Наиболее «ходовым» стройматериалом, применяющимся для наружной отделки каменных и деревянных домов, остается силикатный либо керамический облицовочный кирпич. Красивый, долговечный, но недешевый. Отсюда проблема: стоимость лицевой кирпичной кладки каменщики приравнивают к цене материала, строительство влетает в копеечку. Способ решения: сэкономить и выложить облицовку стен своими руками, предварительно изучив нашу пошаговую инструкцию.
Кратко о выборе материала
На данный момент производители предлагают 4 разновидности облицовочных кирпичей (перечислены в порядке возрастания цены):
- силикатный – белый и цветной;
- керамический;
- гиперпрессованный;
- клинкерный.
Примечание. Последние 3 типа материала продается в нескольких цветах – традиционный красный, желтый, коричневый, черный и различные оттенки серого. Прочность и долговечность от расцветки не зависит.
Декоративный фасадный кирпич обычно изготавливается пустотелым, лицевая сторона – гладкая либо рельефная, имитирующая скол или природный камень. Строительный материал можно купить и в полнотелом исполнении, но он обойдется дороже.
Стандартный размер одинарного кирпича – 25 х 12 х 6,5 см, но в продаже встречаются и другие варианты:
- полуторный 250 х 120 х 88 мм;
- «евро» клинкер 240 х 115 х 71 мм;
- бруски 125 х 120 х 65 мм.
Так выглядит полнотелый гиперпрессованный камень
Чтобы правильно подобрать камень для облицовки фасада, строителям без опыта работ стоит обратить внимание на следующие рекомендации:
- Изучите характеристики понравившихся сортов кирпича и выделите лучший стройматериал по морозостойкости.
- Посмотрите, сколько объема занимают пустоты. Старайтесь выбирать более полнотелый камень с меньшим количеством внутренних полостей. Лицевая стенка – ложок - не должна быть слишком тонкой.
- Недорогие виды кирпичей зачастую изготавливаются с небольшой кривизной – посередине ложок шире, нежели по краям. Класть подобный материал новичку затруднительно.
- Подсчитайте количество стройматериала на кладку лицевой стены вокруг дома и прибавьте запас 15-20%.
Сколько штук кирпича уйдет на кубический и квадратный метр кладки, показано в таблице.
Инструменты и приспособления
С чего начать кладку облицовочного кирпича, если вы решили выполнить работы своими руками? Первым делом необходимо подготовить либо арендовать строительное оборудование и инструментарий:
- растворомешалка механическая;
- болгарка, круги по бетону и камню;
- дрель;
- корыто под раствор;
- кельма (мастерок);
- ведра пластиковые;
- молоток;
- причальный шнур или леска с колышками;
- водяной и строительный уровень, отвес, рулетка, угольник;
- пруток квадратного сечения размером 8-10 мм (зависит от толщины шва);
- плотные перчатки.
Примечание. Квадратный стержень используется для формирования швов одинакового размера. Домовладельцам, взявшимся за кирпичную кладку под расшивку впервые, рекомендуется приобрести специальный шаблон, показанный на фото.
Болгарка понадобится для резки кирпичей – чтобы правильно колоть камень киркой, нужно наработать опыт. Для крепления облицовки к несущей стене здания заготовьте металлические перфорированные полосы и забивные анкеры (применяются для монтажа ГКЛ). Также понадобятся подмости, поскольку укладка верхних рядов со стремянки сильно затормозит процесс.
Инструкция по облицовочной кладке
Существует множество разновидностей лицевой кладки – тычковая, готическая, «американка» и так далее. Новичкам рекомендуется начать с простейшего варианта – ложковым способом с перевязкой под расшивку 8-10 мм. Толщина стенки и величина смещения камней соседних рядов – полкирпича.
