и сверху. При сильных температурных колебаниях ранней зимой на коре деревьев часто появляются трещины.

Дополнительную защиту стволу дерева обеспечит слой извести или садовой побелки.Белый цвет покрытия препятствует постоянным замерзаниям и оттаиваниям, за счет отражения солнечных лучей.

Подготовка к зиме вечнозеленых лиственных растений

Самой лучшей естественной защитой вечнозеленых растений в зимнее время, является снежный покров. При отсутствии снежного покрова вечнозеленые кустарники и деревья вынуждены дополнительно выдерживать сухость воздуха и почвы. Никогда не стряхивайте с веток снег, только если его много и ветка может сломаться. На зиму вечнозеленые лиственные растения рекомендуют закрывать камышовыми матами, джутом, мешковиной. Когда начинает промерзать почва, вечнозеленые растения теряют возможность впитывания влаги корневой системой. В конце осени растения нужно тщательно полить. Поливать растение необходимо очень обильно,чтобы пропилась влагой вся корневая система. Поверхность приствольного круга необходимо замульчировать.Дополнительный полив рекомендуется зимой, когда длительное похолодание сменяется оттепелью.

Подготовка газона к зиме

Уборка опавшей листвы с газонов, это одна из важнейших работ в саду перед наступлением зимы. Газоны необходимо чистить очень тщательно. Оставленная под листьями газонная трава очень быстро поражается грибковыми инфекциями. Последняя подкормка газона, проводится в октябре, это особенно повышает зимостойкость газона. В начале октября газон рекомендуется удобрить калийными удобрениями. Хорошо если газон к зиме будет выкошен. Под снег оставляют траву не более 4-5 см. Не рекомендуется ходить по газону, когда выпадает иней, но еще не лег снег. В первые легкие заморозки ростовые почки уже засыпают и их можно повредить.

Когда территория сада тщательно убрана, все листья сложены в компостные кучи и политы мочевиной, гнилые плоды закопаны в землю вдали от участка. В землю у растений внесены минеральные и органические удобрения, почва перекопана, произведен обильный подзимний полив(где требуется). То можно считать, что сад готов к зиме.
На зиму необходимо убрать и очистить весь садовый инвентарь; отключить и разобрать систему полива, слить воду из шлангов. Фильтры из бассейнов и садовых прудов на зиму вынимаются, демонтируются насосы и все убирают в
теплое помещение. Металлические части садового инвентаря на зиму смазывают маслом.

Так как основное количество культурных растений произошло из мест, где царит более мягкий климат, или является результатом гибридизации, то без зимнего укрытия некоторые из растений могут просто пострадать и даже погибнуть. Использование оставшихся осенних дней перед холодами это время для подготовки сада к зиме.

Зимнее укрытие необходимо, в первую очередь, всем недостаточно холодостойким растениям: розе, гортензии дуболистной и крупнолистной, рододендроне, клену пальмолистному, винограду, гибискусу и другим. Большинство новых сортов традиционно выращиваемых растений тоже оказалось нетерпимым к морозу. Например, такие сорта крупноплодной малины «Арбат» и «Черный Кумберленд», и сорт ежевики «Агавам». В первую зимовку утепления требуют растения, высаженные осенью и, следовательно, не успевшие за это время надежно укорениться, а также импортные саженцы, которые еще могут состоять в стадии роста, не успели пройти акклиматизацию и подготовиться к холодам.

Вообще саженцы растений недостаточно стойки к зиме лишь в молодом возрасте, но проходит несколько лет и они становятся достаточно окрепшими, чтобы зимовать без специального укрытия.

Готовим растения к зиме

В первую очередь необходимо утеплять корневую систему неморозостойких растений. В качестве утеплителя подойдет слой мульчи из перепревшего компоста или раскисленный верховой торф. Также можно использовать стружку, компостированную кору, лапник. Мульча же питает растение, защищает корни от холода и ветра. Кроме того, она способствует сохранению влаги в почве.

Растения, которые предпочитающие «кислую» почву, как правило, мульчируют верховым торфом (рН=2-3). К таким видам растений можно отнести верески, эрики, некоторые виды магнолии, гортензии, рододендроны и другие. Далее наступает очередь укрытия надземной части растения. Здесь оптимально работает такой материал, как лапник ели или сосны. Он удобен в применении, стильно выглядит, не слеживается и дает растениям доступ к воздуху, но и имеет фитонцидные свойства. Также может подойти бамбук, камыш, агроволокно. Но такой утеплитель имеет смысл для обвязки штамбов привитых растений.