В отличие от черновой кладки под , к облицовочной стене предъявляются повышенные требования:
- каждый кирпич поворачивается красивой гранью наружу, ложок с дефектом обращается внутрь стенки;
- качественная кладка не должна содержать половинок, только цельные кирпичи;
- лицевые грани нельзя пачкать раствором либо быстро его очищать;
- связка с несущей конструкцией производится с интервалом 4-5 рядов;
- проем между старой стеной и облицовкой не забрасывается раствором – остается воздушная прослойка или закладывается утеплитель.
Совет. Начинающим строителям не стоит браться за сложные вещи – кладку эркеров, арочных сводов над окнами либо выступающих углов здания из полукруглых камней. Если возникла подобная нужда, поручите возведение указанных элементов опытному мастеру – каменщику.
Приготовление раствора
Внешняя кирпичная облицовка выкладывается на простом цементно-песчаном растворе, приготавливаемом в пропорциях 1: 4 с помощью бетономешалки. Обязательно добавляйте пластификатор, в крайнем случае – моющее средство (жидкое мыло).
Порядок смешивания раствора:
- В чашу растворомешалки залейте 0,5-0,7 ведра воды и включите агрегат. Задача – смочить стенки и избежать прилипания смеси.
- Добавьте 50-70 грамм пластификатора (ориентируйтесь по инструкции на упаковке) и включите смеситель.
- Засыпьте в «грушу» 2 ведра просеянного песка. Когда он перемешается с водой, добавьте 1 ведерко цемента М400.
- Перемешивайте, пока раствор не начнет отваливаться от стенок мешалки. Всыпьте 2 ведра песка и понемногу добавляйте воду, пока не получите густую пластичную смесь.
После выгрузки раствора в емкость вычистите чашу изнутри мастерком и сразу залейте новую порцию воды с пластификатором. Если процесс кладки замедлится, готовый раствор необходимо перемешивать в корыте, дабы он не схватился. Урок по приготовлению качественной кладочной смеси смотрите на видео от мастера – каменщика:
Начало работ – выкладываем первый ряд
Облицовочная стена строится на внешней части фундамента рядом с основной. Поверхность цоколя нужно очистить, положить гидроизоляционный слой рубероида и с помощью измерительных приспособлений проверить горизонтальность. Различную высоту углов придется компенсировать кладочным раствором.
Первая операция – раскладка кирпичей по всему цоколю на сухую с соблюдением толщины вертикальных швов. Задача – выложить ряд из цельных камней, выяснить их количество и установить причальный шнур.
Раскладка делается с использованием прутка
Что делать, когда последний кирпич не становится в ряд целиком:
- Если остаточный проем невелик (полкирпича и меньше), разбросайте ширину промежутка на общее число швов в ряду. Предположим, изначально вы планировали толщину вертикальной расшивки 8 мм, после пересчета выйдет 8,5 мм.
- Попробуйте стыковать угловые кирпичи по-другому, выдвинув вперед тычок камня следующей стены.
- Если ширина оставшегося промежутка составляет больше 10 см, распределить его по швам не выйдет – станет заметна разница между вертикальной и горизонтальной расшивкой. Нужно отнять размер проема от длины кирпича (25 см), а излишек поделить на 5. Затем первые пять камней в ряду укоротить на полученное значение.
Пример. После раскладки остался просвет 18 см. Чтобы уместить цельный кирпич, нужно подрезать пять последних камней на (25 - 18) / 5 = 1,4 см. Такая разница при взгляде на стену будет незаметной.
По окончании подгонки камней первого ряда на всех стенах отметьте маркером на цоколе положение угловых кирпичей и переходите к дальнейшим операциям:
Готовые углы можно соединить первым рядом облицовочной кладки. Как правильно сделать подготовку и выставить причальный шнур, смотрите в очередном видео:
Технология кладочных работ
Когда подготовительные операции окончены и выложены углы стен, переходите к основному процессу. Как нужно класть облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:
Примыкания к дверным и оконным проемам производится с помощью аккуратно отрезанных половинок либо цельных кирпичей, повернутых под углом 90° (если позволяет ширина воздушной прослойки). Сверху проем перекрывается стальным уголком 10 х 10 см, предварительно покрытым грунтовкой. Ширина опорной части – 12-15 см с каждой стороны, сзади полка уголка ставится заподлицо с кладкой, как показано на фото.