А вот применять солому и другое сырье, которое привлекает мышей, не рекомендуется. Под категорию запретов входит еще пленка, которая не дает доступа к воздуху, что чревато грибком.

В малоснежной местности штамбы после обвязки можно окучивать землей (20- 30 см). Только окучивание лучше не проводить слишком рано, а лишь после наступления устойчивых заморозков.

Вредитель-снег

Для многих хрупких, вечнозеленых растений, которые нуждаются в защите от мороза и ветров, можно установить небольшие «шалашики» из палок и других подручных материалов, которые впоследствии утепляются лапником, компостом или торфом. Чтобы лапник не снесло ветром, его лучше фиксировать проволокой со шпильками, втыкаемыми в землю, или крепкой веревкой.

Очень важным моментом есть обвязка хвойных деревьев с кроной в виде колонны, шара или конуса. Делается это для того, чтобы обеспечить дерево от лома ветвей под весом снега. Как правило, достаточно нескольких витков по спирали. Концы шнура при этом крепятся шпилькой, закрепленной в земле или на штамбе дерева.

Грызуны-вредители

Не следует бездействовать в борьбе с зайцами и мышами. Для защиты от этих животных необходимо разложить по поверхности грядки с луковичными видами растений проволочную сетку, сквозь которую молодняк весной успешно прорастет. Мелкоячеистой сеткой или же толем можно защитить штамбы молодых деревьев. Для борьбы с грызунами часто применяют специальные химические средства - репелленты, а также ультразвуковые и электронные отпугиватели и всевозможные ловушки.

Видеопособие: Подготовка сада к зиме

Осенью в саду хлопот не меньше, чем весной или летом. И главная из них - подготовить сад к зиме, чтобы растения благополучно ее пережили.

• Проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников. У плодовых деревьев вырежьте на кольцо больные и сухие ветви. Срезы зачистите садовым ножом и продезинфицируйте раствором медного купороса (1 ч.л. на литр воды). У кустарников удалите поросль, лишние побеги, засохшие и больные ветви. Срезы большой площади через несколько часов замажьте садовым варом.
• Если весной вы делали прививку плодовых деревьев, к осени привой достигнет более полуметра высоты. Поэтому стоявшие рядом колышки нужно заменить на более высокие и привязать побеги, придав им строго вертикальное положение. Если обвязочный материал врезается в стволик, ослабьте его.
• Вырежьте отплодоносившие побеги малины и ежевики. Однолетние побеги пригните к земле, чтобы они лучше перезимовали.
• Очистите кору плодовых деревьев от вредителей. Прежде всего внимательно осмотрите кору штамбов и основания скелетных ветвей. Вы увидите, сколько вредителей выбрало для своей зимовки плодовые деревья. Это и гусеницы яблонной и сливовой плодожорки, и пильщики, и крыжовниковая огневка, и паутинный клещ, и много кто еще. Уничтожьте их "зимние квартиры": счистите на подстилку из плотной бумаги, а затем сожгите. Тех, которые расположились в почве, убьет мороз, если приствольные круги и междурядья будут перекопаны. А от зимующих под корой ягодных кустарников избавит санитарная осенняя обрезка.
• Для профилактики болезней можно опрыскать штамбы и скелетные ветви деревьев раствором железного купороса.
• Подготовьте розы к зиме. Чтобы они хорошо перезимовали, надо убрать все невызревшие соцветия у полиантовых и миниатюрных роз, а чайно-гибридные подрезать на полметра от земли, вырезая все мягкие побеги. Затем розовые кусты окучивают на 20-25 сантиметров землей и еще на 10 сантиметров торфом. Хорошее укрытие для роз - лапник, он будет удерживать снег и не даст ему уплотняться. Помимо лапника в наших краях обычно требуется еще и пленка. Но ею не стоит укрывать розы до начала устойчивых минусовых температур, чтоб они не начали преть.
• Снимите с опор малозимостойкие лианы: жимолость-каприфиоль, лимонники, побеги плетистой розы.Клематисы надо предварительно обрезать. Уложите плети на землю, подстелив, чтобы они не замерзли, мох-сфагнум, листья или лапник. Не стоит использовать древесные опилки, сено или солому, поскольку они отсыревают, что не способствует хорошей зимовке.
• Лозы, снятые с опор, можно ничем не укрывать: они отлично зимуют и так.
• Правильно высушенные клубнелуковицы гладиолусов разложите по сортам в капроновые мешочки и поместите в коробки. Коробки закройте крышками и оберните газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1-5°С, относительная влажность воздуха около 80%.
• Когда ночные заморозки повредят большинство листьев георгинов, выкопайте их клубни, срежьте побеги на 4-5 см выше корневой шейки. Промойте их, вырежьте поврежденные части, присыпьте срезы толченым углем. После этого клубни сушат в прохладном помещении (+5-12° С) около двух недель. Теперь их можно убрать на зимнее хранение.
• Выкопанные клубни крокосмии (монтбреции) и бегонии просушите. Оптимальная температура хранения для них - +2-8°С.
• Выкопанные в конце сентября корневища анемоны корончатой и корнеклубни лютика азиатского после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Затем их можно сложить в коробку и хранить до весны при комнатной температуре.
• Пригните к земле кустарники, требующие укрытия на зиму, - розы, дейции, керрию, вейгелу, спирею сливолистную, будлею и т.п. Для этого удобно использовать "рогатины" из сучковатых ветвей деревьев.
• Срежьте надземную часть многлетних травянистых растений, оставляя побеги длиной примерно 8-10 см. У флоксов, аконитов, посконникив, рудбекий, эхинацей оставляют до 10-15 см стеблей.
• Корейские хризантемы цветут до поздней осени, но перед наступлением морозов их надо обрезать на высоте 5-10 см. и замульчировать слоем торфа.
• Окучьте на 15-20 см лилии, клематисы, розы и укоренные черенки, укройте их лапником, чтобы они зимой не замерзли. К укрытию луковичных не стоит приступать раньше, чем земля немного промерзнет, иначе в теплую погоду они начнут расти, и тогда уже ничто не спасет их от вымерзания.
• С наступлением заморозков укройте розы лапником, сухими листьями или другими укрывными материалами. Важно не укрывать растения раньше времени, чтобы они не начали подгнивать.
• Посадки луковичных - тюльпаны, нарциссы, гиацинты (особенно на альпийской горке) - с наступлением заморозков укройте листьями или древесной стружкой слоем 10-15 см. Сверху прижмите лапником.
• Замульчируйте мхом, стружками или листовым опадом со здоровых деревьев проблемные многолетники - инкарвиллею, сортовые эхинацеи, капризные горцы. С началом устойчивых заморозков их надо будет накрыть еще и лутрасилом. Также желательно укрыть лилии, платикодон, флоксы молодые древовидные гортензии, а также крупнолистные гортензии.
• Подсыпьте почву под многолетние растения и цветники.
• В почву под взрослые деревья и кустарники плодовых культур внесите доломитовую муку. Это удобрение необходимо для раскисления почвы.
• Если вы собираетесь сеять зелень под зиму, подготовьте грядки. Заложите в почву растительные остатки, которые будут согревать всходы весной.
• В перекопанную и удобренную почву в середине ноября высейте аcтру китайскую, календулу, табак душистый и другие холодостойкие летники.
• Если вы собираетесь сеять под зиму в небольших количествах цветы с мелкими семенами (колокольчики, наперстянки и т.п.), вкопайте в грядку по плечики контейнеры с почвой. Тогда весной вы не "потеряете" всходы. Поставьте в отапливаемое помещение ведро земли или торфа, чтобы потом засыпать семена.
• Подготовьте почву под посадки будущего года. Перекопайте землю на глубину 25-30 см, не разбивая комья. Так почва лучше промерзнет и накопит больше влаги при таянии снега весной. Внесите органические или минеральные удобрения.
• Подготовьте посадочные ямы под весеннюю посадку саженцев плодовых деревьев.
• Перекопайте почву в приствольных кругах взрослых деревьев и кустраников. Комья не разбивайте. Верхний слой земли лучше промерзнет, и это уничтожит зимующих в ней вредителей.
• Снимите с деревьев и кустарников зимующие гнезда боярышницы, златогузки и мумифицированные плоды. Сожгите их. Если на деревьях были ловчие пояса, их тоже нужно снять и сжечь.
• С помощью специальных грабель удалите с лужайки сухие листья, мертвую траву и мох. Обновите "облысевшие" участки: засейте их заново.
• Сложите в компостную кучу растительные остатки, оставшиеся после уборки урожая. Туда также можно сложите опавшие листья.
• "Перелопатьте" компост. Для усиления процессов гниения его можно пролить раствором - 2 куб см. дрожжей и 400 г. сахарного песка на 10 л. воды. Расход - 3 ведра на 1 куб. м компоста. В этом случае компост не замерзнет до сильных заморозков.
• Если опавшие листья выглядят здоровыми и не влажные, сгребите их в кучи и прикройте пленкой, чтобы не намокли. Они пригодятся вам, чтобы укрывать незимостойкие растения.
• Соберите и закопайте опавшие плоды, поврежденные болезнями или загнившие. Тоже самое нужно сделать с оставшимися на деревьях загнившими плодами. Сброшенные листья, зараженные вредителями, можно просто сжечь.
• Замульчируйте приствольные круги плодовых культур, особо подверженных подмерзанию. В качестве мульчи можно использовать кору или сухие листья.
• Побелите штамбы и основания скелетных ветвей у плодовых деревьев (яблонь, слив и других). Это защитит их от повреждения - не только морозами, но и жгучим весенним солнцем.
• Свяжите шпагатом ветви колонновидных кустарников и хвойных деревьев, чтобы снег не испортил их формы.
• Чтобы ветви кустарников и деревьев не обломались под тяжестью снега, подставьте под них подпорки или каркасы. Ветви можно обвязать шпагатом, бечевкой или укрывным материалом.
• Для защиты от грызунов обвяжите стволы и основания ветвей молодых деревьев еловым лапником (верхней частью вниз), срезанными ветками малины, ежевики, полыни, тростником, толем или сеткой. Это необходимо сделать с наступлением устойчивых заморозков. Защитное покрытие должно плотно прилегать к коре дерева.
• В конце октября опрыскайте деревья раствором железного купороса (300 г на 10 л воды), чтобы защитить их от возбудителей многих болезней.
• Когда выпадет снег, укройте рыхлым сухим материалом - лапником, хвоей (но не опилками) - грядки с земляникой.
• Для защиты теплолюбивых растений установите щиты от ветра, на грядки набросайте листву, ветки, лапник.
• Внесите в дом контейнеры с холодостойкими субтропическими видами растений, оставшиеся до заморозков на свежем воздухе: самшит, лавр, аукуба, криптомерия.
• Поставьте на зиму в холодное помещение фуксии и пеларгонии, которые хочется сохранить до следующего сезона.
• Слейте воду из наружных водопроводных труб, чтобы вода не разорвала их. Вылейте воду из ведер, бочек, баков и прочих емкостей, переверните их. Отсоедините поливные шланги, сложите и уберите на хранение. Это надо сделать до серьезных заморозков.
• Все краны на зиму оставьте открытыми.
• Позаботьтесь о садовых инструментах. Очистите их от земли, вымойте, смажьте лезвия лопат, мотыг, совков, заточите секаторы и садовые пилы. Смените у инструментов сломанные черенки и сложите весь инвентарь в сухое место на хранение.
• Просушите и уберите освободившиеся ящики, укрывной материал и пленку.
• Уберите на хранение тепличные рамочные огражения. Для дезинфекции их нужно промазать 3-5% раствором медного купороса (30-50 грамм на 1 л воды), просушить и сложить под навесом или в сарае до следующей зимы.
• Следите за температурой и влажностью в подвалах и хранилищах. Оптимальная влажность для хранения овощей - 90-95%, а температура - +1-2°С. Если температура поднимается выше 5°С, усильте проветривание.
• Не реже двух раз в месяц проверяйте хранящийся урожай, а также клубни, клубнелуковицы и корневища. Загнившие отбирайте и выбрасывайте.