Толщина слоя раствора на уголке зависит от ширины шва и массивности стального элемента. Ряд камней на стене и уголке должен проходить на одном уровне, без перекоса. Заднюю грань кирпичей, укладываемых на металлическую перемычку, придется отрезать. Желательно этот ряд привязать к существующей стене.
После первичного схватывания раствора произведите внутреннюю расшивку с помощью круглого согнутого стержня, выдавленные излишки сметите кистью. Диаметр прутка подбирается просто: ширина шва минус 1-1,5 мм.
Заключение
В процессе кладки облицовочных кирпичей старайтесь не торопиться и не думать о застывающем растворе. Спешка – враг начинающего каменщика, а результат – кривая испачканная стена. Прицеливайтесь каждым кирпичом, проверяйте каждый ряд измерительным инструментом. Можно предварительно потренироваться на менее ответственном объекте, например, построить кирпичные .
Вам понадобится
- - кирпич;
- - цемент;
- - просеянный песок;
- - вода;
- - лопата;
- - емкость для замешивания раствора;
- - мастерок;
- - специальный молоток;
- - правило;
- - отвес и толстая леска.
Инструкция
Для начала вы должны все померить и натянуть толстые лески, обозначающие границу стены. Они нужны для того, чтобы кладка получилась ровной, так как «на глазок» этого сделать не получится. Такие направляющие удобно закреплять при работах в помещении. Если же вы выкладываете стену на открытом воздухе, то протяните направляющую леску над землей между двумя колышками, а саму стену проверяйте отвесом и правилом через каждые три-четыре ряда кладки.
Важным этапом в создании кирпичной кладки является замес раствора. Для этого сначала засыпьте в емкость для замешивания цемент и песок в соотношении 1:4 и перемешайте лопатой. Затем добавьте воду и замесите раствор. Не рекомендуется делать за раз более 20-30 литров смеси, так как она постепенно застывает и густеет.
Проще всего укладывать стенку в один кирпич. Для этого просто выкладывайте ряд за рядом, в каждом следующем сдвигая на ½ вдоль направления укладки. В таком случае каждый второй ряд будет начинаться с половинки кирпича , поэтому вам придется его рубить. Для этого вам понадобиться специальный молоток с острым бойком. Им легко рубить кирпичи и подтесывать их по мере необходимости.
Если вы собираетесь класть стенку из двух рядов, то вам понадобиться делать соединяющую их перевязку, в противном случае вы получите две параллельные тонкие стеночки. Тут вы можете применить два способа. Первый – класть кирпичи в каждом втором ряду поперек, тогда они соединят собой все кирпичи. Самое главное правило – не допускайте, чтобы швы в рядах совпали. Всегда старайтесь класть кирпичи так, чтобы шов в одном ряду перекрывался серединкой кирпичей в соседних. Второй способ – в каждом четвертом ряду поворачивайте поперек несколько кирпичей подряд, но не весь ряд. Оба варианта хорошо, но первый выглядит более красиво.
Более сложный вариант – кладка из трех рядов. В таком случае вам обязательно нужно делать перевязку всех рядов поочередно любым из двух вышеописанных способов.
Сам процесс укладки прост. Просто нанесите раствор на уже уложенный ряд, затем немного раствора на бок кирпича , который будет приложен к уже имеющемуся в новом ряду, далее положите кирпич в ряд. Плотно прижмите его рукой на нужное место, затем, аккуратно постукивая рукояткой мастерка, подгоните кирпич на место окончательно. Не волнуйтесь, раствор не застывает сразу, так что у вас будет время правильно уложить кирпич, а постепенно вы научитесь делать это сразу.
Кирпичные здания отличаются прочностью и надежностью. Долговечность - еще одно несомненное преимущество подобных сооружений. На улицах старых городов до сих пор можно видеть дома из кирпича, построенные еще в XVI-XIX веках. Несмотря на появление в последнее время новых недорогих материалов с неплохими рабочими характеристиками, кирпич по-прежнему остается востребованным и популярным. Из него строят как небольшие частные дома, так и многоэтажные городские. О том, как кладут кирпичную кладку, и поговорим далее в статье.
Разновидности материала
Кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Последний вариант по прочности уступает первому, однако дома из него получаются более теплыми.
Также существует облицовочный кирпич, используемый для возведения заборов и чистовой отделки стен. Он отличается от обычного материала насыщенностью цвета и идеально ровными гранями.
Кроме того, кирпич подразделяются на глиняный и силикатный. Последний вариант нельзя использовать для возведения фундаментов, так как он не переносит повышенную влажность.
Специальная терминология
Как кладут кирпичную кладку, рассмотрим чуть ниже. Сейчас же разберемся с тем, что представляет собой этот материал. Стандартный глиняный кирпич имеет строго прямоугольную форму. Размер его составляет 250 х 120 х 65 мм. Две длинные грани кирпича называются ложковыми, две короткие - тычковыми, две широкие поверхности сверху и снизу - постелью.
Какой может быть толщина кирпичной кладки
Толщина кладки зависит, во-первых, от климатических условий конкретного региона, а во-вторых, от назначения самого здания. Стены могут быть выполнены толщиной в 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 и 3 кирпича. Ряды, в которых материал уложен длинной стороной наружу, называются ложковыми, короткой - тычковыми. В любой кирпичной кладке присутствуют не только целые кирпичи, также используются половинки, четверти и три четверти.
Разновидности швов
Если стену не предполагается штукатурить, то швы кирпичной кладки следует заполнять полностью. В процессе возведения стены они "расшиваются" специальным инструментом. По форме швы бывают разные: вподрезку, заглубленные, треугольные, выкружкой и т. д. Под штукатурку и облицовку наружные и внутренние швы раствором не заполняются. Это способствует лучшей адгезии чистового слоя с основной кладкой.
Подготовка цементного раствора
Кладка кирпичных стен выполняется с применением специальных растворов. Состав их может быть разным. Используются растворы на цементной, известково-цементной и известковой основе. Обязательным компонентом любого состава является овражный крупный песок. Его в обязательном порядке просеивают для удаления включений глины, грязи и камней. Соотношение "цемент-песок" обычно составляет от 1:3 до 1:6.
Для приготовления цементного раствора замешивают сухую смесь из песка и цемента, добиваясь полной однородности состава. Далее добавляют воду в таком количестве, чтобы смесь не растекалась и не распадалась на комки. Стены, выложенные с использованием такого раствора, отличаются достаточно высокой степенью теплопроводности, поэтому на них часто конденсируется влага.
Добавление известковой смеси позволяет выстроить более теплый дом, однако такая кладка отличается меньшей прочностью. Оптимальным вариантом для возведения стен жилых зданий считаются цементно-известковые растворы. Основой в них служит та же известь, а в качестве заполнителя - смесь песка с цементом. Помните, что раствор должен быть выработан в течение полутора часов после замеса.
С чего начать работу?
Кладка кирпичных стен выполняется только на гидроизолированном фундаменте, иначе впоследствии они будут отсыревать. Кроме того, сам фундамент должен выстояться не менее месяца. За этот срок бетон наберет достаточной прочности для того, чтобы выдержать вес стен. Предварительно на фундамент настилают два слоя рубероида, промазанного битумной мастикой. Не стоит переживать, что стены с основанием не будут связаны раствором. Кирпич - материал тяжелый. Следовательно, стены будут держаться на фундаменте очень прочно даже без связки.
Перевязка швов
Правильная кирпичная кладка выполняется только с "перевязкой" швов. В этом случае все стены дома будут единой и прочной конструкцией. При выполнении кладки кирпичи верхнего ряда чаще всего сдвигают на половину или на четверть кирпича нижнего.