С приходом осени у садоводов начинаются новые заботы, связанные с подготовкой к зиме. Ни для кого не секрет, что урожай следующего года закладывается осенью предыдущего. Как все растения перезимуют, такой и урожай от них следует ждать. Особенно этот вопрос актуален, когда возможна холодная зима с очень низкими температурами. А поскольку трудно определить, какой будет наступающая зима, то садоводам приходится готовиться к худшему.

Начинаем подготовку цветов к зиме. До наступления первых морозов нужно выкопать и поместить в места зимовки луковицы, клубни ваших цветов, например: георгин, канн и т.д. Но для тех растений, которые остаются в грунте, перед зимовкой их следует обработать раствором из медного купороса (3%).

Пионы необходимо перед зимовкой укоротить. Размер, до которого укорачивают пионы, колеблется где-то от 10 и до 15 см и при этом необходимо убрать все стебли. Гортензия подвергается декоративной обрезке и более к себе дополнительных действий не требует. Не нуждаются в утеплении как таковом многолетние астры и вечнозеленые кустарники. Если их все-таки взять и утеплить, то появившаяся излишняя влага может привести к поражению грибковыми болезнями.

Перед зимовкой клубни георгинов, гладиолусов, бегоний, корневища канн выкапывают в обязательном порядке.

Розы очень плохо переносят холод и мороз и поэтому вместе с ними обычно утепляют и клематисы, и корейские хризантемы и ангемоны японские, крокосмии. Такие культуры засыпают древесной стружкой, можно также и листьями. Потом над ними устанавливают каркасы с натянутой полиэтиленовой пленкой. Перед этой операцией их подрезают, убирают сухие ветки и засохшие листья, а почву вокруг корней окучивают и подкармливают. Тюльпаны, ландыши и гиацинты высаживают в открытый грунт где-то в конце октября.

Таким кустарникам, как смородина, ежевика, малина, жимолость и т.д., перед зимовкой удаляют старые и слаборазвитые ветки, правильным будет взрыхлить почву и удобрить. Ежевику и малину на зиму. Кусты на зиму можно связать, а ежевику и малину нагнуть к земле.

Для начала нужно удалить сухие, обломанные или больные ветки. В процессе обрезки нужно следить, чтобы происходило правильное формирование кроны. Удаляются также ветки, которые направлены внутрь кроны. Ветки срезаются аккуратно, а ровные срезы обрабатывают садовым варом, для быстрейшего заживления. Перед обработкой среза, его опрыскивают медным купоросом (2 % раствором). Садовый вар продается в хозяйственных магазинах. В крайнем случае, его можно приготовить самому. Для этого нужно взять 6 частей парафина и растопить, после чего к парафину необходимо добавить 3 части канифоли. Этот состав доводят до кипения, после чего к смеси добавляют растительное масло (2 части). Весь состав варится 10 минут. После остывания смесь хорошо разминается. Хранится садовый вар в плотно закрытой таре. Во время обрезки не нужно забывать об удалении со стволов деревьев мхов, лишайников, а также старой омертвевшей коры. В таких местах, как правило, зимуют вредители.

Обработка от вредителей и болезней

В этот период осуществляют обработку плодовых деревьев и кустарников от вредителей и болезней. Опрыскивание 5% раствором мочевины (на 10 л воды 500 г) помогает против большинства болезней, таких как парша, мучнистая роса, различные пятнистости, коккомикоз и т.д. Этой жидкостью обрабатывают деревья с еще не опавшими листьями. После уборки листьев, почва вокруг деревьев опрыскивается 7% (700 г на 10 л воды) раствором мочевины. Если мочевины нет, то можно применять другие смеси, например, раствор мыла и кальцинированной соды (на 10 л воды 30 г мыла и 300 г соды). Возможно применение готовых, покупных препаратов вроде «Хоруа», «Скора», «Типовита Джет», «Хома», «ОКСИ хома» и других. Эту процедуру осуществляют в конце октября в сухую погоду. Опрыскивание можно повторить через 5-7 дней.

Против вредителей можно использовать готовые препараты, такие как «Актеллик», «Актара», «Карбофос», «Вентра» и другие.

Большинство вредителей находятся в почве, на глубине примерно 15-20 см. Поэтому перекапывание почвы дает хорошие результаты в плане борьбы с вредителями. Рыхлить землю лучше вилами, чтобы не травмировать сильно корневую систему. В процессе перекапывания в почву можно внести немного золы, которая также помогает от вредителей. Кроме того, зола является неплохим удобрением. Она способна, кроме всего прочего, защитить корневую систему от промерзания.

Перед зимовкой растений, когда морозы еще не наступили, следует провести дополнительный полив растений и кустарников. Это сделает определенный запас влаги в корневой системе, что положительно отразится на стимуляции роста. Предзимний полив, не позволит погибнуть корневой системе в замерзшей земле, что может привести к усыханию растения.

Молодые саженцы поливают вокруг приствольного круга так же, как и молодые деревья. Что касается плодоносящих деревьев, то воду распределяют по площади имеющейся кроны. Полив осуществляется из расчета 50 л воды на 1 метр квадратный земли. Температура поливочной воды берется на 3-5ºС выше, чем температура окружающей среды. Чтобы вода не застаивалась, поливают растение за несколько подходов. Для различного возраста дерева определяется площадь приствольного круга. Как правило, размеры имеют следующие значения: 1-2 года – около 2-х метров в диаметре, 3-4 года – 2,5 метра, 5-6 лет – около 3-х метров, 7-8 лет – приблизительно 3,5 метра, 9-10 лет – в районе 4-х метров, 11 лет и старше – в пределах 5-ти метров.