Довольно сложную операцию представляет собой "перевязка" углов - вертикальные швы рядов не должны совпадать. В углах это особенно важно, поэтому кладку начинают именно с них.
Строительные нормы и правила
При возведении стен следует обязательно придерживаться правил, предусмотренных СНиП. Кирпичная кладка получится надежной в том случае, если:
- Поверхность и углы не будут отклоняться по вертикали более чем на 10 мм для домов в один этаж и более чем на 15 мм для зданий до двух этажей.
- Тычковые ряды будут уложены под все дополнительные конструкции (плиты перекрытия, балконы, опорные части под балки и т. д.).
- Над проемами для окон и дверей будут установлены перемычки.
- При кладке впустошовку глубина шва без раствора не будет превышать 15 мм.
- Толщина швов как вертикальных, так и горизонтальных не будет превышать 16 мм. При использовании арматуры толщина шва должна быть на 4 мм больше суммы диаметров прутов.
Как рассчитать количество материала
Расчет кирпичной кладки выполняется достаточно просто. Первоначально высчитывают объем стен дома. Для этого их длину умножают на высоту и толщину. Далее таким же способом вычисляют объем оконных и дверных проемов. Затем из первой цифры вычитают вторую. В зависимости от толщины швов, в среднем на 1 м 3 кладки приходится порядка 380-400 кирпичей. Полученный результат умножаем на 400. Для удобства выполняйте расчет каждой стены отдельно. Перегородки, выложенные в полкирпича, рассчитывают не в кубических, а в квадратных метрах.
Правила кладки рядов
Итак, расчет кирпичной кладки выполнен, фундамент гидроизолирован. Что же дальше? Первый ряд, как уже упоминалось, начинают выкладывать от угла. При этом очень важно добиться полной его горизонтальности. Выполняя кладку, обязательно используйте отвес и натянутый в уровень шнур. Причалку закрепляют на штыри, влитые под угловые кирпичи (над первым и под вторым).
Согласно СНиП, кирпичная кладка должна выполняться следующим образом:
- Первый ряд выкладывается тычками, то есть располагать кирпичи следует поперек фундамента.
- Последующие пять рядов кладут ложками.
- Каждый шестой ряд должен быть тычковым.
Три способа кладки
Итак, теперь давайте посмотрим, как кладут кирпичную кладку. Выполняют ее обычно слева направо. Существует всего три основных метода кладки: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора. В первом и последнем случае бетон расстилают на основании на расстоянии примерно в 1,5 см от вертикальной поверхности стен. В этом случае образуется полноценный заполненный шов, а раствор практически не выдавливается наружу.
При использовании способа вприсык расстилку делают на расстоянии 2,5 см. Этим методом выполняется кладка впустошовку. Раствор выкладывается на основание на ширину трех ложковых кирпичей.
При выполнении кладки методом вприжим первый кирпич кладется на раствор и слегка осаживается сверху. Далее раствор подгребается к торцу кельмой.
Далее устанавливается и осаживается второй кирпич. При способах вприсык и вприсык с подрезкой раствора первый кирпич ставят так же, как и при методе вприжим. Второй кирпич берут в правую руку, и, слегка наклонив его торцом, загребают раствор с основания, передвигая часть его к торцу первого кирпича. Далее его опускают на бетон полностью и осаживают.
При кладке способом вприжим и вприсык с подрезкой раствора часть бетонной массы в любом случае будет выступать на лицевую поверхность стен. Ее следует сразу же убирать кельмой. После укладки ряда выполняют расшивку швов, проходя их специальным расшивочным инструментом. При передвижении раствора кирпичом, а не кельмой, швы остаются частично незаполненными в высоту. Раствор в них добавляют при расстилке для следующего ряда. Обязательно следите за тем, чтобы вертикальный шов был заполнен бетоном полностью, иначе дом получится холодным, так как в оставшиеся дыры будет попадать вода и дуть ветер.
Самым трудоемким считается метод вприжим. Кладку вприсык с подрезкой раствора делать легче. Быстрее всего стены возводятся методом вприсык.
Кладка наружных стен
Кирпич - материал с довольно высокой степенью теплопроводности. Возведенные даже из пустотелого материала стены должны быть достаточно толстыми. В малоэтажном строительстве часто используют так называемую колодцевую кладку. При этом возводится по сути две стены толщиной в кирпич или полкирпича - наружная и внутренняя. Для устойчивости их соединяют кирпичными диафрагмами. Получившиеся "колодцы" заполняют каким-нибудь утеплителем (керамзитом, шлаком и т. д.). В результате и материала тратится на порядок меньше, и стены получаются достаточно прочными и теплыми. Кроме того, значительно сокращается время выполнения работ.
Кладка внутренних стен и перегородок
Для возведения внутренних стен обычно используется кирпичная кладка в кирпич. То есть материал в первом ряду просто укладывается на основание тычком. Во втором ряду на каждый тычковый кирпич кладется по два кирпича ложком. Перегородки обычно выкладываются толщиной в полкирпича. При этом кирпичи устанавливаются в ряд ложком друг над другом. Для перегородок можно использовать материал, предназначенный для забутовки. Это очень дешевый кирпич. Однако его грани отличаются неровностью, а поэтому выкладывать из него стены довольно сложно. Если есть финансовая возможность, лучше приобрести обычный полнотелый или пустотелый красный глиняный кирпич для стен.
Окна и двери
Теперь давайте посмотрим, как кладут кирпичную кладку при установке оконных и дверных проемов. Поскольку они в любом случае ослабляют конструкцию, располагать материал следует по определенным правилам:
- Прежде всего, необходимо сделать так называемую четверть, то есть внутреннюю часть кладки следует сдвинуть в проем на четверть кирпича.
- Над проемом в обязательном порядке устанавливается бетонная или металлическая балка.
- Проем должен быть выложен с соблюдением вертикальности и горизонтальности всех поверхностей.
Армирование стен
Для того чтобы стены получились максимально прочными, по окончании кладки сверху устраивается армопояс. Для этого собирается опалубка высотой 20-30 см, в которой монтируется арматура (как для фундамента). Далее все заливается бетоном.
Мы выяснили, как правильно выполняется кирпичная кладка. Фото в нашей статье вполне наглядно демонстрируют этот процесс, но помните, что возведение стен из кирпича - технологически сложный процесс. Советуем вам класть кирпич под руководством человека, имеющего опыт в проведении подобного рода работ.
Кирпич существует уже далеко не первое столетие. Из него строили дома в разных странах и даже частях света, придумав много разных способов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии немало, разобраться во всем можно. Для начала необходимо ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой невозможно будет понять о чем идет речь. Затем, выбрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение навыков. Кирпичная кладка своими руками может быть выполнена, по крайней мере, не хуже чем у профессионалов. Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все остальные параметры, при соблюдении технологии, уж точно будут не хуже.
Основные термины
Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.
Самая большая грань называется «пастель «, средняя — боковая — «ложок «, и самая маленькая — «тычок «.
Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.
Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.
Виды кладки
Стены из кирпича могут выполнять разную роль. В некоторых случаях это только отделка, в некоторых — перегородки, а иногда — несущие стены. Исходят из назначения, а также требуемой теплопроводности стен, выбирается вид кирпичной кладки:
- В полкирпича. Чаще всего так делают облицовку. Толщина такой стены 125 мм. Для экономии, можно поставить материал и на ложок, тогда получится стена в четверть кирпича. При устройстве таких (в 1/2 или 1/4) в каждом 4-5 ряду укладывается армирующая сетка. Она необходима для увеличения жесткости стены и создания дополнительных связей, повышающих прочность кладки.
- В кирпич. Это уже могут быть перегородки или две несущие стены небольших построек. Толщина стены — 250 мм.
- В полтора, два и два с половиной кирпича — это уже несущие стены.