Побелка плодовых растений

В основном белить деревья нужно осенью, хотя многие этим занимаются весной. Перед побелкой нужно внимательно осмотреть ствол дерева и если на нем имеются раны, то их нужно обязательно замазать садовым варом. Ствол белится полностью, начиная от корней и заканчивая началом первых веток. Побелочный раствор можно приготовить самому или использовать готовый, типа «Фас» или «Садовник». Чтобы заготовить свой, нужно взять 2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса, после чего смесь размешать, добавив в нее воду. После готовности, в раствор добавляют 200 г столярного клея на 10 л воды. При наличии клея, побелка простоит до самой весны и ее не сможет смыть за это время дождь.

Как правило, с приходом осени, с газонов убирается вся листва, так как она может послужить причиной грибковых заболеваний. Если на некоторых участках трава не выросла, то в этот период можно посеять новую траву. Впоследствии данные участки нужно полить. Чтобы укрепилась корневая система растений, посаженных на газоне, требуется внести калийные удобрения. Если к периоду зимовки высота травы на газоне достигает 5-ти см, то это очень хорошо. Если трава достаточно высокая, то ее лучше скосить, иначе зимой она упадет на землю, после чего с наступлением тепла, начнет гнить. Зимой не рекомендуют ходить по газону, чтобы не нарушить спящие ростовые почки, особенно, если на нем нет снега.

Чтобы зеленые насаждения на протяжении многих лет радовали окружающих своей красотой, нужно постоянно за ними ухаживать. Этот уход может растянуться с ранней весны и до поздней осени, но это того стоит.

Подготовка сада к зиме (видео)

Малина - растение среднезимостойкое. Однако её биологическая форма развития позволяет малине перезимовать даже при очень сильных морозах под укрытием толстого снежного покрова.

В отличие от всех других ягодных кустарников малина зацветает поздно, уже в июне, и поэтому её цветки не повреждаются весенними заморозками . Даже в годы с холодными зимами, когда цветковые почки многих плодовых и ягодных культур сильно повреждаются морозом, слабо цветут и практически не плодоносят, малина, зимовавшая под толстым слоем снега, всегда дает полноценный урожай.

Омоложение старой коры на плодовых деревьях

Очистка ствола и основных скелетных ветвей плодовых деревьев от старой отмершей коры, лишайника, мха должна проводиться ежегодно. Желательно такую работу проводить осенью, после осеннего листопада. Тогда эффект от такой очистки будет двойной: и раны залечишь, и от вредителей , устроившихся на зимовку в коре, избавишься.

Укрытие растений на зиму

Знать заранее, какой будет зима, не могут даже специалисты-метеорологи. Поэтому наиболее предусмотрительные садоводы своевременно, уже в сентябре , начинают подготавливать свой сад к зиме. В октябре - ноябре укрывают растения на зиму для надежной защиты от ветров и морозов.

Укрытие роз на зиму

Как только установится постоянная минусовая температура -4 -6 0 С и верхний слой почвы слегка промерзнет, можно укрывать розы на зиму . В средней полосе России розы погибают не от мороза, а от выпревания. Побегам нужно воздушное пространство, чтобы растение могло дышать.

Укрывной нетканый материал (агроспан, лутрасил)

Укрывной нетканый материал (агроспан, лутрасил) очень облегчил жизнь огородников и цветоводов. Он выручает и весной, защищая рассаду или посевы семян от возвратных заморозков, и летом, предохраняя растения от палящего солнца, и осенью, продолжая вегетативный период теплолюбивых овощей, и зимой, сохраняя многолетние растения от сильных морозов.

Садовый календарь: сентябрь

Осень — самое щедрое время года. Все осенние растения — это великолепное обилие цветов, крупные кусты, мощные побеги. Продолжается буйное цветение хризантем . К сентябрю настает очередь поздних сортов. В это время увядшие головки не обрывают — образование семян останавливает рост молодых побегов, способствует лучшей подготовке растений к зиме. Цветут георгины . Их уже не поливают, прекращают рыхление почвы вокруг кустов. По мере надобности кусты подвязывают, обрывают пожухлые соцветия.

Садовый календарь: октябрь

В ноябре первые морозы схватывают почву, наступает время укрывать растения на зиму . Неопытные садоводы совершают весьма распространенную ошибку, торопясь проделать это поскорее, пока еще не наступили морозы. Но зимы страшны не только холодами, часто растения страдают от выпревания и грибковых болезней под толстым снежным одеялом.