Перевязка и названия рядов
Хотя стена из кирпича сложена из множества небольших элементов, работать она должна как монолит. Чтобы обеспечить повышенную прочность, швы, которые являются слабым местом в данной системе, делают со смещением. Специалисты называют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает разные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на большие поверхности.
Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:
- если к лицевой стороне они повернуты самой маленькой частью — тычком, такой ряд называется тычковым;
- если повернуты длинной стороной — ложком — ряд называют ложковым .
Причем первый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им же заканчивают кладку. Причем для него обязательно использование цельных кирпичей.
Однорядная перевязка
Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.
Схемы кладки стен
Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.
Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича
В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка . Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.
Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.
Схемы углов
Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.
Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.
Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.
Как эта схема кладется на практике, смотрите в видео.
При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.
Многорядная перевязка
При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича) или 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. Первый и последний тоже кладут тычками. Этот способ также подходит для кладки наружных и внутренних стен. Только их обычно планируют под утепление или отделку.
Схемы кладки стен
Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.
Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича
Примыкание стен при таком способе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается повышенная прочность примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.
Схемы кладки углов
И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.
Все это вы увидите в видео.
Если стена в 1,5 кирпича, в первый и второй ряды с тычковыми, но расположенными то в наружной, то во внутренней версте. Третий и четвертый ряды — исключительно кладутся на ложок.
Пятый ряд кладут аналогично третьему, шестой — четвертому. Далее система повторяется. Временами требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядами), а трехрядная система. Тогда с пятого ряда клака повторяется.
Раствор для кирпичной кладки
Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.
Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.
Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.
Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.
Примерный расход раствор
Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.
Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.
Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».
Техника кирпичной кладки «вприсык»
Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.
Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.
При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.
Техника кладки кирпича «вприсык»
При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.
При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.
Техника «вприжим»
При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.
Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).
Техника «впритык»
Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.
Вприсык с подрезкой
Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).
Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.
Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности
Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.
Начнем с инструмента. Нужны будут:
- кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
- бетономешалка или емкость для замеса раствора;
- растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
- два-три ведра для раствора;
- отвес- проверять вертикальность стен и углов,
- строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
- шнур-причалка — для отбивки рядов;
- расшивки (для формования швов);
- молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
- правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.
Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.
Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.
Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.
Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.
Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.
Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.
Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.
Владельцам частных домов, дачных участков, при строительстве или благоустройстве территории приходится сталкиваться с задачей укладки кирпичных стен, бордюров, .
Желающие освоить это ремесло могут изучить, как правильно класть кирпичную кладку.
Мастеру каменщику надо приобрести набор инструментов по списку:
- мастерок для работы – кельма
- молоток каменщика с киркой, для обработки кирпича
- расшивка, инструмент для обработки швов
- разметочный шнур – причалка
- порядовки – рейки для разметки рядов
- отвес и угольник для выравнивания углов кладки
- уровень каменщика
- правило
- ящик для раствора и растворная лопата
Важно правильно выбрать камни. Пустотелый кирпич обладает лучшими теплоизолирующими свойствами, но при его укладке требуется больший объём раствора.
Для приготовления раствора запасают хорошо просеянный песок и цемент.
Для перевозки кирпича, песка и цемента лучше всего применять тачку. Защиту глаз от пыли и крошки обеспечат специальные очки. Разметить начальные линии выкладки поможет мелованный шнур
Качественные инструменты и хорошие материалы помогут сэкономить время и силы.
Приготовление раствора
Пропорции песка и цемента при замешивании кладочного раствора – пять к одному.
Для нижних рядов, подвергающихся воздействию влаги, количество песка уменьшают до трех к одному.
В качестве пластификаторов применяют известь или печную глину.
В смесь надо добавить достаточно влаги, чтобы она была пластичной. Сухой не будет растекаться, это даст плохую связку с кирпичом.
Не следует замешивать большое количество раствора. Обычно заготавливают некоторое количество сухой смеси цемента и песка. Во время работы в готовую смесь добавляют воду по необходимости. Неиспользованные остатки затвердеют и пропадут, придётся тратить время на их удаление.
Рабочую емкость (растворный ящик) желательно использовать прямоугольную. Это позволит без проблем забирать кельмой или лопатой весь приготовленный материал. Крышка на ящике предохранит смесь от высыхания.
Мастер должен помнить, что правильно приготовленный раствор получится при соблюдении верной пропорции компонентов, оптимальной густоты и пластичности смеси.
Способы укладки кирпича
До начала процесса укладки следует правильно подготовить основание. Поверхность выравнивают по горизонту, очищают от грязи, убирают крупные неровности. При необходимости основание покрывают рубероидом для гидроизоляции.
Выбираем способ укладки:
- в полкирпича
- в один
Расскажем, как правильно класть кирпичную кладку в один кирпич.
- Устанавливаем порядовки по углам и в местах дверных проёмов.
- Производим настилку и выравнивание раствора на основание. (Готовим «постель» для первого ряда).
- Натягиваем на порядовки шнур.
- Начинаем кладку от угла, кирпич подбивается киянкой или ручкой мастерка и устанавливается по уровню горизонтально. После завершения ряда шнур сдвигается вверх, на следующий уровень.
- Лучше применять способ укладки «впритык», раствор наносят на торец камня «горкой» и устанавливают на место.
- В первом и последнем ряду кирпичи должны быть ориентированы перпендикулярно направлению основной кладки. Каждый последующий ряд сдвигается относительно предыдущего.
- Углы укладываются при постоянном контроле уровнем, отвесом и треугольным шаблоном. Перевязка на углах обязательна (верхний кирпич соединяет два нижних).
- Выступающие излишки раствора следует аккуратно убирать кельмой. Нельзя оставлять пустоты в горизонтальных и вертикальных швах. На финишном этапе желательно произвести расшивку. Горизонтальные швы обрабатываются после вертикальных. Эта процедура улучшит внешний вид кладки, её влагостойкость и долговечность.
Такие стены, обычно являются наружными, основными. Внутренние , с целью экономии материала, делают тоньше. Толщина не требуется и при облицовке стен, возведении заборов, ограждений.
Рассмотрим, как правильно класть кирпичную кладку в полкирпича:
- Готовим основание кладки, делаем гидроизоляцию и укладываем первый слой раствора. Кладка выполняется тычковым способом, рядами. Величину смещения камней в соседних рядах можно выбирать произвольной, но не менее четверти длины кирпича.
- Если размеры стены больше чем 3 метра в высоту и 5 метров в длину, то следует позаботиться об армировании. Армировать стену можно полосами стали или металлической сеткой.
- Привязку можно выполнить в процессе кладки основной стены кирпичами. Этот способ сложен и требует мастерства. При стыковке перегородки с готовой стеной применяют специальные анкера. Они монтируются в готовую стенку с таким расчётом, чтобы свободный конец впоследствии замуровывался в горизонтальные швы.
- Горизонтальность слоёв проверяем уровнем, вертикальность – отвесом. Можно использовать порядовку.
- Поскольку стена толщиной в полкирпича легко может деформироваться до застывания , то не забывайте контролировать вертикальность плоскостей и форму углов. Обнаруженные деформации и искажения следует немедленно выправлять киянкой и правилом.
- Прежде чем сразу хвататься за работу, следует составить план, возможно, сделать выкладку кирпичей по месту.
- Не следует зачерпывать кельмой чрезмерно много раствора, площадку обязательно следует разравнивать.
- Начинающим каменщикам не следует торопиться, работать надо аккуратно, точно выкладывая камни по месту и по горизонту. Скорость, при сохранении качества, придёт со временем.
- Углы следует выкладывать ранее рядов.
- Оправка, вставленная в пространство горизонтального шва, обеспечит его одинаковую толщину и чистоту по всей длине кладки.
Внимание, аккуратность и педантичность при выполнении кирпичной кладки, качественные материалы и инструменты, послужат гарантией хорошего конечного результата.
О том, как правильно класть кирпич, можно посмотреть на видео:
